Соблюдаем правила агротехники томатов и радуемся урожаю
В комментарии к моей статье «Сажаем томат «Пинк Свитнес F1″ и наслаждаемся его вкусом» читательница Ольга Назарова спросила меня, как это я так хорошо выращиваю помидоры.
Конечно, мало приобрести хорошие и проверенные сорта томатов и вырастить крепкую рассаду, чтобы получить высокий и стабильный урожай их.
Надо еще знать несколько основных правил и приемов агротехники выращивания томатов.
В принципе, каждый из опытных огородников, знает какие-то свои секреты и тонкости выращивания томатов и получения стабильного урожая их.
Я стараюсь придерживаться нескольких правил агротехники томатов.
1. Во-первых — это почва . Для выращивания томатов лучше всего подходит плодородная, но не тяжелая почва. У нас тяжелый чернозем, поэтому мы периодически добавляем в грунт песок и перегной.
2. Чередуйте посев томатов с другими культурами, то есть не рекомендуется сажать томаты на одном месте каждый год. Перерыв должен быть 2-3 года. Хорошо сажать томаты после таких культур как: огурцы, капуста, морковь, лук.
3. Высаживать томаты желательно по схеме . Схема посадки 70х30 х 40 см. Соблюдать расстояние при высадке томатов особенно актуально в теплицах. Загущение приведет к быстрому распространению болезней.
3. При выращивании томатов не применяйте свежий навоз . В противном случае растения начнут жировать и будут хуже плодоносить.
4. Не увлекайтесь чрезмерным обламыванием листьев на растениях. Особенно в теплицах. Пока растение растет, удаляйте только желтые и больные листья.
По мере созревания томатов можно удалять листья под созревшей кистью, но не более 2-3 листьев в неделю с одного куста. Я еще стараюсь обработать место среза фунгицидом или раствором марганцовки.
5. Очень важно своевременно удалять пасынки и правильно сформировать растение. Лучше в один или два ствола. При необходимости, особенно при выращивании индетерминантных (высокорослых) сортов, томаты подвязывают к вертикальной или горизонтальной шпалере.
Источник
Ранняя ягода
Самая приятная работа в саду, конечно же, сбор ягод, тем более, самых первых. В июне, в некоторые годы даже в начале месяца, раньше садовой земляники созревает жимолость.
Самая приятная работа в саду, конечно же, сбор ягод, тем более, самых первых. В июне, в некоторые годы даже в начале месяца, раньше садовой земляники созревает жимолость.
Жимолость синяя со съедобными плодами стремительно завоевывает свое место в ряду зимостойких ягодных кустарников. Растение неприхотливо, ежегодно плодоносит, декоративно, считается хорошим медоносом. Количество сортов увеличивается год от года, сейчас их насчитывается уже более сотни — самых разных по срокам созревания, вкусу и величине ягод.
Плоды жимолости благодаря содержащимся в них витаминам С (до 80 мг%), Р (до 1400 мг%) и Р-активным соединениям особенно ценятся как средство, улучшающее прочность и проницаемость капилляров. В первую очередь они необходимы страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, атеросклерозом, гипертонией и проживающим в районах, загрязненных радионуклидами.
Из сахаров в плодах преобладают глюкоза (до 54%) и фруктоза (до 26%), в меньшей степени — галактоза (5,3%), сахароза (2,3%), выявлены и диетические вещества: сорбит (15%) и инозит (4%).
Как не ошибиться в выборе сорта
Наибольшее распространение в культуре получили сорта жимолости НИИ садоводства Сибири им. М. А. Лисавенко. Среди них Синяя Птица и Голубое Веретено. Они устойчивы к зимним колебаниям температуры и имеют приятные кисло-сладкие плоды массой около 0,87 г, правда, ягоды сорта Голубое Веретено иногда горчат, особенно при выращивании растений без полива. Урожайность — 1,5 кг с куста.
Первыми созревают в Московской области сорта жимолости селекции Бакчарского опорного пункта этого же института, расположенного в Томской области. Среди них: Томичка, Васюганская, Бакчарская, Нарымская, Сибирячка, Памяти Гидзюка. К сожалению, созревшие плоды могут быстро осыпаться с веток. Хорошей урожайностью (до 3 кг с куста) и кисло-сладкими плодами, почти не осыпающимися, отличаются сибирские сорта Золушка и Берель (НПО «Сады Сибири», г. Барнаул). Более 3-4 кг с куста собирают и с таких сибирских сортов, как Селена, Огенный Опал, Сириус, Илиада (НПО «Сады Сибири»), но ягоды горчат, они, скорее, пригодны для переработки и получения стойкого темно-синего пищевого красителя — антоциана. Сорта с самыми крупными плодами (массой более 1 г) получены на Павловской станции ВНИИ растениеводства им. Н. И. Вавилова (Ленинградская область). Это Лебедушка, Омега, Нимфа, Фиалка. Такие же крупные плоды кисло-сладкого вкуса у сортов Синеглазка, Волшебница, Бажовская, Ленита Южно-Уральского НИИ плодоводства и картофелеводства (г. Челябинск). Могут долго висеть на кустах в средней полосе России, не осыпаясь, плоды жимолости сортов, испытанных на северо-западе: Соловей, Альтаир, Омега. Наиболее сладкими признаны ленинградские сорта: Павловская, Десертная, Фиалка, Амфора, Альтаир, Снегирь, Славянка, Сувенир. Содержание сахаров в их плодах достигает 7-8%, кожица толстая, что позволяет им дольше храниться и не мяться при перевозке. Средняя урожайность — 1,7-2,5 кг с куста. Компактной, шаровидной формой куста (высотой до 1,4 м) отличаются сорта, полученные в Нечерноземной зоне России, в частности Нижегородская Ранняя и Лакомка (селекции Нижегородского СХИ). Ягоды вкусные, сладковато-кислые, массой 0,75-1,2 г. Сорта селекции Дальневосточной станции ВИРа: Зарница, Капель, Рассвет, Дельфин, Голубинка — вторично цветут в Подмосковье в конце сезона, это снижает их зимостойкость и урожайность. Хорошо растут в средней полосе России и отличаются кисло-сладким вкусом плодов с нежной кожицей сорта жимолости, полученные в Главном ботаническом саду им. Н. В. Цицина РАН (Москва): Московская 23, Синичка и Фортуна. Плоды содержат 52-82 мг% витамина С, 5-7% сахаров и 2,9-4% органических кислот. К сожалению, они более недели не висят на кустах и долго не хранятся после сбора. Средняя урожайность — 1,6-1,9 кг с куста.
Посадка жимолости
Выращивать синюю жимолость несложно, агротехника во многом сходна с разведением традиционных ягодных культур. Жимолость хорошо растет на любых почвах, но лучше развивается на рыхлых и дренированных. Непригодными для посадки считаются слишком сухие места и низкие замкнутые котловины. К бедным почвам добавляют органическое удобрение, в суглинки вносят песок и торф. Место выбирают открытое и солнечное. В полутени жимолость не погибнет, но плодоносить будет значительно слабее. В саду удобнее разместить кусты в виде живой изгороди по краю участка, оставляя между ними 1-1,5 м. Поскольку жимолость — перекрестно-опыляемое растение, сажают не менее трех-пяти сортов. Наиболее благоприятным сроком посадки считается конец лета (август) и осень (до середины октября). Предпочтительнее осенняя посадка, поскольку жимолость отличается высокой зимостойкостью. Менее желательна посадка весной: приходится делать это очень рано, до цветения, а цветет жимолость в апреле, раньше, чем полностью оттает почва в средней полосе России.
Для посадки выбирают двух-трехлетние саженцы жимолости. Посадочную яму копают диаметром 25 см, глубиной 25-30 см.
Уход за посадками
Рыхлят почву и удаляют сорняки лишь под молодыми кустами. У кустов старше пятилетнего возраста корни располагаются поверхностно, и при рыхлении возникает опасность их повреждения.
Жимолость — культура влаголюбивая и нуждается в поливе, особенно в первой половине лета, когда интенсивно растут ее побеги. При выращивании без полива, особенно на тяжелых глинистых почвах, в плодах ощущается горечь даже у десертных сортов.
Для подкормки лучше использовать органическое удобрение, вносят его один раз в три года (5-7 кг под куст). Минеральные удобрения применяют осторожно, чтобы не вызвать загущение кроны. Осенью рекомендуют подкармливать кусты калийным и фосфорным удобрениями (по 15 г на 1 м 2 ).
Саженцы начинают плодоносить уже на второй-третий год после посадки, а на четвертый-пятый при хорошем уходе они достигают максимальной урожайности.
Обрезку жимолости проводят осенью (после листопада) или ранней весной (в марте). Каждые два-три года прореживают стареющую часть кроны. В кусте оставляют не более пяти мощных веток. Удаляют мелкие засохшие веточки. Не рекомендуется срезать верхушки побегов, так как на них сосредоточено максимальное количество цветковых почек.
У кустов старше шести-семилетнего возраста удаляют больные, обломанные и засохшие ветки. Вырезают также ветви нижнего яруса, которые полегают на почву и мешают уходу за кустами.
Для старых кустов возможна сильная омолаживающая обрезка «на пень», проводят ее на высоте 0,5 м от уровня почвы. Куст восстанавливается за счет молодых порослевых побегов.
Размножение жимолости
Размножают жимолость чаще всего черенками и отводками. Наиболее эффективно зеленое черенкование. Черенки нарезают из сильных однолетних ростовых побегов текущего года. Побеги готовы для черенкования, когда они при сгибании не гнутся, а переламываются с характерным хрустом. Время их нарезки совпадает с появлением зеленых плодов. Используют среднюю часть побега, желательно с двумя узлами (две пары листьев) и одним междоузлием, длиной 7-12 см, диаметром 4-5 мм. Укореняют в почвенной смеси, состоящей из торфа и песка в соотношении 1:3. Сажают наклонно под углом 45 град, размещая по схеме 7×5 см. Необходимое условие для укоренения — высокая влажность субстрата и воздуха (до 85%) при температуре 20-25°С. Такие условия легко создать в пленочных и застекленных теплицах при регулярном поливе и опрыскивании до 6-7 раз в день, особенно в жаркую погоду.
Для повышения укореняемости (до 90%) используют стимуляторы роста: корневин, индолил-масляную кислоту (0,01%), гетероауксин (0,05%). Корни появляются через 15-20 дней. Если укоренение черенков происходит в пленочной теплице, в сентябре пленку снимают, а черенки оставляют на зиму, укрыв лапником. Особенно хорошо развиваются черенки быстрорастущих сортов Томичка, Васюганская. К трем годам растения уже начинают цвести и плодоносить.
Одревесневшие черенки нарезают после опадения листьев (в конце сентября или начале октября) и закапывают в опилки либо песок, предварительно обернув влажной мешковиной. Хранят в прохладном помещении, а весной высаживают для укоренения. Приживается только 10-18% черенков, у сорта Синичка — значительно больше.
Молодые, трех-четырехлетние кусты жимолости нетрудно размножить вертикальными и горизонтальными отводками. Весной вокруг куста насыпают рыхлую плодородную почву (слоем 10-15 см), ею присыпают пригнутые однолетние побеги нижнего яруса или просто пришпиливают побеги к земле, к осени они укореняются. Весной следующего года, еще лучше через год, укоренившиеся отводки обрезают секатором и пересаживают на постоянное место.
В последние годы в Москве, в Главном ботаническом саду, проводились исследования по микроклональ ному размножению жимолости сортов Синичка, Московская 23, Фортуна, Нимфа и Амфора. Оказалось, что из одной почки можно получить одну-две тысячи здоровых растений. Несложно размножить жимолость синюю и семенами. Для извлечения семян созревшие плоды давят на тонкой, лучше фильтровальной, бумаге. После просушивания листок с семенами сворачивают и оставляют в таком виде до посева. Семена сохраняют высокую всхожесть в комнатных условиях до двух лет, после четырех-пяти лет хранения всхожесть падает до 10-15%, а после семи-десяти лет семена не прорастают. Свежесобранные семена не нуждаются в предпосевной обработке. Лучший срок их посева — март-апрель. Перед посевом семена замачивают в воде и сеют в деревянные ящики или цветочные горшки, заполненные легкой плодородной почвой, состоящей из равных частей перегноя, торфа и речного песка. При посеве их заглубляют на 0,5-0,7 см, верхний слой почвы присыпают слоем песка (1 см). Сверху емкость накрывают стеклом или прозрачной пленкой. Для успешного прорастания в помещении поддерживают температуру 20-24°С, почву регулярно увлажняют. Поливают осторожно, стараясь не вымыть семена. Всходы появляются через 30-35 дней. Выращенные сеянцы устойчивы к условиям выращивания и отличаются хорошо сформированной корневой системой.
А. Куклина, канд. биол. наук, старший научный сотрудник ГБС им. Н.В.Цицина РАН
Источник
Сложности с огуречными плантациями: типичные ошибки начинающих огородников
Добрый день, мой читатель. Наверное, огурцы являются самой популярной огородной культурой. Увидеть их можно практически на каждом дачном участке. На первый взгляд, нет ничего проще, чем вырастить их, – ведь они неприхотливы и прекрасно себя чувствуют как в открытом грунте, так и в парнике или теплице. Их можно сеять семенами или высаживать рассадой, выбирая любой подходящий сорт. При этом о выращивании огурцов написано такое множество статей, что допустить даже небольшую ошибку в этом процессе кажется просто невозможным. Тем не менее, ошибки все же случаются. Особенно у начинающих огородников. И в итоге им приходится довольствоваться совсем уж скромным урожаем или вообще оставаться без него.
Причем ошибок этих не так уж и мало.
Неправильная организация проветривания в теплице
Часто при высокой температуре внутри тепличного блока одновременно открывают все двери и форточки, тем самым создавая внутри помещения сквозняк. А огурцы его не любят. Если уж проветривать, то лишь путем поочередного открывания дверей.
Избыток влаги
Существует мнение, что огурцы любят воду. Действительно, это влаголюбивое растение. Но это вовсе не означает, что огурцы на грядке следует буквально заливать водой.
Огурцы больше, чем им нужно, влаги не возьмут. А вот ее избыток в почве может привести к развитию у них грибковых заболеваний.
Нарушение севооборота
Многие дачники отводят огурцам на своем участке одно и то же место. В таком случае с каждым сезоном урожай будет заметно снижаться.
Важно соблюдать и правила севооборота – например не следует сажать огурцы на том же месте, где в прошлый сезон росли тыквенные. А вот на месте бобовых, томата или редиса – вполне возможно.
Высадка переросшей рассады
Кто-то считает, что чем мощнее рассада, тем лучше. Иногда ее высаживают на грядки чуть ли не с завязями.
Делать этого нельзя. Ведь, во-первых, при пересадке у растений травмируются корни, что определенно повлияет на их дальнейшее развитие; а во-вторых, они уже настолько привыкли к домашним условиям, что адаптироваться на новом месте им будет непросто, а иногда даже и не получится. Рассада может погибнуть.
Частая посадка
Некоторые начинающие огородники думают, что чем больше посадить огуречных кустов, тем выше будет урожай. На самом деле смысла в этом нет. Растения просто будут мешать друг другу. Учеными разработаны оптимальные схемы посадки огурцов с учетом особенностей их питания – на квадратный метр будет вполне достаточно двух кустиков.
Избыток солнца
Часто для посадки огурцов в незащищенный грунт выбирается открытый, хорошо освещенный участок. Но при этом не учитывается, что на нем растениям будет необходим более обильный полив, а проводить его методом дождевания нельзя, так как в результате листья получат солнечные ожоги. К тому же, сами растения на солнечных участках живут меньше, чем могли бы. Оптимальным местом для огурцов будет слегка затененный участок.
Игнорирование формировки огурцов
Зачастую не все огородники знают, как правильно провести формировку. А операция эта достаточно важна. Не прищепив часть побегов, потом придется довольствоваться скромным урожаем. Сама формировка особой сложности не представляет – она заключается в удалении пазушных побегов на расстоянии 2-3 листов от поверхности земли. В итоге питание пойдет в нужном направлении.
К числу прочих ошибок при выращивании огурцов можно отнести:
- допущение обеднения почвы из-за невнесения в нее удобрений (зачастую просто как итог надежды на то, что и так вырастет);
- отсутствие регулярной подкормки растений;
- фанатичная борьба за экологичность плодов, когда сознательно отвергается использование специальных регуляторов роста и препаратов, применяемых при борьбе с вредителями и болезнями;
- слепое следование рекомендациям лунного календаря, без учета фактической погоды;
- отсутствие должного внимания к болезням растений.
И даже на заключительной стадии выращивания огурцов, при сборе плодов, тоже часто допускаются ошибки. Например, ожидание набора плодами массы, в результате чего растение переключает питание на крупные огурцы, не давая его остальным.
Какие сложности при выращивании огурцов были у вас?
Источник