Обработка смородины августе после сбора урожая

Уход за смородиной после сбора урожая в августе, сентябре

После того как смородина отдала свой урожай, расслабляться садоводам рано. Необходимо продолжить уход за кустарником, отблагодарить его за вкусные и полезные ягоды, помочь восстановить силы. Ягодник по-прежнему необходимо поливать, подкармливать, защищать от вредителей. Ему понадобится санитарная обрезка и подготовка к зиме.

Особенности ухода за смородиной после сбора урожая

В середине лета уход за смородиной зависит от погоды и состояния растения. После того как ягоды собраны, кустарник необходимо внимательно осмотреть и определить, нуждается ли он в каких-то экстренных процедурах. Возможно, придется произвести прореживающую обрезку или опрыскать кусты препаратами от вредителей.

Правила полива

Поливу смородины особенное внимание уделяют в тот период, когда на ней созревают и наливаются ягоды, но и после отдачи урожая кустарник нуждается в поступлении влаги в том случае, если погода сухая и теплая.

Согласно правилам, после подношения смородину поливают дважды.

Первый полив проводят в августе-сентябре, хотя некоторые садоводы считают, что в этом нет необходимости.
Предзимний полив проводится в середине октября (сроки для средней полосы).

Для полива следует использовать отстоянную, слегка теплую воду. Обычно у дачников не возникает с этим затруднений. Вода заранее наливается в бочки и прогревается солнцем.

Лучше всего поливать кустарник из лейки с насадкой — дождевателем, так влага будет более равномерно пропитывать землю.

Определить необходимость полива можно точнее, предварительно проведя рыхление:

в том случае, когда почва просохла на глубину более 15 см, под куст вливают 40 л воды;
если толщина сухого слоя составляет 10 см, будет достаточно 20 л;
когда грунт просох в глубину только на 5 см, смородина в поливе не нуждается.

В жаркую погоду можно мульчировать землю после полива – это поможет предотвратить испарение влаги. В качестве мульчи используют опилки, перегной, торф, сено. Заодно такой прием поможет избежать прополки. Лучше всего поливать смородину перед заходом солнца.

Чем подкормить смородину после сбора ягод

Подкормка после плодоношения является не менее значимой для смородины, чем внесение удобрений на более ранних этапах вегетации. Процедура поможет укрепить иммунитет кустарника, восстановить его силы.

Внесение удобрений считается частью мероприятий по подготовке смородины к зиме. Особенно нуждаются в подкормке те кусты, возраст которых больше 3-4 лет. К этому моменту почва уже исчерпала весь запас питательных веществ. Остро нуждаются в подкормке и те растения, с которых был собран особенно обильный урожай. С этой целью можно применять различные минеральные и органические удобрения.

Минеральные составы

В этот период смородина особенно нуждается в поступлениях калия и фосфора. Их можно внести в виде суперфосфата (1 ст. л. на 10 л воды), сульфата калия (1 ст. л. на 10 л воды) сюда же добавляется «Аммофос» (согласно инструкции), так как некоторая доля азота растению также необходима.

Можно использовать специальное комплексное удобрение, в котором присутствуют все необходимые элементы. Раствор комплексного препарата можно вносить корневым и внекорневым способом. Важно знать, что смородина очень любит фосфор, но совсем не выносит хлора (особенно красные сорта).

На заметку! Лучше не использовать хлористый калий в качестве удобрения для смородины.

Для тех кустов, которые много сил отдали плодоношению, подойдет подкормка нитрофоской. При выраженном хлорозе листьев проводят подкормку мочевиной (1 ст. л. на 10 л воды). Удобрения вносят во влажную землю, поэтому лучше совместить эту процедуру с поливом.

Органические удобрения

Прекрасным удобрением для смородины является куриный помет (1 кг на 15 л воды). Можно его использовать и в сухом виде. Снабдить смородину целым набором питательных веществ поможет так называемый «зеленый коктейль». Его готовят из скошенных сорняков, заполняя травой емкость наполовину и доливая до верха воды.

Готовится зеленое удобрение 5-7 дней, из-за резкого запаха в процессе брожения емкость обязательно закрывают крышкой. Периодически смесь нужно перемешивать. При внесении зеленый коктейль разбавляют водой в соотношении 1:5. Эффективным органическим удобрением является зола. В ней содержится много фосфора, калия и кальция. Золу добавляют в количестве 200 г к 10 л раствора фосфорно-калийной смеси.

Когда и как правильно проводить обрезку

Правила обрезки смородины зависят от возраста кустов и их состояния. Взрослым растениям, начиная с определенного возраста, нужна омолаживающая обрезка. Тогда как у молодой смородины прореживают крону и формируют скелет.

Молодых кустов

Как только ягоды с куста собраны, необходимо провести санитарную обрезку. На растении удаляют поврежденные, засохшие ветви и побеги с признаками заболеваний. Необходимо также удалить всю прикорневую поросль. Если ее оставить, куст будет слишком загущенным. Обрезке подлежат и низко расположенные ветви, ложащиеся на землю.

Однолетний прирост укорачивают примерно на 6-8 см. Одновременно можно немного подправить крону куста, придавая ей правильную округлую форму. Обрезку проводят с помощью острого секатора. Предварительно инструмент нужно продезинфицировать, протерев спиртом.

Взрослых кустов

На пятый год после посадки крона кустарника должна состоять из 5 однолетних, 4 двухлетних, 3 трехлетних и 3 четырехлетних ветвей. Обязательные вырезают старые побеги с бурой корой или покрытые налетом. Ягод на них все равно не будет. Также следует удалить ветки, которые почти не дали прироста и имеют слаборазвитые почки. Удаляются кривые, слишком длинные, неправильно растущие побеги.

У красной и белой смородины после плодоношения на 4-м году жизни вырезают 3 старых скелетных ветви у основания, дав место новым замещающим побегам, из которых оставляют три наиболее сильных.

На черных сортах удаляют старые и слабо плодоносящие ветви с небольшим приростом. Из двух рядом растущих побегов оставляют один наиболее сильный, срезая второй у основания.

Профилактика болезней и вредителей

Смородину очень любят всевозможные вредители. Часто страдает она и от различных болезней. В основном это грибковые заболевания:

антракноз;
бурая пятнистость;
септориоз;
бокальчатая ржавчина;
мучнистая роса.

Кустарник необходимо регулярно осматривать, с целью выявить симптомы заражения. Чтобы защитить смородину от листовертки, бабочек стеклянницы, клопов необходимо применять инсектицидные средства. Для этой цели подойдут такие препараты, как:

С грибковыми болезнями помогут справиться фунгициды. Используйте для обработки:

После того как урожай собран, можно не бояться применять химические препараты, так как вреда они уже не нанесут. Во время плодоношения же лучше выбирать народные средства и биопрепараты, которые не накапливаются в плодах.

Размножение смородины черенками

Черенкование – популярный способ размножения растений и вполне может применяться для смородины, при этом саженец унаследует все качества маточного куста. Обычно приживается до 80% черенков, что считается очень хорошим показателем.

Материал для размножения берут с 3-4-летних кустов, урожай которых полностью устраивает, в июле-августе.

Для черенков срезают зеленые неодревесневшие побеги. Они должны быть гибкими, коричневато-зеленого цвета. Работами лучше заняться в прохладную погоду. В качестве посадочного материала рекомендуется брать среднюю часть побега. Верхний срез делают выше почки на 1см, он должен быть ровным.

Нижний срез должен оказаться ниже почки на 1см, его делают наискосок. В качестве инструмента лучше использовать острый нож с тонким лезвием. Длина черенка должна составлять 8-12 см. На нем должны находиться 3-4 листочка. Нижние листья наполовину укорачивают.

Удобнее всего заготавливать черенки во время обрезки. До посадки их можно сохранить, завернув во влажную ткань. Для более быстрого укоренения за сутки перед высадкой посадочный материал замачивают в Гетероауксине. Сверху черенки необходимо накрыть пленкой, банками, бутылками или другими емкостями.

Прямое солнце для них губительно, поэтому нужно организовать притенение. Для этого можно побелить банки или набрасывать на них марлю. Высаживают черенки в школку, рассаживая следующей весной. При посадке необходимо выдерживать интервал между черенками в 5 см. Между рядками следует оставлять промежуток чуть больше. Заглубляют черенки на 2-3 см, располагая их под углом 45 градусов.

На заметку! Первое время саженцы нужно часто опрыскивать (4-5 раз в день) и регулярно поливать.

Обычно процесс укоренения занимает 2-3 недели. После этого влаги смородине нужно уже меньше. Для подготовки к зиме саженцы подкармливают сульфатом аммония или аммиачной селитрой – это усилит процесс фотосинтеза, позволит накопить крахмал и успешно перезимовать. Плодоношение таких растений начнется через 2-3 года.

Подготовка кустов смородины к зиме

Смородина может пережить зиму и без дополнительного ухода, но помочь ей, все же, желательно. Если не готовить кустарник к зимовке должным образом, с каждым годом урожай будет становиться все более скудным и потеряет в качестве. В укрытии кустарник не нуждается, так как спокойно переносит мороз до — 30 градусов. Однако растению необходимы другие процедуры.

Если вы не успели в начале весны или летом произвести формирующую обрезку, самое время сделать это осенью. Сначала удаляют поврежденные, больные, засохшие ветви, затем вырезают корневую поросль и ветки, лежащие на земле. Все растительные остатки необходимо сжечь за пределами участка. Так же поступают с опавшими листьями.

Чтобы зимние ветра не поломали куст, после обрезки смородину стягивают шпагатом по спирали. Землю под кустарником необходимо прополоть и глубоко взрыхлить. Перед рыхлением кусты опрыскивают раствором мочевины (1,5 ст. л. на ведро воды), а в процессе рыхления вносят фосфорно-калийные удобрения, расходуя 30-40 г на квадратный метр посадок.

После того как землю обработали, ее укрывают мульчирующим слоем толщиной 10 см. Как только выпадет снег, его подбрасывают под кусты и уплотняют. При возможности можно укрыть кустарник снегом полностью, такая зимовка пойдет ему на пользу.

Советы садоводов

Садоводы со стажем всегда готовы поделиться своим опытом по выращиванию смородины. Они предлагают обращать внимание на следующее:

Если смородина начала выгорать на солнце, значит, ей слишком жарко, кустам необходимо притенение. Можно посадить с южной стороны высокие однолетние растения, типа подсолнечника и кукурузы, или соорудить навес.
Высаживать кусты необходимо по определенной схеме. Для пряморастущих сортов достаточно интервала в 1 м. При посадке раскидистой смородины между растениями оставляют расстояние в 2 раза больше.
Прежде чем посадить смородину, необходимо сделать тест на кислотность почвы. Если грунт слишком кислый, необходимо провести известкование.
При посадке куст заглубляют на 5-6 см по сравнению с изначальной высотой. Такой прием способствует росту дополнительных корешков и побегов.
Поскольку смородина подвержена различным заболеваниям, лучше остановить свой выбор на сортах, имеющих комплексную устойчивость к различным болезням.
Не забывайте ежегодно подкармливать кусты. Первую подкормку делают в период цветения, вторую – на этапе формирования завязей. Затем удобрение вносят после сбора урожая и при подготовке к зиме.
Смородину никогда не сажают вплотную к забору или постройкам, так как это существенно снижает количество урожая.
Чтобы ягоды смородины были крупными, необходимо высаживать рядом кусты разных сортов для перекрестного опыления.
Некоторые дачники предпочитают выращивать смородину на штамбе. Штамбовый куст обладает более высокой урожайностью и к тому же служит отличным украшением ландшафтного дизайна.
Если есть желание быстро получить плодоносящее растение редкого сорта, то можно воспользоваться методом прививки, предварительно изучив шансы на совместимость подвоя и привоя.

Смородина после сбора урожая. Сделайте это обязательно — видео

Уход за смородиной после плодоношения — видео

Невзирая на прихотливость, смородина нуждается в уходе на каждом этапе вегетации. Если должным образом заботиться о кустарнике, он будет оставаться мощным, здоровым и плодоносящим, а качество ягод окажется без нареканий.

Источник

Чем обработать смородину после сбора урожая, от болезней и вредителей

Садовые культуры довольно часто подвержены разнообразным грибковым заболеваниям. Этот недостаток является закономерным следствием урожайности и крупноплодности ягодников. К сожалению, сортов, полностью устойчивых к недугам, не существует. Однако специальная обработка крыжовника, смородины, малины заметно снижает риск возникновения болезней.

Смородина – довольно стойкая садовая культура. Разные ее сорта в разной степени подвержены парше, ложной мучнистой росе, антракнозу, милдью и прочим грибковым заболеваниям. К самым тяжелым и трудно излечимым относится истинная мучнистая роса, антракноз и ржавчина. Не меньшую опасность для будущего урожая имеют и вредители: побеговая и галловая тля, листовертки и, конечно, самый опасный вредитель – почковый клещ.

Однако, какими бы тяжелыми ни были недуги или опасными вредители, намного легче предупредить их действие, чем исцелить. Поэтому уход за смородиной обязательно включает целый ряд процедур по обработке кустов.

Сроки проведения обработок

Профилактическую и лечебную обработку смородины проводят в течение всего сезона. Назначения у процедур разные и выполняются по разным схемам.

Весенние

Время пробуждения растений – самый ответственный период. В это время пробуждаются не только плодовые культуры, но и грибок, и насекомые-вредители. Профилактическая обработка смородины весной может полностью обезопасить культуру.

Одно из лучших средств по уничтожению спор грибка и личинок насекомых – обработка кустов кипятком. Горячей водой поливают не только ветки смородины, но и землю вокруг кустов.

До распускания листьев осуществляют и первую профилактическую обработку фунгицидами. Процедура является обязательной, даже если сад не заражен никакими болезнями. В зависимости от ситуации применяют как народные средства – опрыскивание мочевиной или настоем табака, так и химические препараты. В первую очередь это медьсодержащие средства: бордосская жидкость или раствор медного купороса.

Фунгициды токсичны и представляют опасность для человека и животных. Обработку проводят, используя индивидуальные защитные средства.

Летние

Как правило, летом опрыскивать кусты становится необходимым, если весенние профилактические мероприятия не принесли ожидаемого результат. Здесь следует осторожно подбирать препараты.

Химические – фунгициды и инсектициды, можно использовать только до начала плодоношения. Рекомендуется избегать их уже во время созревания. Средства такого рода очень эффективны, но имеют тенденцию к накоплению, что делает плоды смородины несъедобными.
Народные средства, а также биологические фунгициды менее эффективны и не так долго действуют. Однако являются совершенно безопасными и для самого растения, и для человека. Их использовать можно круглый год и обрабатывать кусты уже с ягодами.

Схема обработки и количество процедур зависит от характера болезни и происхождения используемого препарата.

Осенние

Первую обработку, которую уже считают осенней, проводят сразу же после сбора урожая. Чтобы обезопасить растение на будущий год, смородину опрыскивают бордосской жидкостью. Как правило, процедуру проводят поздним летом, в середине или самом конце августа.

Предпочтительнее использовать сильные физические составы: урожай уже собран, поэтому беспокоиться о безопасности человека нет нужды, случайные ожоги листьев также значения практически не имеют. Использование более слабых народных средств, а тем более кипятка не оправдано: и споры, и личинки насекомых осенью прячутся не в коре, а в почках.

Самым важным профилактическим мероприятиям осени является обрезка и удаление листьев. Именно в сухих и поврежденных ветках, а также в опавшей листве накапливаются грибные споры и пытаются перезимовать насекомые. Простое удаление мусора и сожжение его заметно снижает опасность недуга.

По время уборки листья на черной смородине можно удалить вручную. В этом случае растение даже лучше подготовится к зиме. Листья у красной смородины должны опасть сами.

Периоды

Вегетационный период – от появления почек до опадения листьев, разделяется на определенные периоды. Длительность у них разная, так как ценность каждого этапа определяет стадия роста и развития растения.

До цветения

В это время базовая обработка кустов проводится по умолчанию. Вне зависимости от того, насколько хороши условия произрастания, нет возможности полностью обезопасить сад, так как большинство возбудителей болезней переносится и дождем, и ветром, и насекомыми. Лучшим временем считается опрыскивание до появления листьев, так как допускается применять препараты более высокой концентрации. Когда появляются листья, концентрацию приходится снижать, так как вырастает опасность ожогов.

Во время цветения

Имеется в виду самое начало этого периода, когда бутоны только появляются, но еще не распустились. Чаще всего в это время используют инсектициды, так как по времени этот период совпадает с периодом размножения большинства насекомых-вредителей. В то же время обработка до распускания цветов обеспечивает сохранность цвета и не отпугивает насекомых опылителей. Да и вероятность ожога или отравления цветов тоже заметно снижается.

После цветения

После цветения опрыскивание требуется при заболеваниях. Для смородины наибольшую опасность составляет антракноз, септориоз, серая гниль, а из насекомых – пилильщик и клещи. Предпочтительнее применять какой-то один препарат широкого действия. Обычно в этом качестве используют бордосскую жидкость. Если заражения нет, то лучше использовать народные средства, так как последние не представляют никакой опасности для растения.

Когда наливаются ягоды

Смородину уже с ягодами опрыскивают сильнодействующими химическими фунгицидами только для лечения. Как правило, на этой стадии зараженными оказываются не только листья и побеги, но и плоды, так что урожая ожидать уже не приходиться. Если же болеют другие культуры, а смородина нуждается только в защите, то в период созревания ягод допускается применять только биологические препараты или народные средства.

Методы

Для лечения болезней и их профилактики применяют 2 основных метода: опрыскивание и обработка приствольного круга. Довольно часто эти способы сочетают.

Опрыскивания

Наиболее распространенным способом является опрыскивание. Этот метод выполняет как защитную, так и лечебную функцию:

опрыскивание позволяет обработать листья с обеих сторон, чтобы разрушить грибок. Защитный препарат на поверхности листовой пластины образует тонкую пленку, которая не позволяет грибку размножаться;
при опрыскивании побегов препарат попадает в мельчайшие трещинки коры и уничтожает грибок, а также личинки насекомых;
такая обработка почек и бутонов позволяет избавиться от почечного клеща, но при этом не отпугнуть насекомых-опылителей.
для опрыскивания лучше всего использовать специальный инвентарь – газовый распылитель, например. Он делает процедуру менее трудоемкой. При небольшом количестве кустов смородины можно использовать обычную мягкую кисть. С ее помощью препарат наносится на листья и побеги. Нужно следить, за тем, чтобы раствор смачивал листья с обеих сторон.

Прикорневые

Приствольный круг обрабатывают ранней весной и поздней осенью. Дело в том, что в верхнем слое земли, в остатках листвы зимуют споры грибка и личинки насекомых. Обработка земли препаратами позволяет избавиться от них до того, как грибок или насекомые начнут размножаться.

Неорганические фунгициды содержат соли металлов. Последние могут накапливаться в почве, что, в конце концов, начинает вредить растению. Поэтому количество процедур с их применением всегда ограничено.

Препараты

Наиболее активно против грибковых заболеваний действуют медьсодержащие препараты, так как ионы меди, получаемые при разложении вещества, нарушают нормальную работу клеток грибка и подавляют клеточное дыхание.

По сути, по этому принципу действуют любые химические фунгициды, хотя активным компонентом могут выступать и другие вещества. В любом случае все такого рода составы являются токсичными, поэтому применяются с осторожностью. Очень важно соблюдать правила использования и не отравить само растение в процессе лечения.

Инсектициды «работают» несколько иначе. Большинство являются препаратами защитными: уничтожают взрослых насекомых и личинки, но не препятствует размножению оставшихся. В большинстве случаев этого достаточно. Если нет, то приходится применять более действенные и куда более токсичные препараты. К таким относят препарат Фитоверм.

Карбофос

Инсектицид, относящийся к составам контактного действия. Это означает, что препарат уничтожает насекомых только при непосредственном попадании. Спрятавшиеся вредители не погибают и сохраняют способность размножаться. Защитное действие карбофос обеспечивает только на тех частях растения, с которыми соприкасается. Поэтому при опрыскивании важно нанести раствор на обе поверхности листа и все побеги. Длительность эффекта составляет всего 7–10 дней, но за это время карбофос уничтожает всех насекомых и личинок нескольких видов: тли, щитовки, медяницы, клопа, паутинного клеща, пилильщика, огневки. Благодаря скорости воздействия препарат пользуется столь большой популярностью.

Карбофос относится к инсектицидам 3 степени опасности и обладает средней фитотоксичностью.

Действующим компонентом карбофоса является малатион. Вещество легко растворяется в воде, образуя эмульсию, и не теряет своих свойств даже при отрицательной температуре.

Опрыскивают смородину 3 раза за сезон: до набухания почек, во время образования цветочной кисти и примерно за месяц до созревания ягод.

Фитоспорин

Это микробиологический антигрибковый препарат очень широкого спектра действия. Фитоспорин применяют для лечения и профилактики бактериоза, плесени, парши, американской мучнистой росы, септориоза и прочего. Эффективность состава колеблется от 65 до 95% в зависимости от тяжести заболевания.

Фитоспорин сохраняет свои свойства при температуре от -50 до +40 С.

Фитоспорин обладает 4 уровнем опасности для человека, то есть, может вызвать лишь раздражение слизистой при непосредственном контакте. Для пчел представляет опасность 3 уровня, для других насекомых безвреден.

Фитоспорин – препарат лечебный, а не профилактический. Его используют при явных признаках заболевания. Первое опрыскивание, как правило, приходится на момент появления завязи, когда листья уже распустились и появились симптомы болезни. Вторую обработку осуществляют спустя 5–10 дней. Если требуется, процедуру повторяют и в 3 раз через такой же промежуток времени.

Нашатырный спирт

Нашатырь – слабый раствор аммиака. При уходе за смородиной он используется и в качестве удобрения, и как препарат для борьбы против тли. Относится нашатырный спирт скорее к народным средствам, однако эффективность его от этого не уменьшается. Предпочтительнее использовать мыльный раствор нашатыря: 40 г хозяйственного мыла растворяют в 10 л теплой воды, а затем добавляют 40 г нашатыря. Добавка мыла улучшает адгезионные свойства жидкости. Раствор лучше распределяется по поверхности листьев и коры и дольше удерживается.

Нашатырный спирт от тли легко смывается дождем. Обработку следует проводить в сухую погоду. Обычная схема предполагает опрыскивание через каждые 2 дня на протяжении 10 дней. Процедура сопровождается рыхлением и мульчированием приствольного круга.

Если на смородине постоянно появляется тля, нужно обратить внимание на муравейник. Муравьи разводят тлю и оберегают ее. Так что если рядом с ягодником есть муравейники, их нужно уничтожить. Чем обработать смородину от муравьёв и тли читайте тут.

Борная кислота

Борная кислота в большинстве своем применяется как микроудобрение. Подкормка борной кислотой способствует увеличению урожая на 20–30% , улучшает вкус плодов и даже повышает их лежкость. Как правило, используется препарат для внекорневой подкормки. В саду борная кислота используется для избавления от черных муравьев и от их «подопечных» –тли. Вещество смешивают со сладкими растворами – сахаром, медом, а полученную жидкость наливают в посуду с низкими бортами. Такие ловушки размещают возле кустов смородины. Кислота вызывает у насекомых асфиксию. Более того, сам труп насекомого становится источником отравления. Таким образом можно быстро избавиться от садовых муравьев. Тля, оставленная без присмотра, становится добычей насекомых-хищников. Кроме того, без муравьев покончить с ней можно после единственного опрыскивания.

Бордоская жидкость

Так называют раствор, получаемый из смеси медного купороса и гашеной извести. Бордоская жидкость — один из самых известных фунгицидов, эффективный против многих болезней смородины: американской мучнистой росы, парши, милдью, антракноза, ржавчины и прочего. Применяется бордосская жидкость и в профилактических целях, и для лечения. В первом случае препаратом опрыскивают кусты весной до распускания почек. Используется более концентрированный раствор – 3%. Если же заражение все же произошло, и на смородине появились симптомы ржавчины или серой гнили, обработку повторяют по схеме, рекомендованной для лечения именно этого заболевания. При этом используется 1% раствор.

Бордосская жидкость – вещество довольно агрессивное. При высокой концентрации препарат обжигает листья и кору на молодых побегах, что приносит большой ущерб.

В магазине можно приобрести готовую сухую смесь, которую перед опрыскиванием следует развести. Несколько сложнее приготовить раствор самостоятельно. Компоненты для состава вполне доступны, но приготовление смеси требует очень точного соблюдения пропорций и кислотности. Иначе препарат из лечебного превратится в бесполезный, а то и опасный.

Купорос

В первую очередь речь идет об обработке медным купоросом. Принцип его действия аналогичен бордосской жидкости: на поверхности листьев и коры раствор образует тонкую пленку. Постепенно она разрушается, высвобождая ионы меди. Последние и уничтожают грибковые споры. Применяют препарат против тех же болезней, что и бордосскую смесь.

Для опрыскивания применяют 1% раствор. Для его приготовления 100 г соли растворяют в небольшом количестве горячей воды, а затем добавляют холодной воды до объема в 10 л.

Железный купорос действенен чуть меньше, однако избавляет от парши, листовой гнили, ржавчины. Для профилактики и лечения используют 0,5 и 1% раствор. Готовится аналогично раствору медного купороса. Жидкость используют не только ранней весной, но и поздней осенью. Смородину опрыскивают после опадения листьев, чтобы предупредить распространение грибка в следующем году.

Оба состава весьма токсичны, так что работать с ними разрешается только в защитной одежде и в респираторе.

Современный системный фунгицид широкого спектра действия. Активен против парши, настоящей мучнистой росы, черной гнили, курчавости. Препарат не накапливается в клетках, так что даже после 5-кратного опрыскивания ягоды смородины можно спокойно употреблять в пищу. Скор практически не смывается дождем, защищает растение в течение 3 недель. В почве препарат разлагается и не представляет угрозы. Многие садоводы используют Скор для протравливания семян.

Для человека Скор является веществом 3-класса опасности, работать с ним можно в облегченных СИЗ. Однако состав представляет опасность для пчел, поэтому его запрещается использовать, если расстояние до пасеки составляет менее 1,5 км.

Готовят раствор, следуя инструкции. Опрыскивание производится утром или вечером в сухую, желательно пасмурную погоду.

Народные средства

Против грибковых заболеваний используют и разнообразные народные средства. Их несомненный плюс – безопасность. Препараты можно применять и весной, если есть почки, и во время цветения, и при созревании плодов. Минус – низкая эффективность и необходимость повторять процедуру каждые 5–7 дней.

Чаще народными средствами избавляются от насекомых. Подробнее про обработку народными средствами от насекомых весной читайте в этой статье.

Табак

Табак вреден не только для человека, но и для большинства насекомых. Чтобы избавиться от почкового клеща, тли, пилильщика изготавливают следующий настой.

400 г махорки или сухих табачных листьев заливают 10 л горячей воды и настаивают 2 суток. Затем жидкость процеживают через слой марли и разбавляют в пропорции 1:1. В готовый раствор добавляют 50 г мыла на каждые 10 л, чтобы улучшить адгезию.

Чеснок

Резкий специфический запах вкупе с антисептическими свойствами превращают чеснок в неплохого борца против насекомых. Чесночный раствор успешно отпугивает тлю, пилильщика, крыжовниковую огневку, даже почкового клеща.

Готовится настой просто: 400 г чеснока перемалываются, заливаются 10 л воды и процеживаются буквально через час. Настаивать чеснок долго не рекомендуется. Как только раствор готов, он сразу же используется. В среднем на 10 кв. м. кустарника требуется 1 л настоя. Можно использовать таким же образом и настой из чешуи и листьев растения. Для этого 100–150 г сухого сырья измельчается, заливается 10 л воды и настаивается сутки.

Опрыскивать чесночным настоем лучше вечером, предпочтительнее в пасмурную погоду.

Чистотел

Это обычное сорное растение является очень действенным инсектицидом, а также обладает некоторой антибактериальной активностью. Используется для отпугивания тли, почкового и паутинного клеща, огневки. Изготавливают раствор из 4 кг свежих побегов или 1 кг сухих. Сырье измельчают, заливают 10 л воды, выдерживают 2 дня. Затем жидкость разбавляют в соотношении 1:5. Опрыскивают кусты утром или вечером в сухую, но не солнечную погоду. Сухие побеги чистотела можно измельчить, а затем обработать средством смородину. Такой концентрат лучше работает в жару и под сильным солнцем.

Древесная зола

Зола является не только отличной подкормкой, но служит и средством против насекомых, а также некоторых грибковых заболеваний. На начальных стадиях древесную золу используют даже для лечения настоящей мучнистой росы. Для раствора 300 г золы заливают 10 л воды и выдерживают 2 суток. Перед процедурой в жидкость добавляют 50 г хозяйственного мыла, чтобы улучшить адгезию. Опрыскивают древесной золой очень обильно, процедуру повторяют каждые 5–7 дней в зависимости от цели.

Луковая шелуха

Лук – не менее действенный инсектицид, чем чеснок. При приготовлении используется даже не сам плод, а луковая шелуха, как удобрение, что делает препарат очень доступным.

Для приготовления состава 200 г сухой шелухи заливают 10 л теплой воды.

Обработку лучше проводить в вечернее время, так как действующие компоненты состава уничтожаются под действием прямых солнечных лучей.

Вещество отличается превосходными обеззараживающими свойствами. Содовые растворы используют от тли, от огневки, от других паразитов. Кроме того, благодаря щелочности составы применяются и для лечения смородины от мучнистой росы, гнили, фитофтороза.

Для разных целей готовят растворы разной концентрации. Так, для борьбы с мучнистой росой в 10 л воды растворяют 80 г порошка и добавляют хозяйственное мыло. Чтобы победить фитофтороз, изготавливают 6% раствор. А для борьбы с гусеницами потребуется 10% раствор соды.

Опрыскивают смородину содой на протяжении всего периода вегетации. Как правило, для процедуры достаточно обычного пульверизатора. Схема опрыскиваний подбирается в соответствии с задачей.

Ошибки новичков

В уходе за смородиной важно как выполнять рекомендации, так и не переусердствовать. К самым распространенным ошибкам относят такие:

опрыскивание в солнечный день – любой препарат изготавливается на основе воды. Даже мельчайшие капельки жидкости на поверхности листьев выполняют роль лупы и фокусируют солнечные лучи. Соответственно, опасность солнечного ожога возрастает многократно;
обработка в ветреную погоду – ветром часть раствора относится в сторону. В результате и состав расходуется неэкономно, и некоторые части растения остаются незащищенными;
опрыскивание в период цветения – очень редко препараты, преимущественно народные, на основе растений, можно использовать в это время и только в крайнем случае. Насыщение бутонов химическими фунгицидами приводит к гибели завязи или отравлению будущих плодов. Обработка допускается только перед цветением, когда бутоны еще закрыты, и после цветения;
несоблюдение пропорций – самая частая ошибка. Увы, далеко не всегда высокая концентрация обеспечивает результат. Таким образом гораздо проще навредить смородине, а не избавиться от вредителей или болезней. Низкая концентрация заметно снижает эффективность процедуры. А уж неподходящая кислотность может превратить полезный препарат в опасный.

Видео

Видео про весеннюю обработку смородины.

Источник