Условия выращивания качественной рассады
Одно из главных преимуществ рассадного способа — возможность выращивания овощей, которые при посеве в открытый грунт не вызревают.
Рассада должна быть красивой и здоровой, крепкой и коренастой, с хорошо развитой корневой системой и толстым прочным стеблем. Вырастить такую рассаду под силу каждому, главное — желание и соблюдение определенных правил.
Всем известно, что лучшие сооружения для выращивания рассады — пленочные теплицы. Там рассада растет и развивается быстрее, чем в парниках, а растения дают более высокие урожаи, особенно в ранние сроки.
Тем не менее, хорошую рассаду можно вырастить даже на подоконнике. Для этого необходимо создать соответствующие биологическим требованиям растений условия: свет, питательный режим, температура, влага.
Подготовка почвенной смеси
Рост и развитие рассады во многом зависит от того, насколько рыхлой и питательной будет почвосмесь. Использование некачественной почвосмеси может замедлить развитие растений и даже привести к их гибели.
Нельзя просто пойти на грядку, набрать земли и посеять в нее семена. Ведь, например, для рассады капусты нежелательно использовать почву, на которой ранее выращивались крестоцветные — в ней наверняка остались возбудители заболеваний, характерные для капустных культур. Таким образом можно погубить рассаду уже на начальном этапе ее выращивания.
Почвенную смесь можно приготовить самостоятельно. В ее составе должен присутствовать ряд специальных компонентов — дерновая земля, торф, перегной и другие необходимые вещества в правильном соотношении.
Также можно приобрести в магазине уже готовый торфяной субстрат. Главное его преимущество — чистота, поскольку при производстве его компоненты обеззараживают. Например, верховой торф, входящий в состав субстрата, обеззараживают при помощи термической обработки, что позволяет избавиться от болезнетворных организмов и патогенных грибов, которые присутствуют в торфе в природном виде.
В почвосмесь, независимо от ее состава, необходимо добавлять золу (2-3 стакана на 10 л почвы). Зола — уникальный антисептик, который помогает защитить рассаду от различных грибных болезней (в частности, черной ножки). К тому же зола обогащает почву микроэлементами и способствует нейтрализации кислотности (это важно, поскольку многие почвосмеси готовятся на основе торфа).
Перед посевом семян почвосмесь желательно полить розовым раствором марганцовки.
Подготовка семян
Очень важно позаботиться о семенах — начале начал огородного дела. Именно от них будет зависеть качество выращенной рассады и, как следствие, урожая. Основные посевные качества семян — чистота, всхожесть, энергия прорастания и жизнеспособность.
Семена нужно очистить от сора, примесей других культур. Среди них не должно быть уродливых, щуплых и очень мелких. Всхожесть семян зависит от их зрелости, возраста, влажности и условий хранения.
Энергия прорастания характеризует жизнеспособность семян. Самые ранние и дружные всходы, как известно, дают семена с высокой энергией прорастания.
Один из важнейших агроприемов — дезинфекция семян, поскольку через них передается много болезней. Например, повышению устойчивости капусты к грибным болезням способствует прогревание семян в течение 20 мин в воде при температуре 50 °С с последующим охлаждением. Для обеззараживания чаще всего применяют раствор марганцовки.
Семена огурцов, томатов, перца, баклажанов, кабачков для защиты от бактериальных заболеваний выдерживают в 1%-ном растворе марганцовки (1 г на 100 г воды) с последующим промыванием и подсушиванием.
Можно к 1%-ному раствору марганцовки добавить борную кислоту (200 мг на 100 г). В этом случае семена одновременно обеззараживаются и насыщаются необходимыми для жизнедеятельности микроэлементами.
Семена высевают в специальные кассеты, горшочки, ящики. Такие культуры, как огурцы, кабачки, патиссоны, тыква, не переносят пересадки, поэтому семена этих растений надо сеять непосредственно в емкости, которые станут их «домом» до высадки в открытый грунт.
Пикировка рассады
При выращивании рассады капусты, перца или томатов сеянцы после появления 1-2-го настоящего листочка пикируют в отдельные емкости. У полученной таким образом рассады при высадке в открытый грунт полностью сохраняется ком земли, корневая система не травмируется. Рассада быстро укореняется, идет в рост и не болеет.
До сих пор многие огородники относятся к пикировке растений неоднозначно. Одни считают эту процедуру обязательным и необходимым условием для выращивания рассады отменного качества. Другие же, наоборот, называют пикировку лишним стрессом для растений и предпочитают высевать семена сразу в большие емкости.
Однако не следует забывать, что пикировка — очень важная и ответственная работа. От ее качества зависит дальнейший рост и развитие рассады.
Когда пикировка необходима:
- Если семена высеяны не в кассеты или индивидуальные горшочки, а в общий ящик. Пикировка в отдельные емкости убережет от переплетений корней и облегчит последующую высадку рассады на постоянное место.
- Когда всходов получилось больше, чем планировалось. Пикировка позволяет отобрать самые лучшие и здоровые сеянцы и избавиться от лишних.
- Если растения подверглись заболеванию. Пересадив здоровые сеянцы в новый грунт, можно спасти еще не зараженные растения от грибных болезней, возбудители которых могут находиться в почве.
- Для получения рассады с мощной корневой системой, поскольку пикировка способствует развитию боковых корней.
- Если нужно притормозить рост рассады, когда возникает опасность перерастания. Пересадка помогает задержать развитие растений.
Пикировать рассаду можно двумя способами:
Пересадка. В этом случае за 2 ч до пикировки рассаду хорошо поливают теплой водой, чтобы облегчить процесс извлечения растений из емкости. Большие горшки, стаканы или коробки на 3/4 заполняют приготовленной почвосмесью, слегка ее уплотнив, пикировальным колышком или указательным пальцем в почве делают углубление, куда затем опускают корень и стебель сеянца.
Рассаду томатов можно заглублять в почву почти до семядольных листочков, рассаду перцев и баклажанов нужно сажать на ту же глубину, на которой они росли в мелкой таре. При этом сеянцы держат за семядольные листочки (но не за стебелёк, который можно легко повредить) и следят, чтобы корешки не загибались.
При желании можно прищипнуть главный самый длинный корень растения на 1/З длины, чтобы стимулировать отрастание боковых корешков. Затем колышком или пальцем уплотняют почву вокруг сеянца.
Качество пикировки определяют с помощью легкого подергивания сеянца вверх за семядоли. При плохой пикировке растение выдергивается без труда, при правильной — семядоли могут оборваться, но сеянец крепко держится на месте.
После пикировки рассаду поливают. Если она слишком мелкая (например, сельдерей), горшочки ставят в поддон с водой, а растения опрыскивают. После пикировки на пару дней емкости с рассадой ставят подальше от яркого света.
Перевалка. Этот прием хорош тем, что корни пикируемых растений не повреждаются, сеянцам не требуется время на адаптацию и их развитие не замедляется. Используя этот способ пикировки, за пару дней до процедуры прекращают полив рассады, чтобы земляной ком свободно вышел из стаканчика.
Большие емкости на 1/3 заполняют почвосмесью. Маленькие стаканчики с рассадой переворачивают вверх дном, пропуская наземные части растений между пальцев, затем слегка надавливают на дно стаканчика и аккуратно его снимают — растение вместе с комом земли остается в руке.
Далее его помещают в большую емкость, пустоты засыпают почвой, растения обильно поливают и держат в тени один или два дня. Перевалка не нарушает структуру корневой системы и может использоваться даже для таких капризных культур, как перцы или баклажаны.
Условия для выращивания рассады
Успех выращивания рассады в январе, феврале и даже в первой половине марта определяет освещенность. Зимой на подоконнике она во много раз меньше, чем летом. Отсутствие дополнительного освещения приводит к сильному вытягиванию растений.
Чтобы обеспечить достаточное освещение, емкости с рассадой необходимо поставить на солнечный (в идеале южный) подоконник. Учитывая, что для нормального роста и развития растений продолжительность светового дня составляет 12-14 ч, рассаду необходимо досвечивать, используя для этого люминесцентную лампу.
Как правило, досвечивают рассаду ночью, размещая лампу как можно ближе к растениям, оставляя промежуток 1-2 см. Чтобы увеличить эффект от освещения, у емкостей с рассадой напротив окна устанавливают светоотражающий «экран». Его можно сделать из плотного картона, обтянутого обыкновенной пищевой фольгой.
Еще одно важное условие для получения высококачественной рассады — поддержание оптимального температурного режима. Слишком низкая температура, в лучшем случае, повлечет за собой замедление роста рассады, а в худшем — ее гибель, если семена вообще взойдут.
А вот слишком высокая температура тоже отрицательно скажется на рассаде: под действием излишнего тепла она станет вытягиваться.
Идеальной температурой для прорастания семян холодостойких культур считается 18-25 °С, для теплолюбивых — 25-30 °С. Однако не следует забывать, что ночью температура гораздо ниже дневной, когда происходит процесс фотосинтеза.
После появления массовых всходов температуру днем желательно в течение 4-7 дней поддерживать на 4-5 °С ниже оптимальной. Закаливание сеянцев ускорит рост корней по сравнению с надземной частью и уменьшит вытягивание растений.
Такой температурный режим способствует наиболее быстрому росту растений, он направлен на некоторое сдерживание ростовых процессов, но в дальнейшем гарантирует лучшую приживаемость рассады в открытом грунте, а значит — более высокий урожай.
Конечно, самые жизнеспособные растения те, которые выращены при умеренном поливе. Недостаточный полив ведет к пересыханию верхнего слоя почвы, а это, в свою очередь, может помешать набухшим семенам взойти. Поэтому целесообразно накрывать емкости с рассадой пленкой или стеклом, что не даст влаге испаряться с поверхностного слоя почвы.
После появления всходов пленку или стекло нужно снять и вовремя поливать рассаду, не позволяя земле пересыхать. Однако следует помнить, что излишний полив может стать причиной загнивания корней и поражения молодых растений различными болезнями (черная ножка, корневые гнили).
К гибели и развитию различных болезней приведет и полив рассады холодной, не отстоявшейся водой. Вода для полива должна быть комнатной температуры- 20-24°С.
Не следует недооценивать роль подкормок при выращивании рассады. Перед тем как проводить подкормку, почву в емкостях необходимо слегка полить обыкновенной водой, чтобы не обжечь корни. Особенно это касается сеянцев, выращиваемых в небольших емкостях, например, кассетах.
Чтобы подкормить рассаду, можно использовать различные специальные растворы в слабой концентрации — органо-минеральные удобрения, микроэлементы. Они укрепляют иммунную систему растений и помогают противостоять стрессовым условиям.
Многие огородники отдают предпочтение препарату «Rost-концентрат 5:5:5» (готовят раствор: 20 мл на 10 л воды), которым поливают рассаду раз в 5 дней. Элементы, содержащиеся в подобных препаратах, стимулируют рост растений — вначале корневой системы, а затем и вегетативной массы. Кроме того, такие удобрения обладают фунгицидными свойствами.
Один из последних (но не менее важных!) приемов выращивания рассады перед высадкой в открытый грунт — закаливание, которое предполагает соблюдение особого режима в течение 10-12 дней до высадки. Начинать нужно, как только температура воздуха на улице поднимется выше 10-12 °С, и растения смогут постепенно привыкать к открытым солнечным лучам.
Первый раз емкости с рассадой выносят на воздух на 3-4 ч, второй — на 5-6 ч, а на третий уже можно и на целый день. Рассаду рекомендуется оставлять открытой днем и ночью за 3-4 дня до высадки в открытый грунт.
Начинают закаливание вынося рассаду на застекленный балкон. При необходимости его можно продолжить непосредственно на участке, оставляя рассаду днем под открытым небом, а на ночь размещая ее в укрытии.
Чем длиннее период закаливания рассады, тем она будет крепче и жизнеспособнее (самый минимальный — не менее 2-3 дня).
Источник
Для новичков: первая рассада
Вспоминаю свой первый опыт выращивания рассады, это было и волнительно, и радостно одновременно: появилось новое увлекательное хобби – овощеводство. В первый же год вырастила хорошую рассаду томатов, перцев, баклажанов, лука-порея.
В статье собрала свои наблюдения как новичка, надеюсь, будет полезно почитать начинающим дачникам.
Подготовка земли для рассады
Подготовка земли для рассады начинается ещё с осени. Не бойтесь запасти слишком много земли, её много не бывает. Если для рассады приготовите 10 вёдер – уж точно не прогадаете. Удобно готовить состав в вёдрах, а для перевозки домой пересыпать в двойные плотные завязывающиеся пакеты. Хранить землю можно на неотапливаемом балконе или лоджии, сибирские морозы под — 40 таким образом продезинфецируют почву, в духовке прогревать землю мне лениво.
Состав: хорошо созревший перегной 2 части (определяется визуально – чёрный, как на чернозём, без остатков неперегнивших растений), простая садовая земля 1 часть (лучше всего брать с грядок, где росли бобовые или сидераты). Для перцев можно взять больше перегноя, для баклажанов ещё больше, они самые требовательные к плодородности земли. На ведро смеси добавьте стакан древесной золы и около 1 кг чистого песка. Вместо половины дозы золы можно добавить суперфосфат 25 г, если золы вообще нет, можно вместо неё добавить 50 г суперфосфата. Важно проверить, нет ли дождевых червей в земле – они полезны только на даче, а в маленьких ёмкостях могут испортить нежные корешки. В идеале можно просеять землю.
Захватите немного чистого песка, он пригодится для посыпания вокруг поникающих стебельков в случае перелива рассады и появления первых признаков болезни «чёрная ножка».
Если не успели приготовить почвенную смесь самостоятельно, то покупная земля и песок также подойдут. Я пробовала и специальные составы для каждого вида овощей, и универсальный грунт – понравилось всё.
Землю надо занести с балкона дней за 5-7 до начала работ, чтобы она хорошо оттаяла. Когда в земле начнут прорастать сорняки, она считается готовой к посеву. За 4-5 дней до даты посева нужно разложить землю в ёмкости и пролить горячей водой с марганцовкой, пропорция примерно 2 г на 10 л воды.
Ёмкости для рассады
Заранее приготовьте ёмкости разных размеров. Многие покупают торфяные горшочки, но я читала, что в них земля часто пересыхает. Использую для лука-порея ёмкости высотой 8-10 см, для перцев с баклажанами и томатами до первой пикировки – одноразовые 200 мл стаканчики и 250 г пластиковые упаковки из-под сметаны. Прозрачные стаканчики лучше составить в непрозрачную коробку, так как корням растений лучше находиться в темноте. Экспериментировала с размерами ёмкостей и пришла к выводу, что для перцев и баклажанов подходят как большие – 7-8 см в высоту, ширину, длину, так и обычные 200 мл стаканчики; для томатов от первой пикировки до второй подойдут и 200 мл стаканчики, а вот после второй пикировки нужны большие ёмкости, чтобы корням было куда расти, например, обрезанные 1 л тетрапаки из-под молока.
Очень желательно проколоть дно ёмкостей: можно шилом, 2-3 прокола. По поводу дренажа: я пробовала выращивать и без него, и с керамзитовым дренажом, разницы не заметила.
Что еще может пригодиться для рассады
Обязательны непрозрачная плёнка для накрывания ящичков и ёмкость для отстаивания воды, можно лейку. Специально измеряла жёсткость нашей водопроводной воды – оказалась очень жёсткая, от неё остаются разводы на поверхности земли. Удобен оказался пульверизатор с регулятором на две позиции – одна струйка и распыление. Пригодятся старые подносы, чтобы не носить стаканчики по одному на лоджию и обратно, да и чтобы слив из стаканчиков происходил на поддоны, а не на подоконники. Также мне пригодился комнатный термометр – для новичка трудно определить на глаз температуру воздуха на подоконнике, лоджии, а для растений очень важно соблюдать температурный режим.
Если окна выходят не на юг, нужна будет лампа дневного света для подсветки, а лучше несколько.
Если намерены подкармливать и не против минеральных удобрений, то понадобятся марганцовка, «Идеал», суперфосфат, мочевина, нитрофоска, борная кислота. Для приготовления бордосской жидкости для профилактики фитофторы у томатов: медный купорос, гашеная известь или кальцинированная сода (100 г медного купороса растворяют в 1 л воды, доводят объём до 5 л, в другой ёмкости в 5 л воды разводят 100 г гашёной извести или кальцинированной соды, медленно перемешивать, вливать первый раствор во второй, не наоборот; хранению бордосская жидкость не подлежит).
Как новичку определиться с сортами семян
Самое надёжное – рассмотреть овощные посадки у опытных соседей по даче, расспросить их об особенностях сортов, а также почитать советы бывалых дачников вашего региона. Изображение на упаковке семян всегда красивое, но нужно знать, как культура поведёт себя в условиях родного края. Не забудьте после экскурсий по соседским участкам записать названия сортов.
Для подстраховки лучше выбрать не один-два, а несколько проверенных сортов – с хорошей всхожестью, дружным созреванием, устойчивостью к множеству болезней. Внимательно читайте упаковки с семенами.
Подберите среднеспелые и раннеспелые сорта перцев, баклажанов и томатов, чтобы побаловать себя первыми своими плодами уже в конце июля, а может, и раньше. Если есть теплицы, дачный азарт и время – купите и позднеспелые сорта томатов. Позднеспелые перцы и баклажаны у нас в Сибири не успевают вызревать, поэтому, если нет отапливаемой теплицы, то не стоит рисковать.
Для себя я выписала нижеследующие наиболее расхваливаемые сорта, но также купила ради эксперимента и по 1-2 сорта каждой культуры просто по понравившейся этикетке.
Перцы: Ред Найт (он же Красный Рыцарь), Беладонна (она же Белая леди), Ласточка, Атлант F1 (приставка F1 значит гибрид, обычно высокоурожайный, не требующий предпосевной обработки, но впоследствии семена от гибридных плодов не используют для получения собственных), Звезда Востока, Шанхай, Аристотель, Калифорнийское чудо (правда, у последнего невелика всхожесть). Эти сорта толстостенные.
Баклажаны: Эпик F1, Король Севера F1, Король Рынка F1, Мирабелла, Чёрный красавец.
Томаты для салатов и универсального назначения: Бычье сердце (похож на Воловьи уши), Чудо земли, Мазарини, Апельсин, Малахитовая шкатулка, Де Барао, Алые свечи, Золотой король. Это всё тепличные сорта.
Томаты для засолки: Интуиция, Каскад, Ноктюрн, Кострома, Сосулька, Петрушка огородник, Чёрный мавр, Красный Великан, Лабрадор, Жюри F1 (он же Бипоп), Интрига F1. Большинство – тепличные.
Томат для длительного хранения: Марфа – для открытого грунта.
Томаты для открытого грунта, раннеспелые: Чудо Света, Ранний 83, Золотое сердце, Банан Красный, Яблонька России, Подснежник, Красная Шапочка, Золотник, Буян (Боец).
Порей: самый беспроигрышный сорт – Танго.
Сроки посева, влияние лунного календаря, народные приметы
Самыми первыми, в середине февраля, сеют перцы, так как они туго всходят. Затем баклажаны – их можно сеять и в середине-конце февраля, и в первой декаде марта. К моменту начала плодоношения высота растений всё равно будет примерно одинаковая, я проверяла.
Перцы, посеянные в середине февраля, справа, в середине марта – слева.
Баклажаны в начале мая, посеянные в середине февраля (посредине среди перцев).
Баклажаны в начале мая, посеянные в середине марта.
Все баклажаны и перцы в теплице в июле, рост одинаков.
Семена томатов разделите на три кучки: позднеспелые интердетерминантные (с неограниченным ростом) посейте в первых числах марта, среднеспелые – в первой декаде марта или даже в середине марта, т.е. за 60-65 дней до высадки в теплицу, раннеспелые детерминантные (высота у таких ограничивается 40-70 см, выше не растут) для открытого грунта – в начале апреля, за 45 дней высадки в открытый грунт, обычно такие томаты высаживают после последних заморозков, т.е. в первых числах июня.
Если есть желание поэкспериментировать с томатами и добиться высокого ствола, который можно будет потом углубить в землю при пересадке в теплицу и добиться множества отростков от ствола (есть такие интенсивные методы), можно сеять и в конце февраля, но будьте готовы к перерастанию рассады, трудностям при перевозке высоких растений на дачу. Я пробовала вырастить интенсивными методами сорта томатов Безразмерный и Золотой дождь, удался только Золотой дождь, несмотря на то, что он не крупноплодный. Но ушло много времени на подвязку и пасынкование в теплице, а также на хлопоты с подсветкой и волнения из-за бледности рассады. Конечно, если верхушка томата отломилась, её легко оживить, поставив в воду на несколько дней, ствол томата легко пускает корешки, но это всё лишние заботы.
Отломившаяся верхушка томата быстро даст корешки в воде.
Порей посейте в конце февраля, всё равно он не сильно перерастёт и не столь требователен к свету.
Если верите в лунный календарь, то основые правила таковы: растения, плоды которых созревают над землёй, сеют на растущую Луну, а созревающие под землёй – на убывающую; на полнолуние и новолуние, а также 1-2 дня после и до них земле и растениям дают отдых.
А вот наши бабушки следовали одному простому правилу: посадки делаются в среду, пятницу или в субботу. Считалось, что посаженные в эти дни растения хорошо будут плодоносить, так как название дней недели – существительные женского рода, называли такие дни недели «женскими днями».
Также полезно присмотреться к погоде за окном: если ещё холодно и пасмурно, метель – значит, природа «плохо себя чувствует», сеять рановато, подождите пару-тройку дней.
Определение количества рассады
Заранее распланируйте, сколько сможете разместить на подоконниках стаканчиков и ящичков с рассадой, может, нужно будет сделать дополнительный «подоконник», под которым нужна будет ещё одна лампа для подсветки, подставить стол к окну. Сейчас популярны стеллажи, особенно у цветоводов, выращивающих по несколько сотен корней красивых цветов. Для овощей нужны будут и теплицы на даче, особенно в условиях Сибири, а ведь неограниченное количество корней туда не войдёт, это тоже надо учесть.
Предпосевная подготовка семян
Семена замачивают в тканевых мешочках в бледно-розовом растворе марганцовки минут на 15-20, вынимают, промывают в течение 2-3 секунд в проточной воде. Можно замочить в растворе «Идеала» на сутки, или в воде, полученной от растаявшего чистого снега, её называют «живой», но лучше замачивать во влажной марле, чтобы семена «дышали». Потом полезно закалить семена, положив их в холодильник при температуре +2+4 градуса на ночей пять, можно и меньше (днём нужно вынимать и держать при комнатной температуре). Не забудьте подписать сорта семян. Есть также методы прогревания семян – на батарее, в термосе и пр. Но, считаю, это сложновато для дачника-новичка, можно забыть проконтролировать, перегреть семена, «сжечь» их, достаточно и вышеописанных методов подготовки.
Посев семян
Сеять надо каждый сорт семян в отдельную ёмкость, так как сорта всходят по-разному. Землю немного утрамбовывают, проливают, ждут, чтобы вода впиталась, делают ямки-углубления карандашом, кладут семена, засыпают сухой рыхлой землёй сверху на высоту от 0.5 до 1.5 см, в зависимости от размера семян. Чем меньше семена, тем меньше высота засыпки, золотое правило посадок – глубина должны быть, как троекратная ширина семени.
Так как я выращиваю перцы и баклажаны без пикировки (это пересадка растений в более просторную ёмкость с прищипыванием корешка), как культуры с нежными корешками, легко повреждаемые при пикировке, то сею по 2 семечка в один стаканчик, потом выбраковываю наименее развитой. Да и всхожесть у семян не 100%.
Томатам пикировка нужна, это даёт толчок для развития боковых корней, чем их больше, тем лучше питание плодам. Также пикировка (точнее, две пикировки) даёт небольшую передышку рассаде томатов, она не так вытягивается, как без пикировки. Поэтому томаты можно сначала посадить в ящички – ёмкости высотой около 8-10 см.
Не забываем подписать несмываемым маркером названия сортов на ёмкостях, можно кодом, чтобы не писать полностью название сорта на каждом стаканчике; отметить дату посева для последующего контроля всходов.
Промаркированные стаканчики с рассадой перца:
Далее посевы закрывают непрозрачной плёнкой, убирают в тёплое место, где температура около 23-25 градусов для томатов, а для перцев и баклажанов можно и повыше – около 25-28 градусов. Можно разок опрыскать из пульверизатора, если земля пересохла. Режим на пульверизаторе – spray (распыление). Струёй не поливайте, так можно нечаянно сдвинуть начавшие прорастать семена. После этого сразу не закрывайте ящички, дайте получше проветриться.
Порей можно разложить по разложенному по утрамбованной земле чистому снегу, поставить в холодное место, а когда снег стает, присыпать землёй слоем около 0.5 см, прикрыть плёнкой.
Свет для рассады
До появления всходов нужно проветривать посадки по несколько минут один раз в день. Томаты всходят быстро, на 3-5 день, как только заметите первые всходы, выглядят они как толстенькая петелька – ставьте на подоконники, под подсветку. Можно использовать временное реле, включая лампу утром с 7 ч. до 8-9 ч., вечером после захода солнца и до часов 21-22, а в пасмурную погоду и больше. С увеличением светового дня, в первой декаде марта, лампа уже может и не использоваться. Также для увеличения света помойте окно хотя бы с внутренней стороны.
Особенно требовательны к свету томаты. У меня всего одна лампа дневного света, поэтому сначала под ней растут перцы и баклажаны, потом, ближе к середине марта, я их перемещаю на подоконник без подсветки, они уже не будут сильно тянуться к свету. А на подоконник с лампой выставляю только что взошедшие томаты, ведь сажаются томаты, начиная сначала марта.
Свет для перцев и баклажанов
Полив рассады
Полив должен быть умеренным, как только верхний слой земли станет сухим, только тёплой водой, во избежание болезней, примерно раз в неделю. В идеале хорошо бы поливать так, чтобы вода не касалась стебельков растений. Для этого используйте пульверизатор, поставьте носик в положение stream (струя), направляйте струю подальше от стебля растения, например, на стенки стаканчика.
При переливе и поникании стебельков осторожно просыпьте песком вокруг стебля, словно «посолите». Проверьте, у всех ли стаканчиков сделаны отверстия для слива.
Если нет возможности своевременно поливать рассаду, используйте гидрогель, его смешивают с почвой во время посадок.
Температура для рассады
Температура для перца должна быть днём около +16-18 градусов в первую неделю после всходов, для баклажанов +17-20 градусов. Ночью – до +10 градусов. Далее температуру можно и повысить: днём – до комнатной температуры, а ночью до +15-18 градусов.
Томаты же после появления всходов в виде «петельки» можно перенести на подоконник, постепенно снимая плёнку, а как только увидите семядольные листочки — ставим в самое холодное и самое светлое место, ночью не страшны температуры даже +5+10 градусов, днём +13-15 градусов. Через 3-4 дня температуру можно и поднять до +17-20 градусов днём и до +15 градусов ночью.
Порей можно выращивать в прохладном месте, как томаты, но всё равно надо следить, чтобы ростки не выглядели угнетенными.
Регулировать температуру можно простым предвиганием ящичков со стаканчиками к окну и от окна, открыванием форточки ненадолго в безветреную погоду. Можно прикрыть (неплотно) подносы со стаканчиками чем-нибудь, особенно в первые пару недель восле появления всходов. Не забудьте после закрытия форточки откинуть укрытие. Особо не стоит усердствовать с открыванием форточек, рассаду легко заморозить. Контролируйте температуру.
Если какие-то растения не нравятся по внешнему виду, не торопитесь выбрасывать, просто пометьте их (я рисовала на стаканчиках маркером плюсики и минусики). Иной раз кажущиеся некрепкими гибриды с увеличением светового дня вырастают получше красивых крепышей. Понаблюдайте за ними, запишите результаты наблюдений, в следующем году будет интересно проверить результаты прошлой посевной.
Подкорм рассады
Подкормом перцев и баклажанов можно заняться спустя пару недель после появления двух-трёх настоящих листиков, при первой пикировке. Пропорции всегда пишут на упаковках удобрений. Например, для первой подкормки это примерно 1,5-2 грамма суперфосфата и 1-1,5 грамма калийной соли на ведро воды, 1,5-2 грамма мочевины. Подкорм производится после обычного полива тёплой водой. Недели через две после пикирования нужна еще одна подкормка. А за неделю до высадки нужна подкормка калийной солью, а также внекорневая (разбрызгивание по листьям) подкормка, один литр на примерно 100 растений: полграмма марганцовки, 0,3 грамма медного купороса, 0,3 грамма борной кислоты на 1 л воды.
Томаты подкармливают спустя 7-10 дней после пикировки, а также, как только появится первый бутон цветка. Пропорции для первой подкормки: 1 чайная ложка мочевины, 40 грамм суперфосфата, 15 г калийной соли на 10 л воды, этого хватит примерно на 200 растений. Подкормка производится на влажную землю, после подкормки нужно снова полить, если почва при этом переувлажняется, разнесите подкормку на 2-3 дня. Вторая подкормка: калий и фосфор увеличивается в два раза, азот (мочевина) добавляется только, если листья бледно-зелёного цвета, а нижние не пожелтели.
Общее правило для подкормки: её лучше делать в тёплую погоду за окном, чтобы не провоцировать болезни растений.
За сутки до высадки можно опрыскать перцы и баклажаны раствором Эпина. Если у томатов за 4-5 дней до высадки уже появились цветки, растения надо опрыскать раствором борной кислоты – на 1 л воды 1 грамм борной кислоты, при этом опрыскивание проводится только в пасмурную погоду, утром, так как на солнце на листиках могут появиться солнечные ожоги.
Также для профилактики фитофторы нужно обработать рассаду 1-2 раза 1% бордосской жидкостью, о приготовлении написано выше, а непосредственно перед высадкой опрыскать обезжиренным молоком, пропорция 1:10 с водой.
Порей подкармливают комплексным минеральным удобрением 2-3 раза.
Пикировка и прищипывание как предотвращение вытягивания
Вытягивание рассады превращает её в тонкостебельную, бледно-зелёную, впоследствии плоды не будут получать достаточно питания из почвы, поэтому важно следить, чтобы рассада не вытянулась.
Пикировку перцев и баклажанов я не произвожу, причины писала выше, но следить, чтобы рассада не вытягивалась, всё равно необходимо. Для предотвращения вытягивания растений от отсутствия света можно часть рассады перцев и баклажанов прищипнуть после пятого-шестого настоящего листа (семядольные не считаем), растение на пару недель остановит рост, даст больше плодов, хоть и позже на пару недель. Неприщипнутая рассада даст хоть и меньше плодов, но раньше, поэтому прищипываем не все перцы, а часть, если хотим попробовать урожай пораньше. Если прищипнём рассаду уже после высадки в грунт, то может не хватить времени для развития боковых побегов.
Томаты пикировать совершенно необходимо. Первая пикировка проводится в фазе двух настоящих листочков, за два часа до процесса производится полив.
В новом стаканчике делается углубление пальцем или карандашом, размер – чтобы не загибался корешок. Нижняя часть корешка отщипывается ногтями или ножницами примерно на треть. Держим растение за листочки, а не за стебель, так как можно переломить тонкий стволик. Переносим в углубление, заглубляем почти до семядольных листиков, осторожно засыпаем, слегка утрамбовываем вокруг стебля.
Два дня после этого не выставляем растения на солнце, температуру поддерживаем +18-20 градусов днём, ночью +15-17, если будет жарче, растения перерастут. На второй день после пикировки осторожно взрыхлите землю – зубочисткой, вилочкой, температуру снова снижаем.
Вторая пикировка производится, когда крешкам станет тесно в стаканчике, растения просто переваливаем, не очищая корни от земли, корешки больше не трогаем.
Слева 8 стаканчиков томатов между первой и второй пикировкой, справа томаты сразу после второй пикировки.
Порей пару раз «подстригаю» сантиметра на 3-4, чтобы наращивалась отбеленная ножка.
Подстриженный порей в середине апреля:
Подвязывать растения нужно, как только они начинают клониться. Мне понравилось подвязывать шпагатом к деревянным шампурикам для домашнего шашлыка, стоят шампурики дёшево. Шпагат заворачивают «восьмёркой», чтобы ствол не прикасался к шампурику.
Подвязка к шампурикам.
Закаливание перед высадкой
За пару недель до высадки рассаду обязательно закаливают, причём как на солнце, так и на холоде, а также и на ветру.
Сначала просто открывают форточки не только днём, но и ночью. Затем, в тёплое время, выносят на балкон на время от 2-3 часов, а через пару-тройку дней оставляют и на целый день. Но на ночь первые дни прикрывают плёнкой.
Для регулировки температуры используйте термометр, дверь в комнату можно не закрывать, если на балконе или лоджии сильно прохладно в какой-либо из дней.
Перед закалкой почва должна быть пролита тёплой водой, так рассаде будет теплее, но на ночь растения ни в коем случае не поливаются! А также полив не производят в пасмурную погоду.
Если появились первые признаки увядания верхушки (болезнь «чёрная ножка»), присыпьте, словно «посолите», вокруг стебелька песком.
Следите, чтобы растения не поломало ветром, чтобы почва не пересохла – на ветру и солнце это происходит быстрее, чем в тёплой квартире.
Закаливаем на лоджии, не забывая про контроль температуры градусником.
Размеры рассады перед высадкой
Перцы и баклажаны перед высадкой должны быть высотой не более 20-25 см, с толстым стеблем (3-4 мм у поверхности почвы), листьев должно быть около 12-14, несколько бутонов.
Томаты перед высадкой должны быть не более 30-35 см, чем меньше, тем лучше. Хорошо закаленая рассада имеет слегка фиолетовый ствол. Бутоны также приветствуются.
Перцы и баклажаны перед высадкой:
Порей перед высадкой:
Ошибки в выращивании рассады
- Сильно мелкая или, наоборот, глубокая заделка семян.
- Оставляют растения, которые проклюнулись с «шапочкой», они не дадут отличного урожая. Если жалко выбрасывать такие растения, то шапочку нужно снять, предварительно смочив её.
- Чересчур частое расположение семян в ящике, располагать следует так, чтобы легко можно было распикировать, то есть на расстоянии 2.5-3.5 см друг от друга.
- Недостаточное освещение, тёплый воздух – способствует вытягиванию рассады. Сюда же можно отнести и чересчур ранний посев, когда вся природа ещё «спит» (январь – первая половина февраля для перцев и баклажанов, весь февраль для томатов).
Сильно переросшая рассада томатов в середине мая (посажена в январе):
- Чрезмерный полив или, наоборот, нерегулярный.
- Не закрывают растения от сильного сквозняка, так растения «простужаются» от переохлаждения почвы.
- Часто трогают растения, раскапывают невзошедшие, чтобы посмотреть, все ли взошли. Контроль посевов можно делать, но тогда уже сейте с учётом процента всхожести. Это примерно 50-90% для разных сортов и культур.
- Полив неотстоявшейся водопроводной водой – будет накопление солей в почве, налёт на поверхности.
- Чрезмерное или недостаточное закаливание.
- Близко расставленные стаканчики, из-за этого листва не получает достаточно солнца. Кроны растений не должны сильно соприкасаться.
Приятные мелочи в выращивании рассады
Посадите в начале марта в красивый горшок бархатцы, достаточно будет 4-5 семян. Цветы быстро вырастут, будут радовать вас в процессе ухода за рассадой.
Бархатцы в конце апреля (посажены 1 марта):
Можно побаловаться и с выращиванием комнатных помидоров. Ёмкость после второй пикировки должна быть большой, где-то 3-5 литровой. Много плодов, конечно, не будет, но это ведь только для поднятия настроения. Посев можно произвести в начале февраля или марта, пикировки и всё прочее делается так же, как для обычных томатов. Сорта комнатных помидоров бывают разные, я нашла в продаже только «Флорида Петит», результаты понравились.
Томаты «Флорида Петит» в середине мая (посажены в начале февраля):
Огурец я тоже пробовала вырастить на подоконнике, плодов с посаженных в декабре я не дождалась, растение давало только цветки и 1-2 см зачатка плода, затем всё засыхало. А вот с посаженного в марте «Либелле F1» выросли огурчики, правда, очень мелкие, с мизинец взрослого человека, и их было всего 5-6 штучек.
Огурцы «Либелле» в середине мая (посажены в начале марта):
Источник