Какие УДОБРЕНИЯ ВНОСИТЬ ОСЕНЬЮ для повышения плодородия почвы?
Существуют специальные, осенние смеси под разные культуры, в зависимости от их потребностей. Однако, существуют и специальные, особые принципы, как разделить удобрения, какие вносить осенью, а какие вносить весной. Удобрение, которое не следует вносить осенью в гряды, будь то теплица или открытый грунт, это азотное удобрение. Азот очень легко вымывается из почвы в глубокие слои, попадает впоследствии в грунтовые воды и отравляет питьевую воду в колодцах. Не стоит использовать такие удобрения, для внесения в гряды под овощные культуры. Исключение составляют лишь посевы сидератов в раннее, осеннее время. Например, если в начале сентября вы высеваете сидераты, то в этом случае, под них можно внести небольшое количество азота, половинную дозу от основного внесения. В том случае, если вы считаете, что остаточного количества, не хватит для их нормального развития. При посеве сидератов в более поздний период, после 20 сентября, вносить азотные удобрения уже не стоит. Точно также, как не стоит вносить большие дозы азотных удобрений, да и вообще, можно отказаться от азотных удобрений, даже при посадке озимого чеснока в осенний период. Большая часть этого азота, все равно вымоется.
Во многом, это касается и органических удобрений, таких как навоз. Они содержат в своем составе достаточное количество азота, являются азотной подкормкой. Поэтому, такое осеннее внесение органических удобрений не очень желательно. Лучше оставьте навоз в кучах для того, чтобы он перепрел. Сделайте водонепроницаемую подложку под кучу навоза, закройте его сверху целлофаном, чтобы он не вонял, не размывался и пусть он там как следует перепреет. И такой навоз, уже готовый компост, вы лучше внесете весной. Если вам остро необходимо внести навоз осенью, в этом случае, обязательно перекопайте его, перемешав с почвой. Потому, что когда вы будете поверхностно вносить навоз, просто кучки оставите на грядах, он размоется осадками и лишь загрязнит поверхностные и более глубокие воды. А нитраты в питьевой воде, нам совсем ни к чему.
Те удобрения, которые необходимо внести осенью, это конечно фосфаты и в первую очередь — суперфосфаты. В отличие от монофосфата калия, они являются трудно растворимыми, особенно простой суперфосфат. Простой суперфосфат, в дозе, примерно две столовые ложки на квадратный метр, является вполне универсальной дозой для всех овощных растений и защищенного и открытого грунта. Если суперфосфат двойной или даже тройной, в этом случае, доза должна быть уменьшена. В любом случае, руководствуйтесь, пожалуйста, теми цифрами, которые имеются на упаковках. Суперфосфат относится к удобрениям, которые хоть и не сильно, но все-таки, закисляют почву. Поэтому очень часто, под осеннюю обработку почвы, вносится также и накопленный объем золы. Зола является прекрасным удобрением, источником калия, кальция и некоторых микроэлементов для наших растений, и она имеет щелочную реакцию. Одновременное внесение суперфосфата и подщелачивание почвы за счет золы, является неплохим способом для нормализации минерального состава почвы. Однако, здесь имеется один нюанс.
Мы неоднократно говорили, что зольные растворы способны переводить фосфаты в недоступную для растений форму. Они в своем составе содержат кальций и обладают щелочной реакцией, это все делает фосфаты недоступными в почве для растений. Однако, вы можете абсолютно не боясь, делать эту комбинацию с осени и вносить такую комбинацию осенью в гряды в том случае, если вы систематически предпринимаете действия для стимуляции микрофлоры, используете фосфатмобилизующие бактерии, зеленое удобрение и вносите органику. В этом случае фосфатмобилизующие организмы, а это не только фосфатмобилизующие бактерии, а даже метаризиум и даже триходерма способны мобилизовать фосфаты. Тем более, если вы используете озимую рожь, например, а лучше всего в смеси с крестоцветными, в этом случае, вам совершенно не стоит беспокоиться за то, что фосфаты будут недоступны. Если вы, действительно видите, даже после внесения этих удобрений слабое развитие растений, беспокоитесь о недоступности фосфора растениям, сделайте подкормки уксусным раствором или раствором лимонной кислоты, они не закисляют почву. Почему? Обязательно смотрите на нашем канале объяснение и рекомендации по этому поводу, они напротив, делают фосфаты еще более доступными для растений и очень хорошо стимулируют их рост и развитие.
Еще одно удобрение, которое необходимо внести с осени — это хлорсодержащее калийное удобрение. Если это самое дешевое удобрение — хлористый калий, то в этом случае, его необходимо вносить только осенью. Почему? Хлор достаточно вреден для растений в больших дозах, а калий хорошо связывается почвой. Хлор, в течение осени, весны и зимой при оттепелях, будет вымываться осадками, вымываться в более низлежащие почвенные слои из корнеобитаемого слоя и поэтому, будет безопасен для наших растений. В связи с этим, насыпание снега и подсыпка снега в теплицу в течение зимы, являются очень важным мероприятием для того, чтобы и обеспечить влагой теплицу как следует и вымыть излишки хлора, это важно. Конечно, не стоит использовать хлористый калий в случае, если вы гряды засеваете сидератами или высаживаете чеснок. В этих случаях, в качестве дополнительной калийной подкормки, вы вносите или сульфат калия, или золу, зольный раствор. Если лишнее защелачивание вам не надо, и вы хотите быстро защитить фосфор в почве, погасите золу уксусом, у нас об этом есть видео на канале и сделайте жидкую подкормку, жидкий пролив почвы для этих целей. Поэтому, вот эти три удобрения, рационально и целесообразно вносить осенью под обработку почвы. Будет ли она минимальная или более глубокая, выбирать вам. В зависимости от той обстановки и того климатического и почвенного региона, в котором вы находитесь.
Источник
Искореняющая обработка сада осенью железным купоросом
Конец сентября-начало октября являются подходящим временем для того, чтобы сделать обработки сада от различных болезней и даже некоторых вредителей. Отмирающая листва является местом нахождения и накопления всевозможной инфекции: это и грибковые, и бактериальные заболевания, а также некоторые вредители, которые зимуют вместе с опавшей листвой, и вместе с опавшей листвой мигрируют в почву для сохранения, чтобы выйти весной и начать вновь вредить нашим растениям.
Цель искореняющей осенней обработки – это раннее уничтожение листвы до того, как она сама по себе пожелтеет и опадет, а кроме того, нанесение на листву таких высоких доз минеральных солей и различных веществ, которые создадут гипертонический раствор и приведут к повреждению клеток и целых организмов вредителей и болезней. Для того чтобы провести искореняющую осеннюю обработку, можно использовать либо железный купорос, либо медный купорос.
Медный купорос является весьма эффективным веществом с хорошей обжигающей способностью, и при его использовании необходимо ориентироваться на концентрации порядка 300 грамм медного купороса на 10 литров воды. Но я, все-таки, предпочитаю железный купорос для осенней искореняющей обработки. Это связано с тем, что избыток меди, несмотря на то, что она очень важна для садовых растений, это не очень хорошо, а в течение лета я, например, использую несколько раз такую обработку с помощью азофоса. Азофос содержит в своем составе соединения меди, и уже и растения, и почва постепенно, из года в год, обогащаются медными солями. Избыток их является не очень хорошим и даже токсическим для растений. Напротив, железо является гораздо более важным и более накапливаемым у растений микроэлементом, поэтому избыточное попадание железа на поверхность растений, на листья, и впоследствии в почву, не является таким опасным.
Но для пользования раствором железного купороса надо сделать его немножко покрепче, примерно 500 грамм железного купороса на 10 литров воды. Кроме того, железный купорос растворяется в воде гораздо лучше, чем медный.
И в случае железного купороса, и случае медного купороса, я их растворяю сперва в небольшом количестве не горячей, но теплой воды, с тем, чтобы потом нерастворимые частички профильтровать при переливании этого раствора в опрыскиватель, для того чтобы исключить забивание опрыскивателя. Прежде чем я буду засыпать в этот раствор железный купорос, я добавлю туда небольшое количество примерно одну большую столовую ложку лимонной кислоты. Это позволит сохраниться железному купоросу в неокисленном состоянии, и быть более эффективным с целью защиты наших растений.
Мероприятие по раннему уничтожению листвы, до того, как придет естественный листопад, является еще очень важным для того, чтобы обеспечить хорошую перезимовку растений. Дело в том, что вот такое ранее повреждение листьев, примерно за три-четыре недели до естественного листопада, существенно повышает перезимовку растений и исключает какие-то слишком острые повреждения морозом. Это связано с тем, что лишение листовой поверхности растения дает ему сигнал о том, что зима уже пришла, и растение, при наличии положительных температур, еще имеет возможность дозарить кору, сделать ее более плотной, сделать ее более устойчивой к иссушающим морозным ветрам в течение зимы, до периода наступления заморозков. Поэтому такой небольшой стресс не только не опасен, но и полезен многим растениям. Это касается и смородины, это касается и различных других кустарников, это касается и роз, особенно в более северных регионах, там, где розы страдают от морозов. Кроме того, наличие железного купороса на поверхности ветвей не позволит подпревать тем веточкам, тем кустарникам, которые находятся под укрытием. Речь идет, конечно, в первую очередь о декоративных кустарниках и лианах, которые опускаются на землю, прижимаются к земле и над ними делается какое-то воздушно-сухое укрытие. Им в этой ситуации не так страшен мороз, как подпревание при чередовании морозных дней, и дней с оттепелью, в результате чего активизируются микрофлора на этих веточках в условиях плохого продувания укрытия. Это приводит к отслаиванию коры и, впоследствии, гибели растений или отдельных веточек.
Итак, мы дождались полного растворения железного купороса и к этому раствору добавим воду до 10 литров. В данном случае это примерно 8 литров. Кроме того, я еще обогащу наш раствор примерно литровой банкой мочевины (карбамида). Карбамид создаст еще более гипертоническую концентрацию на поверхности листьев и ветвей, что поможет уничтожить наиболее стойкие источники болезни, особенно те, которые уже ушли фазу образования спор и являются трудноискореняемыми. Для того, чтобы повысить эффективность препарата, я в конечный раствор добавлю примерно 3-4 полные столовые ложки жидкого мыла (или средства для мытья посуды). Это снизит поверхностное натяжение раствора и позволит раствору растечься по поверхности листьев и ветвей, также проникнет в какие-то трещинки, поры, еще куда-то, и произведет там хорошую и качественную дезинфекцию.
Но прежде чем приступить непосредственно к обработке смородины посмотрим, в каком состоянии она сейчас находится. На ней все еще достаточно много зеленых листьев, листопада практически нет, естественное падение листвы еще не началось. В то же время на листиках могут быть определенные признаки заболеваний, это такие как антракноз и различные пятнистости. Однако, это уже последние дни сентября, и в умеренной зоне вызаревание почек и вызаревание древесины на этих кустарниках фактически уже завершилось. Это листва сейчас не осуществляет никакой функции в части питания или накопления питательных веществ в растении для его хорошей перезимовки. И если эти листья упадут на землю необработанными, в этом случае вся эта инфекция попадет в почву, а также останется на стволах, на веточках, и станет источником инфекции для будущего урожая. Тем более, если у вас кусты находятся в инфицированном, не очень благополучном фитосанитарным состоянии, сбросили уже всю листву, все равно искореняющая обработка им абсолютно необходима, потому что раствор попадет на веточки, на стволики, закрепиться там и проведет санацию от тех источников инфекции, которые здесь уже есть. И опавшую листву, конечно же, тоже будет очень хорошо обработать и впоследствии убрать грабельками, для того чтобы не допустить распространения инфекции.
Точно таким же образом стоит обработать традиционные сорта малины, которые плодоносят на побегах 2 года. Таким комплексным методом борьбы с болезнями можно избавиться даже от пурпурной пятнистости малины, а также придержать развитие опасных вредителей, таких как стеклянница смородины. Обработка роз таким раствором позволит ускорить созревание побегов, которые уходят в зиму.
Очень хорошо обработать таким раствором и яблони, в том случае если на них уже нет плодов, а то, что они все еще в листве не должно вас смущать, здесь важны календарные сроки и наступление заморозков по календарю. Разумеется, что для поздних сортов яблонь, когда плоды все еще находится на ветках, такая обработка неприемлема, и сделать ее надо только после окончания съемок плодов. Желательно в этот же период обработать вишни и сливы, которые весьма чувствительны к всевозможным заболеваниям. Даже если на вишнях нет никаких признаков коккомикоза, и листики чистенькие, все-таки обработку такую искореняющую сделать совершенно необходимо потому, что она то и является гарантом отсутствия высокого инфекционного фона и здоровых растений.
Красавица калина не требует подобного рода обработок до снятия плодов. По большому счету в умеренной зоне, в Беларуси, калина не поражается какими-то серьезными заболеваниями, поэтому в отношении этого растения такую обработку можно и проигнорировать.
Не стоит подвергать такой обработке и ремонтантную малину, малина будет ещё давать урожай до тех пор, пока погода будет этому благоприятствовать. В связи с тем, что технология выращивания ремонтантной малины предусматривает скашивание отплодоносивших ветвей вместе с листьями на зиму, целесообразность искореняющей обработки по ней также является сомнительной.
Относительно садовой земляники можно сказать следующее, если посадка находится в хорошем фитосанитарном состоянием, в этом случае подобную искореняющую обработку можно не проводить. Если же на ней видно обилие болезней, какие-то многочисленные пятна, то можно провести такую искореняющую обработку, листья пожухнут, после чего их надо будет убрать и оставить в покое посадки до весны.
Обработку растений я буду делать с помощью самого обыкновенного ранцевого опрыскивателя. Обработку следует делать в безветренную погоду, для того чтобы минимизировать снос брызг этого достаточно едкого раствора. Для минимизации рисков попадания раствора на кожу, глаза и на лицо, необходимо обязательно использовать средства индивидуальной защиты. Особенно это необходимо сделать тогда, когда вы будете опрыскивать высокие деревья для того, чтобы не повредить глаза и кожу. Растения следует опрыскивать равномерно, не только снаружи, но и внутри кроны, для того чтобы раствор попал на стебли, на стволики как можно равномернее и больше.
Уже через пару дней на листьях смородины можно наблюдать повреждения и подсыхания. Это хороший признак, который означает, что наша искореняющая обработка начала действовать. Она действует не только иссушающе и повреждающе на листья деревьев и кустарников, но также и на возбудители болезней, а также на некоторых вредителей, которые могут накапливаться в листве, и при ее опадании попадать в почву для перезимовки. Таким образом, эта обработка в полной мере способствует оздоровлению сада и получению хороших урожаев в будущих периодах.
Источник