Практика выращивание рассады петунии в теплице.
Рассаду петунии выращиваю третий год и технологию осваиваю путем проб и ошибок. С каждым разом получается все лучше и лучше, поэтому не загорами и идеальный вариант — если он есть. Опишу свои мытарства в этом нелегком , но интересном деле.
Львиная доля рассады однолетних цветов, которая выращивается у меня в теплице – это петуния, поэтому агротехника выращивания других культур у меня подстраивается под петунию.
Петуния, как культура, благосклонна к выращиванию рассады. Ее никто кроме слизней и мышей не ест. И самое приятное то, что она ни чем не болеет. Небольшое количество растений у меня выпадает от черной ножки на первой недели жизни, но затем опасности заболевания нет.
То, что некоторые растения выпадают, наверняка вина самодельного субстрата для рассады. В новом сезоне для проращивания и палеток буду использовать промышленный субстрат.
Знаю случаи, постигшие коллег, когда черная ножка поражала почти весь высев, и приходилось пересевать, теряя средства, а главное – время. Причем это случилось у коллег, которые уже давно занимаются выращиванием рассады цветов и не новички в этом деле.
Несколько растений в течение сезона поражаются табачной мозаикой и один раз напала на одно растения какая-то погань, деформировавшая все органы растения напрочь. Такие растения подлежат безжалостному истреблению.
Где-то читал, что ген петунии прививают к сое – не знаю, насколько это правда.
Семена для выращивания рассады.
Очень важным для производства рассады являются семена. Поэтому семена необходимо покупать в профпакетах. Где купить семена цветов в профессиональных упаковках?
Профессиональные семена отличаются не столько качеством получающегося растения. Тут дело еще и в том, что есть сорта петунии удобные для выращивания.
Должно быть ясно наверняка — что за растение получится. Почитайте отчеты о выращивании петунии из семян на коммюнити любителей петунии в Live Journal. . Становится понятно, что заранее предсказать, что получится (и получится ли вообще) из любительских пакетов семян нельзя, даже если это пакеты известных фирм.
Вот, например, что я называю плохими семенами.
На переднем плане экспериментальная петуния. Ясно, что такой результат не устроит. Важен не только цвет, но и одинаковость роста всех растений и одновременность их зацветания.
Благоприятный результат должен быть вот каким.
Растение должно быть компактным и не тянуться в плотной посадке и без применения специальных химических препаратов. Также растения не должны требовать подрезки.
Вот, например, хорошие семена петунии известного производителя, но не совсем предназначеные для массового производства рассады.
На клумбе эти сорта будут выглядеть ничуть не хуже тех, которые я называю подходящими для выращивания рассады. Более того – их семена в два раза дешевле. Вся фишка в том, что эти растения требуют широкого расстояния между стаканчиками, иначе получаются как на фотографиях вытянувшимися. Когда растения стоят в группе – еще ничего, но если достать одно растение – оно начнет падать. Такие растения очень сложны в реализации.
Если нет уверенности в качестве семян, то необходимо произвести контрольную раннюю посадку небольшого количества семян.
Посев семян.
Сроки посева определяются временем, когда будет осуществляться продажа растений, или временем их высадки в грунт. Например, для того, чтобы получить цветущую петунию к 8 марта, ее необходимо высадить еще осенью.
Современный потребитель становится все капризнее и капризнее. При продаже, петуния должна цвести и быть большой. Поскольку торговля начинается уже перед пасхой, то первая партия уже должна цвести в апреле. Все приведенные выше фотографии цветущей петунии сняты 21 апреля. Конечно же — это очень рано для высадки петунии в открытый грунт, но клиент всегда прав. Как не отговариваю покупателей от покупки и высадки в столь раннее время — все равно высаживают ее, бедную, на авось (вдруг не подморозит).
Практика показывает, что высаженная петуния из палеток и не цветущая в течение пары недель в мае догоняет ту, которая приобретается как большой цветущий куст. То есть, приобретая растение в три раза дешевле, потребительские качества остаются такими же. Но у нас еще не модно покупать растения в палетках или специальных боксах по 10 растений. Покупатель ориентируется на размер куста в стаканчике, и ему ничего не докажешь.
Я приловчился высевать в два захода. Первый высев происходит сразу после того, как пройдет новогоднее похмелье, то бишь — в начале января. Ну а второй – в конце января.
Важной составляющей прорастания семян является качественный субстрат.
Хотя я и изготавливаю субстрат сам – настоятельно рекомендую приобрести готовый известной марки у надежного поставщика. Ампельные сорта петунии у меня нормальными не получаются скорее всего именно из-за субстрата. Изготавливаю же субстрат я из смеси торфа, песка и земли. Хорошо все это протираю и поливаю растворов марганцовки. Влажная смесь в ящиках стоит несколько дней.
В теории же профессиональный стартовый субстрат должен содержать небольшое количество питательных веществ. Это даст возможность стимулировать развитие корневой системы и позволит контролировать поступление питательных веществ методом их дозированного внесения. Субстрат известных производителей является долгоиграющим – питательные вещества становятся доступными растению постепенно.
Никакими химикатами, кроме марганца, при посеве я не пользуюсь, но для профилактики повреждения растений возбудителями корневых гнилей, ящики перед набивкой рекомендуют стерилизовать перекисью водорода или марганцовкой, а торф перед посевом (за 1-3 дня до посева) проливают фунгицидами: Топсин, Превикур, Ридомил Голд, или био- препаратами Триходермин или Али- рин-Б в концентрациях, рекомендуемых фирмой-производителем.
С проблемой болезней растений я знаком по выращиванию рассады Вербены. Даже из таких сортов SG как Obsession, которые пропагандируются как стойкие к болезням – львиная доля ростков выпадает от черной ножки. Марганцовка и препараты не помогают.
Знающий коллега утверждает, что только превикур в импортных больших расфасовках помогает ему при выращивании вербены.
К счастью, с петунией пока тьфу-тьфу.
Семена рекомендуется высевать в торф (верховой или переходный) с рН 5,5-6,3 ,ЕС 0,5-0,7. Верхний слой торфа в посевном ящике (2-3 см) должен состоять из мелких частиц, быть хорошо просеянным и ровным.
В приведенном ниже ящике 30х50 см у меня 500 семян. Поскольку семена петунии очень мелкие (в 1 грамме содержится около 10 000 семян), нужно стараться приобрести именно дражирванные семена: их проще равномерно распределить по поверхности.
Можно сеять семена петунии на снег (его кладут на поверхность субстрата в горшке слоем 1-1,5 см), на котором семена хорошо видны; тающий снег затягивает семена в почву.
Нужно позаботиться о маркировке посевов, чтобы отмечать неудачные сорта и впредь их не приобретать. Все собирался сравнить разные сорта разных производителей, но с маркировкой все время неувязки.
Свет стимулирует прорастание, поэтому семена не засыпаем грунтом.
Ящики/ кассеты с посевами ставят в светлое помещение. Именно освещение является главным перепоном при выращивании рассады любителями в домашних условиях. Помещение должно быть не просто светлым, а очень светлым. Освещения на балконе и на подоконнике недостаточно.
Более того, нужно обеспечить досветку рассадных ящиков. У меня свет горит до полуночи.
Оптимальная температура для прорастания семян 22-24градусов по цельсию.
Относительная влажность воздуха составляет 95-98%.
Дражированным семенам петунии необходима влажность воздуха 98-99% для лучшего растворения оболочки.
Наиболее простой способ для поддержания высокой влажности – накрыть посевы стеклом или поликарбонатом. Сгодится простой полиэтилен.
Субстрат ни в коем случае не должен подсыхать. Полив из лейки исключен полностью. Производить увлажнение только из мелкодисперсионного пулевизатора, чем чаще – тем лучше.
Поскольку количество рассадных ящиков большое – я произвожу увлажнение из опрыскивателя.
Вода должна быть отстоянной и чуть теплее, чем температура субстрата. В воду необходимо добавить незначительное количество марганцовки.
Практика показывает, что красные цвета петунии всходят дольше всего и медленнее развиваются.
На фотографии один и тот же сорт одного и того же производителя, но красный и синий.
После того, как семена прорастут (примерно через неделю после посева), температуру снижают до 18-20 по цельсию.
Пикировка рассады петунии.
Пикировку проводят примерно через 3-4 недели после посева (когда появится первая пара настоящих листьев).
Пикировать петунии можно сразу в кассеты с размером ячейки 6х6 см – 8х8 см. Для получения растений высшего качества, что особенно важно при выращивании ампелей, махровых и крупноцветковых петуний, желательно использовать горшки диаметром 9-11 см.
Для ампельных растений возможен вариант с пикировкой по 1 растению в ячейку 5х5 – 6х6 см с последующей перевалкой в кашпо (например, по 3 растения в 1 кашпо диаметром 20-25 см).
Для меня оказалось целесообразно проводить двойную пикировку: сперва в кассеты, затем в стаканчики. Таким способом получается вырастить больше растений. Многие рекомендуют высаживать семена сразу в палетки, но для этого сразу нужно много места, да и контролировать кучу палеток при проращивании сложнее. Еще у меня сложилось впечатление, что пикировка, приводящая к подрыву корней, дает толчок к ветвлению корней и ускоряет развитие растения. Хотя может быть профессиональные сорта петуний и не требуют этого.
Использовать палетки я начал только в последнем сезоне и теперь не понимаю – как раньше без них обходился. Кроме экономии места наблюдается еще и упрощение ухода, полива, подкормок.
Растение должно находиться в палетке до тех пор, пока корневая система не займет весь объем. Затем происходит пересаживание в стаканчики.
Сперва стаканчики стоят плотно друг к другу. Затем расстояние между стаканчиками с рассадой регулируют. Для разных сортов нужно разное расстояние. Чем больше сила роста, тем раньше нужно начинать расставлять. Сразу широко расставить тоже плохо – жалко места, да и открытый солнцу стаканчик быстро иссыхает. Вообще говоря, расставление стаканчиков всегда является проблемой – нет места, куда расставить. Это происходит из-за того, что высеваешь заведомо больше семян, чем можно вырастить на имеющемся объеме. На место продавшихся растений пикируются новые, а спрос непрогнозируемый.
Вот и томятся в ящике и в палетках, ожидая своего времени.
Вот растения, попикированные в мае.
Представляете, какова жара в теплице — и ничего. Кусты очень быстро принимают товарный вид. Стоит отметить, что такое издевательство выдерживает только петуния.
Пробовал расставлять петунию в пленочную теплицу, которая освобождается после продажи анютиных глазок (Виола). Но тут у петунии много проблем. Первая – слизни. Это единственное насекомое (насекомое ли?), которое зарится на петунию. Вторая – капли, струшиваемые с полиэтилена ветром, которые оставляют на листьях и цветах следы, придавая растениям нетоварный вид. И третья – климат. Растения стоят на земле, форточек нет – только раскрывающиеся фронтоны, сквозняк. Короче, пленочная теплица не годится.
Разные сорта петунии по-разному требовательны к месту.
Видно, что стоящие рядом в одинаковых условиях одни сорта пускают боковые побеги, а другие – тянутся.
Те петунии, которые стоят рядом и пускают боковые побеги, доходят до товарного вида в таком положении с потерей в размерах и пожелтением нижних затененных листков.
На фотографии видно, что в углубленной теплице на полке махровые сорта имеют большую силу роста и раньше требуют себе больше места.
Те, которые прозевать и позволить перерасти принимают плачевный вид.
На фотографии растения, которые я, спасая, расставил в не отапливаемой теплице, рискуя их заморозить.
В этом случае, после помещения растения в нормальные условия, форма, со временем нормализуется. В этой ситуации можно растения обрезать. Это помогает растению нормализоваться, но только через пару недель.
Казалось бы – выращивать только те сорта петунии, которые более стойки к вытягиванию. Но не тут то было. Махровые сорта все вытягиваются при узком размещении, являясь при этом ходовым товаром. Также необходимо выращивать сорта для массового озеленения а не только компактные – их тоже необходимо расставлять раньше.
Полив и подкормка рассады петунии.
Когда рассада попикирована, необходимо позволять верхнему слою субстрата до следующего полива давать подсыхать. То есть соблюдать цикл влажно – сухо. Теперь стаканчики достаточно поливать один раз в день или реже; и чаще — палетки. Когда днем становится жарко, полив следует проводить утром и вечером. Полив теперь я произвожу из шланги с распылителем-пистолетом на конце.
Наиболее важный фактор при производстве рассады – это правильные и своевременные подкормки. Целесообразно подкормки совмещать с поливами, но для этого необходимо установить специальное оборудование (хотя бы бочку с насосом).
Хорошие, вызревшие семена содержат достаточно питательных веществ, чтобы прорасти и развернуть семядольные листья, а в дальнейшем растение должно получать пищу из субстрата, поэтому рассаду начинают подкармливать, когда разовьется первый настоящий лист.
Теория гласит следующее. Независимо от того, как часто Вы поливаете растения, и в каких количествах добавляете удобрения, очень важно, чтобы вода была постоянно хорошего качества, с ЕС не более 0,5 миллисименса. Плохое качество воды влечет за собой: разрушение структуры субстрата, прямой вред от солей для листьев и корней, накопление токсичных ионов, изменение рН и ухудшение доступности удобрений, накопление патогенной микрофлоры, хлоротичность листьев, замедленное развитие, слабый рост.
На практике же такое количество волы я мог взять только из водопровода. Только этим летом установил бочку с насосом, обеспечив тем самым нормальное водоснабжение.
Наличие большой емкости позволит растворять в ней удобрение и вносить с поливом при помощи насоса. Потому, что без этого удобрить раствором такое количество рассады – тяжелый труд. Однажды я увлекся внекорневыми подкормками, делая в течении только их и не подливая раствор удобрения под корень. Растения плохо откликнулись на такое к себе отношнние.
На фотографии петуния, которой явно чего-то не хватает. Цвет листьев должен быть изумрудно зеленым, но никак не с желтизной. Внесение под корень раствора селитры и хелата железа нормализовали цвет в течении недели. Что из этих компонентов помогло – не знаю.
В большинстве хозяйств предпочитают использовать комплексные удобрения, но при этом не следует забывать о подкормках аммиачной и кальциевой селитрой, что особенно важно для развития хорошей молодой рассады петунии.
Коллеги также рекомендуют непременно применять хелат железа, причем покупают его только в импортных килограммовых упаковках, утверждая что расфасованный в мелкие — фуфел.
Любого комплексного удобрения лучше приобрести большую упаковку, хоть и дорогого, но хорошего, у поставщиков, специализирующихся на поставках товаров для профессионального выращивания растений.
В любом случае, отечественные производители в свои пакетики сыпят содержимое из таких упаковок, не забывая при этом добавит чего нибудь своего.
Раствор удобрений должен быть сбалансированным, содержать все необходимые питательные элементы, и при этом иметь рН не выше 6,5 для нормального усвоения микроэлементов.
Далее теория из бюлетня Syngenta. Подкормки начинают с уровня EC поливного рас твора 0,5-1,0 миллисименса, постепенно повышая до ЕС 1,8-3,0 (петуния), принимая в расчет стадию развития растений. Количество поливной воды рассчитывайте в зависимости от размера растений, погодных условий, температуры и длины дня. Для петунии предпочтителен режим выращивания с минимальной поливной дозой (особенно зимой и в начале весны), в таком случае растения получаются более компактные.
Если рассада вытягивается, то используем только кальциевую подкормку. При пожелтении листьев необходимо применить внекорневую подкормку хелатом железа.
На начальном этапе (13-2-13- 6 Ca-3Mg) комплекс в концентрации 25 — 35 ppm. В дальнейшем концентрация увеличивается до 150 — 200 ppm.
Ну и как рассчитать этот ppm, применяя отечественные упаковки?
Какая температура нужна для выращивания рассады петунии.
Петуния являются теплолюбивыми растениями, но это не означает, что в теплице нужно создавать «тропические условия». Для того, чтобы растения были компактными и при этом хорошо развивались, после пикировки температуру в теплице поддерживают на уровне 18-20 градусов, а когда растении окрепнут – снижают температуры до 16-18 градусов. Окрепшая рассада петунии не боится понижения температуры до +10 градусов.
Растения не портятся и при падениях ночью температуры до 5 градусов, но очень медленно растут. Единоразового такого падения температуры достаточно для того, чтобы растение замедлило на некоторое время рост и отодвинуло цветение.
Источник