Какие удобрения и как применять при посадке плодовых деревьев и кустарников осенью
Осень – это идеальное время года, чтобы посадить или пересадить ягодные кустарники и плодовые деревья, что растут в саду. Правильность выполнения таких работ влияет на продолжительность их жизни, плодородность и вкусовые качества плодов. Опытные садоводы рекомендуют при этом обязательно вносить в почву удобрения.
Подкормки и их роль в жизнедеятельности растений
Плодовые деревья и ягодные кустарники – это живые организмы, которым для нормального и правильного протекания естественных биоциклов необходимы питательные вещества. Если им не хватает макро- и микроэлементов, то:
размер плодов уменьшается;
вкусовые качества фруктов и ягод снижаются, а количество витаминов и полезных веществ незначительное.
Подкармливать садовые деревья и кустарники нужно умеренно. Ведь каждый растениевод знает, что у них довольно медленно протекают физиологические и биологические процессы.
Ни в коем случае нельзя перекармливать садовые культуры, это чревато последствиями. Негативно на росте деревьев и кустарников может сказаться и переизбыток удобрений.
Большое количество нитратов может привести к:
отмиранию корневой системы;
уязвимости к морозам;
позднему наступлению вегетационного периода.
Если ошибки все же были допущены, понадобится много времени, чтобы восстановить баланс питательных веществ и нормализовать физиологические процессы.
Почему удобрения вносятся именно осенью
Стоит ли подкармливать плодово-ягодные культуры осенью? Это один из наиболее часто задаваемых вопросов, который интересует всех начинающих дачников.
Ответ: конечно, нужно! На это есть целый ряд причин, основные из них:
после летнего сезона растения, которые дали плоды, потеряли большое количество питательных веществ. Удобрения помогут восстановить их баланс;
подготовка растений к зиме. Это время, когда многолетние культуры наиболее уязвимые. И для того, чтобы их корневая система была в безопасности, ее нужно подкормить;
повысить иммунитет садовых культур пред заболеваниями и вредителями.
Рекомендуют также внести удобрения в том случае, если знаете, что весной подкормки по каким-то причинам не будет.
Осенняя подкормка плодовых деревьев и ягодных кустарников имеет большое значение. Удобрения не только питают и восстанавливают почву, но и являются залогом получения хорошего урожая в следующем году.
Многие отказываются удобрять садовые культуры в этот период, так как считают, что удобрения не задержатся в грунте, их смоют грунтовые и талые воды. Возможно, так было раньше. Но сейчас производители при изготовлении подкормок учли все нюансы. Современные минеральные подкормки изготавливают так, чтобы те как можно дольше остались в грунте и были легкоусваяемыми.
Лучше всего осеннюю подкормку начинать с конца августа и успеть закончить до наступления октября. С этого времени температура стремительно начинает снижаться, деревья и кусты «впадают в спячку».
Очень важно, чтобы до наступления стадии покоя растения успели накопить необходимое количество питательных веществ. Если вы не успели подкормить культуры до указанного срока, лучше этого уже не делать: поздняя подкормка может стать причиной восстановления биологических и физиологических ритмов, иными словами, культуры «оживут» и начнут расти в зиму. В итоге они погибнут.
Подготовка почвы
Прежде чем приступить к внесению удобрений, нужно подготовить почву. Для этого нужно:
очистить поверхность от опавших листьев, травы и сухостоя;
далее нужно подготовить ямы для дальнейшего внесения удобрений.
Размер ямы зависит от вида культуры. Так, диаметр:
для яблони и груши должен быть 80 см – 1 м, а глубина 70–80 см;
для косточковых культур – чуть меньше, сантиметров на 10 в диаметре и в глубине;
для ягодных кустов – от 50 до 60 см, а глубина – не более 40 см.
Осенняя подкормка сильно отличается от всех остальных, в первую очередь, видом удобрений.
Из минеральных удобрений специалисты рекомендуют применять только калийные, фосфорные добавки или же комплексные, но только те, в составе которых минимальное количество азота.
Конечно, азот – очень важный элемент, и он необходим растениям, но только не в зиму. Это активатор роста, благодаря которому культуры просыпаются и начинают активно наращивать зеленую массу.
В процессе подготовки почвы также можно применить органические вещества. Они идеально подходят для осенней подкормки садовых культур. На данном этапе можно применить такую органику, как свежий или перепревший навоз, торф, старый компост.
Количество удобрений для популярных садовых культур
Давайте на примере рассмотрим, какое количество удобрений необходимо при посадке наиболее часто выращиваемых плодово-ягодных растений:
при посадке яблони и груши в яму закладывают – биогумус – полведра, компост – 3 ведра, перегной – 2,5–3 ведра, двойной суперфосфат – 200–300 гр, пепел – 1 кг;
для косточковых плодовых деревьев, таких как слива, абрикос и декоративных кустарников необходимо применить: биогумус – 3 ведра, компост – 2–3 ведра, перегной – 1–2 ведра, двойной суперфосфат – 200–300 гр и 500 гр золы;
для ягодных кустарников можно использовать органические удобрения с добавлением 100 гр двойного суперфосфата и древесную золу в количестве 350 гр.
Правила посадки
Посадка молодых саженцев осуществляется с приходом осени. Именно так поступает большинство людей. Обусловлено это целым рядом причин:
осенью проще выбрать посадочный материал, ведь есть возможность оценить не только визуально саженец, но и урожайность сорта;
влажность и рыхлость почвы идеально подходит для посадки новых растений;
если успеть высадить саженец до наступления холодов, он успеет окрепнуть, его корневая система привыкнет к новой среде и весной активно начнет расти.
Конечно, есть и не негативные моменты осенней посадки молодых растений:
они еще очень слабые и за ними нужно должным образом ухаживать;
нередки случаи, когда именно молодые растения становятся лакомством для грызунов зимой. Поэтому по возможности максимально защитите их от вредителей.
Специалисты рекомендуют высаживать деревья и кусты с южной стороны и желательно в том месте, где уровень залегания грунтовых вод невысокий.
Посадка возможна только тогда, когда растение находится в стадии покоя, применение удобрений обязательно.
Компост, садовый грунт и выбранную минеральную подкормку смешивают. Готовое удобрение укладывают на дно вырытой ямы, поливают водой. Когда вода впиталась, в яму насыпают часть грунта. Далее нужно установить саженец, равномерно распределить его корни по всей ямке. Оставшийся грунт укладывают в яму, поливают водой.
Чтобы растение не упало, его можно привязать к опоре, например, рядом установленной металлической или деревянной палке.
Как подкармливать молодые растения
На протяжении следующих трех лет после посадки дополнительное питание растению не нужно. Только по истечении данного периода можно вновь подкормить растение.
По достижению трехлетнего возраста корневая система уже хорошо развита и нуждается в дополнительной дозе макро- и микроэлементов.
Для подкормки можно применить и органику, и минеральные препараты. Лучше всего производить подкормку осенью под перекопку. Для этого вокруг ствола растения выкапывают круг глубиной на один штык лопаты и вносят в него компостированные удобрения. Расход для дерева – 5 кг органического вещества, для ягодного куста – 3 кг.
При использовании готовых минеральных подкормок нужно следовать инструкции. Чаще всего норма расхода минеральной подкормки — 0,25–0,3 кг на растение.
Опытные садоводы часто отдают предпочтение смесям, которые готовят собственноручно. Для этого понадобится:
аммиачная селитра или карбамид – 0,025 кг;
суперфосфаты – 0,1 кг;
сернокислый калий – 0,04 кг.
Компоненты смешиваются. Такого количества минеральной смеси хватит, чтобы подкормить 1 м² почвы.
Если почва характеризуется повышенным уровнем кислотности, прежде чем вносить фосфорно-калийные удобрения нужно нормализовать уровень Рh. Для этого идеально подойдет древесная зола. Это вещество, которое не только выравнивает кислотно-щелочной баланс, но и положительно влияет на структуру грунта.
Примерно за две недели до внесения подкормки в грунт засыпают древесную золу. Норма расхода золы – 0,3 кг на 1 м². Для грунта с низким уровнем Рh, расход золы – 0,15 кг на 1 м².
Для осенней подкормки молодых садовых растений можно применять минеральные удобрения:
фосфорсодержащие. Помогают растению накопить белковые соединения, положительно влияют на развитие корневой системы;
калийсодержащие. Повышают иммунитет культуры.
Хорошо на структуру грунта и морозостойкость деревьев и кустарников влияет магнезия. Для получения более эффективного результата садоводы рекомендуют использовать комплексные калийно-фосфорные подкормки – они лучше усваиваются.
Сначала нужно определить, чего же именно не хватает растению. О нехватке тех или иных макро- и микроэлементов можно судить по внешнему виду растения:
появление такого заболевания как межжилковый хлороз может свидетельствовать о недостатке магния. Заболевание проявляется на листьях – они желтеют;
деформация и ранее опадание листвы – нехватка калия;
плохой рост, слабые и короткие побеги, мелкие соцветия – сигнал о том, что растению необходим азот ;
малиновый или ярко-пурпурный окрас листьев – признак фосфорного голодания.
Полезные рекомендации
Опытные садоводы с радостью делятся своими знаниями в выращивании плодово-ягодных культур. Вот несколько полезных советов, придерживаясь которых вы сможете вырастить отличный сад, радующий цветением и большим количеством вкусных плодов:
тех питательных веществ, которые есть в почве на момент посадки или пересадки растений недостаточно для того, чтобы культура могла быстро привыкнуть к новой среде и восстановиться. Если почву не подкормить, растения будут длительное время адаптироваться и первые плоды смогут дать лишь через несколько лет;
многолетние культуры нужно подкармливать разными удобрениями, чередовать подкормки. Их количество зависит от возраста растения;
нужно четко следовать дозировке. Большое количество удобрений, как минеральных, так и органических может навредить растениям, особенно молодым. Азот применять нельзя, так как он снизит морозостойкость растений. Что касается калийно-фосфорных удобрений, их нужно носить четко по инструкции;
с органикой нужно быть предельно осторожными. Свежий и полуразложившийся навоз полезен для почвы, но в нем, в большом количестве содержится мочевина, которая может вредно подействовать на корни.
Применять органику в свежем виде можно не более двух лет подряд. Органические вещества в свежем виде могут навредить корневой системе растений, сжечь ее. Лучше всего делать из нее компост. Такое удобрение будет только на пользу.
Нюансы выбора удобрений при посадке плодово-ягодных культур
Очень важно правильно выбрать удобрения. Ранее в статье уже упоминалось, что можно применять как органику, так и минеральные удобрения, за исключением азотных препаратов.
При выборе подкормок под посадку нужно учитывать:
уровень кислотности почвы;
уровень залегания грунтовых вод.
Большое значение имеет и то, кто является производителем удобрений. На сегодняшний день опытные садоводы все чаще отдают предпочтение отечественному.
Подкормки самых уважаемых производителей можно купить в интернет-магазине «Агро-Центр».
Источник
Удобряем деревья и кустарники
Высокий уровень агротехники предполагает систему удобрений, включающую внесение питательных веществ при посадке, основное удобрение и в виде подкормок в течение вегетации.
Припосадочное удобрение предполагает внесение в посадочную яму или холмик (в зависимости от способа посадки) 1-3 ведер компоста или 100-200 г биогумуса (в зависимости от вида и состояния почвы) фосфорного и калийного удобрения — это дозы для деревьев. Внесение всего припосадочного комплекса удобрений позволяет не делать первые два года после посадки основные заправки удобрениями, подразумевающие внесение весной азотного или комплексного, а осенью — фосфорного и калийного удобрений. Азотные удобрения обычно рекомендуют вносить к началу роста побегов, однако есть и другие мнения, например, дробное внесение за 2-3 раза или внесение после цветения.
Если осенью прошлого года вы уже внесли фосфор и калий, то весной будет достаточно азотного удобрения. Надо заметить, что могут быть случаи, когда вносить азотное удобрение нецелесообразно. Например, ранее внесенное органическое удобрение содержало довольно много азота, и дерево начинает жировать: активно растет, но при этом не плодоносит. Кстати, некоторые плодоводы советуют приурочивать внесение азотных удобрений к интенсивности плодоношения в том или ином году: деревья сортов с ярко выраженной (сильной) периодичностью плодоношения кормить азотом в «генеративные» годы, то есть, когда они «ломятся» от урожая.
Необходимость давать азот именно в эти годы объясняется тем, что значительная часть питания тратится на рост плодов, в результате чего ослабляется рост побегов и уменьшается закладка почек, в том числе цветочных для урожая следующего года. Добавлю к этому, что процесс закладки цветочных почек обычно растянут во времени, кроме того, для формирования полновесных плодов в некоторые периоды может не хватать питания. Поэтому для получения обильного урожая плодоводы рекомендуют проводить подкормки.
Подкормки. В зависимости от способа внесения они бывают корневыми и внекорневыми. Под последними подразумевается опрыскивание растений растворами удобрений. Достоинство внекорневых подкормок заключается в том, что питание сразу попадает в листья и, соответственно, быстрее вовлекается в фотосинтез. Кстати, такие подкормки можно сочетать с обработкой препаратами против вредителей и болезней (одним опрыскиванием и защитили, и подкормили). Вид удобрения, используемого для подкормки, зависит от ее цели и состояния подкармливаемых плодовых растений. Подкормки могут быть необходимы, если дерево или кустарник испытывает острую потребность в каком-либо микро- или макроэлементе питания.
Внекорневая подкормка раствором борной кислоты или буры повышает завязываемость плодов, усиливая прорастание пыльцы. Дефицит того или иного элемента часто можно определить визуально: при дефиците азота листья бледнеют, ослабевает рост. Недостаток фосфора характеризуется темно-зеленой окраской листьев, края которых закручиваются книзу. При недостатке калия листья могут становиться морщинистыми, края закручиваются вверх, может появиться краевой ожог листьев. При недостатке магния начинается межжилковый хлороз листьев: листовые пластинки желтеют между жилками и с краев, но сами жилки остаются зелеными. При недостатке кальция и бора может отмирать точка роста. При дефиците цинка возникает розеточность листьев (мелкие листья и междоузлия).
Для общей подпитки деревьев с целью укрупнения плодов могут использоваться как минеральные, так и органические удобрения. В качестве минеральной внекорневой подкормки можно предложить раствор мочевины (30 г на ведро), к которой при возможности стоит добавить 50 г суперфосфата, 5 г сульфата марганца, 5 г медного купороса и 25 г буры. Обработку лучше проводить рано утром, опрыскивая нижние стороны листьев (это относится ко всем внекорневым подкормкам и связано с тем, что на нижней стороне листа больше устьиц). Таких подкормок за сезон лучше сделать три: первую — до цветения, вторую — после опадения завязей, третью — в конце июля.
Органические удобрения также могут использоваться в виде подкормок, как корневых, так и внекорневых, но для опрыскивания их разводят в меньшей концентрации. Таким удобрением может служить навозная жижа, которую, разбавив в четыре раза, рекомендовано использовать даже для внекорневой подкормки. Однако, учитывая наличие у жижи неприятного запаха, садоводам, предпочитающим из экологических соображений органические удобрения, могу порекомендовать подкормку «Гумистар», представляющую собой вытяжку из биогумуса, и микробиологическое удобрение «Байкал ЭМ-1». Оба средства обладают стимулирующим действием и подавляют инфекцию. «Гумистар» содержит микроэлементы, способствует повышению завязываемости плодов (при внекорневой подкормке). Удобрение «Байкал ЭМ-1» при корневой подкормке способствует прогреванию и разрыхлению почвы, омоложению коры, повышает доступность элементов питания, ускоряет их поступление в растения. При внекорневой подкормке он повышает устойчивость растений к стрессам, например, заморозкам, сдерживает развитие инфекционных заболеваний (парши семечковых, кластероспориоза косточковых).
Основные удобрения
Упомянутые выше удобрения должны рассматриваться как дополнение к основным видам, перечисленным в начале статьи. Так как внесение азота было рассмотрено выше, перейду к органическим и фосфорно-калийным удобрениям.
Органические удобрения необходимы в случае содержания почвы под паром, применяются для поддержания содержания гумуса на достаточном уровне, для длительного обеспечения питанием, улучшения структуры почвы и как источник питания для почвенной микрофлоры. В качестве органических удобрений можно использовать биогумус, перегной и перепревший компост. Альтернативой внесения компоста может служить паро-сидеральная система содержания почвы, при которой ее в середине лета засевают сидератами (зелеными удобрениями, например, горчицей белой). Зеленую массу бобовых (горох, однолетний люпин, вика) и крестоцветных (горчица белая, редька масличная) сидератов лучше заделывать в фазу цветения.
Другие сидераты заделываются осенью или следующей весной. Органику вносят в виде компоста вместе с фосфорным и калийным или фосфорно-калийным удобрением после уборки урожая. Обычно их рекомендуют вносить в канавки, вырытые на расстоянии 1-1,5 м от ствола. В случае внесения в канавки, чтобы не перерубить корни, лопату следует ставить ребром к штамбу. Однако производители биогумуса и удобрения AVA рекомендуют рассыпать их по приствольному кругу с последующим зарыхлением в почву. Что касается фосфорного и калийного удобрений, то традиционно рекомендуют вносить суперфосфат в качестве фосфорного и хлорид (или сульфат) калия в качестве калийного. Такая система является экологически грязной и довольно трудоемкой.
Вредность заключается в том, что суперфосфат часто содержит примесь стронция — щелочноземельного металла, попадающего с плодами в организм человека и вытесняющего из состава костей кальций. Хлористый калий вреден не столько из-за хлора, сколько из-за высокой растворимости в воде, из-за которой в почве создается повышенное осмотическое давление почвенного раствора, губительно действующее на червей, микрофлору и вызывающее химические ожоги корней. Кроме того, на легких почвах он может вымываться в грунтовые воды.
Еще один недостаток традиционной комбинации удобрений — необходимость привозить в сад значительную тяжесть. Как видно из таблицы, под большие деревья рекомендовалось вносить до 1 кг одних только минеральных удобрений. При таких дозах (или объемах) при большом количеством плодовых насаждений в сад пришлось бы привозить только для деревьев и кустарников до 10 кг удобрений.
Примечание: на второй год после посадки удобрения вносятся в том случае, если их не внесли при посадке. Фосфор и калий можно внести в составе таких комплексных удобрений, как нитрофоска, азофоска или Кемира, однако они также могут быстро вымываться из некоторых почв.
В качестве альтернативы традиционным минеральным удобрениям я хочу предложить сочетание из удобрения длительного действия AVA (гранулированной модификации) с сульфатом калия. Удобрение AVA я взял за основу потому, что оно, в отличие от обычных водорастворимых удобрений, растворяется под действием корневых выделений растений, а не от одной воды, благодаря чему не подавляет почвенную микрофлору, не вызывает ожогов корней и не вымывается дождями в грунтовые воды. Будучи комплексным удобрением, AVA содержит все элементы, кроме азота, включая микроэлементы, но содержит фосфора больше, чем калия.
Кроме того, это удобрение не содержит балласта, а фосфор меньше связывается почвой, благодаря чему дозы внесения этого удобрения ниже, чем у традиционных. Поскольку плодовые культуры требуют много калия, к удобрению AVA желательно добавлять калийное удобрение. Однако зола может плохо сочетаться с этим удобрением, поскольку подщелачивает почву. Поэтому смешивать AVA предлагаю с сульфатом калия. Несмотря на то, я что предлагаю вносить два удобрения, их общая масса примерно в 2-3 раза меньше, чем в случае внесения суперфосфата, то есть, в сад вам привозить надо будет в 2-3 раза меньше удобрений (для плодовых), а значит, вы сэкономите силы для чего-то другого. Расчет я делал для плодовых культур, но сам принцип применим ко всем растениям.
Александр Жаравин,
ученый-агроном, г. Киров
Источник