Опыт при выращивании томатов

Мой опыт выращивания томатов. Начало

• 03 января 2017 15:50:36
• Просмотров: 3063

Первые посадки томатов у меня появились в 2005 году. Тогда моя семья приобрела наш первый дачный участок в Клинском районе Подмосковья. В первые же годы мы купили две поликарбонатные теплицы фирмы Воля размером 3×4 метра. В одну я посадил огурцы, а в другую томаты.

С огурцами у меня сразу же получилось найти общий язык и с первого года посадок они давали мне очень приличный урожай (150-200 кг). С томатами всё оказалось намного сложнее. Во-первых рассада. Сначала я не применял досветку и использовал покупной, не очень удачный грунт. В результате рассада у меня была слабая и сильно вытянувшаяся. После высадки в теплицу она долго раскачивалась, а уже в конце августа после холодных ночей, появлялись болезни, и я оставался без урожая. Получать более менее стабильный урожай у меня стало получаться только лет через 5-6, когда я освоил минимальный уровень агротехники.

Итак, в чём же заключается секрет получения большого урожая вкусных томатов? На мой взгляд, он состоит из следующих слагаемых:

Здоровая, крепкая рассада. Хорошая рассада — это если не половина, то уж точно треть от будущего успеха. Если посадить слабую рассаду, при должном уходе она даст урожай, но его размер и качество сильно пострадают. Для примера, только в прошлом году мне удалось вырастить плоды томатов весом до 1 кг.

Раньше моим пределом мечтаний были 500 граммовые плоды. Я даже не мог себе представить, что в условиях северо-запада Подмосковья, на достаточно тяжёлой, суглинистой почве, можно получить такие результаты. Для получения хорошей рассады на мой взгляд нужно:

• Вовремя посеять семена. К моменту высадки рассада должна иметь хорошо развитую корневую систему, крепкий стебель, до десяти настоящих листьев и возможно первые бутоны на соцветиях. Если посеять рассаду слишком рано, то она может перерасти и после высадки, будет долго адаптироваться. Если посеять рассаду слишком поздно, то мы потеряем часть урожая, который не успеет вызреть до прихода холодов. Я обычно сею ранние сорта (для получения своих первых, самых долгожданных помидор) во второй половине февраля, а остальные сорта в конце первой и во второй декаде марта. К моменту высадки ранняя рассада томатов имеет возраст 60-70 дней, а остальная часть рассады от 50 до 60 дней.
  
• Подобрать хороший грунт.Я для рассады использую огородную землю, в которую осенью добавляю немного золы и перегноя, и убираю её на зиму в погреб. Весной достаю землю из погреба и добавляю в неё субстракт кокосового волокна. В результате мой тяжелый суглинок становится достаточно рыхлым, но при этом сохраняет хорошую влагоёмкость. В процессе роста рассады, я несколько раз пересаживаю её во всё большие ёмкости, чтобы корни равномерно заполняли весь объем грунта.
  
• Обеспечить рассаде достаточно света и тепла. Если с теплом в домашних условиях редко возникает проблема, то с солнечным светом в северных регионах, зимой бывает очень сложная ситуация. Мало того, что световой день ещё очень короткий, так к тому же часто стоит пасмурная погода, когда солнце становится редким гостем. Если к этому добавить, что не у всех окна выходят на южное направление, то вообще получается очень печальная картина. Именно в таких спартанских условиях первые годы росла моя рассада. Потом я нашёл выход в использовании досветки. Подробнее о моём опыте в этой области можно почитать здесь. Отмечу, что в этом сезоне я решил сделать основную ставку на самодельные светильники с мощными энергосберегающими лампами холодного цвета (6400К) и собрал ещё пару приборов.
  
• Проводить правильную агротехнику (полив, подкормки, защита от болезней). В процессе роста растения нуждаются в регулярных поливах. В тоже время существует риск залить томаты, что может вызвать загнивание корней или стебля. Здесь, к сожалению, обычно каждому приходится самому набивать собственные шишки. Мне было очень обидно терять редкие сорта, которых было всего по 2-3 растения, но ничего не поделаешь. Думаю каждый опытный садовод проходил этот путь. Также следуют внимательно следить за внешним видом растения. Обычно если в почве не хватает каких-либо элементов, это начинает проявлятся на цвете и состоянии листьев томата. Подробнее об этом я напишу в следующих статьях. И наконец, даже в домашних условиях, рассаду могут подстеригать различные болезни, споры которых часто находятся как в земле, так и на семенах. Я не стороник прокаливания грунта для рассады, так как, на мой взгляд, вместе со спорами болезней гибнет и вся полезная микрофлора грунта, и он становится мертвым. Поэтому на случай появления болезней, я держу под рукой необходимые препараты, а также стараюсь повышать иммунитет растений с помощью опрыскивания томатов биостимуляторами.

Создание благоприятных условий для развития. Допустим, что мы вырастили или купили отличную рассаду томатов. Теперь наша задача посадить их в такой грунт и в такое место, чтобы они хорошо росли и плодоносили. Что же любят томаты? На мой взгляд, они себя лучше чувствуют на достаточно рыхлых, плодородных землях, с достаточным запасом влаги. Поэтому я либо готовлю грядки под томаты осенью, добавляя в них золу, перегной или навоз (с ним нужно быть аккуратным, чтобы не переборщить). Либо весной в каждую лунку, при посадке, добавляю перегной и золу. В тяжелую почву (как у меня на участке) хорошо при перекопке добавить крупнозернистый песок и не кислый торф (либо кислый торф с известью). На моей достаточно кислой дерново-подзолистой почве, мне пришлось несколько раз вносить под перекопку доломитовую муку, чтобы кислотная реакция грунта приблизилась к нейтральной. Доломитовая мука ещё полезна тем, что в её составе, кроме кальция, который раскисляет почву, есть необходимый томатам магний. Большинство самых вкусных и красивых салатных сортов томатов, лучше себя чувствуют в теплице. Отдельно хочу отметить салатные томаты сибирской селекции. Такие сорта как Золотые купола, Орлиный клюв, Король Сибири, Олеся — хорошо себя чувствуют и плодоносят и в открытом грунте. Кроме тепла томатам нужно много солнца. Конечно, между солнцем в северных и южных регионах есть большая разница. Если на юге садоводам приходится притенять теплицы, чтобы растения не сгорели от излишней жары, то нам северянам, наоборот приходится всеми доступными способами задерживать для растений как можно больше тепла. Для этого весной после высадки рассады, когда ещё бывают холодные ночи, я обязательно закрываю на ночь кусты томатов, как в открытом грунте, так и в теплице, белым укрывным материалом. Это не раз спасало мои посадки от небольших заморозков. Можно ещё положить под укрывной материал пластиковые бутылки с водой. За день вода нагреется от солнца, а ночью будет отдавать тепло растениям. Только чтобы это сработало бутылок понадобиться достаточно много. Летом теплицы с томатами нужно обязательно проветривать. Это позволяет не только снизить температуру внутри теплицы до комфортных для томата значений, но и необходимо для лучшего опыления цветков. Обычно заводские теплицы оснащены только форточками с торцов. Это не самое лучше решение, т.к. горячий воздух скапливает под коньком теплицы, который через торцы плохо продувается. Мне пришлось самостоятельно устанавливать на крыши своих теплиц дополнительные форточки. К ним я подсоединил автоматы проветривания. Они автоматически открывают форточки при температуре близкой к 30 градусам и закрывают их при похолодании. Но в жару их уже не хватает для эффективного проветривания теплицы, и я обязательно открываю боковые двери. Для полива я использую систему Аквадуся. Она представляет собой набор шлангов, переходников и капельниц, которые подключаются к бочке с водой, поднятой от земли на высоту 1 метр. Бочки я заполняю холодной водой из скважины. За день на солнце вода нагревается и на следующий день её можно использовать для полива. Для этого я открываю кран внизу бочки, к которому подключена Аквадуся, и через несколько часов вода будет доставлена персонально под каждый куст. Остаётся только закрыть кран и заново наполнить бочку. Есть вариант Аквадуси с автоматикой, в котором система сама наполняет бочки и по расписанию включает полив. Ещё одним важным моментом в выращивании томата является поддержание невысокой влажности воздуха. На своём опыте, я уже не однократно убеждался, что как только в конце августа начинаются холодные дожди и листья долго остаются влажными, тут же появляются фитофтора или кладоспориоз (бурая пятнистость). Здесь мы подошли к третьему фактору успеха.

Защита от болезней и вредителей. Появляющиеся, обычно с середины августа болезни способны лишить нас значительной части урожая (особенно в открытом грунте). Как я уже упомянул, главная причина их бурного развития — высокая влажность. Стоит спорам болезнетворных грибов попасть в благоприятные условия на влажные листья, как за несколько дней растения буквально сгорают, и снятые недозревшие плоды покрываются бурыми пятнами. Тоже самое происходило в теплице, когда при похолодании я закрывал на ночь двери, чтобы томатам было теплее. В результате влажность в теплице резко повышалась и на листьях появлялась роса. Потом всё было как в открытом грунте. Сначала пятна на листьях, потом засыхание стеблей. В следующем сезоне попробую не закрывать двери, а натягивать на дверной проём белый укрывной материал, или в конце лета всегда держать двери открытыми. Для профилактики развития болезней я раз в 1-2 недели провожу опрыскивание томатов по очередно раствовом маргановки (1.5 грамма на 5 литров), раствором йода (5 капель на литр) и фитоспорина. Если всё-таки на листьях появляются пятна фитофторы или бурой пятнистости, то сразу опрыскиваю томаты Профит голт. Только нужно учесть, что после обработки этим препаратом придётся подождать 2 недели, перед тем как плоды можно будет кушать. Кроме болезней на наш урожай могут претендовать и различные вредители. Я лично в разные годы боролся с белокрылкой, гусеницами совки и тлёй. Белорылка напала на мои томаты в теплицы лет 5 назад. С тех пор больше не появлялась. Думаю, это результат того, что я к томатам подсаживаю укроп, кизу, бархатцы и календулу. Календула также принимает на себя первый удар гусениц. Им нравятся её сочные листья. С гусеницами борюсь либо методом их сбора, либо, если они очень сильно насядут, опрыскиваю пораженные кусты фитовермом. От тли тоже отлично помогает фитоверм. Часто весной в теплицу с томатами заселяются черные садовые муравьи. Может быть вреда от них особого и нет, но обрабатывать кусты становиться очень затруднительно. Стоит наступить на землю как тут же выбегают целые полчища. Избавляюсь от этих непрошенных гостей с помощью препарата Муравьед.

Источник

Выращивание помидоров от А до Я 👍

Томат — многолетнее вечнозеленое тропическое растение родом из Южной и Центральной Америки. В условиях нашей страны его возделывают как однолетнюю культуру. Популярные сорта ↓

• для открытого грунта: Алпатьева 905, Белый налив, F1 Верлиока, Грот, Малышок, Москвич, F1 Портленд;
• для теплиц — F1 Болеро, Бычье сердце, F1 Васильевна, F1 Гамаюн, Де Барао, F1 Кентавр, F1 Митридат, Оксана, F1 Оля, F1 Русский размер, F1 Северный экспресс, F1 Фаворит, F1 Фунтик;
• вишневидные — F1 Бусинка, F1 Зимняя вишня, Сладкий миллион

Характеристика культуры

В молодом возрасте стебель у томатов травянистый, прямостоячий, в дальнейшем он одревесневает. От характера ветвления побегов и длительности роста главного побега

Различают несколько типов куста:

• индетерминантные (ветвящиеся, их рост неограничен, обычно одна кисть закладывается через 3 листа от другой)
• детерминантные (слабоветвящиеся, рост основного побега заканчива­ется соцветием)

Разновидность детерминантных — штамбовые сорта с толстым неполегаю­щим стеблем и укороченными междоузлиями.

Начиная с молодого возраста, растения томата в пазухах листьев образуют боковые побеги — пасын­ки. Индетерминантные сорта образуют пасынки из пазух всех листьев, что отнимает у растения силы на завязывание и созревание плодов, поэтому им требу­ется пасынкование (удаление боковых побегов). Де­терминантные сорта дают пасынки из пазух нижних листьев. На них может формироваться урожай, поэ­тому детерминантные сорта, как правило, не нужда­ются в пасынковании.

Соцветие томата — кисть, которая может быть ко­роткой или длинной, рыхлой или компактной. У ран­них сортов первая цветочная кисть закладывается над 5-7-м, а у поздних — над 10-14-м листом, при­мерно через 30-40 дней после появления всходов. Цветение начинается через 40-90 дней после появ­ления всходов, от цветения до созревания проходит 45-65 дней.

Оплодотворение цветка происходит при температуре воздуха 24-32 градуса.
Более низкая или более высокая температура приводит к задержке завязывания плодов.

По форме плоды у томата могут быть плоскоокруг­лые, округлые, сливовидные, грушевидные, цилиндрические; по окраске — лимонные, оранжевые, розовые, малиновые, зеленые, красные, фиолетовые. При созревании плоды изменяют окраску с молочной (светло-зеленая с белесоватым оттенком) на бурую или бланжевую (бурый цвет со светло-розовым оттенком), и наконец, на окраску, свойственную сорту.

По размеру и массе плоды классифицируют на:

• очень мелкие — менее 20 г.
• мелкие — 21-50 г.
• средние — 51-100 г.
• крупные — 101-200 г.
• очень крупные (биф-томаты) — более 200 г.

Оплодотворенный цветок томата ↑

Выбор сортов и гибридов

В Государственный реестр селекционных дости­жений включено более 1100 сортов и гибридов тома­та, кроме того, в садовых центрах продается много незарегистрированных сортов. Овощеводу-любителю трудно сориентироваться в этом море коммерческих предложений. Одним из главных параметров, по ко­торому нужно подбирать Сорт или гибрид для ­выращивания, является его скороспелость (период от полных всходов до первого сбора плодов).

Томаты бывают

• ультраскороспелые — 80-85 дней
• раннеспе­лые — 85-110 дней
• среднеспелые — 110-120 дней
• позд­неспелые — 120 и более дней.

По назначению сорта и гибриды томата бывают

• салатные
• для цельноплод­ного консервирования
• для продолжительного хра­нения в течение 2-5 месяцев
• кистевые (их убирают кистями)

В зависимости от того, сколько семенных камер имеется внутри плода на поперечном разрезе, сорта и гибриды делятся на малокамерные (2-3 каме­ры) и многокамерные (6-10).

В России в открытом грунте выращивают око­ло 25% томатов, в защищенном — 60-70%, поэтому ряд сортов и гибридов предназначен конкретно для открытого грунта (это в основном скороспелые со­рта и гибриды), а другие — для защищенного (они, как правило, более высокорослые).

Старые сорта предназначены для выращивания в открытом грунте и не требуют формировки, как сорта и гибриды для защищенного грунта. Еще одно преимущество старых отечественных сортов в том, что они являются именно сортами, а не гибридами, следовательно, с растений можно собирать семена, которые будут сохранять свойства сорта и не дадут расщепления признаков.

Кроме того, стоимость семян сортов томата значительно ниже стоимости современных новых оте­чественных и иностранных гибридов первого поколения (F1).

Выращивание рассады томатов

Томат — культура светолюбивая и теплолюби­вая, требовательная к условиям произрастания. Чем ярче, интенсивнее свет, тем быстрее формируется урожай. Затяжная пасмурная погода удлиняет период созревания плодов на 10-15 дней, ухудшает их вкус. Оптимальная температура для роста и развития растений: 22-24 °С днем, 16-18 °С но­чью. При температуре ниже 10 °С приостанавли­вается рост растений, пыльца не созревает, завязи опадают.

В нашем климате урожай томата можно получить, только если высаживать рассаду в весенние теплицы или открытый грунт в возрасте 40-65 су­ток. Если теплица отапливается, то высокорослые поздние сорта томатов высевают на рассаду в середине февраля, а скороспелые низкорослые, часть из которых будет высажена в открытый грунт, — в первой декаде марта.

Примерно за месяц до посева отбирают самые наполненные семена, замачивают их в розовом растворе марганцовокислого калия на 20 мин., промывают, заворачивают в слегка влажную полотняную салфетку, затем в полиэтиленовый пакет и кладут на верхнюю полку дверцы холодильника. За 2-3 дня до посева семена прямо в салфетке опускают в воду, слегка отжимают и помещают в теплое место. Важно следить, чтобы салфетка не высохла.

Без хорошего почвенного субстрата невозможно получить полноценную рассаду. Если грунт высокого качества, то подкормок понадобится минимальное количество, растения будут крепкими, с короткими междоузлиями и разветвленной корневой системой. Индивидуальные контейнеры размером 9x9x9 см или общий посевной ящик заранее заполняют почвенным субстратом (на 1 ведро листовой земли — полулитровая банка древесной золы, трех­литровый пакет торфа и полведра садовой почвы).

Посев томатов в кассеты по сортам.

Накануне посева почву слегка уплотняют и обильно поливают. Томаты высевают по сортам, емкости ставят в поддоны и накрывают пленкой. Семена присыпают рыхлой почвой, затем поддон с контей­нерами помещают в большой полиэтиленовый пакет и ставят в теплое место. Едва появятся всходы, емкости переносят на хорошо освещенный про­хладный подоконник и приоткрывают пакет. Очень удобно использовать этикетки, на них можно указать сорт, дату посева и время появления всходов.

При посеве в ящики делают бороздки глубиной 8-10 мм на расстоянии 4-5 см друг от друга, в них высевают семена с отступом 8-10 мм одно от другого, засыпают увлажненной почвенной смесью слоем 10-15 мм, накрывают пленкой или стеклом.

Оптимальная температура для роста рассады в первые две недели 20-22 °С (без резких коле­баний в ночное время), затем 18-20 °С. В пасмур­ную погоду над рассадой включают дополнительное освещение, в теплые дни помещение обязательно проветривают, но без сквозняков. Излишки влаги из поддона удаляют, почву мульчируют.

• Рассада томатов. Третий настоящий лист.
• Корень рассады с тремя настоящими листьями.

С появлением второго настоящего листа проводят пикировку сеянцев из ящиков в индивидуальные контейнеры, заглубляют до семядольных листочков. Через 25-30 дней после этого подросшую рассаду переваливают в большие контейнеры (12x12x15 см).

Получить хорошую рассаду можно лишь в том слу­чае, когда сеянцам обеспечена достаточно большая площадь питания: листья соседних растений не должны соприкасаться.

Примерно через 10 дней после пересадки проводят первую подкормку вытяжкой из древесной золы, через 2-3 дня — настоем луковой шелухи (литровую банку набивают шелухой, заливают кипятком и настаивают 3-4 ч, затем процеживают и разбавляют водой в пропорции 1:5).

Очень скоро выдвигается первая цветочная кисть. Это служит сигналом к высадке рассады в теплицу или открытый грунт под лег­кое укрытие.

Высадка рассады в теплицу

Высадку в теплицы, каркасы и пленочные тоннели на солнечном обогреве в Нечерноземье проводят с середины мая, на юге на месяц раньше. Для ускорения разогрева грунта на снег рассыпают золу, торфяную крошку, толченый уголь. Почву в теплице рыхлят, заправляют перегноем (по ведру на 1 м 2 ), древесной золой. Верхний отработанный слой заменен уже осенью, после уборки урожая. Подготовленную почву поливают раствором биопрепарата, чтобы активизиро­вать работу почвенных бактерий.

Размечают места высадки рассады и сеют уплот­нительные культуры: листовой салат, шпинат.

Пленочное укрытие необогреваемых теплиц спасает растения от температур не ниже -2 °С, при более низкой температуре требуется дополнительное укрытие. С учетом этого рассаду высаживают, когда минует угроза весенних заморозков и почва прогреется до 14-16 °С.

Томат размещают с междурядьями 70 см или ленточным способом (расстояние между лентами 90 см, между рядами в ленте 50 см). Между растениями в ряду оставляют 35-40 см. Сверху над рядами натягивают шпалерную проволоку. Высадку растений лучше проводить в пасмурный день, а в солнечную погоду — вечером.

Высаженная рассада помидор в поликарбонатную теплицу.

Лунку делают таких размеров, чтобы в нее свободно поместился весь корневой ком и 3-5 см стебля. Перед высадкой рассаду и посадочные лунки обильно поливают теплой водой. В каждую лунку кладут 3-4 горсти рыхлого перегноя. Рассаду заглубляют до первых листьев, обжимают почву и поливают из лейки через ситечко. Надо следить за тем, чтобы корни не загибались вдоль стебля вверх.

Затем всю «голую» почву в теплице мульчируют сначала слоем перегноя, затем — скошенной травой, где обязательно присутствуют листья одуванчика и крапивы. Через неделю растения подвязывают к шпалерам под первым-вторым листом так, чтобы в процессе роста и утолщения стебля шпагат не врезался в него.

Уход за помидорами в теплице

Рассаду, высаженную в грунт, первый раз по­ливают сразу после посадки, второй — спустя 5-6 дней. В дальнейшем полив проводят каждые 7-10 дней из расчета сначала 1,5 л, а потом 1,6-2 л под растение. Неопытные огородники поливают растения чаще, но малыми дозами. Делать это не рекомендуется, так как важно, чтобы корневая система развивалась как можно глубже, а при частых поливах она формируется в поверхностном слое почвы.

Индетерминантные сорта томата обычно форми­руют в один стебель (при редкой посадке — в два), детерминантные — в 2-3 стебля. Второй и третий стебель получают из пасынков, растущих в пазу­хах листьев под первым соцветием. Наиболее силь­ные побеги у томатов развиваются всегда в пазу­хах листьев, расположенных непосредственно под соцветием.

Полиэтиленовая пленка хорошо пропускает уль­трафиолетовые и тепловые лучи, которые способ­ствуют быстрому росту растений. Влагопроницаемость такого укрытия низкая, под ним создается высокая влажность, поэтому в теплице надо орга­низовать хорошую вентиляцию.

Наиболее серьезная трудность при выращивании пасленовых культур — майские заморозки. Овощеводы знают, что томаты легче переносят сильный кратков­ременный заморозок, чем слабый, но длительный. Ча­стым дождеванием можно предотвратить гибель томата, даже когда кустик покрывается ледяной коркой. Как только выглянет солнце, лед тает, растения об­ретают обычный вид. Полив проводят холодной водой до восхода солнца. Эффективность дождевания основана на том, что при утренних заморозках рас­тения страдают не столько от замерзания, сколько от последующего ожога, который происходит от быстрой смены температуры с восходом солнца. Полив способ­ствует постепенному оттаиванию растения.

Томаты достигшие технической спелости.

Дальнейший уход за томатами в теплице за­ключается в регулировании температуры, поливах, еженедельном добавлении мульчи из скошенной травы, подкормках, удалении пасынков. Пасынкуют томат, когда пасынки будут не более 3-5 см. В кон­це июля прищипывают точки роста и регулярно со­бирают зрелые плоды.

В загущенных посадках вер­хушку стебля (при выращивании в один стебель) прищипывают над 3-4-й кистью, чтобы получить самый ранний урожай. У индетерминантных сортов прищипку делают над 8-10-й кистью. В любом случае над цветочной кистью оставляют 1-2 листа, что способствует хорошему созреванию плодов.

Опытные овощеводы советуют «кормить» расте­ния в неотапливаемых теплицах питательным рас­твором, подогретым до 25 °С. Это способствует уве­личению выхода раннего урожая на 10-12%, сбо­ра с первых трех плодовых кистей растений – до 200 г. Обеспечить хороший урожай позволяет про­ведение 8-10 подкормок.

Первую осуществляют после того, как приживется рассада: на 10 л воды берут 15 г аммиачной селитры, 50 г суперфосфа­та, 10 г хлористого калия. В дальнейшем до начала плодоношения дозы уменьшают: в 10 л воды растворяют 10 г аммиачной селитры, 25 г супер­фосфата и 15 г хлористого калия. В период пло­доношения количество азота удваивают. Если почвенный грунт старый, подкормок требуется меньше, если новый — больше.

Томаты особенно нуждаются в фосфоре. Если рассада испытывала недостаток этого элемента в раннем возрасте, то листья сначала с нижней, а затем и с верхней стороны приобретают фиоле­товый оттенок.

Растениям то­мата крайне необходимы калийные удобрения: ког­да этого элемента достаточно, плоды получаются сахарные, красиво окрашенные, лежкие.

Азотом при выращивании томата не надо увле­каться. Его избыток приводит к чрезмерному раз­витию вегетативной массы растения, многочислен­ных пасынков, затягиванию созревания плодов. Фосфорно-калийные удобрения помогают устра­нить данную проблему: на умеренном азотном фоне они способствуют более дружному созрева­нию плодов.

Сторонники органического земледелия проводят подкормки один раз в две недели настоем коровяка, вытяжкой из древесной золы и зеленым удобрением. Последнее готовят преимущественно из крапивы, лебеды и бобовых растений.

Бочку на 2/3 заполняют травой, добавляют 500 г луковой шелухи, готовый настой процеживают и используют не только для поливов под корень, но и для опрыскивания по листу.

Для профилактики грибных заболеваний применяют настой крапивы (500 г травы на 10 л воды). Им опрыскивают растения томата 3-4 раза в июне и июле.

Выращивание томатов в открытом грунте

В открытый грунт высаживают только низкорослые скороспелые сорта томатов. Для них можно отвести грядку, примыкающую к южной стороне теплицы. С осени ее заправляют перегноем, доломитовой мукой и древесной золой. Рано весной с трех открытых сторон гряды можно высадить по рядку бобов, которые будут в первое время защищать томаты от ветра и ярких лучей солнца.

Готовят посадочные ямы, заправляют их перегноем и древесной золой, расстилают полиэтиленовую пленку. На следующий день обильно поливают рассаду томата и высаживают ее в подготовленные лунки, заглубляя до первых листьев. Почву обязательно мульчируют перегноем, рублеными листьями крапивы и одуванчика.

Если в начале июня стоит холодная погода, над томатами устанавливают дуги и натягивают нетка­ный материал, при потеплении его снимают. Тол­стый слой мульчи из перегноя и скошенной травы в зоне корней делает почву рыхлой и влажной, но в засуху проводят поливы теплой водой. Один раз в две недели подкармливают томаты настоем коро­вяка, зеленым или минеральным удобрением.
До наступления холодных августовских ночей с «улич­ных» томатов можно успеть снять плоды.

Если в начале июня стоит холодная погода, над томатами устанавливают дуги и натягивают нетка­ный материал, при потеплении его снимают. Тол­стый слой мульчи из перегноя и скошенной травы в зоне корней делает почву рыхлой и влажной, но в засуху проводят поливы теплой водой. Один раз в две недели подкармливают томаты настоем коро­вяка, зеленым или минеральным удобрением. До наступления холодных августовских ночей с «улич­ных» томатов можно успеть снять плоды.

В августе томаты поливают только по утрам, не чаще одного раза в 10 дней. В прохладную сы­рую погоду поливы вообще не нужны, лучше лиш­ний раз разрыхлить почву и засыпать ее перепрев­шими опилками или недозревшим компостом. Если дни стоят прохладные, то сверху замульчированную грядку дополнительно укрывают черным нетканым материалом или пленкой. Это позволит почве луч­ше прогреваться, ведь мульча — отличный теплоизолятор. Кроме того, споры патогенных грибов, со­храняющиеся в почве, не смогут выбраться наружу.

Верхний слой почвы (примерно 10-15 см) можно перенести в компостную яму или цветник. Затем на 1 м 2 почвы насыпают одно ведро перегноя, литровую банку древесной золы, полулитровую банку доломитовой и костной муки, все хорошо перемешивают и разрыхляют. На зиму грядку обязательно мульчируют толстым слоем перегноя.

Уборка и хранение урожая

Собирать плоды надо в сухую погоду, срывая их с плодоножкой и укладывая рядами в ящики, вы­стеленные бумагой. Спелые красные плоды тома­тов при температуре 1-2 °С могут храниться около месяца, розовые и бурые при температуре 4-5 °С — до 2 месяцев. Оптимальная температура для хране­ния зеленых плодов 12-21 °С, для твердых розовых и красных 8-10 °С при влажности воздуха 85-90%. Лучше всего хранятся позднеспелые сорта и ги­бриды.

В процессе дозаривания плодов томата при темпе­ратуре 20-25 °С и относительной влажности 80-90% розовые плоды покраснеют через 2-3 дня, побелев­шие — через 4-6 дней, зеленые — через 7-10 дней. Давно замечено, что если в темном помещении по­ложить красные и бурые плоды вместе с зелеными, то зеленые приобретут красную окраску.

Перед заморозками можно не снимать отдель­ные плоды, а выдернуть растения с корнем и подве­сить для дозаривания «вверх ногами».

Болезни и вредители

Томат поражается фитофторозом, вершинной гнилью, бурой пятнистостью, серой гнилью, по­вреждается тлей, клещами, трипсом, белокрылкой, колорадским жуком.

Постоянная борьба с болезнями и опрыскивание всевозможными препаратами увеличивают устойчи­вость патогенных грибов и бактерий к ядам. И хи­микаты, которые были эффективны в прошлом году, в этот раз могут не сработать. А ведь многие болез­ни развиваются стремительно, буквально за считан­ные дни «сжигая» растения. Такой агрессивностью отличается фитофтороз, поражающий пасленовые культуры. Когда появились первые признаки забо­левания, лечить растения уже бесполезно, если, ко­нечно, не опрыскать их мощными препаратами. Но мизерное количество яда даже по истечении перио­да ожидания остается в плодах.

Так что основное внимание следует уделять профилактике болезней. Обязательная мера — про­травливание семян, дезинфекция грунта однопро­центным раствором марганцовокислого калия. Не­корневые подкормки проводят только в утренние часы, а листву один раз в 10 дней также по утрам опрыскивают биопрепаратами, подавляющими раз­витие патогенных грибов. Препараты эти можно ис­пользовать и в период плодоношения, так как самый продолжительный период ожидания — 3 дня.

Сдерживают прорастание спор фитофторы пре­параты меди, но использовать их можно только за 20 дней до сбора плодов. Вместо них лучше все­го применять народные методы — настои полыни и пижмы, опрыскивая ими листву один раз в 10 дней. Вещества, содержащиеся в этих травах, препят­ствуют прорастанию спор возбудителя фитофто­роза. Рабочий раствор готовят так: наполовину наполняют ведро измельченной свежей травой и настаивают сутки. Далее добавляют мыло, чтобы жидкость удерживалась на листьях, и опрыскивают растения. Фунгицидным эффектом обладает и чес­нок, на 10 л воды потребуется 1,5 стакана измель­ченного на мясорубке чеснока. Туда же можно до­бавить немного марганцовокислого калия.

Если проявились симптомы заболевания, нужно срочно снимать все плоды, в том числе и недозре­лые, и дезинфицировать их 1-2 мин., опуская в го­рячую (60 °С) воду. Затем, обсушив, помидоры кла­дут на дозаривание в теплое, с температурой около 25 °С, помещение.

• Вершинная гниль томата.
• К чему приводит растрескивание

Кстати, нередко огородники принимают за фи­тофтороз холодовые ожоги плодов, которые обра­зуются уже при температуре 3-5 °С. Такой уро­жай быстро портится. При фитофторозе же плод вначале твердеет, а гнить начинает, только ког­да поражен уже почти полностью.

Источник: «Энциклопедия дачника» А.В. Туманов

Если узнали для себя что-то новое, пожалуйста оцените статью ↓

Источник