Овечий навоз – состав и преимущества удобрения, способы хранения и рецепты подкормок
Принято считать, что коровий навоз – самый лучший по содержанию питательных компонентов. Но существует гораздо более богатый вид органики – это овечий и конский помет. Почему овечий навоз как удобрение стоит рассмотреть отдельно: потому что сейчас активно развиваются животноводческие фермы, которые выращивают овец на шерсть и мясо. Следовательно, он более распространен, чем конский помет.
Закупить отходы у частного фермера, которые ему девать некуда – дело одного дня. Но после этого необходимо правильно сохранить овечий навоз для применения на дачном участке.
Полезные свойства животной органики
Интенсивное земледелие, которым занимаются садоводы на своих участках, забирает из грунта большое количество питательных веществ, особенно азота и калия. Естественным способом почвенные бактерии не могут создавать столько гуминовых кислот, чтобы всем растениям хватило для роста и плодоношения.
Чтобы получить богатый урожай, нужно ускорить размножение почвенных микроорганизмов и добавить им питание. Бактерии потребляют растительные остатки, воду и при этом активно размножаются. Если в грунт не вносить эти вещества дополнительно, деятельность микрофлоры пойдет на убыль, а вместе с ней и урожаи.
Использование овечьего навоза как удобрения для почвы, по отзывам агрономов и садоводов-любителей, способствует образованию в грунте гумуса – питательного вещества. Основа гумуса – гуминовые кислоты, с помощью которых калий и фосфор проникают в корневую систему.
Овечий навоз – концентрированное удобрение, поэтому его нужно правильно вносить и стараться не допускать передозировки. На песчаном грунте его действие длится 2 – 3 года, на глинистом – до 5 лет.
Состав удобрения – сравнение с другими видами органики
В овечьем навозе мало воды – всего 65%. Для сравнения в коровяке и свином – до 80%. Органических веществ, соответственно, также больше – до 33%. Самый большой показатель азота – 0,8%. Калия – 0,7%. Меньше всего фосфора – 0,2%. Но любой навоз содержит мало фосфора, поэтому для сбалансированного питания растений его добавляют в виде суперфосфата, фосфоритной муки.
Когда применяют овечий навоз как удобрение в свежем виде, почвенные азотфиксирующие микроорганизмы начинают его перерабатывать.
При этом выделяются продукт их жизнедеятельности – газ метан, опасный для корневой системы. Именно это является тем фактором, из-за которого не желательно удобрение свежим овечьим навозом грядок.
Достоинства овечьего помета как подкормки
Овечий помет относится к горячим видам. При его разложении выделяется большое количество тепла. Так бывает со всеми видами навоза, которые содержат мало воды, но много органики. Коровяк и свиной навоз в этом плане гораздо слабее. Они дольше перегнивают в грунте, поэтому потерь питательных веществ происходит больше.
Помет мелкого рогатого скота применяется для утепления грядок весной в теплице и открытом грунте. Ни один вид навоза не дает такого эффекта. Но нужно, чтобы корни рассады не соприкасались со слоем помета, так как газы могут полностью уничтожить растения.
Из-за малого количества воды применение овечьего навоза более экономичное. На квадратный метр нужно меньше дозировок, чем того же коровяка или свиных экскрементов.
Помет коз и овец подходит для всех овощных культур и ягодных кустарников. Особенно любят его растения, которым для роста нужно много азота – картофель, томаты, бахчевые культуры.
Способы хранения навоза мелкого рогатого скота
Хранят ценное органическое удобрение по-разному. Кто-то предпочитает компостировать его с растительными остатками, кто-то применяет холодный способ – утрамбовывает в бурте и закрывает доступ воздуху. Если подержать овечий помет на воздухе 6 месяцев, его питательная ценность снизится за счет потерь азотных веществ. На 50% снижается количество полезных веществ, если навоз пролежит год, на 75% — если 1,5 – 2 года.
Компостирование
Для этого необходимо соорудить бурт. Сразу можно делать два ящика:
- для холодного способа хранения;
- для компостирования горячим методом.
Ящик для холодного хранения делается без щелей, чтобы воздух не активизировал процессы горения. Помет складывается плотно и дополнительно утрамбовывается. Сверху его накрывают слоем грунта и пленкой. Земля удерживает азотные испарения, тем самым сохраняя их. Температура в таком ящике не превышает 25 – 30 градусов.
Бурт для горячего компостирования должен хорошо проветриваться, иначе деятельность микроорганизмов остановится и компост закиснет.
Вещества укладываются послойно, но не утрамбовываются, чтобы бактерии могли дышать и перерабатывать органику. В ящике должно быть 40% навоза и 60% всех остальных веществ – растений, отходов сада, листьев, сидератов и почвы.
Температура при прогревании компоста повышается до 75 градусов. Это убивает личинок насекомых, уничтожает семена сорняков. На выходе получается вещество темного цвета, рыхлое и влагоемкое. Процесс занимает 9 – 12 месяцев. Чтобы ускорить, добавляют раствор бактериальных препаратов для сада.
Жидкие формы
Если помета мало и хочется сохранить больше питательных веществ к весенним посадкам, рекомендуется залить его водой и накрыть крышкой, чтобы не бродил. При брожении происходит потеря азота.
Треть пластиковой бочки наполняется овечьим пометом и заливается водой до краев. Когда растворится – перемешать и накрыть плотно, чтобы воздух не попал внутрь. В таком виде удобрение простоит до весны. Потом его можно будет разводить и поливать растения. Разложение органики начнется в почве.
Использование в качестве подкормки
Чтобы правильно использовать овечий навоз, нужно точно знать, какой помет есть в наличии: свежий или перепревший.
Свежий помет применяют в следующих случаях:
- Весной разбрасывают по снегу, чтобы вместе с талыми водами питательные компоненты попали в почву. Лишний азот при этом улетучивается.
- За 3 недели до посадок свежий навоз перекапывают с грунтом и поливают. Это дает время, чтобы органика частично растворилась.
- Осенью можно вносить свежий овечий навоз под перекопку на пустые грядки. До весны органика полностью разложится и будет безопасна для растений.
Видео: Переработка навоза овец препаратом ЭМ-Вита
Полуперепревший помет применяют:
- Весной в жидком виде за 2 недели до посадок. Так он быстрее разложится.
- Летом в жидком виде для полива растений перед цветением или во время завязывания плодов. Можно добавить сернокислый калий, так как растения в этот период потребляют его в больших количествах.
- Осенью в сухом виде под перекопку.
Перепревший помет овец и коз:
- Весной в сухом виде сразу во время посадки. Можно в каждую лунку.
- Летом для полива.
- Осенью для заделки в грунт.
Перегной больше подходит для составления почвенных композиций при посадке фруктовых деревьев, так как хорошо удерживает влагу у корней саженцев. Чтобы увеличить питательную ценность перегноя в него добавляют минеральные удобрения, древесную золу, а также свежий помет в небольших количествах.
Спасибо, что посетили наш проект. Надеемся, статья оказалась вам полезной. Пора отдохнуть от чтения. На десерт — 3 часа очень приятной музыки для сна и медитации со звуками леса. Просто включайте фоном и наслаждайтесь 🙂
Понравилась статья? Поделись с друзьями:
Здравия, дорогие читатели! Я — создатель проекта «Удобрения.NET». Рад видеть каждого из вас на его страницах. Надеюсь, информация из статьи была полезна. Всегда открыт для общения — замечания, предложения, что ещё хотите видеть на сайте, и даже критику, можно написать мне ВКонтакте, Instagram или Facebook (круглые иконки ниже). Всем мира и счастья! 🙂
Вам также будет интересно почитать:
Источник
Овечий навоз для винограда
Удобрение виноградника
Правильное внесение удобрений на винограднике является одним из основных резервов повышения его урожайности. Ежегодно с виноградника вместе с урожаем, опавшими листьями, срезанной лозой уносится большое количество питательных веществ, поэтому возобновление их запаса в почве должно быть в центре внимания каждого виноградаря.
Основными элементами жизнедеятельности виноградного растения так же, как и других растений, являются азот, фосфор и калий. Кроме того, необходимо наличие в почве, правда в меньших количествах, кальция, железа и так называемых микроэлементов — магния, марганца, бора, меди и др. Недостаток в почве хотя бы одного из основных элементов питания отражается болезненно на растениях. Необходимо помнить, что заменять один элемент другим нельзя, так как они не равнозначны, т. е. избыток азота в почве не может заменить недостаток фосфора и т. д.
Прежде чем перейти к видам, нормам и срокам внесения удобрений на винограднике, остановимся на значении отдельных элементов питания для виноградного растения.
Азот. Необходим для роста и развития всех частей виноградного растения, так как входит в состав белков. При недостатке его в почве замедляется рост побегов, листья теряют ярко-зеленую окраску и со временем отмирают. Грозди развиваются слабо.
Избыток азота в почве можно заметить по ненормальному увеличению размера листьев; побеги растут очень быстро, но ткани их рыхлые, и поэтому морозоустойчивость низкая. Урожай созревает медленно вследствие буйного роста побегов; ягоды становятся очень крупными, но с водянистым соком.
Фосфор. Входит в состав белковых веществ виноградной пыльцы. Ускоряет начало цветения винограда. Необходим для созревания ягод и вызревания лозы.
Калий. Повышает устойчивость растений к заболеваниям, засухе и морозам, способствует ускорению созревания ягод и вызреванию лозы, повышает сахаристость сока ягод, одновременно уменьшая его кислотность. При недостатке калия у листьев отмирают края, а сами они приобретают бледную окраску.
Кальций. Способствует развитию корневой системы, необходим для образования хлорофилла; отсутствие его вызывает появление коричневых пятен на листьях и отмирание их. Избыток кальция в почве вызывает хлороз виноградных кустов. Особенно остро реагируют на избыток кальция в почве подвойные и изабельные сорта винограда.
Железо. Необходимо для образования хлорофилла. При недостатке железа в почве растения болеют хлорозом.
Магний. Входит в состав хлорофилла. Избыток магния в почве вреден, особенно для корней.
Основные элементы, необходимые для питания растений, содержатся в органических и минеральных удобрениях, вносимых на виноградниках.
К органическим относятся: навоз домашних животных (лучше всего конский), навозная жижа, птичий помет, компост, фекалии, торф. В них содержатся все основные элементы питания — азот, фосфор и калий, только в различных количествах в зависимости от вида удобрения.
Внесение органических удобрений в почву не только обогащает ее питательными веществами, но одновременно улучшает ее физические свойства, т. е. водно-воздушный и тепловой режимы; кроме того, вместе с ними в почву попадают полезные бактерии. Поэтому при выращивании винограда на песках и других бедных почвах внесение больших количеств органических удобрений является залогом успеха всего дела.
Минеральные удобрения в отличие от органических содержат обычно только один из основных элементов питания. Например, азот содержится в сернокислом аммонии и аммиачной селитре; фосфор — в суперфосфате, фосфоритной муке и томасшлаке; калий — в калийной соли, сернокислом калии и древесной золе.
При внесении лишнего количества минеральных удобрений, особенно в случае недостаточной влажности почвы, они могут отрицательно повлиять на виноградное растение в связи с образованием высокой концентрации питательных веществ в почве. Комбинированное внесение органических и минеральных удобрений предохраняет корни от ожогов. Дело в том, что органические удобрения поглощают часть солей, одновременна облегчая использование растением оставшейся части минеральных удобрений.
Остановимся сначала подробнее на органических удобрениях.
Навоз (конский, крупного рогатого скота и овечий) — основное органическое удобрение. Содержит азот, фосфор и калий. Наиболее питательный навоз — конский. Лучше всего применять перепревший навоз (перегной). Навоз, превратившись в перегной, приобретает вид однородной массы, а соломистая подстилка становится темно-бурой и легко ломается. Вносят его в почву осенью и немедленно запахивают или закапывают. Оставлять навоз на участке открытым не рекомендуется, так как он потеряет часть питательных веществ и превратится в сыпец.
Навоз крупного рогатого скота и свиней рекомендуется вносить на легких и известковых почвах, конский и овечий — на тяжелых, холодных, глинистых почвах.
Навозная жижа. Содержит в основном азот и калий, фосфора в ней очень мало. Преимущество ее перед навозом заключается в том, что питательные вещества в ней находятся в растворимой форме и очень быстро усваиваются растениями.
Искусственный навоз. Готовится из навоза, соломы и навозной жижи. На площадке расстилают навоз слоем 30 — 40 см, на него накладывают слой соломы толщиной в 1 м и поливают сверху навозной жижей. Через несколько дней солома оседает и уплотняется. После этого кладут еще один слой соломы и снова поливают его навозной жижей. Таким образом укладывают 9 — 10 слоев соломы. После разогревания последнего слоя соломы кучу обливают водой. Удобрение это бывает готово через два-два с половиной месяца. К соломе при укладке добавляют аммиачную селитру.
Компост. Является основной формой органических удобрений на небольшом винограднике. Для приготовления компоста пригодны самые разнообразные отходы, остатки растительного и животного происхождения: навоз домашних животных, птичий помет, подстилочная солома, торф, древесные опилки и стружки, виноградные выжимки, однолетние побеги винограда, кухонные отбросы, домашний мусор, древесная зола, кости животных, опавшие листья, сорная растительность, содержание выгребных ям и т. д.
Для того чтобы получить компост, т. е. полноценное органическое удобрение, все вышеперечисленные материалы необходимо подвергнуть возможно более полному перегниванию.
При компостировании отходов виноделия (выжимок, гребней, семян) каждый слой (20 — 25 см) посыпают минеральными удобрениями из такого расчета: на 100 кг выжимок добавляют 4 кг фосфоритной муки или томасшлака и 2 кг сернокислого аммония. После этого каждый слой поливают 15 л раствора и добавляют 30 кг коровьего навоза. Для приготовления раствора на 100 л воды берут 1 кг негашеной извести и 2 кг сернокислого аммония. Сверху кучу засыпают землей слоем 5 — 10 см. Через три недели кучи перелопачивают.
Виноградные лозы, сучья, кости животных перед укладкой в компостные кучи размельчают.
Для закладки компостной кучи готовят хорошо утрамбованную площадку. Высота и ширина компостной кучи 1,5 м. В зависимости от состава материала, образующего компостную кучу, компост бывает готов через 6 — 8 — 12 и более месяцев. Готовый компост представляет собой однородную легко рассыпающуюся массу почти черного цвета.
Перегнивание остатков и отходов в компостной куче осуществляется при помощи бактерий. Чтобы создать благоприятные условия для их размножения и деятельности, необходимо умеренно уплотнять материалы путем перемешивания более плотных из них с более рыхлыми (опилками, торфом, соломой и др.). Кроме того, температура кучи при закладке должна быть +10 — 12°, а влажность 50 — 60%. Если компостируют в холодное время года, температуру кучи повышают путем полива ее горячей водой или прибавления к ней свежего конского навоза.
Перед укладкой материалов для компостирования добавляют суперфосфат из расчета на каждые 100 кг отходов 5 кг суперфосфата. Прибавление суперфосфата уменьшает потери азота и способствует усилению жизнедеятельности бактерий.
Через две-три недели после укладки, чтобы избежать потерь азота, компостную кучу перелопачивают с одновременным уплотнением ее слоев. После этого кучу сверху прикрывают слоем земли толщиной 15 — 20 см, а по бокам обмазывают глиной, перемешанной с коровяком.
В течение лета компостную кучу еще дважды перелопачивают, закрывая после этого землей, и систематически поливают водой или навозной жижей, стараясь все время поддерживать материалы во влажном состоянии.
Если соблюдать все условия компостирования, компост бывает готов к употреблению спустя четыре-пять месяцев.
Птичий помет — содержит много питательных веществ. Используется он в основном для подкормок, перед внесением сбраживается и разбавляется водой. Для сбраживания птичий помет разбавляют водой в два раза; сбраживание длится 12 — 15 дней; перед внесением полученную массу разбавляют водой в четыре-пять раз.
Фекалии — содержат много азота и фосфора, но мало калия. На небольшом винограднике они являются применимым органическим удобрением. Однако использование фекальных удобрений требует соблюдения санитарно-гигиенических правил. Их нельзя вносить в свежем виде в почву, а только после сбраживания. Для сбраживания лучше использовать закрытую кадку или железную бочку. Перед сбраживанием к одному ведру фекалий добавляют три ведра воды. Сбраживание длится 12 — 15 дней, если температура +20 — 22°, и больше — при более низкой температуре. Перед внесением сброженную фекальную массу разбавляют в шесть-семь раз водой.
Если фекальные удобрения предназначаются для осеннего внесения на винограднике, необходимо их компостировать. С этой целью выкапывают яму, дно которой хорошо уплотняют. Стены ямы обмазывают раствором глины, добавив к ней немного дуста ДДТ. На дно ямы кладут торф и опилки слоем 20 см, затем укладывают слой фекалий 20 см, который засыпают слоем земли; затем снова кладут слой торфа, фекалий, земли и т. д. до тех пор, пока яма не заполнится полностью. Ее прикрывают сверху слоем земли в 20 — 25 см. Для повышения температуры в яме при заполнении ее в холодное время добавляют, так же как и при компостировании, горячую воду или, еще лучше, конский навоз.
Яму до конца компостирования не поливают и не перелопачивают. Готовая масса имеет темный землистый цвет и рыхлое состояние. Компостирование фекальных масс протекает обычно в течение четырех-пяти месяцев. В случае необходимости компост может сохраняться в яме продолжительное время.
При использовании фекальных удобрений грозди винограда не должны соприкасаться с почвой. Необходимо, чтобы они располагались возможно дальше от ее поверхности.
Торф. Содержит азот, фосфор и калий. Это очень хорошее органическое удобрение. Перед внесением его компостируют в кучах, поливая навозной жижей. Для нейтрализации к торфу добавляют печную золу, известь или фосфоритную муку. Можно торф складывать в штабель величиной до двух метров и оставлять в таком виде на год. После этого его используют для приготовления торфо-фекального удобрения.
Теперь рассмотрим минеральные удобрения.
Аммиачная селитра. Самое лучшее азотное удобрение, содержит 35% азота. Представляет собой крупнокристаллическую соль белого цвета. Аммиачная селитра рекомендуется для подкормок и пригодная для всех почв. Отличается сильной гигроскопичностью, а поэтому в присутствии влаги слеживается в комья. Чтобы избежать этого, аммиачную селитру смешивают с сернокислым аммонием; при этом получают так называемую лейн-селитру, или монтан-селитру. Лейн-селитра имеет вид сероватого или белого мелкокристаллического порошка.
Сернокислый аммоний. Представляет собой белый или сероватый кристаллический порошок, содержит 20 — 21% азота. Мало гигроскопичен и не слеживается в комья. Рекомендуется для всех почв, кроме кислых.
Мочевина. Содержит 46% азота. Представляет собой белый мелкокристаллический порошок. Отличается гигроскопичностью. Для устранения гигроскопичности мочевину гранулируют.
Кальциевая селитра (норвежская селитра). Кристаллический порошок серого цвета. Содержит 15,5% азота. Гигроскопична. Пригодна для всех почв, особенно хороша для подзолистых.
Фосфоритная мука. Содержит около 25% фосфорной кислоты. Пригодна для кислых почв.
Суперфосфат. Порошок сероватого цвета. Бывает порошковидный и гранулированный. Содержит 14 — 20% фосфорной кислоты. Суперфосфат можно вносить на всех почвах. При внесении в почву быстро действует, так как фосфорная кислота содержится в нем в растворимой форме.
Кроме обычного суперфосфата, есть еще суперфосфат двойной, содержащий 45 — 50% фосфорной кислоты.
Преципитат. Фосфорное удобрение, содержит фосфорной кислоты 38 — 40%.
Томасшлак. Содержит 14% фосфорной кислоты. Представляет собой тяжелый, темно-серый порошок. При хранении не слеживается. Рекомендуется для почв со слабокислой реакцией.
Калийные удобрения. Вносятся в виде калийной соли, хлористого калия, сернокислого калия, золы.
Сернокислый калий. Негигроскопичная сероватая соль, содержащая 48 — 52% калия. Для виноградников лучшее из калийных удобрений.
Калийная соль. Содержит 20 — 40% калия. Имеет вид мелкокристаллического порошка серого цвета. Обладает слабой гигроскопичностью.
Хлористый калий. Содержит 50 — 57% калия. При хранении не слеживается. Имеет вид белой кристаллической соли.
Сильвинит. Соль с крупными кристаллами розового цвета. Калия содержит около 12%.
Карналлит. Красноватая соль, легко впитывает влагу и слеживается. Содержит 9 — 17% калия.
Каинит. Соль сероватого цвета. Содержит 12 — 18% калия.
Зола виноградных побегов на небольшом винограднике наиболее распространенное калийное удобрение. Кроме калия, содержит фосфор и другие питательные вещества. В золе виноградных побегов содержится около 20% калия.
В практике иногда находят применение еще так называемые косвенно действующие удобрения — известь и гипс, которые применяют для улучшения свойств почвы. Известь вносят на кислых почвах, а гипс на засоленных.
Бактериальные удобрения. Из них на виноградниках используют азотобактерин и фосфоробактерин. Эти удобрения представляют собой питательную среду, зараженную полезными бактериями — азотобактером и фосфорными бактериями. Азотобактер обладает способностью связывать азот воздуха и обогащать им почву. Фосфорные бактерии переводят фосфорную кислоту в почве в форму, наиболее усваиваемую растениями.
Для внесения азотобактерина сначала из равных количеств перепревшего навоза и почвы делают смесь, затем добавляют суперфосфат в количестве, равном 1 /3 смеси. Азотобактерин растворяют в небольшом количестве теплой воды, затем разводят водой до необходимого объема. Полученной жидкостью смачивают смесь навоза, почвы и суперфосфата. Смесь гранулируют и вносят под кусты. На 100 м 2 виноградника достаточно 5 — 10 г азотобактерина.
Норма внесения фосфоробактерина та же, что и азотобактерина. Фосфоробактерин гранулируют со смесью, в состав которой входят в равных объемах перегной и почва.
Правила смешивания минеральных удобрений перед внесением их в почву. Нельзя смешивать селитру с суперфосфатом, так как при этом образуется сырая масса, не пригодная для рассеивания. Однако, если это необходимо сделать, то предварительно суперфосфат следует хорошо просушить и перемешать с гашеной известью или золой (5% к общему количеству суперфосфата). Можно к суперфосфату для этой цели добавлять молотый мел (10% от веса суперфосфата).
Нельзя смешивать аммиачные удобрения с томасшлаком, так как в этом случае теряется много азота.
Внесение удобрений на винограднике
При внесении удобрений виноградарю необходимо знать, когда, в каком удобрении нуждается виноградное растение и на какой глубине залегают поглощающие корни кустов. Удобрения можно вносить осенью или ранней весной — в этом случае они называются основными, а также в течение лета во время подкормок.
Осенью на винограднике вносят трудно растворимые удобрения — навоз, перемешанный с суперфосфатом, компосты, торф, фосфоритную муку, томасшлак и удобрения, требующие определенной подготовки (навоз, компост, торф) перед усвоением их растением.
Азотные, калийные удобрения, суперфосфат вносят весной как основные или летом при подкормках, так как они легко растворяются в воде и быстро усваиваются почвой.
Глубина внесения удобрений должна соответствовать глубине залегания основной массы корней. Нередко в практике наблюдаются случаи поверхностного внесения удобрений, особенно при сухой подкормке. Это приводит к очень слабому использованию их. Обычно основная масса корней виноградных кустов расположена на глубине 30 — 40 см; на такую глубину и необходимо вносить удобрения на небольших виноградниках в ямки, выкопанные лопатой, а на промышленных — через туковысевающие аппараты машиной ПРВН-2,5 или специальной машиной УОМ-50.
Удобрение молодых и плодоносящих виноградников
В первый год после посадки винограда дают две-три подкормки, внося удобрения либо в жидком виде, либо в сухом, но в этом случае с последующим поливом. На протяжении второго года снова дают две-три подкормки, причем во время первой из них лучше вносить навозную жижу с минеральными удобрениями. Осенью второго года на винограднике вносят органические и минеральные удобрения, но в дозах, в два раза меньших, чем на плодоносящих виноградниках.
С весны третьего года на винограднике вводят систему удобрений. Один раз в два-три года вносят под осеннюю вспашку (перекопку) почвы навоз или компост из расчета 5 — 7 кг на 1 кв. метр площади. К органическим удобрениям перед внесением добавляют на 1 кв. метр 40 — 50 г суперфосфата, а для почв, бедных калием, еще по 10 — 15 г калийной соли. Азотные удобрения осенью вносить нецелесообразно, так как они за зиму вымываются глубоко в почву. Минеральные удобрения вносят ежегодно в виде сухих и жидких подкормок.
Первую подкормку на винограднике проводят перед открыванием кустов. Удобрения равномерно рассыпают по углублению, образовавшемуся в результате укрывания кустов на зиму, внося на 1 кв. метр площади 20 г аммиачной селитры или сернокислого аммония, 10 г суперфосфата и 5 г калийной соли. Во время открывания кустов удобрения закрывают. Хорошие результаты получаются, если после закрывания провести полив виноградника.
Вторично удобрения вносят перед началом цветения (дней за 5 — 10). На 1 кв. метр площади вносят 25 г суперфосфата, 15 г аммиачной селитры и 10 г калийной соли. Необходимое количество удобрений растворяют в таком объеме воды, чтобы на 1 куст пришлось 1 ведро подкормочного раствора. Раствор вносят в ямки глубиной 20 — 25 см, выкопанные на расстоянии 35 — 40 см от куста.
Третья подкормка производится незадолго до начала созревания ягод также удобрениями в жидком виде. Причем после ведра питательного раствора, если не предусматривается полив, под каждый куст вливают еще 3 — 5 ведер воды в зависимости от влажности почвы. На 1 кв. метр площади вносят 10 — 15 г аммиачной селитры, 15 — 20 г суперфосфата, 15 г калийной соли или 45 г древесной золы.
Для подкормки можно использовать также навозную жижу, птичий помет, фекалии, компосты, полуперепревший навоз. Все органические удобрения перед внесением сбраживают в двойном-тройном количестве воды, затем разводят в 4 — 8 раз в зависимости от вида удобрений; под один куст вливают 1 — 0,5 ведра питательного раствора.
Ранее мы останавливались на значении отдельных элементов питания для виноградного растения. Сейчас же рассмотрим признаки, по которым можно судить о том, в каких питательных, веществах нуждается виноградный куст:
слабый рост побегов, диаметр у них малый, листья теряют зеленую окраску, приобретая светлые тона, — в почве не хватает азота;
на листьях появляются красновато-фиолетовые пятна — в почве недостаток фосфора;
на листьях появляются желтоватые расплывчатые пятна, впоследствии на месте пятен происходит отмирание тканей — нужен калий;
листовая пластинка становится светло-зеленой, жилки остаются зелеными, необходимо внести магний;
на темном фоне листьев появляется синеватый оттенок, рост их приостанавливается, они становятся вялыми — в почве недостаток влаги.
Поговорка «все хорошо в меру» вполне относится и к удобрению виноградников. Нельзя закармливать виноградные растения удобрениями, особенно минеральными. При очень частом внесении больших доз удобрений в почве образуется высокая концентрация питательных веществ, в результате этого на кустах опадают листья, усыхают верхушки побегов.
При избытке азотных удобрений наблюдается почти полное осыпание соцветий в результате разрастания плодоножки, побеги сильно растут, но плохо вызревают.
Чтобы уменьшить концентрацию питательных веществ в почве, можно промывать ее большим количеством воды, вносить раствор марганцовокислого калия (для приготовления раствора на 1 ведро воды берут 0,5 г марганцовокислого калия), проветривать ее путем перекопки.
Внекорневое питание кустов
До сих пор речь шла о питании виноградных кустов через корни. Однако виноградное растение может использовать минеральные элементы питания и при нанесении последних на листовую пластинку. Соли микроэлементов всасываются листьями и оказывают положительное влияние на количество и главным образом на качество урожая винограда. Не следует думать, что внекорневая подкормка винограда может заменить корневую. Она является только дополнением к ней.
Остановимся на значении некоторых микроэлементов для виноградного растения.
Бор. Ускоряет созревание винограда, увеличивает сахаристость и снижает кислотность ягод. Стимулирует образование корней (что особенно важно для прививок или черенков в школке), способствует прорастанию пыльцы, уменьшает повреждение некрозом. При недостатке его у побегов наблюдается короткоузлие, пожелтение и мозаика листьев, соцветия развиваются слабо, ягоды обильно горошат.
Марганец. Ускоряет рост и плодоношение, увеличивает сахаронакопление. При выращивании саженцев улучшает срастание подвоя с привоем.
Цинк. Повышает урожайность винограда; отсутствие цинка в почве вызывает заболевание растений.
Медь. Усиливает рост, повышает засухо- и морозоустойчивость растений. При избытке меди у побегов возникает короткоузлие.
В практике внекорневую подкормку винограда обычно совмещают с опрыскиванием кустов бордоской жидкостью против мильдью. В течение лета производят три-четыре внекорневых подкормки: первую — перед началом цветения; вторую — после завязывания ягод; третью — в начале созревания ягод; и, наконец, четвертую — через 10 — 15 дней после начала размягчения ягод.
Для опрыскивания кустов выбирают вечерние часы безветренных дней. Питательный раствор должен мелкими каплями густо покрывать пластинки листьев.
Чтобы приготовить для внекорневой подкормки 10 л раствора, содержащего азот, фосфор и калий, поступают следующим образом.
Сначала в 2 л воды растворяют 100 г сернокислого аммония и 30 г сернокислого калия. Отдельно готовят раствор суперфосфата; с этой целью 300 г суперфосфата настаивают в течение 24 часов в 1,5 л воды; затем жидкость сливают с осадка, доводят объем ее до 2 л. Раствор сернокислого аммония и сернокислого калия смешивают с раствором суперфосфата и доводят объем, доливая чистой воды, до 10 л.
Если при внекорневой подкормке вносят какой-либо один из элементов питания, раствор должен иметь следующие концентрации: сернокислого аммония 1%, суперфосфата 3, калийной соли 0,3, борной кислоты или буры 0,05, марганцовокислого калия 0,01%.
При использовании для внекорневой подкормки буры и борной кислоты их следует растворять в теплой воде.
Для внекорневой подкормки можно успешно использовать древесную золу. В золе, кроме калия, содержится ряд микроэлементов, необходимых виноградному растению. Для приготовления раствора древесную золу настаивают в воде (на 1 часть золы берут 16 частей воды); после настаивания раствор сливают с осадка и добавляют к нему водную вытяжку суперфосфата в количестве 1 /4 части общего объема раствора золы.
Разумное сочетание корневого и внекорневого питания виноградных кустов дает возможность виноградарям получать высокие урожаи винограда при хорошем его качестве. Применять удобрения следует с учетом почвенных особенностей, направления использования урожая и состояния виноградных кустов.
Источник