Освещение при выращивании земляники

Выгонка земляники в теплицах

Как приятно увидеть глубокой осенью или зимой на празднично убранном столе, рядом с букетом цветов, вазочку с ярко-красными ягодами свежей земляники или горшок с кустиком, где красуются цветки и ягоды земляники!

Выгонка земляники, содержащей ценные для здоровья витамины, возможна и на далеком Севере, за Полярным кругом при подсвечивании лампами дневного света. При выгонке земляники зимой надо учитывать некоторые условия, от которых зависит успех дела и прежде всего влияние на растения искусственного микроклимата.

На большей части территории Советского Союза выращивать землянику зимой можно только в теплицах и при дополнительном освещении. Поэтому необходимо кратко остановиться на основных положениях, определяющих воздействие света на растения.

Основным физиологическим процессом в жизни растений является фотосинтез — процесс образования различных органических веществ из углекислого газа и воды за счет энергии, поглощаемой хлорофиллом и каротиноидами.

В процессе своего развития растения проходят сначала состояние покоя, затем яровизацию, после чего световую стадию.

Стадия яровизации у большинства растений протекает при низких температурах (+3, +5°). Земляника требует состояния покоя в течение не менее 45 дней. Оно наступает при температуре ниже нуля в конце октября — начале ноября и продолжается до оттаивания. Если горшок с земляникой внести в помещение с температурой около +3°, +4°, то по мере оттаивания кома земли растение начинает как бы просыпаться от сна.

Низкая температура (стадия яровизации) поддерживается всю первую неделю, а затем постепенно повышают температуру до +15°, +20°. При температуре 15° растение проходит световую стадию и начинает развиваться. Световая стадия наступает только после завершения стадии яровизации. Прохождение ее зависит от интенсивности излучения, спектрального состава света и длины дня.

Растения делятся на три группы: а) растения, цветущие в условиях длинного дня, — больше 12 часов; б) растения короткого дня, — меньше 12 часов; в) растения нейтральные, цветущие независимо от длины дня.

Наиболее мощные и приземистые растения образуются под воздействием оранжево-красных лучей (излучать их могут лампы накаливания).

В ноябре — феврале культура растений в теплицах возможна лишь при дополнительном искусственном освещении (подсвечивании). Оно необходимо в умеренной полосе, лежащей севернее 50° с. ш., с октября по февраль для светолюбивых и с ноября по январь для теневыносливых растений.

На юге СССР интенсивность физиологической радиации в теплицах достаточна для выращивания даже светолюбивых растений на протяжении круглого года. Интенсивность радиации (количество калорий на 1 м 2 ) зависит не только от продолжительности дня, но и от высоты стояния солнца над горизонтом. Чем южнее, тем лучи солнца падают под все большим углом и излучают больше энергии.

Обыкновенная садовая земляника закладывает цветочные почки в начале осени, когда минимальная (ночная) температура понижается с 16° до -4°, а максимальная (дневная) с +32° до +4,5°, при длине дня 10-12 часов. Ремонтантные же сорта закладывают почки в течение всего вегетационного периода.

При выгонке обычной садовой земляники — Рощинской, Саксонки, Коралки, Мысовки, Ананасной белой — с куста собирают от 100 до 200 г ягод. С 1 м 2 (20 горшков) урожай составляет от 2 до 4 кг. Если применять дополнительное освещение, земляника лучше развивается, образует большую листовую поверхность, раньше зацветает и плодоносит и дает больший урожай.

Обычно в результате дополнительного освещения число цветоносов и цветков увеличивается в среднем в 2-7 раз, значительно возрастает и урожай (табл. 2).

В. М. Леман сообщает, что земляника в январе -марте развивалась в теплице лишь при дополнительном освещении, причем под люминисцентными лампами она давала урожай на 35% выше, чем под лампами накаливания. Ф. Д. Лихонос указывает, что опыты Плодоовощного института и Ленинградского физико-агрономического института показали, что при дополнительном освещении земляника плодоносит через 1 12/2 месяца, а без освещения — через 3 месяца.

Для земляники оптимальная длина дня равна 16-18 часам. Дерроу и Уолд установили, что при культуре земляники с 8 января наилучшие результаты дает дополнительное освещение в течение 7 часов ежедневно. В опытах Роденбурга установлено, что при освещении в течение 9 часов ежедневно расход электроэнергии на одну ягоду составит 1,35 квт-ч. По заключению А. Ф. Клешнина целесообразнее для подсвечивания земляники брать люминисцентные лампы.

В наших опытах применялись обыкновенные лампы накаливания мощностью 55 и 150 свечей. Для усиления действия электрического освещения использовались рефлекторы из белого полированного железа в форме конуса. Если в облачные дни освещенность в открытом грунте составляет 5,2 единицы, то от ламп с рефлекторами она составляет:

Лампы в 150 свечей на расстоянии 30 см от растений вызывали ожоги листьев. При расстоянии 60 см растения развивались нормально, грибных заболеваний не было.

Подсвечивание проводилось в январе по 9 часов, в феврале по 6 часов ежедневно. В очень пасмурные дни в феврале подсвечивали так же, как и в январе. С 24 февраля подсвечивали 2 раза в день — по 2 часа утром и вечером. С 1 марта подсвечивание — 30 минут, 18 марта подсвечивание прекращали. В эти сроки подсвечивание обеспечивало нормальное развитие растений.

Основные работы, связанные с выгонкой земляники в теплицах, заключаются в следующем: 1) выращивание растений, предназначенных для выгонки; 2) подготовка растений к выгонке; 3) выгонка.

Растения, предназначенные для выгонки, в настоящее время выращивают преимущественно в горшках.

Как только земля оттает, набухнут почки вишен и начнут распускаться цветки, наиболее мощные растения ремонтантной земляники, выращенные в предыдущем году из усов или сеянцев, пересаживают на гряды в хорошо удобренную землю. Первые сильные побеги этих растений (усы) прикрепляют около розеток в горшки размером от 5 до 7 см, наполненные смесью из хорошей питательной садовой земли и небольшого количества листовой земли. Горшки помещают в бороздку, расположенную параллельно ряду маточных растений.

Когда узлы укоренятся, усы отделяют от маточных растений. Через некоторое время пересаживают растения в более крупный горшочек диаметром 15 см.

Земляную смесь для этого горшка составляют из трех частей дерновой земли, одной части песка, одной четвертой части торфа и одной четвертой части листовой земли. Затем 30 кг смеси перемешивают с 0,5 кг костяной муки и 0,5 кг гашеной извести. В горшках необходим хороший дренаж, чтобы не застаивалась вода при обильной поливке, которая требуется во время выгонки при цветении и образовании плодов.

Горшки ставят в бороздку с каким-либо веществом, предохраняющим от проникновения в них червей, например с каменноугольной золой. Ее кладут в бороздку под горшки на глубину 10-15 см. Можно также пролить бороздку раствором печной сажи (одна столовая ложка сажи на 10 л теплой воды) или марганцевокислым калием (раствор бледно-сиреневого цвета). Желательно иметь парниковые рамы для того, чтобы защищать растения от дождей и заморозков.

В конце сентября или начале октября растения достигают полного развития. В это время полив полностью прекращается, начинается подсушивание, способствующее накоплению в растении минеральных веществ. Кроме того, подсушивание земляного кома предохраняет горшки от разрыва при замерзании.

Зимой горшки с земляникой хранят в холодных подвалах, а лучше всего в парниках, освободившихся после уборки цветной капусты или других поздних овощей. Перед закладкой горшков парники тщательно очищают от растительных остатков и дезинфицируют. При сильных морозах парники покрывают соломенными матами. В январе — феврале замерзшие горшки вынимают и ставят в теплицу.

Замороженный горшок с земляникой дает зрелые плоды через 8 недель после установки его на стеллажи в теплице. На стеллажах для горшков делаются борозды, где готовят дренаж, как было указано выше. Горшки с земляникой должны находиться возможно ближе к стеклам теплицы. Температура в теплице должна быть +3, +5°. Через неделю температуру постепенно повышают на на 3-4°, а в конце второй недели доводят ее до +18, +20° днем и +15°, +16° ночью.

В теплице необходимо поддерживать повышенную влажность (до 80%). Для этого ежедневно опрыскивают водой стены теплицы, а в солнечные дни и листву. Высокую влажность надо поддерживать до цветения. Во время цветения теплицу проветривают. Каждый цветок опыляют мягкой кисточкой, нанося пыльцу на рыльце. Пыльцу собирают в савочек или ложку. На каждое растение достаточно оставлять 6-8 ягод, удаляя остальные цветки.

В течение первой недели дают жидкую подкормку полным минеральным удобрением. Через 6-10 дней проводят внекорневую подкормку микроэлементами. Когда ягоды поливают, подкармливают навозной жижей через каждую неделю, постепенно повышая концентрацию; в последнюю поливку органическими удобрениями прибавляют микроэлементы. Этот период должен совпасть с покраснением ягод, после чего подкормки прекращают, особенно когда ягоды начинают краснеть. В случае необходимости поливают только чистой, теплой водой. Созревающие ягоды надо держать так, чтобы они не лежали на земле, например на разбитых черепках тарелок или блюдец.

Выгонка в теплых парниках на биологическом топливе часто себя не оправдывает, вследствие повреждения растений вредителями и болезнями, а также несоответствия температуры биологическим особенностям земляники.

Выгонка возможна в парниках, которые обогреваются горячей водой или отработанным паром, что позволяет регулировать температуру. Можно применять подгонку ремонтантной земляники в холодных парниках. Она более проста и позволяет получать ягоды на месяц раньше, чем в открытом грунте.

Вторым, не менее важным, этапом при выгонке земляники является подготовка теплицы и ее дезинфекция. Из теплицы удаляют остатки растений, мусор, выносят старую землю, дезинфицируют инвентарь, промывают стены, стойки, стеллажи, стекла и окуривают помещение серой. Такая подготовка предохранит растения от поражения клещом и серой гнилью.

Для выгонки берут молодые растения не старше двух лет предпочтительно ремонтантных сортов, так как здесь особенно проявляются преимущества этой земляники перед обыкновенной садовой, имеющей короткий период плодоношения. Л. Бейли (США) считает, что растения обыкновенной садовой земляники, однажды использованной для выгонки, настолько снижают урожайность, что оставлять их на следующий год невыгодно.

В центральной полосе используют на выгонку следующие сорта садовой земляники: Рощинская, Коралка, Саксонка, Мысовка; на юге — Муто, Коралка и другие, а также мелкоплодную ремонтантную.

Выгонка земляники в различное время года позволит снабжать население свежими ягодами. В Пятигорске садовод В. В. Проскуряков в течение нескольких лет выращивал в оранжерее садовую землянику и снабжал ею отдыхающих санатория.

В конце февраля или в начале марта он высевал в ящик семена земляники. Для этого брал обыкновенную садовую землю с примесью небольшого количества глины и суперфосфата и заполнял ею ящик. Так как воздух в оранжерее влажный, то семена сверху не засыпали, но ящик прикрывали стеклом. Когда сеянцы образовывали 3-4 листа, их пикировали по одному в небольшие горшочки, заполненные такой же смесью. В июне растения пересаживали в более крупные горшки, а через месяц — в 15-сантиметровые горшки.

Во время роста растений давали органическое и минеральное удобрение в слабой концентрации не реже одного раза в месяц (аммиачная селитра, калийная соль и др.). В период цветения и созревания ягод количество удобрения увеличивали. В условиях Северного Кавказа плодоношение земляники (в оранжерее) происходит круглый год без подсвечивания.

В конце весны подкормку выгоночных растений прекращали и горшки выносили в сад, где они оставались до поздней осени почти без ухода. Это делалось потому, что летом грунтовая земляника давала хороший урожай. Кусты земляники были пригодны для выгонки в оранжерее 3-4 года. После этого урожайность резко снижалась и дальнейшее оставление растений в горшках становилось нецелесообразным.

В. И. Вушкан пробовал выращивать ремонтантную мелкоплодную землянику в комнатных условиях. Для этого он сажал летом куст земляники в горшок, а в сентябре переносил его в комнату. Земляника плодоносила непрерывно при условии регулярной подкормки слабым раствором минеральных удобрений или водой от мытья нежирного мяса. Чтобы получить землянику в декабре, семена высевались в марте — апреле. Куст земляники давал до 50 цветоносов или 160 ягод весом 4-5 г каждая.

Источник

Технология выращивания клубники круглый год под натриевой лампой дома

Озвученная технология подходит как для промышленных масштабов, так и для выращивания клубники в домашних условиях (отличие только в размерах помещения и количестве урожая).

Клубника – это не только скороспелая и урожайная ягода, не требующая высоких трудозатрат при ее выращивании, но и отличная возможность для заработка. Однако, придя к мысли, что на клубнике можно неплохо заработать, практически все желающие заняться подобным бизнесом сталкиваются с элементарными техническими проблемами:

– Как наладить круглогодичное выращивание клубники?

Чтобы с максимальной ясностью ответить на этот вопрос, ниже вам будет представлена четкая и стройная система, позволяющая понять не только агротехнику выращивания клубники, но и получить реальные данные о необходимом оборудовании и всевозможных компонентах, выраженных в конкретных цифрах. Все это позволит вам существенно сэкономить время и деньги, проведя необходимые расчеты прямо здесь и сейчас.

Помещения для выращивания клубники.

Выращивание клубники круглый год возможно не только в теплицах, но и в домашних условиях. Для этой цели подойдет абсолютно любое помещение, и даже городская квартира (фактически можно выращивать клубнику в домашних условиях)! Как такое возможно, вы поймете чуть позже. А сейчас я объясню, каким требованиям должна отвечать клубничная плантация в помещении с полным отсутствием солнечного света.

Для того чтобы обеспечить кустам клубники нормальный фотосинтез, нужно создать искусственное освещение. Для этих целей годятся 4 вида ламп:

1. Люминесцентные лампы.
2. Натриевые лампы высокого давления.
3. ЭСЛ (энергосберегающие лампы).
4. Металлогалоидные лампы.

В нашем случае оптимальный вариант – это натриевые лампы высокого давления. Дело в том, что большое давление паров натрия в лампе позволяет на выходе дать такие спектры, как красное и голубое излучение, которые по своим параметрам наиболее близки к яркому летнему солнцу .

При этом не достаточно просто установить лампу над определенным участком грядки, так как ее свет должен равномерно распределяться по всей поверхности. То есть лампу нужно заключить в специальный светильник снабженный отражателем, который помогает не только оптимизировать освещение, но и способствует сокращению электроприборов по всей площади клубничной плантации, тем самым уменьшая расходы на электричество.

Характеристики натриевой лампы:

• Оптимальная мощность – 400 Вт.
• Площадь освещения – 1 м².
• Высота над уровнем грядки – не более 1 м.

То есть для того чтобы осветить 1 м² грядки, вам потребуется 1 лампа. При этом интенсивность освещения должна быть не менее 12-ти часов для сортов ремонтантной клубники нейтрального дня. И тут напрашивается естественный вопрос:

– А во сколько обойдется такое удовольствие, в плане расходов на электричество?

И вот здесь вырисовывается довольно внушительная цифра – 1296 кВт электроэнергии за год. А если точнее, то за 9 месяцев в рублях это примерно 2 тыс.

Но эти расходы с лихвой перебьет урожайность, которая при всех равных условиях может достигать 40 кг клубники с 1 м². А вот оптовая стоимость 40 кг клубники зимой повергнет вас в легкий шок – минимум 20 тыс. рублей! Ну что, от таких доходов стало веселее? Тогда читаем дальше.

Технология выращивания клубники в теплице также предполагает наличия дополнительного освещения. Допустим вариант теплицы-термоса, предложенный мною в статье о выращивании цветов, который позволяет сэкономить до 75% электричества на ее обогрев, также нуждается в искусственном освещении, особенно в зимнее время. Просто в случае с теплицей интенсивность освещения будет значительно меньше.

Клубничные грядки.

Клубничные грядки – это, конечно, обобщенное выражение, и, по сути, вам придется сконструировать трехрядные стеллажи.

Оптимальная ширина такого стеллажа – 1 м (смотрим освещение), высота 1,5 метра, длина произвольная. Стеллаж нужно разделить на 3 ряда и в каждый из рядов установить контейнеры: ширина контейнера в нижней части – 15 см, в верхней части 20 см, высота контейнера – 20 см, длина соответствует длине стеллажа. Расстояние между рядами контейнеров – 20 см.

Так как на стеллажи будет идти высокая нагрузка, то делать их лучше сварными из металлопрофиля. Для контейнеров вполне сгодятся такие материалы, как: фанера, ДВП, пластик, дерево и т. д.

Прочие характеристики закрытого типа помещения:

• Влажность воздуха – 75-80%.
• Температура воздуха 20-22°С тепла, но не более 25 градусов.
• Вентиляция – умеренная.

Итак, с помещением и его оборудованием мы разобрались и теперь рассмотрим основные методы выращивания клубники в столь необычных для нее условиях.

Приготовление компоста для вырашивания клубники.

Основной состав компоста для клубники – это 80% легкой супеси и 20% перегноя.

Что касается легкой супеси, то добыть такую почву – это не проблема. Как это правильно сделать, читайте в вышеупомянутой статье о том как выращивать цветы в теплице.

А вот с перегноем нужно быть осторожней, так как многие путают его с навозом. Навоз и перегной – это совершенно разные вещи, и именно последний происходит от первого. Неважно, какой вид навоза послужил исходным сырьем для образования перегноя, главное, чтобы перегной был выдержан. То есть ему должно быть не менее 3-х лет, перегной должен быть однородного цвета и без какого-либо запаха аммиака.

Второй момент, на который следует обратить внимание, после тщательного смешивания всех компонентов компоста – это его пастеризация. Было бы неплохо, если бы вы оборудовали специальную камеру пастеризации компоста (подборбнее о пастеризации компоста читайте в статье о технологии выращивания шампиньонов). Но если у вас нет такой возможности, то можно пойти другим путем.

Для пастеризации компоста вам понадобится емкость закрытого типа любого объема. После того как емкость заполнена, основательно проливаем компост водой и ставим его на медленный огонь. Главное – это вооружиться термометром со шкалой деления до 100° тепла и следить за тем, чтобы температура компоста колебалась в диапазоне 55-60° тепла в течение 10-12 часов, при этом постоянно его помешивая.

Цель пастеризации – это уничтожение личинок насекомых, семян сорных трав и прочих паразитов в виде вирусов и бактерий.

Система полива.

Перед тем, как заполнить контейнеры компостом, их необходимо оборудовать капельной системой полива. И какие бы вы ни использовали способы выращивания клубники, такая система полива оптимальна для каждого из них. Просто поверхностный полив для клубники не рекомендован.

А устроена капельная система полива клубники следующим образом:

1. Насыпаем в каждый контейнер слой компоста высотою 10 см.
2. Прокладываем по поверхности компоста в контейнерах трубки.
3. Делаем в трубках отверстия из расчета расхода воды – 3-4 л. на 1 м² стеллажа в сутки.
4. Устанавливаем емкость под воду выше уровня стеллажа на 1 м. и подсоединяем к ней систему трубок.

Если нет возможности автоматизировать такую систему полива, то необходимый расход воды (3-4 литра на 1 м²) вымеряется опытным путем, как собственно размер и количество отверстий в трубках.

Помимо своей основной функции, капельная система полива служит инструментом для доставки клубничным кустам питательных веществ. Это могут быть и водорастворимые удобрения, и регуляторы роста. А вот стоит их использовать или нет, все будет зависеть от конкретной ситуации.

Ну, а когда система полива смонтирована и отрегулирована, остается лишь заполнить контейнеры грунтом и переходить к выращиванию клубники.

Выбор сорта клубники.

Какой конкретно сорт клубники выращивать, лично я вам посоветовать не смогу. Дело в том, что сорта клубники постоянно обновляются и селекционируются, однако основные критерии выбора сорта для круглогодичного выращивания клубники я вам предоставлю:

• Первое – это должен быть сорт, причисленный к ремонтантному виду клубники нейтрального дня (такая клубника цветет несколько раз в год).
• Второе – период образования ягод и завязей у этого сорта должен идти непрерывно.
• Третье – это максимально возможный размер ягод и их равномерный окрас на стадии зрелости.
• Четвертое – это высокие вкусовые качества, а также сильный аромат ягод.

Закладка маточной плантации и круглогодичный севооборот клубники.

Давайте сразу определимся с технологическим сроком плодоношения клубники. Он у нас будет составлять 9 месяцев, с сентября по май, так как выращивать клубнику летом по предложенной мною технологии невыгодно, в силу ее низкой стоимости и высокой конкуренции.

Чтобы подготовить хорошую маточную плантацию, способную уже в сентябре давать стабильный урожай, необходимо провести ее закладку еще в начале апреля. Делается это двумя способами: или через выращивание ремонтантной клубники семенами, или через выращивание ее саженцами.

Если у вас нет необходимого количества саженцев, полученных со своей плантации клубники, то второй способ наименее предпочтителен. Просто в этом случае вы рискуете приобрести посадочный материал клубники, не в полной мере соответствующий ее изначальным сортовым качествам. Поэтому лучший метод закладки первой плантации – это семена.

Семена клубники высевают в небольшие ящики, предварительно с хорошо увлажненным грунтом и лишь слегка прикрывают их тонким слоем земли. При этом всхожесть семян клубники довольно низкая и не превышает 50 %. Главный критерий высокой всхожести семян – это яркий солнечный свет, в нашем случае свет натриевой лампы, а также высокая влажность поверхности грунта.

Поддерживать высокую влажность грунта следует путем распыления на него воды, т. е. капельный, поверхностный полив в этом случае неуместен, так как вода будет размывать верхний слой почвы.

После того как появятся первые всходы и рассада клубники укоренится, проводят первую пикировку, рассаживая клубнику в шахматном порядке по схеме – 5Х5 см. Примерно через 1,5 месяца после первой пикировки, проводят второю пикировку, рассаживая клубнику или в рядки, с расстоянием в междурядье в 20 см, или в шахматном порядке по схеме – 10Х10 см.

В итоге, после проведения всей этой работы, вы должны получить необходимое количество маточных кустов клубники, которые находятся на стадии близкой к бутонизации. По времени и количеству это выражается так: к концу июля месяца вы должны вырастить 100 кустов клубники из расчета на 1 м² стеллажей.

А вот уже на второй год выращивания клубники вы можете получать посадочный материал не с помощью семян, а с помощью молодых розеток. То есть круглогодичный севооборот в этом случае будет обходиться вам совершенно бесплатно. Делается это довольно просто. В апреле месяце на свободные участки земли в контейнерах делают прививку усами, и уже к концу мая получают молодые кустики клубники, именуемые розетками.

Из всего вышесказанного становится ясно, что все клубничные грядки требуют ежегодного обновления. И это не просто прихоть, а необходимость, так как ремонтантная клубника, в отличие от обычной садовой, редко плодоносит более 2-х лет.

Посадку маточных кустов на плантацию проводят в конце июля, и к этому времени желательно получить посадочный материал, только-только набирающий цвет. Дальнейший уход сводится к поливу, удобрениям и, конечно же, сбору урожая.

В заключение хотелось бы отметить, что для воспроизводства посадочного материла вам необходимо оборудовать помещение, равное по площади помещению с основной плантацией клубники, или просто выращивать посадочный материал в открытом грунте.

Источник