Обработка участка: как подготовить землю к агросезону
Каждый дачник начинает готовиться к агросезону задолго до его открытия. И это необходимо в первую очередь для того, чтобы в самый разгар сезона не возникло непредвиденных ситуаций и разочарований. Как подготовить почву к посеву и посадке культур, как подобрать оборудование для обработки участка, а также как правильно провести водоснабжение на вашем участке поможет эта книга. В ней вы найдёте всё самое необходимое для подготовки участка к началу сезона. Книга рассчитана на широкий круг читателей.
Оглавление
- Первичная обработка нового участка
Из серии: Дача
Приведённый ознакомительный фрагмент книги Обработка участка: как подготовить землю к агросезону предоставлен нашим книжным партнёром — компанией ЛитРес.
Первичная обработка нового участка
Начинающие дачники сталкиваются с такой проблемой, как перекопка задернованной целины. Без техники справиться с такой задачей очень трудно: разбить дерн, выбрать корни пырея и других сорняков — работа кропотливая и трудоемкая. Она может растянуться на долгие годы. Снимать дерн и складывать его в компостные кучи — нерационально.
Перекопайте целинный участок на глубину 10 см. Перевернутую дернину тщательно измельчите острием лопаты и оставьте до осени. В октябре участок повторно перекопайте, но уже на глубину 20 см. Дернина, попадая в более глубокие слои почвы, не прорастает, а разлагается. Осенью же в почву вносятся органические удобрения.
Следующей весной почву опять перекопайте на глубину 10 — 15 см так, чтобы перевернутая дернина и внесенные удобрения остались в нижнем слое. После перекопки разровняйте землю и измельчите образовавшиеся комья граблями. После такой подготовки посейте растения.
Осенью после уборки урожая перекопайте почву на глубину плодородного слоя. К этому времени дернина разложится и корневищные сорняки погибнут. В дальнейшем обработка проводится так же, как на освоенных и возделанных почвах.
Обработку поверхностного слоя нужно начинать в определенное время. Нельзя ее проводить слишком рано, когда в почве много влаги и она не рыхлится, а прилипает к лопате. Также нельзя и опаздывать с обработкой — иначе почва пересохнет. В обоих случаях затрудняется правильная обработка почвы и высадка растений.
Почва считается готовой к обработке, если горсть земли, взятая с глубины 10 см и сжатая рукой в комок, при свободном падении с высоты 1 м равномерно рассыплется.
Предлагаемый способ поможет быстро справиться с этой проблемой, а также сохранить силы, время и плодородие почвы.
Возьмите три шнура разной длины с привязанными заостренными колышками на концах: 1,5 м — это ширина грядки; 2,5 м — ее длина; 0,5 м — ширина прохода между грядками. Колышки воткните в землю, шнуры туго натяните и разметьте длину и ширину грядки. Вдоль шнуров острой стороной лопаты прорежьте дерн. Разметьте ширину проходов возле грядок и также прорежьте дерн. Полоску прохода сделайте шириной 50 см и также разрежьте ее поперек на три части. Подрежьте лопатой слой дерна на высоте 10 см, переверните корнями вверх и уложите на грядку. Из такого нарезанного и перевернутого дерна получаются великолепные бордюры. Старайтесь сделать так, чтобы край бордюра совпадал с краем грядки. Из дорожек, сделанных вдоль грядок, выберите землю на глубину штыка лопаты и засыпьте ею всю грядку, выровняйте землю и посадите овощные культуры. Землю в проходах между грядками тщательно утрамбуйте.
В течение лета дерн перегнивает и превращается в хороший компост. Летом по бокам грядки вырастает трава, надо регулярно срезать ее серпом, чтобы не допустить вызревания и высевания диких культур. Травой можно мульчировать землю на грядках. Осенью бордюр необходимо убрать. Дерн сбросьте в проходы и сверху присыпьте землей.
Еще один способ обработки участка. Разметьте участок предложенным выше способом. На дерн сверху ровным слоем разложите навоз, торф или перегной. Можно воспользоваться для этой же цели соломой или скошенной на участке травой. Грядки сделайте шириной 1,5 — 2,0 м (расстояние между ними 0,5 — 0,7 м). Затем землей из междурядий засыпьте навоз.
От того, какой состав почвы, зависит и то, в какой степени она поддается обработке. Почва, которую легко перекапывать, — песчаная или супесчаная. Твердая почва, перекапывать которую трудно, состоит из мельчайших тяжелых частиц глины. Из-за плохой воздухо — и влагопроницаемости частицы плотно прилегают друг к другу.
Есть еще среднетяжелые почвы, которые имеют как большие, так и мелкие пустоты. Наличие таких пустот и частиц разного размера определяет степень обрабатываемости почвы.
Разные виды почвы требуют соответственно и различных методов обработки, причем все виды почв (как тяжелые, так и легкие) можно значительно улучшить путем внесения дополнительных добавок.
Обработка легкой почвы. Почву необходимо перекопать ранней весной вилами, внести готовый компост, размельченную древесную кору и суглинок. Легкие минеральные удобрения на таких почвах применять не рекомендуется, лучше от них отказаться совсем. Поверхность почвы необходимо мульчировать. Посадку растений производят с ранней весны до поздней осени.
Обработка среднетяжелой почвы. Почву необходимо перекапывать вилами поздней осенью, внося готовый компост. Периодически ее следует рыхлить граблями или культиватором. Минеральные удобрения вносятся в почву поздней осенью, а органические — по необходимости (поздней осенью или ранней весной). Посадку растений в такой грунт можно производить с ранней весны до поздней осени.
Обработка тяжелой почвы. Почву, содержащую много глины и чрезвычайно плотную, надо перекапывать лопатой осенью и весной. Осенью землю копают на штык лопаты, переворачивая дерн. Весной надо повторить перекопку почвы вилами. Затем выровнять верхний слой граблями. Рекомендуется проводить работы в период хорошего просыхания и проветривания почвы. Очень хорошо делать ее перекопку, добавляя речной песок или специальные разрыхляющие вещества (перлит) или готовый компост. С ранней весны до поздней осени почву регулярно рыхлят граблями или культиватором. Производить посадку на таких почвах можно с ранней весны до поздней осени.
Для овощных культур, отличающихся повышенной требовательностью к влаге и питательным веществам, необходимо создавать глубокий (35 — 40 см) плодородный слой. Особенно он необходим для земельных участков с подзолистыми почвами, где естественный природный, перегнойный слой не превышает 5 — 10 см. Чтобы его увеличить, землю обрабатывают с постоянным ежегодным захватом нижележащего горизонта на 2 — 3 см и внесением органических удобрений.
Источник
Чем и как обеззаразить почву перед посадкой
Все знают, что растения нужно удобрять, а вот знания о том, что перед посадкой нужно обеззаразить почву, обычно приходят уже с опытом. Но ведь именно качество и состав грунта напрямую влияют на цветение и урожай. В течение года в нем формируются идеальные условия для жизни бактерий и микроорганизмов, и не все из низ полезные. Рассказываем, чем и как решить проблему!
Зачем обеззараживать почву?
Если пренебречь дезинфекцией, в земле активно размножаются патогены, грибки, плесень, нематоды и другие паразиты. Рассада с трудом приживается, а будущий урожай будет скудным и бедным. В обеззараженной почве меньше растут сорняки и не так разводятся вредители, так что можно сократить количество обработок в будущем. Саженцы лучше впитывают питательные вещества, растут быстрее и здоровее.
Лучшее время для обеззараживания
Следить за состоянием земли нужно весь год, но действительно комплексно обработать ее получится только весной, когда почва уже прогревается, но в ней еще минимум посадок. Так можно смело вносить специальные антисептики и не беспокоиться, что они уничтожат рассаду. Только дождись, когда снег окончательно растает.
Яблоня Конфетное: описание сорта, уход и посадка
Народные средства
Эти методы простые, эффективные и экологичные, так что в большинстве идеально подходят для посадки семян. Температурная обработка предполагает, что нужно воздействовать на почву напрямую, а прямо на участке это проблематично. А вот высадка сидератов подходит для подготовки грядок.
Заморозка
Заверни почву в мешок из натуральной дышащей ткани и вынеси ее на улицу на мороз (от -10 градусов) или сложи в морозилку на 5 дней. После этого положи ее на неделю в тепло, чтобы все вредители и личинки активизировались, и повтори процедуру минимум два раза.
Прокаливание
Рассыпь грунт на противень слоем до 1,5 см толщиной и равномерно распредели. Немного увлажни его из пульверизатора и поставь на полчаса в духовку, разогретую до 80-90 градусов. Не повышай температуру, потому что почва станет непригодной для рассады.
Пропаривание
Проложи в дуршлаг натуральную дышащую ткань, засыпь сверху грунт и поставь на водяную баню на кипящую кастрюлю. Почва должна пропариваться около полутора часов, но это все равно более щадящий вариант, чем духовка. Каждые четверть часа перемешивай ее, чтобы обработка была равномерной.
Растения сидераты
Некоторые растения благоприятно влияют на структуру и состав почвы. Так называемые сидераты сажаются ранней весной, до основных культур. У тебя всходят семена в контейнерах, а в это время бобовые, горчица, овес, рожь и редька подготавливают почву. Перед посадкой рассады сидераты нужно полностью срезать и перекопать верхний слой прямо с корнями.
Химические средства
Есть много специальных средств, которые уничтожают сорняки, инфекцию и патогены максимально быстро и продуктивно. Но чем препарат эффективнее, тем он токсичнее, так что пользоваться ими нужно строго до посадки.
Медный купорос
Один из самых эффективных препаратов в садоводстве и огородном деле – медный купорос. Он нужен для борьбы с грибком, плесенью, для общей антисептической обработки и в качестве подкормки при дефиците меди. Ложку порошка разведи в ведре воды и полей почву, когда сойдет снег.
Бордосская смесь
Самое популярное садово-огородное средство от всех бед содержит еще и гашеную известь. Это очень эффективный фунгицид и верное средство для уничтожения любых бактерий. Бордосская смесь подходит и для обработки уже посаженных растений.
Марганцовка
Марганцовка – универсальный антисептик, который одинаково подходит для протравливания семян и обеззараживания почвы. Приготовь слабый розовый раствор примерно из 3-5 г на ведро воды. Этот рецепт лучше подходит для щелочных и нейтральных грунтов, потому что кислые могут еще сильнее окислиться.
Хлорная известь
Это самое радикальное средство, если почва уже в очень плохом состоянии. Обязательно нужна защитная одежда, перчатки, респиратор, очки и другие средства защиты. Около 200 г порошка нужно хорошенько перекопать с грунтом и оставить отлежаться.
Фунгициды и инсектициды
Препараты бактериального типа состоят из микроорганизмов, которые уничтожают патогены и укрепляют иммунитет рассады. Выбирай средства комплексного действия и совмещай их с инсектицидами для уничтожения вредителей в почве. Оптимальное время – за три недели до посадки.
Люпин (70 фото): виды и особенности ухода
Обеззараживание почвы в теплице
Хоть теплица и частично изолирована от внешнего мира, но почву в ней точно так же нужно обрабатывать. Ведь теплый влажный парник подходит для патогенов лучше улицы с ее температурными колебаниями. Рекомендуем обрабатывать почву в теплице дважды в год, а периодически полностью менять ее по мере истощения.
Обеззараживание почвы для рассады
Слабые юные ростки очень чувствительны ко всем внешним факторам, так что любые бактерии и сорная трава в грунте влияют на всхожесть. В этом случае достаточно домашних методов – прокаливания, пропаривания или заморозки. Или же используй готовые магазинные смеси, которые уже прошли обработку.
Тля на смородине: как бороться, чем обработать
Обработка почвы после обеззараживания
Грунт почти стерилен после серьезной обработки, вроде прокаливания, так что нужно добавить немного полезной микрофлоры. Особенно, грунт в ящиках и контейнерах, который никак не контактирует с внешним миром. Полей его биофунгицидами за две недели до посева семян или высадки саженцев.
Снижение кислотности после обеззараживания
Многие антисептики – довольно сильные окислители, так что после них стоит проверить кислотность почвы. Иначе даже в стерильном грунте рассада может пострадать от грибка и гнили. Для раскисления подходит зола, мел, доломитовая мука, гашеная известь.
Понравилась публикация? Подпишись на наш канал в Яндекс.Дзен, это очень помогает нам в развитии!
Источник
Первичная обработка нового участка
Первичная обработка нового участка
Начинающие дачники сталкиваются с такой проблемой, как перекопка задернованной целины. Без техники справиться с такой задачей очень трудно: разбить дерн, выбрать корни пырея и других сорняков – работа кропотливая и трудоемкая. Она может растянуться на долгие годы. Снимать дерн и складывать его в компостные кучи – нерационально.
Перекопайте целинный участок на глубину 10 см. Перевернутую дернину тщательно измельчите острием лопаты и оставьте до осени. В октябре участок повторно перекопайте, но уже на глубину 20 см. Дернина, попадая в более глубокие слои почвы, не прорастает, а разлагается. Осенью же в почву вносятся органические удобрения.
Следующей весной почву опять перекопайте на глубину 10–15 см так, чтобы перевернутая дернина и внесенные удобрения остались в нижнем слое. После перекопки разровняйте землю и измельчите образовавшиеся комья граблями. После такой подготовки посейте растения.
Осенью после уборки урожая перекопайте почву на глубину плодородного слоя. К этому времени дернина разложится и корневищные сорняки погибнут. В дальнейшем обработка проводится так же, как на освоенных и возделанных почвах.
Обработку поверхностного слоя нужно начинать в определенное время. Нельзя ее проводить слишком рано, когда в почве много влаги и она не рыхлится, а прилипает к лопате. Также нельзя и опаздывать с обработкой – иначе почва пересохнет. В обоих случаях затрудняется правильная обработка почвы и высадка растений.
Почва считается готовой к обработке, если горсть земли, взятая с глубины 10 см и сжатая рукой в комок, при свободном падении с высоты 1 м равномерно рассыплется.
Предлагаемый способпоможет быстро справиться с этой проблемой, а также сохранить силы, время и плодородие почвы.
Возьмите три шнура разной длины с привязанными заостренными колышками на концах: 1,5 м – это ширина грядки; 2,5 м – ее длина; 0,5 м – ширина прохода между грядками. Колышки воткните в землю, шнуры туго натяните и разметьте длину и ширину грядки. Вдоль шнуров острой стороной лопаты прорежьте дерн. Разметьте ширину проходов возле грядок и также прорежьте дерн. Полоску прохода сделайте шириной 50 см и также разрежьте ее поперек на три части. Подрежьте лопатой слой дерна на высоте 10 см, переверните корнями вверх и уложите на грядку. Из такого нарезанного и перевернутого дерна получаются великолепные бордюры. Старайтесь сделать так, чтобы край бордюра совпадал с краем грядки. Из дорожек, сделанных вдоль грядок, выберите землю на глубину штыка лопаты и засыпьте ею всю грядку, выровняйте землю и посадите овощные культуры. Землю в проходах между грядками тщательно утрамбуйте.
В течение лета дерн перегнивает и превращается в хороший компост. Летом по бокам грядки вырастает трава, надо регулярно срезать ее серпом, чтобы не допустить вызревания и высевания диких культур. Травой можно мульчировать землю на грядках. Осенью бордюр необходимо убрать. Дерн сбросьте в проходы и сверху присыпьте землей.
Еще один способ обработки участка. Разметьте участок предложенным выше способом. На дерн сверху ровным слоем разложите навоз, торф или перегной. Можно воспользоваться для этой же цели соломой или скошенной на участке травой. Грядки сделайте шириной 1,5–2,0 м (расстояние между ними 0,5–0,7 м). Затем землей из междурядий засыпьте навоз.
От того, какой состав почвы, зависит и то, в какой степени она поддается обработке. Почва, которую легко перекапывать, – песчаная или супесчаная. Твердая почва, перекапывать которую трудно, состоит из мельчайших тяжелых частиц глины. Из-за плохой воздухо– и влагопроницаемости частицы плотно прилегают друг к другу.
Есть еще среднетяжелые почвы, которые имеют как большие, так и мелкие пустоты. Наличие таких пустот и частиц разного размера определяет степень обрабатываемости почвы.
Разные виды почвы требуют соответственно и различных методов обработки, причем все виды почв (как тяжелые, так и легкие) можно значительно улучшить путем внесения дополнительных добавок.
Обработка легкой почвы. Почву необходимо перекопать ранней весной вилами, внести готовый компост, размельченную древесную кору и суглинок. Легкие минеральные удобрения на таких почвах применять не рекомендуется, лучше от них отказаться совсем. Поверхность почвы необходимо мульчировать. Посадку растений производят с ранней весны до поздней осени.
Обработка среднетяжелой почвы. Почву необходимо перекапывать вилами поздней осенью, внося готовый компост. Периодически ее следует рыхлить граблями или культиватором. Минеральные удобрения вносятся в почву поздней осенью, а органические – по необходимости (поздней осенью или ранней весной). Посадку растений в такой грунт можно производить с ранней весны до поздней осени.
Обработка тяжелой почвы. Почву, содержащую много глины и чрезвычайно плотную, надо перекапывать лопатой осенью и весной. Осенью землю копают на штык лопаты, переворачивая дерн. Весной надо повторить перекопку почвы вилами. Затем выровнять верхний слой граблями. Рекомендуется проводить работы в период хорошего просыхания и проветривания почвы. Очень хорошо делать ее перекопку, добавляя речной песок или специальные разрыхляющие вещества (перлит) или готовый компост. С ранней весны до поздней осени почву регулярно рыхлят граблями или культиватором. Производить посадку на таких почвах можно с ранней весны до поздней осени.
Для овощных культур, отличающихся повышенной требовательностью к влаге и питательным веществам, необходимо создавать глубокий (35–40 см) плодородный слой. Особенно он необходим для земельных участков с подзолистыми почвами, где естественный природный, перегнойный слой не превышает 5—10 см. Чтобы его увеличить, землю обрабатывают с постоянным ежегодным захватом нижележащего горизонта на 2–3 см и внесением органических удобрений.
В процессе освоения различных почв необходимо проводить их окультуривание, улучшение их механических и физических свойств.
О методах улучшения различных видов почв было рассказано выше.
Ведущую роль в улучшении свойств почвы играет живое и отмершее органическое вещество различных организмов, но главным образом растений. Совокупность всех неживых органических веществ почвы называется гумусом. Гумус, образующийся в результате сложных разложений, происходящих в почве (завядших лепестков, опавших на землю плодов, опавшей листвы, отмерших корней и засохших веток, а также погибших живых организмов), придает верхнему слою темный цвет, что является источником плодородия почвы.
Гумус содержит в себе практически весь необходимый для почвы азот, часть фосфора, серы, железа, меди и другие микро– и макроэлементы. Значение всех этих элементов и их роль в питании растений еще не полностью изучены.
Чем больше гумуса в почве, тем выше ее способность поглощать влагу, воздух и питательные вещества, тем лучше ее структура и тем меньше она нарушается при механических обработках. Почва с гумусом отличается хорошими тепловыми свойствами: в жару она не перегревается, а зимой в мороз неглубоко промерзает.
Гумус легкие песчаные почвы делает более связными, а тяжелые, глинистые, наоборот, – более рыхлыми и водонепроницаемыми.
Пересыхание почвы ведет к разложению гумуса и превращению его в минеральные вещества, а избыточное увлажнение – к заболачиванию, накоплению неразложившихся органических остатков, скоплению элементов питания растений в недоступной для них форме. Почва – это своеобразный «резервуар», из которого растения могут постоянно извлекать элементы питания. Но для образования максимального их количества требуются дополнительные условия:
1. Наличие необходимого количества органического вещества в минеральной почве.
2. Хороший контакт между минеральными и органическими частицами, что обеспечивает их сложное взаимодействие между собой и способствует улучшению почвы.
3. Наличие в почве активного кальция, тогда песчаные частички могут соединяться с гумусом и образовывать почвенные комочки. Обработка почвы усиливает такое контактирование.
Почва с высоким содержанием гумуса – это то, к чему должен стремиться всякий садовод, поскольку наличие слоя гумуса обеспечивает растениям оптимальные условия роста без особых трудоемких затрат и дорогостоящих работ, в то время как в почве, бедной гумусом, можно выращивать лишь несколько видов неприхотливых растений. Для увеличения количества гумуса в почве полезно ежегодно вносить в нее перепревший навоз, скошенную траву, остатки надземной массы растений (после сбора урожая), компост, опавшую листву, торф (выдержанный на воздухе около 3–4 месяцев), а также любую другую органику. Заделывать ее нужно мелко. Если нет возможности «добыть» достаточное количество органики для всей площади участка, то можно в первый год внести ее на полосе шириной 1–2 метра, во второй – еще на такой же полосе рядом с первой. За несколько лет вы улучшите почву на всем участке.
Бережная обработка почвы способствует образованию гумуса и создает оптимальные условия для жизни обитающих в почве организмов. Даже незанятые участки сада необходимо мульчировать и поддерживать почву в рыхлом состоянии.
Перед разбивкой новых грядок для растений и для защиты растений от вредителей и болезней необходимо правильно выбрать место для их посадки, а также привлекать на участок полезных насекомых и животных.
После удаления декоративных цветников надо высеять люпин, клевер и др. Это поможет обогатить почву органическими веществами, азотом и другими питательными элементами.
Пестециды надо применять только в случае крайней необходимости. От средств химической защиты тоже следует по мере возможности отказаться. Старайтесь без нужды не причинять вред живущим в почве микроорганизмам и не нарушать тем самым процесс образования гумуса.
Данный текст является ознакомительным фрагментом.
Продолжение на ЛитРес
Читайте также
Обработка микроэлементами
Обработка микроэлементами При предпосевной подготовке желательно обработать семена овощей водным раствором с микроэлементами. Его можно приготовить в виде вытяжки из древесной золы, поскольку она является универсальным удобрением.Зола с успехом заменит
Освоение нового участка
Освоение нового участка Осваивать новый участок лучше начинать летом. Удаляют камни, корневища многолетних сорняков – осота, одуванчика, пырея и др. – и при необходимости выравнивают поверхность. Затем участок вспахивают или перекапывают на глубину 10–12 см, при этом
Обработка почвы
Обработка почвы Наиболее благоприятные условия для приживаемости и роста деревьев создаются в том случае, если почва вблизи их корневой системы содержится в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Уже в год посадки плодовых культур возле каждого дерева оставляют
III. Обработка почвы
III. Обработка почвы Невозделанная почва в естественном состоянии производит дикорастущие растения, свойственные местности и климату; культурные же растения при таких же обстоятельствах вскоре погибают или изнуряются, ибо они требуют легко доступного и более обильного
V. Обработка почвы
V. Обработка почвы Где представляется возможность производить сплошную глубокую обработку почвы на ?-1 арш. (54–72 см) по одному из способов, указанных в общей части (p. III, 2 и 3), что нетрудно достигается в домашних садах небольших размеров, там такой способ непременно должен
ГЛАВА II ДО НОВОГО УРОЖАЯ
ГЛАВА II ДО НОВОГО УРОЖАЯ Очень важно не только собрать урожай с огорода в целости и сохранности, но и сохранить его в дальнейшем, так, чтобы овощи можно было бы употреблять в течение всей зимы.Для хранения овощей нужны специальные помещения — подвал, погреб. Перед тем как
ОБРАБОТКА ПОЧВЫ
ОБРАБОТКА ПОЧВЫ КОГДА И КАК ПЕРЕКАПЫВАЮТ УЧАСТОК Подзимняя перекопка особенно важна для тяжелых, переувлажненных и грубых почв. Она обязательная и сплошная. Эту перекопку нельзя заменить весенней. Перекапывать надо глубоко, крупные комки земли не разрыхляют. Под
Обработка почвы
Обработка почвы Подготовку почвы, как правило, начинают осенью, после уборки урожая. Перекапывают весь участок. Удаляют камни и корни растений, при этом пласты земли только переворачивают. В это время в глинистую почву желательно добавить песок, а в песчаную – глину.
ГЛАВА V ДО НОВОГО УРОЖАЯ!
ГЛАВА V ДО НОВОГО УРОЖАЯ! Наши предки с глубокой древности научились сохранять продукты. Квашение, мочение — самые простые и доступные способы заготовки ягод и фруктов. В чем и как мочить и мариновать? Прочтите эту главу и все узнаете.БОЧКИ И КАДКИ — самая удобная тара для
Обработка почвы
Обработка почвы Виноградный куст посредством своих корней получает питательные вещества и влагу из почвы. Поэтому тщательная и своевременная обработка ее имеет особое значение. Она, в частности, помогает бороться с сорняками, которые забирают много питательных веществ
8. Что нового я узнал об ЭМ
8. Что нового я узнал об ЭМ Наконец нашлись учёные, которые честно и подробно ответили на все мои вопросы об ЭМ и микробах. И это новосибирцы — научная корпорация «ЭМ-Биотех» и ПО «Сияние».Сейчас в России выпускается несколько аналогов ЭМ, основу которых составляют дрожжи,
Обработка почвы
Обработка почвы Обработка почвы сводится к глубокой перекопке осенью и поверхностной весной. Во время перекопки вы разрыхляете почву на довольно значительную глубину. Если на вашем участке уже выращивались культуры, то перекапывать почву необходимо не менее раза в год:
Подготовка нового улья
Подготовка нового улья После поимки роя можете отдохнуть, но расслабляться не стоит. Прежде всего надо приготовить стандартный улей. Если новый, хорошо. Если старый или бывший в употреблении, тщательно его продезинфицируйте. Если заранее не приготовили рамки, самое время
Источник