Правильное осенние внесение органических удобрений для восстановления плодородия
Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».
Урожай убран, и пришло время позаботиться о почве, восстановить то, что она потратила на выращивание овощей, корнеплодов, плодов и ягод. Опытные дачники никогда не ограничивают осенние работы уборкой урожая. Именно осенью закладывается успех будущего года.
Виды органических удобрений
Каждый огородник знает, что органические удобрения — это самое лучшее для огорода. Однако не все глубоко разбираются в этом вопросе, приравнивая навоз к перегною, а сидераты к компосту. Между ними есть огромная разница, как по срокам внесения в почву, так и по овощным культурам, под которые они вносятся.
Для начала давайте разделим все виды органических удобрений на сырые и переработанные. К сырой органике относится свежий навоз, не перепревший компост, сидераты, грубая органика (опилки, кора, солома).
Переработанной органикой считается то, что уже перепрело. Навоз, который пролежал в куче больше года, становится перегноем, по структуре он больше похож на землю, чем на навоз. Компост, если он складывался правильно, через полгода-год перепревает и становится подобным торфу с небольшими вкраплениями. Торф перепрел еще за сотни лет до нашего рождения, как и сапропель. Золу можно тоже отнести к переработанной органике, а так же мел и доломитовую муку.
Когда вносить органику
Переработанная органика является «готовым продуктом». Она готова к переработке почвенными бактериями, которые превратят ее в минералы в доступной для растений форме. Зола, мел и доломитовая мука — это, по сути, набор минералов: калия, калция, фосфора, магния. Переработанную органику можно вносить в любое время года: осенью или весной. Торф, перегной, зрелый компост можно использовать для мульчирования почвы и в течение лета.
Свежая органика не может сразу стать пищей для дождевых червей или бактерий, а тем более для растений. Собственно, растения вообще не питаются органикой, они потребляют минералы, которые образуются после переработки органики живыми макро- и микроорганизмами.
На перепревание свежей органики уходит от 3 до 6 месяцев. Пока свежая органика не будет полностью переработана, она не является источником питания для растений. Поэтому не стоит вносить свежую органику весной под посадку. Даже при правильных процессах перепревания, пока все не перепреет, растения будут испытывать недостаток питательных веществ, несмотря на то, что вы внесли органические удобрения.
Лучшее время для внесения свежей органики — осень. В разных регионах она имеет разную продолжительность. Где-то уже в октябре земля замерзает, а где-то осень длится весь октябрь и ноябрь. Но в любом случае за осень и зиму органика переработается. При внесении свежего навоза под осеннюю перекопку улучшается структура почвы, она становится более рыхлой и воздухопроницаемой. Сидераты тоже лучше заделывать осенью, за зиму они перепревают, минерализуются и становятся удобрением для растений.
Сидераты лучше высевать сразу же после освобождения каждой грядки, так вы не потеряете время, ведь на рост сидератов необходим хотя бы месяц тепла. Крайние сроки посадки каждой сидеральной культуры можно определить только опытным путем. Например, садоводы Челябинской области осенью предпочитают сеять овес, а не горчицу. Нежная зелень горчицы подмерзает при первых заморозках, а овес более холодостоек, особенно, если укрыть грядку спанбондом.
На кислых почвах полезно проводить раскисление одновременно с внесением органики. Осенью вносят золу или доломитовую муку из расчета 200 г на кв.м, по объему это примерно пластиковый стакан из-под сметаны емкостью 0.4 л.
Копать или не копать?
Как заделывать органику: перекапывать или нет — это спорный вопрос, на который нет единого ответа.
Копать. Сторонники классического земледелия считают, что органику и другие удобрения нужно вносить под перекопку. У этого метода есть свои плюсы. Свежая органика равномерно распределяется в верхнем пласте почвы, хорошо смешивается с землей, благодаря чему быстрее перепревает, ведь в земле масса микроорганизмов. В процессе перекопки почва рыхлится и насыщается кислородом, который так нужен полезным бактериям.
Осенью делается грубая перекопка, после которой комья земли не разбиваются. Благодаря этому почва набирает за зиму больше влаги, т.к. снег и вода скапливаются в ямках и ложбинках. Если перекопка проводится поздней осенью, когда поверхность почвы слегка прихватилась морозом, то оборот пласта приводит к гибели многих насекомых-вредителей, которые уже расположились на своих «зимних квартирах». После глубокой перекопки они оказываются на поверхности почвы и замерзают.
Не копать. Сторонники технологии «No-till», т.е. «без перекопки», считают что оборот пласта нарушает структуру почвы, которая представляет собой сложный «слоеный пирог». Капилляры, которые образованы в почве благодаря корням растений или сидератов, нарушаются, а ведь по этим ходам в почву поступал воздух и вода.
Считается, что перекопка вредна и для жизни микроорганизмов. Поскольку одни из них нуждаются в кислороде (аэробные), а другие не нуждаются (анаэробные), то они живут в разных слоях почвы. В верхнем, более рыхлом слое, обитают аэробные бактерии, а ниже, в более плотном слое, без доступа воздуха живут анаэробные. Оборот почвенного пласта меняет их местами, что не полезно ни для тех, ни для других.
Даже свежую органику можно заделывать в почву без перекопки, используя рыхлители почвы различных конструкций. Сидераты можно заделывать не оборотом пласта, а лишь слегка присыпая их землей, это удобно делать плоскорезом. Перепревшую органику, например, перегной или зрелый компост достаточно разбросать по поверхности почвы из расчета 1 ведро на 1 кв.м и зарыхлить в верхний слой.
Сторонники копания и не-копания сходятся в одном. Для того, чтобы органика принесла пользу, она должна быть переработана почвенными микроорганизмами. А для этого необходимо, чтобы они были в почве. В земле, богатой гумусом, в которую ежегодно вносят органические удобрения, богатая и разнообразная биосистема. А вот на плотных глинистых почвах или легких, бедных песчаных с микроорганизмами дело обстоит хуже.
В любом случае, будет полезно лишний раз заселить в почву полезные бактерии и грибки. Существует множество микробиологических препаратов для улучшения почвы, один так и называется: «Улучшитель почвы», на слуху препараты «Байкал», «Сияние», «Восток», «Экомик». Они содержат целый комплекс разнообразных бактерий и грибков. Биопрепараты обычно вносят из расчета 1:100, т.е. 100 мл на 10 л воды.
Биопрепараты иногда нуждаются в активации, если они содержат не живые бактерии, а их споры, как многие препараты с сенной палочкой, например, «Фитоспорин». Нуждаются в активации и препараты на основе триходермы.
Для того, чтобы споры бактерий и грибков «проснулись», им необходимо дать время. Для этого разводят маточный раствор согласно инструкции и оставляют настаиваться на несколько часов. Для ускорения процесса активации можно добавить в раствор сахар и дрожжи из расчета 300 г сахара и 100 г прессованных дрожжей на 10 л теплой воды.
Поскольку микроорганизмам нужно чем-то питаться, внесенная органика станет пищей для них. При этом желательно поддерживать почву влажной, осенью это обеспечивают дожди. Благодаря обработки свежей органики микробиологическими препаратами можно быть уверенным в том, что она будет именно перепревать, а не гнить. В процессе гниения размножается патогенная микрофлора, что не есть хорошо.
Кому нужна, а кому вредна органика
Не все огородные культуры одинаково относятся к органическим удобрениям. Это нужно учитывать и при осеннем посеве сидератов, и при внесении свежего или перепревшего навоза.
Свежая. Лишь некоторые культуры радуются большим дозам органики. Это все растения семейства тыквенных: огурцы, кабачки, тыквы, арбузы, дыни. Под эти культуры можно вносить свежий навоз даже весной, а уж если внести его осенью, результат будет великолепным.
Перепревшая. Капуста тоже потребляет много азота и хорошо относится к богатой жирной почве. Но предпочитает осеннее внесение органики, свежей или перепревшей. Лук и чеснок хорошо реагируют на осеннее внесение органики, но она должна быть хорошо перепревшей.
Прошлогодняя. А вот корнеплоды не любят свежую органику. Они дают множество корней, отростков, вырастают уродливыми, больше поражаются болезнями. Эту особенность нужно учитывать при подготовке грядок осенью.
Корнеплоды лучше сеять на той грядке, где в прошлом году выращивались капуста или тыквенные, конечно, если под них вносились органические удобрения. Это же правило применимо и к картофелю.
Источник
Удобрения осенью: подробно о внесении органики, минеральных удобрений и раскислителей
Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».
Осень, урожай собран и можно было бы наконец-то отдохнуть от огородных дел. Но не спешите ложиться перед телевизором, ведь именно сейчас решается вопрос урожая в следующем году.
За лето овощные и плодовые растения вытягивают из почвы массу макро- и микро- элементов. И если не восполнять их ежегодно, то с каждым годом почва будет становиться менее плодородной, пока полностью не истощится. Конечно, скорость истощения почвы зависит от ее исходного характера: чернозем будет кормить вас гораздо дольше, чем песчаная почва, однако без восполнения питательных веществ даже на черноземе урожаи начнут падать.
Важно понимать, какие удобрения нужно вносить осенью, а какие лучше оставить до весны, чтобы получить максимум пользы и не навредить почве.
Органические удобрения: перепревший навоз и компост можно вносить как под осеннюю перекопку, так и весной. Внести перегной лучше осенью, так вы обеспечите питанием почвенную микрофлору, и за осенние месяцы она уже частично переработает органику. Ведь растения не могут потреблять органику в чистом виде, им нужны минералы. И именно почвенные микроорганизмы превращают органические вещества в минеральные.
Внесение органики улучшает структуру почвы, она становится более рыхлой и воздухопроницаемой. Причем органика нужна для всех типов почвы: глинистые почвы она разрыхляет, а на песчаных почвах, наоборот, действует как связующий компонент и увеличивает влагоудерживающую способность почвы.
Сидераты — это та же органика, только свежая. Сидераты имеют массу плюсов. После скашивания и заделки сидератов дождевые черви, а потом и почвенные микроорганизмы получают обильное питание. Нежная зелень быстро разлагается и хорошо перерабатывается. Различные сидеральные культуры имеют разный минеральный состав. В первую очередь, почва обогащается азотом. Зерновые культуры и гречиха при разложении привносят в почву калий и фосфор. Крестоцветные сидераты: горчица и редька масличная содержат серу.
Корни сидератов не только разрыхляют почву на большую глубину, но и структурируют ее. Если после выращивания сидератов почву не перекапывать, то благодаря сетке их корней в почве создаются ходы-капилляры, по которым хорошо проникают влага и воздух. Благодаря этому растения лучше развиваются.
Сидераты нужно высевать еще в конце лета, т.к. на разложение сидератов уходит не менее месяца. Конечно, быстрорастущие сидераты можно посеять и весной, например, горчица или фацелия всходят очень рано и быстро набирают зеленую массу. Но нужно учитывать, что высаживать рассаду на эту грядку можно не раньше, чем через 2 недели после заделки сидератов. При осеннем посеве сидератов их можно не заделывать, за зиму они перепреют естественным образом.
Растительные остатки, которых осенью набирается огромное количество — это бесценное органическое удобрение. Ботва овощей, выполотые сорняки вместе с землей на корнях, листовой опад, грубые стебли и листья кукурузы или подсолнечника, ветки после обрезки ягодных кустарников — все это может превратиться в замечательный компост.
Для того, чтобы растительные остатки перепревали, а не гнили, их укладывают в компост послойно, чередуя слои свежей органики землей и сухой органикой: опилками, листовым опадом, измельченными ветками, с добавлением навоза или перегноя.
В обычных условиях компост созревает за три года, при этом вся масса превращается в рыхлую землю. Но если слои органики проливать специальными биопрепаратами для ускорения компостирования, то процесс идет быстрее, и компост созревает за год.
Необязательно делать компост в отдельном месте. Если у вас есть неосвоенный участок, который вы хотите превратить в огород, то можно начать с создания высоких грядок. Для этого
даже необязательно снимать дерн и перекапывать целину. Достаточно оградить грядки любым материалом: можно использовать готовые пластиковые борта, они более долговечны, чем древесина. Пространство внутри ограждения используем, как компостник.
Укладываем в него послойно зеленые, желтые и коричневые слои, чередуя растительные остатки опилками, листовым опадом и землей и перегноем. В следующем году на эту грядку можно высаживать растения, которые любят большое содержание азота, например, огурцы, кабачки или тыквы.
Кислотность почвы влияет на рост растений. Даже на плодородной почве могут быть плохие урожаи из-за повышенной кислотности. Большинство растений предпочитает нейтральную или слабо-кислую почву, лишь некоторые виды любят кислые почвы и практически никакие растения не хотят расти на щелочных почвах.
Кислотность почвы — это ее исходная характеристика, она зависит от минерального состава почвы: чем меньше в ней кальция, тем она более кислая. Однако кислотность почвы постоянно меняется. На это влиет и внесение минеральных удобрений, которые в большинстве своем закисляют почву (за исключением карбамида). Количество осадков так же влияет на кислотность, т.к. с водой вымываются минеральные вещества.
Кислотность почвы может быть неодинаковой даже в разных уголках одного участка. Поэтому каждому дачнику нужно иметь средства для измерения кислотности почвы, благо, сейчас их множество: это и полоски лакмусовой бумаги, и специальные электронные pH-метры. Поэтому прежде чем вносить какие-то вещества для раскисления почвы, нужно провести анализ, от этого зависит объем внесения разных компонентов.
Если под рукой нет никаких специальных средств, можно провести «народный» анализ почвы при помощи уксуса, но о его точности говорить не приходится. Для этого небольшое количество земли заливаем водой, чтобы она покрыла землю, и вливаем столовый уксус. Если почва щелочная, то произойдет сильное бурление за счет реакции щелочи и кислоты. На слабо-щелочных и нейтральных почвах будут выходить лишь небольшие пузырьки, а с кислой почвой и вовсе ничего не произойдет.
Некоторое представление о кислотности почвы можно получить по ассортименту сорных растений, которые произрастают на участке. Однако на окультуренных почвах такой анализ не будет точным. В дикой природе на кислых почвах растут мхи, хвощ, подорожник. Щелочные почвы выдерживает вьюнок и хорошо разрастается на них. На нейтральных почвах много крапивы, лебеды, полыни.
Для понимания, нейтральной считается почва в пределах pH 6.5-7.5. Более низкие показатели говорят о том, что почва кислая: pH 5.5-6.5 — слабокислая, 4.0-5.5 — среднекислая, pH менее 4.0 — сильнокислая. Показатели pH выше 7.5 говорят о щелочной реакции: 7.5-8.0 — слабощелочная, 8.0-8.5 — среднещелочная, pH выше 8.5 — сильнощелочная почва.
Кислые почвы не способствуют росту растений, т.к. в кислой среде многие элементы питания просто не усваиваются, даже если они есть в почве. Можно подкармливать растения и видеть, что результата от подкормок нет. Кроме того, полезные микроорганизмы плохо развиваются в кислых почвах, а вот патогенная микрофлора, как раз наоборот, чувствует себя привольно.
Щелочные почвы еще меньше подходят для выращивания растений. Высокое содержание солей создает условия искусственной засухи. На щелочных почвах растения балансируют на грани выживания, т.к. им не хватает воды и питательных веществ.
Кислые почвы нужно раскислять, этот процесс называют известкованием, а щелочные почвы нуждаются в закислении, это обратный процесс, он называется гипсованием. Названия даны по основному веществу, которое вносят в почву для изменения ее кислотности.
Для известкования подходит не только известь-пушонка, но и доломитовая мука, а так же зола и мел. Известь серьезно меняет кислотность почвы, но реакция идет довольно медленно, поэтому известь вносят не чаще чем раз в три года. Делать это нужно именно осенью, чтобы к весне часть извести уже разложилась в почве. Известь вносят из расчета 500 г на кв.м на сильнокислых почвах и 250-300 г на кв.м на слабокислых.
Доломитовая мука действует не так агрессивно, но не менее эффективно раскисляет почву. Она содержит большое количество кальция и магния, что способствует росту растений.
Благодаря натуральному происхождению доломитовая мука быстро разлагается и хорошо усваивается. Кроме того она дополнительно разрыхляет почву. Нормы внесения доломитовой муки такие же, как для извести: 500 г/кв.м на кислых почвах и 300 г/кв.м. на слабокислых. Вносить доломитовую муку лучше под осеннюю перекопку.
Зола и мел лишь слегка изменяют кислотность почвы, поэтому имеет смысл вносить их только на слабокислых почвах. Нормы внесения золы и мела гораздо выше, примерно 1 кг/кв.м. Золу и мел можно вносить как осенью, так и весной, т.к. они быстро разлагаются и не угнетают почвенную микрофлору.
Если в природном меле постоянное содержание кальция, примерно 37%, то содержание кальция в золе зависит от исходного материала. В золе хвойных пород дерева кальция больше, до 35%, в золе дров лиственных пород древесины кальция до 30%, а в золе от сжигания соломы или растительных остатков лишь 5-8% кальция, поэтому она неэффективна в качестве раскислителя.
Из минеральных удобрений осенью вносят лишь те, которые медленно растворяются. В первую очередь, это фосфорные удобрения. Обычный суперфосфат вносят из расчета 2 ст.л. на кв.м. Фосфор является малоподвижным веществом, поэтому нужно заделывать фосфорные удобрения на штык лопаты, чтобы они оказались в корнеобитаемой зоне.
Не забывайте о том, что нельзя вносить доломитовую муку или известь одновременно с суперфосфатом, т.к. происходит химическая реакция, и фосфор переходит в недоступную для растений форму.
К весне фосфор частично растворится и станет доступным для растений. Но его большая часть перейдет в неактивную форму и будет лежать в почве балластом. Для активации фосфора необходимо весной вносить в почву биопрепараты с фосфатмобилизующими бактериями, например, «Фосфатовит» или проливать почву раствором с лимонной кислотой.
Калийные удобрения нет смысла вносить под осеннюю перекопку, т.к. калий быстро растворяется и вымывается из почвы. Сульфат калия вносят осенью только при посадке каких-то культур, например, озимого чеснока или при посадке саженцев.
Исключением является хлористый калий. В этом удобрении высокое содержание хлора, который препятствует росту растений. Хлористый калий чаще применяют в больших хозяйствах, т.к. его стоимость гораздо ниже, чем у сульфата калия. Вносится хлористый калий под осеннюю перекопку, чтобы за зиму хлор успел вымыться в глубокие слои почвы. Хлористый калий не стоит использовать в теплицах, т.к. почва закрыта от естественных осадков, а значит, хлор будет хуже вымываться.
Азотные удобрения совершенно нет смысла вносить под осеннюю перекопку. Аммиачный азот быстро выветривается и улетучивается, а нитратный азот вымывается с дождевыми и талыми водами. Это не только бессмысленно, но и приводит к загрязнению грунтовых вод, которые питают колодцы.
Источник