Особенности выращивания декоративных растений

Агротехнические приемы возделывания цветочных и декоративных растений

Ассортимент цветочных и декоративных растений дл озеленения балконов весьма разнообразен.

Можно выделить общие методы выращивания и ухода цветочных культур на балконе, а также особенности культивирования древесных лиан.

Агротехника цветочных культур. Прежде всего необходимо правильно приготовить землесмесь для посадки цветов. Земельная смесь для заполнения цветочных ящиков может состоять из различных компонентов, но должна отвечать основным требованиям — быть достаточно питательной, рыхлой, влагоемкой и воздухопроницаемой. Обычно рекомендуется применять смесь из перегноя и дерновой земли с добавлением торфа и речного песка. Можно употреблять смесь из двух частей компоста, двух частей торфа, одной части перепревшего навоза и одной части песка или смесь из равных частей глинисто-дерновой и лиственной земли, органических удобрений, размельченного торфа и крупнозернистого речного песка.

В домашних условиях не всегда удается соблюсти рекомендуемые пропорции из-за отсутствия того или иного компонента. Поэтому следует стремиться отсутствующий компонент заменить равноценным, например, дерновую землю можно заменить компостной, полученной после перепревания различных растительных остатков. Тяжелые полевые или глинистые почвы можно улучшить внесением слаборазложившейся лиственной земли, крупного речного песка и слаборазложившегося торфа.

Дерновую землю можно приготовить самому. Для этого с луговины или краев канав, заросших травой, лопатой срезают небольшой слой дернины и вытряхивают из нее всю землю. В лесу собирают лиственную землю под листопадными деревьями (желательно под липой, кленом, лещиной и др.; дубовые и ивовые листья непригодны из-за избытка в них вреднодействующих дубильных веществ).

Космея

Некоторые цветоводы стремятся внести большое количество органических удобрений. Однако не для всех цветочных культур это полезно. Некоторые цветочные культуры (сальвия, вербена, герань и др.), выращиваемые на «жирной» земле, развивают большую вегетативную массу, но слабо цветут. Иногда на такой земле, главным образом при недостатке влаги в неглубоких и узких ящиках, расположенных на южной стороне дома, растения могут погибнуть.

Растения могут погибнуть и от избытка сильноразложившегося торфа, особенно так называемого «аммонизированного», специально насыщенного минеральными удобрениями. Иногда жители, увидев «черную» землю, которая на самом деле является чистым торфом, высаживают в нее цветы. Это приводит к плохому росту растений и даже к их гибели. Как компонент смеси торф очень полезен: он впитывает излишнюю влагу, долго удерживает ее, а аммонизированный торф является хорошим органическим удобрением.

В почвенную смесь, подготовленную для посадки цветов, желательно внести минеральные удобрения, которые в виде цветочной удобрительной смеси можно приобрести в хозяйственных магазинах. В ней содержится комплекс основных питательных веществ: азот, фосфор и калий. Минеральные удобрения (1,5—2 г — половину чайной ложки на 1 кг почвы) рекомендуется перемешать с землей в балконном ящике. Многие растения отзывчивы на внесение микроэлементов в почву.

Реакция почвенной среды для большинства растений должна быть близка к нейтральной (рН равно 6,8—7). Следует помнить, что увеличить кислотность приготовляемой смеси могут торф, глинисто-дерновая и суглинистая земля, а также минеральные удобрения. Для нейтрализации почвы в подобных случаях необходимы мел или известь, эффективно применять и древесную золу. Некоторые растения хорошо произрастают на слабокислых почвах — бегония, пеларгония, фуксия и хризантемы. Гвоздики и аспарагус хорошо произрастают на слабощелочных почвах.

Цветочные и декоративные растения принадлежат к различным семействам, происходят из многих стран и почвенно-климатических зон, обладают неодинаковыми биологическими особенностями. Размножаются они разными способами: семенным (рассадным) и вегетативным (зелеными и одревесневшими черенками, отводками, прививкой и т. д.) способами.

Цветочное оформление угла террасы

Многие однолетние растения можно высевать непосредственно в балконные ящики (годеция, настурция, календула, фасоль, горошек и др.). Они быстро растут и развиваются. Семена высевают вразброс или в бороздки в апреле — мае. Для получения равномерных всходов мелкие семена обычно смешивают с мелким и сухим песком или золой. Высеянные семена сверху покрывают тонким слоем просеянной земли или песка, равным размеру семени. Очень мелкие семена (лобелия, бегония и др.) при посеве не заделывают землей, их можно прижать к поверхности земли или опрыснуть из пульверизатора. Крупные семена заделывают на глубину, в два или в три раза превышающую поперечник семени. После посева семян землю осторожно поливают водой из лейки с мелким ситом, а в дальнейшем поливают ежедневно утром и вечером. До появления всходов поверхность земли можно прикрыть бумагой или стеклом.

В первую очередь высевают семена холодостойких растений (астра, гвоздика и др.), затем теплолюбивых. Посев производят после окончания ночных заморозков.

Чтобы растения зацвели пораньше, в балконные ящики высаживают уже готовую рассаду. Ее можно вырастить в комнате или приобрести в цветочных магазинах.

Обычно выращивают рассаду следующим способом: в марте высевают семена в ящики, горшки, плошки, стаканчики, сеянцы в фазе двух настоящих листочков (через 1,5—2 недели после посева) пикируют, т. е. рассаживают на расстоянии 3—4 см друг от друга, и подращивают до образования 4—5 настоящих листочков.

В домашних условиях выращивание рассады можно упростить — высевать семена не очень густо в ящики и, минуя пикировку, сеянцы в фазе 2—3 настоящих листочков высаживать на постоянное место.

Высаживать рассаду следует в пасмурную погоду или вечером после предварительной закалки. Разметив место посадки, делают в земле совком или колышком ямку, достаточную для свободного размещения корневой системы. После высадки рассаду обильно поливают, днем ее притеняют от солнца, а на ночь прикрывают в случаях похолодания. Некоторые растения (гелиотроп, герань и др.) для более обильного цветения можно высаживать в грунт ящика в горшках.

Луковичные растения — тюльпаны, нарциссы, гиацинты — высаживают осенью — в сентябре — октябре. Луковицы сажают на расстоянии 10—15 см одна от другой на глубину 12—16 см от донца луковицы. Ящики с высаженными в них луковицами рекомендуется в зимний период помещать в подвал или другое помещение, где поддерживается температура плюс 3—5°, чтобы избежать подмерзания луковиц. Весной (в конце марта — начале апреля) ящики выставляют на балкон или за окно. В первое время проросшие луковицы необходимо притенять от яркого света, прикрывая их бумагой или марлей. При резком снижении температуры воздуха цветы в ящиках на ночь рекомендуется прикрывать бумагой или рогожками.

Георгины в оформлении торцевой стенки

Так как балконные ящики трудно перемещать, луковицы можно укоренять в горшках, бумажных или пластмассовых стаканчиках, помещая их на зиму в помещение с температурой плюс 3—5°. После окончания весенних заморозков хорошо укоренившиеся луковицы с уже появившимися ростками аккуратно высаживают в балконные ящики с комом земли без повреждения корневой системы. На зиму ящики с высаженными многолетними растениями можно перемещать на внутреннюю сторону балкона и утеплять для предохранения растений от промерзания.

Уход за растениями на балконе заключается в рыхлении почвы, прополке, поливах и подкормках, подвязке, чистке и прищипке растений. Большое значение имеет правильный полив: не следует заливать почву, но содержать ее во влажном состоянии. Рекомендуется поливать растения утром и, если необходимо, вечером. В жаркое дневное время поливать цветы не следует. Очень полезно опрыскивать цветы из лейки. Поливы следует проводить с таким расчетом, чтобы весь слой земли сверху донизу был пропитан водой.

Для лучшего роста, развития и цветения растений их нужно удобрять и подкармливать. Для подкормок используют коровий навоз, костную муку, роговые стружки и др. Навоз раскладывают в ящике по поверхности земли слоем 3—5 см, костную муку или роговые стружки рекомендуется вносить из расчета 10—12 г на 1 м 2 . В виде подкормок применяют селитру, сернокислый аммоний, суперфосфат и калийную соль из расчета 1 г на 1 воды, или 2—3 г готовой смеси. Используют для подкормок и куриный помет (на ведро воды полулитровую банку помета, настой выдерживают 2—3 дня, затем поливают). Подкормку органическими и минеральными удобрениями следует проводить не ранее чем через месят после высадки растений в ящики.

Минеральные подкормки следует чередовать с органическими, частота подкормок — через каждые две недели. Перед подкормкой следует обязательно полить землю в ящиках.

Если после полива земля в ящике покрывается коркой, ее необходимо уничтожить, чтобы улучшить доступ воздуха к корням. Для этого землю рыхлят острой палочкой или специальной вилкой на такую глубину, чтобы не повредить корни.

Одновременно с рыхлением удаляют сорняки и прореживают всходы (если растения выращивают из семян), так как загущенные растения быстро вытягиваются, плохо развиваются и не цветут.

Необходимо своевременно удалять отцветшие цветки, не допуская созревания семян. Засохшие листья также следует удалять. Это мероприятие стимулирует образование новых бутонов и дальнейшее цветение растений.

Тщательный умелый уход за растениями на балконах обеспечивает хорошее их развитие, обильное и продолжительное цветение, красочное оформление балкона и всего здания в целом.

Озеленение торцевой стенки здания девичьим виноградом пятилисточковым в сочетании с цветочным оформлением

Агротехника древесных лиан. В практике вертикального озеленения наиболее рациональна посадка лиан в грунт возле здания. Существует два места расположения посадочных ям: у стены и за отмосткой. После устройства опор вдоль стены (на расстоянии 20—50 см от нее) готовят яму или канаву необходимой длины. Минимальные ширина и глубина ямы 60 см. Посадочные места заполняют питательной, богатой перегноем, структурной, рыхлой почвой. На тяжелых и сухих глинистых почвах большинство лиан растет плохо. При заполнении ямы или канавы производят легкую послойную трамбовку почвы и насыпают ее сверху посадочных мест в виде рабатки, т. е. на 8—10 см выше краев.

Если посадочная яма устраивается в отмостке, то по контуру делают обрамление бортиком, который должен возвышаться над уровнем тротуара на 5—8 см.

Перед посадкой лиан производят обрезку стеблей и корней, удаляют лишние и слабые стебли, побеги и корни, а остающиеся укорачивают. Затем растения высаживают ближе к внутренней стенке ямы или траншеи. В канавах выдерживают расстояние 0,75—1 м друг от друга в зависимости от величины посадочного материала и разрастания лиан в будущем. Посадочные ямы копают через 2—3 м одна от другой.

После посадки все стебли растений распрямляют, пригибают к опорам и равномерно распределяют по ним в виде веера. Каждый побег в отдельности подвязывают в двух-трех местах для направленного роста в высоту на опоре. Во время посадки лианы обильно поливают, после впитывания воды поверхность почвы рыхлят, выравнивают и оформляют валик. Посадку производят весной и осенью.

В первые 2—3 года после посадки проводят прополку сорняков, неглубокое рыхление почвы и своевременные поливы. Корни некоторых менее зимостойких видов и Форм лиан, особенно растущих в незащищенных местах, желательно в первые 1—2 года после посадки укрывать на зиму перегноем или торфом, которые рано весной тщательно, но осторожно, чтобы не повредить корней, перемешивают с почвой.

При посадке полезно некоторое заглубление корневой шейки растений для получения системы придаточных корней. Для ломоносов заглубление корневой шейки на 10—12 см обязательно (М. М. Рева, 1970).

Необходимо систематически направлять рост побегов по опорам так, чтобы декорируемая площадь стены была равномерно покрыта зеленью лиан. В дальнейшем производят обрезку поврежденных и отмирающих побегов, прореживание загущенных мест, удаление свисающих побегов.

Лианы, высаженные в ящики и кадки, плохо растут и не достигают должной высоты и развития. В кадках можно выращивать хвойные виды, розы, сирень и другие крупномерные растения.

Можно предложить выращивание растений без почвы на питательных средах, т. е. на гидрокультуре (Н. П. Бедриковская, 1972).

Источник

Выращивание декоративных растений

Особенности подготовки почвы для выращивания декоративных растений, внесение минеральных удобрений. Характеристика многолетних луковичных цветочных культур. Выращивание рассады цветочных растений. Емкости для посевов разной продолжительности выращивания.

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

ТВЕРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ

ВЫРАЩИВАНИЕ ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ

1. Особенности подготовки почвы для выращивания декоративных растений

2. Общая характеристика многолетних луковичных цветочных культур

3. Выращивание рассады цветочных растений

1. ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ПОЧВЫ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ

Различные цветочные культуры предъявляют специфические требования к свойствам и качествам почвы. Некоторые цветы нетребовательны, хорошо растут и развиваются на почвах среднего качества, а другие, причем их большинство, предъявляют к почве особые требования.

Многие цветочные растения предпочитают почвы легкого механического состава. Так, для луковичных (тюльпаны, нарциссы, гиацинты, крокусы) и клубневых (георгины) наиболее подходят супесчаные почвы, хорошая водопроницаемость и воздухообеспеченность которых способствуют быстрому росту луковиц и клубней и предотвращают их загнивание. Для выращивания однолетников (гвоздики, левоки, астры и др.) потребуются легкие суглинки, для корневищных цветочных культур (флоксы, дельфиниумы, пионы, ирисы), а также для гладиолусов — средние суглинистые почвы. Последние оптимальны и для культуры роз.

Для хорошего развития и цветения растений очень важно учитывать их требования к почвам.

На легких по механическому составу почвах (супесях, легких суглинках), богатых гумусом и элементами питания, лучше растут однолетние — амарант, арктотис, львиный зев и цинния, двулетняя шток-роза, многолетние — клематис, клубневая бегония и луковичные — тюльпан, нарцисс, гиацинт, лилия, подснежник, мускари, а также клубнелуковичные — гладиолус и крокус.

Легкие среднебогатые почвы предпочитают однолетние — астра, вербена, космос, лобелия, мак, скабиоза; многолетние — кореопсис и линис.

На легких тощих почвах хорошо растут однолетние — василек, диморфотека, иберис, лаватера, лобулярия, портулак, эшшольция.

Богатые среднесуглинистые почвы предпочитают: однолетние — бархатцы, годеция, душистый горошек, левкой, резеда, душистый табак, флокс Друммонда, хризантема, шалфей; двулетние — гвоздика, незабудка, анютины глазки; луковичные — кандык, белоцветник, пушкиния, пролеска, хионодокса, клубнелуковичные колхикум; многолетние — пион, астильба, лилейник, хоста, георгина, аквилегия, дельфиниум, колокольчик, мак, а также роза и клематис.

Среднесуглинистые небогатые почвы подходят для однолетних — гвоздики, календулы, кларкии, настурции, петунии; многолетних — гайлардии, гвоздики, дороникума, люпина, нивяника, примулы, перитрума, рудбекии и флокса.

Глинистые среднебогатые почвы предпочитают маттиола, гесперис, маргаритка и ирис.

Если местная почва малопригодна для выращивания цветов, ее следует улучшить известными способами: в песчаные почвы добавляют глину, навоз, торф, перегной, компост, кроме того, вносят известь, что служит повышению связанности песка и увеличению в нем содержания органического вещества; в глинистые и тяжелосуглинистые почвы для их облегчения вносят песок, торф, опилки, а также навоз, перегной и компост для повышения ее плодородия. Таким образом улучшается механический состав почвы и она становится пригодной для выращивания культурных декоративных растений.

На участках с каменистой почвой посадку цветов лучше проводить в подготовленные ямы и траншеи, заполненные плодородной почвой, размеры ям зависят от ассортимента растений.

На втором месте по требовательности к допосадочному (основному) внесению минеральных удобрений стоят одно- и двулетники (астры, левкои, гвоздики), а также многолетники, высаживаемые весной, — гладиолусы, флоксы, дельфиниумы. Норма посадочного внесения полного минерального удобрения для этих культур составляет не более 60 г/м2. Под луковичные культуры — тюльпаны, нарциссы, гиацинты — полное минеральное удобрение используют перед посадкой из расчета не более 45 г/м2. Еще более низкие дозы этих удобрений применяют под ирисы — 20—30 г/м2.

В качестве основной обработки почвы рекомендуется перекопка штыковой лопатой. Ее проводят осенью на глубину 20—25 см, если на участке предстоит посеять семена или выращивать однолетние цветы, и на глубину 30—35 см, если нужно посадить многолетние цветы. При обработке лопатой почву не следует крошить, ее нужно только переворачивать. Весной поверхность почвы обрабатывают ручным культиватором. Таким образом проводится и борьба со всходами сорняков. Осенью участок очищают, выравнивают и обрабатывают в зависимости от того, что предстоит — посев семян или посадка растений, в соответствии с требованиями культуры. При подготовке почвы под цветники следует обращать внимание и на повышение ее плодородия. Для этого вносят органические и минеральные удобрения. В открытом грунте могут быть использованы разные виды органических удобрений — навоз, торф, различные компосты. Их вносят за 4—6 недель до посадки, они не только повышают плодородие почвы, но и способствуют улучшению ее структуры и водно-физических свойств. При подготовке почвы под цветники наряду с органической перед посадкой используют и минеральные удобрения. Они позволяют удовлетворить потребность растений в питательных веществах на самых ранних стадиях роста—в период корнеобразования, развития первых листочков, стимулируя дальнейшее развитие растения.

По требовательности к предпосадочному удобрению почвы можно выделить несколько групп растений. Наиболее требовательны георгины, поскольку все современные сорта их имеют слаборазвитую корневую систему и мощную надземную массу. Оптимальная норма внесения полного минерального удобрения перед посадкой для высокорослых сортов — 90 г/м2, а для низкорослых с небольшой надземной массой — 45—60 г/м2.

Норма внесения минеральных удобрений зависит от степени окультуренности почвы. На слабоокультуренных почвах дозы азотных удобрений при допосадочном внесении следует увеличить до 60 г/м2, а фосфорных — снизить до 20—30 г/м2, доза калийных удобрений может составлять 45 г/м2.

На среднеокультуренных почвах вносят азотные, фосфорные и калийные удобрения в одинаковом количестве — 60 г/м2.

На хорошо окультуренных почвах доза фосфорно-калийных удобрений может составлять 60 г/м2, а доза азотных должна быть снижена до 30-45 г/м2.

Различные виды цветов предъявляют определенные требования к кислотности почвы (рН). Большинство цветочных культур предпочитают нейтральные почвы с кислотностью 6,0—6,5. Исключение составляют рододендрон, требующий для выращивания кислые почвы (рН 4,5), и гвоздика, для которой предпочтительна слабощелочная реакция среды (рН 7,0—7,5). Люпин, лилия, золотарник, примула, аквилегия неплохо чувствуют себя на неизвесткованных дерново-подзолистых почвах (рН 5,0—6,0). Участки же под все другие цветочные культуры следует известковать за 2—3 недели перед посадкой из расчета 250—500 г извести на 1 м2. Кислотность почвы можно регулировать: реакцию кислых почв, которые в большинстве случаев не подходят для возделывания цветочных культур, можно улучшить, внеся в них натриевую селитру, костную муку, гашеную или негашеную известь. Реакцию сильнощелочных почв можно улучшить внесением навоза, сульфата аммония и суперфосфата.

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МНОГОЛЕТНИХ ЛУКОВИЧНЫХ ЦВЕТОЧНЫХ КУЛЬТУР. ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Луковичные многолетние растения составляют отдельную большую группу декоративных растений.

По своим биологическим особенностям большинство луковичных растений относится к группе эфемероидных растений — растений с коротким периодом вегетации. В течение этого короткого периода они интенсивно растут и накапливают в луковицах питательные вещества, причем наиболее интенсивное накопление происходит с момента цветения и в течение определенного периода после цветения.

Луковичные цветочные растения развиваются из луковицы, представляющей собой видоизмененный, подземный побег растений с коротким плоским стеблем (донцем) и мясистыми бесцветными листьями (чешуями), приспособленными для накапливания питательных веществ.

За счет запасов этих питательных веществ растения успешно растут и развиваются, переносят зимовку в грунте и ряд других неблагоприятных воздействий.

Существует два типа луковиц — пленчатые и черепитчатые, которые отличаются по способу образования чешуи.

Пленчатые луковицы, как, например, у нарцисса и тюльпана, имеют сочные чешуи, прикрывающие друг друга и формирующие вокруг точки роста почти сомкнутые концентрические круги. У каждого чешуевидного листа образуется пазушная почка. Внешние чешуи сухие, благодаря чему они предохраняют луковицу от повреждений и высыхания. Корни у пленчатых луковиц отрастают в самом начале, сразу после посадки: они появляются на донце у основания нижней чешуи. Черепитчатые луковицы, как, например, у рябчика и лилии, имеют сочные узкие чешуи, не охватывающие общий покров, из-за чего такие луковицы подсыхают намного быстрее, чем пленчатые. Корни образуются в середине лета или позже и сохраняются до следующего года.

3. ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ ЦВЕТОЧНЫХ РАСТЕНИЙ

Многие цветочные культуры требуют рассадного способа выращивания. К ним относятся агератум, амарант, арктотис, астра, бальзамин, бархатцы, вербена, гвоздика китайская и гвоздика Шабо, георгин однолетний, годеция, душистый горошек, левкой, лобелия, лобулярия, львиный зев, мирабилис, настурция, петуния, табак душистый, флокс Друммонди, хризантема, целлозия, цинния, шалфей.

Семена растений, сильно поражающихся в рассадном возрасте черной ножкой, перед посевом обрабатывают раствором смеси солей микроэлементов (сернокислых солей цинка, марганца, меди и кобальта, молибденово-кислого аммония по 0,03 г и 0,1 г борной кислоты на 1 л воды) в течение 7-12 часов, после чего семена подсушивают.

Холодостойкость растений повышают, воздействуя на семена переменными температурами. Так, семена астры, гвоздики Шабо, душистого горошка и левкоя замачивают и 12 часов выдерживают в помещении при температуре +18°С, затем на такое же время переставляют в холодильник с температурой 0-2°С. Обработку повторяют до момента наклевывания. Семена настурции замачивают за сутки до посева.

Емкостями для посевов лучше использовать глиняные, пластмассовые, эмалированные плошки или деревянные ящики высотой не менее 5 см. Душистый горошек лучше сеять в торфяные горшочки. Для пикировок пригодны деревянные ящики высотой от 8 см, горшочки, пакеты из-под молока с прорезанным дном, бумажные стаканчики. Емкости перед посевом или пикировкой дезинфицируют, ошпаривая крутым кипятком или ополаскивая темно-бордовым раствором марганцовокислого калия.

Субстраты должны быть свежими (то есть ранее в них не выращивались какие-либо растения), содержать умеренное количество питательных веществ и хорошо пропускать влагу.

Для культур, сильно страдающих в рассадном возрасте черной ножкой, земельные смеси составляют без компоста (перегноя). Смеси должны содержать дерновую землю, торф и песок (3:1:1). Дерновую землю двухлетней заготовки и торф пропускают через грохот с ячейками размером 2×2 мм. Торф должен быть выветрившийся (пролежавший не менее года) и перелопаченный с известью (до 15 кг/м2). Желательно использовать крупный речной песок. Если его нет, то из обычного песка отсеивают камни и мелкие фракции, промывают водой до тех пор, пока вода не станет прозрачной, и просушивают. почва удобрение цветочный рассада

Готовя субстраты для остальных культур, к указанному выше составу добавляют одну часть хорошо разложившегося компоста (перегноя). На дно емкости кладут песок слоем 1-1,5 см, заполняют его смесями, не досыпая до верха 1 см. Пикировки проводят в такие же субстраты, но долю перегноя удваивают.

Семена мелкосеменных культур (более 1,5 тыс. зерен в 1 г) смешивают с мелким сухим песком. Норма высева 0,2-0,5 г на стандартный ящик (50x35x8), средние по величине семена сеют по 1,5-2,5 г на ящик, крупные — по 100-150 шт.

Мелкие и средние семена насыпают в бороздки, сделанные маркером или линейкой через каждые 2-3 см. Ящики накрывают стеклом. Крупные семена закладывают в луночки, проделанные палочкой, и засыпают заранее прожаренным па сковороде песком, слоем равным по диаметру семени.

Семена всех цветочных культур, за исключением портулака, прорастают в темноте. С появлением всходов емкости переставляют к окну. Более требовательны к свету левкои, гвоздика Шабо, душистый горошек, портулак. На окнах, выходящих на север, растения дополнительно досвечивают, используя для этого трубки дневного света (60 Вт на окно), за неимением — обычные лампы накаливания (до 100 Вт на окно). Светильники укрепляют на расстоянии 30 см от сеянцев и по мере их роста поднимают. Однако естественный день для рассады не удлиняют. С апреля открывают внутренние рамы, чтобы улучшить освещение.

Рассаду выращивают на подоконниках квартир и сельских домов, на балконах и верандах (при наличии остекления или пленочной изоляции). От сухого воздуха комнаты растения защищают пленочным заслоном высотой 35-40 см.

При пикировке мелкие сеянцы рассаживают на расстоянии 2,5-3 см, крупные — 5-6 см. Более густая пикировка приводит к вытягиванию стеблей и заболеваниям.

Культуры со средней продолжительностью выращивания подкармливают дважды, как и культуры с длительным периодом выращивания. Сеянцы, поражаемые черной ножкой, дважды подкармливают минеральными удобрениями, не используя органические, особенно коровяк. Первый раз раствором, аммиачной селитры, 1 г на 1 л воды из расчета один стакан его на 8-10 растений. Второй раз — раствором следующего состава: 1,5 г аммиачной селитры, 1,5 сернокислого калия и 3 г суперфосфата на 1 л воды. Используют один стакан на 4-5 растений.

Рассаду, выращенную без пикировки, подкармливают один раз: по 1,5 г аммиачной селитры и сернокислого калия и 3 г суперфосфата на 1 л воды, поливают один стакан на 4-5 растений. Все цветочные культуры (особенно левкой и петунию, имеющие стержневую, слабоветвистую и слаборазвитую корневую систему) пикируют в изолированные емкости, чтобы корни меньше повреждались при посадке в грунт.

Емкости с посевами поливают розовым раствором марганцовокислого калия так, чтобы субстрат увлажнился до дна, но не стал мокрым. Сверху насыпают прожаренный песок слоем 0,2-0,5 см. Сверху посевы прикрывают газетой в два слоя, которая, пропуская воздух, сдерживает испарение и верхний слой не просыхает.

До появления всходов поливы обычно не проводят, но у медленно и недружно прорастающих семян опрыскивают поверхность субстрата. После появления всходов растения поливают розовым раствором марганцовокислого калия. Перед посадкой в грунт (за сутки) рассаду хорошо поливают.

Подкормки, как и поливы, проводят по утрам в солнечные дни. Для культур с длительным периодом выращивания дают три подкормки рассады. Первую — настоем коровяка, разбавленным водой (1:20), по стакану на 8-10 растений. Вторую и третью — таким же настоем с добавлением по 1,5 г аммиачной селитры и сернокислого калия и 3 г суперфосфата на 1 л воды, расходуя один стакан на 4-5 растений. Суперфосфат за сутки заливают горячей водой. После подкормок растения поливают, чтобы смыть раствор с листьев во избежание ожогов.

Высококачественной считают рассаду с 5-10 темно-зелеными листьями, низкую, коренастую. Перед высадкой в открытый грунт ее приучают к новым условиям (закаливают), чтобы избежать сильных солнечных ожогов. Для этого за 8-10 дней рассаду выносят из помещения и устанавливают в защищенном от ветра месте, утром притеняют. Период освещенности постепенно увеличивают. За 2-3 дня до посадки притенку убирают совсем.

Размещено на Allbest.ru

Подобные документы

Требования культур к условиям выращивания. Подготовка почвы, посев, посадка и пересадка. Некоторые правила посадки и пересадки многолетников. Внекорневая подкормка и удобрение цветочных культур. Чередование при посадке, полив, окучивание и утепление.

реферат [27,7 K], добавлен 04.07.2010

Способы выращивания цветочных культур в открытом и защищенном грунте, закаливание рассады. Биологическая характеристика наиболее распространенных гибридов лилий и особенности выращивания. Назначение и подбор ассортимента для построения цветочных массивов.

контрольная работа [29,6 K], добавлен 07.10.2010

Природно-географические условия РФ. Биологические и агротехнические особенности растений закрытого и открытого грунта. Проекты оранжереи для выгонки форзиции и парника для выращивания каллистефуса. Технология культивирования георгин в открытом грунте.

курсовая работа [986,3 K], добавлен 04.06.2009

Развитие декоративного садоводства, селекция и выращивание красивоцветущих и других растений для украшения парков, жилых и производственных помещений. Производственная программа цветочного хозяйства, инвестиции в технологии промышленного цветоводства.

реферат [335,0 K], добавлен 03.02.2015

Группы болезней цветочных культур: гнили, пятнистости и налеты. Способы предохранения цветочных растений от гнили. Основные вредители цветочных культур, эпидемия на участке. Мероприятия по предотвращению возникновения заболеваний и появления вредителей.

курс лекций [22,2 K], добавлен 04.07.2010

Источник