Простая зимняя теплица без специального отопления
В течение многих лет испытывал разные теплицы и пришел к выводу, что все они имеют один, но существенный недостаток — для их обогрева требуется большое количество топлива.
Зимнюю теплицу без специального отопления я использую уже несколько лет. Выращиваю в ней многие виды сельскохозяйственных культур и даже субтропические и тропические растения.
Надо было придумать, как от этих затрат избавиться. «Перелопатил» гору литературы, в том числе и старые учебники по садоводству, и наткнулся на интересный факт. Оказывается, в стародавние времена теплицы делались частично углубленными в землю. Это давало значительную экономию топлива.
Взяв на вооружение принцип «заглубления», построил свою теплицу, которую не нужно обогревать (см. рисунок). Тепло подходит от земли и частично — от солнечных лучей. Правда, есть непременное условие: глубина должна соответствовать как минимум удвоенной величине показателя промерзания грунта в данной местности. Иначе нужного теплового режима не добьетесь.
Выкопал «яму» по длине с севера на юг, весь грунт высыпал на западную сторону. Собственно длина теплицы может быть любой (у меня она -10 метров). Боковые стены хорошо побелил известью — это и дезинфекция, и улучшение светового режима.
Перекрытие сделал из брусков и жердей на расстоянии от 40 до 60 сантиметров. Толщину брусков и расстояние между ними определил с таким расчетом, чтобы они держали снеговую нагрузку. Пленку для верхнего перекрытия выбрал потолще и закрепил ее планками, прибитыми к брускам. С внутренней стороны прикрепил еще один слой пленки. Когда начинаются сильные морозы, где-то в конце декабря натягиваю третий пленочный слой. Цепляю ее вверху за бруски, а нижние концы фиксирую ниже уровня промерзания почвы.
В этих условиях незамерзшая почва нижних и боковых слоев отдает теплице свое тепло. Снег в сильные морозы не убираю, лишь в некоторых местах счищаю его, делаю «окошки». Ранней весной «шубу» удаляю полностью.
Вот так просто устроена моя теплица, в которой я не использую ни грамма топлива. Даже в самые сильные морозы, когда на улице минус 32, в «зимнем доме» под тремя слоями пленки температура не опускается ниже 0 градусов.
Так я выращиваю апельсин, мандарин, мимозу, розы, гранат, хурму, чай, мушмулу, лаванду и многое другое. Весной и осенью хорошо там растут лук на перо, петрушка, рассада огородных культур. Правда, некоторым «деликатным» и нежным растениям приходится уделять немного больше внимания, создавать им благоприятный режим освещенности и влажности воздуха. Но это уже, как говорится, мелочи.
Источник
Выращивание овощей в неотапливаемой теплице: преимущества метода
Выращивание овощей в неотапливаемой теплице позволяет растянуть вегетационный период у зеленных и овощных культур: помидоров, огурцов, перца, баклажанов, петрушки, мяты, кресс-салата, эндивий и многих иных. Именно в этом заключается один из ее основных плюсов, к тому же для обогрева не требуется дорогого и дефицитного топлива. В этой статье, подготовленной редакцией сайта KustRoz.ru, мы рассмотрим, как и какие овощи можно вырастить в теплице без отопления.
Использование неотапливаемой теплицы
С приходом зимних холодов заканчивается и основной сезон разведения сельскохозяйственных культур, поскольку зимняя погода на большей части земли совсем не способствует росту и формированию большинства растений. Однако эксплуатация тепличной конструкции позволяет значительно удлинять сезон выращивания, не опасаясь погодных и температурных условий.
Теплица даёт возможность генерировать различные культуры круглый год. Важным фактором в “зимнем” тепличном выращивании является наличие или отсутствие в теплице активного отопления в ходе зимнего периода. Обогреваемая теплица по температурному режиму будет, что неслучайно, сильно отличаться от необогреваемой. От этого напрямую зависит не только то, какие культуры вы сможете особенно плодотворно выращивать, но и то, каким образом вам нужно будет эксплуатировать тепличную конструкцию в холодное время и каким образом ухаживать за ней.
Неотапливаемая, либо, как её еще называют, холодная теплица — это тепличное хранилище, в котором не задействованы ненатуральные источники тепла. Зимой в такой теплице воцаряется умеренная “осенняя” температура в районе приблизительно 15 градусов Цельсия — температурный уровень в значительной мере зависит от числа солнечных дней, поскольку именно солнце будет одним-единственным источником тепла, а таких суток в декабре-январе может быть не очень много.
Однако благодаря тому, что стенки поликарбонатной теплицы все равно будут сохранять тепло, микроклимат внутри теплицы все равно станет теплее, чем температура снаружи, в том числе и ночью.
Поэтому условия необогреваемой зимней теплицы подходят для выращивания не всех сортов садово-огородных культур. К культурам, разводимым в холодных теплицах, относятся все озимые насаждения, а также такие культуры, как капуста, чеснок, редис, петрушка или морковь. То есть вариантов, не взирая на холод снаружи, у вас достаточно много.
Плюсы неотапливаемой теплицы
Одно из основных преимуществ выращивания в холодной теплице — это отличное качество урожая. Как известно, произрастание при низких температурах делает плоды крепкими, большими, и более приятными на вкус. В частности, цитрусовые фрукты, такие как апельсин или лимон, получаются гораздо более здоровыми и сочными, именно вырастая при пониженной температуре воздуха.
Посадив ту либо иную культуру зимой, весной вы будете иметь окрепшие от февральских морозов початки, которые к приходу тепла начнут бурно формироваться — это еще один бесспорный плюс “холодного” выращивания.
Напоследок, чисто экономическая выгода от обладания холодной теплицей заключается в том, что для её хорошего функционирования не нужно отопление. Вам не нужно тратиться на расход энергоресурсов (на электричество и отопление), что на сегодняшний день считается достаточно актуальным плюсом. Вы даже можете вообще не ставить в теплице никаких систем подогрева и все равно пользоваться вашей оранжереей круглый год. Летом ваша тепличная конструкция будет применяться в “обычном режиме”, а зимой работать как “холодная” теплица.
Что сажать в неотапливаемой теплице
Положительными свойствами парника являются исключение негативного вмешательства атмосферных явлений (сильные ветры, осадки). Вспомогательные меры по утеплению (заделывание всех щелей, углубление почвы, использование темной пленки и светоотражающих экранов) улучшают условия в теплице в холодное время года. Все чаще применяют биотопливо, строя теплые грядки на разогревающихся смесях на основе соломы или навоза.
Если нет устройств для искусственного отопления, то отрицательная температура воздуха зимой, особенно в северной местности, не позволяет растить любые растения. В необогреваемой теплице успешно зимуют различные холодостойкие садово-огородные культуры, которые в открытой земле могут вымерзнуть, вымокнуть либо ослабеть.
В холодный сезон теплицу можно применять следующим образом:
- посадить петрушку, салат, сельдерей, ранние свеклу и морковь, редис, которые убрать весной;
- высадить лук-севок на рассаду либо лук на зелень;
- хранить в промежуток покоя луковицы цветочных культур (гиацинтов, крокусов), а также корневища хризантем и георгинов с последующим их черенкованием;
- занести в феврале для выгонки цветов луковички шафрана, ириса, нарцисса; поместить на зимовку двухлетние недостаточно морозоустойчивые растения;
- посеять декоративные и цветочные культуры — лилию, бегонию, глоксинию, колеус;
- посеять ближе к весне бобовые, кукурузу, тимьян для пикировки на открытые участки.
За погодными условиями необходимо следить и в случае резкого похолодания зимой оберегать растения в теплице посредством имеющихся укрывных материалов.
Особенности выращивания овощных культур
Для разведения овощей в неотапливаемой теплице обычно подбирают культуры неприхотливые к уходу, не требующие какого-либо температурного и светового режима. Небольшой период вегетации позволяет снять за зиму несколько урожаев, чтобы получить вовремя хорошую экологически чистую продукцию нужно четко выполнять агротехнические условия к возделыванию культуры.
Принципиальная роль в зимнем выращивании отдается месторасположению культуры. Так, укроп выносит отенение и поэтому в теплице его можно разместить и в малоосвещенных местах, салат до того неприхотлив, что растет в любых обстоятельствах, а петрушка требует освещения и конкретного теплового режима.
Выращивание помидор
В необогреваемой теплице хорошо удаются помидоры. О том, как растить рассаду, многие писали, поэтому мы не станем останавливаться на этом. Начнем с высадки. Помидоры в теплице можно культивировать различными способами: прямиком на тепличном грунте, кольцевой культурой, в горшках вышиной 18 — 28 сантиметров, поставленных на землю в теплице, в пленочных мешках.
Выращивание
Если выращиваю культуру на тепличном грунте, делаю двухъярусную перекопку грунта, обогащая нижний слой хорошо разложенным навозом или компостом. Горшки для кольцевой культуры заполняю обогащенной грунтосмесью (некоторые применяют для этого обычную огородную почву). Рассаду высаживаю, когда высота растений равняется 15 — 25 сантиметрам (это, как правило, совмещается с началом цветения первой кисти). Перед этим щедро их поливаю. В заранее подготовленной почвосмеси сооружаю лунки и высаживаю в них рассаду таким образом, чтобы верхний край корневой мычки был на уровне грунта.
Растения в торфяных горшочках щедро поливаю и высаживаю вместе с ними, заранее убедившись, что их стенки размокли (если нет — разделяю их с одной стороны). Высаживаю по схеме 45X45 см, после этого тщательно поливаю.
Лучший метод подвязывания помидоров в теплице — мягким шпагатом, падающими с горизонтально напряжённой под крышей проволоки. По мере роста растений перевиваю их по спирали. Шпагат не нужно очень натягивать, чтобы не портить стебли. Как опору для подвязки помидоров применяю деревянные либо бамбуковые тычки.
Подкармливаю и поливаю растения традиционным способом. Так как об этом много раз писали, остановлюсь лишь на удалении листьев и пасынковании. Речь идет о боковых побегах (пасынки), их устраняю еще маленькими, чтобы не потребляли питательные вещества и воду, нужные для формирования плодов. Действую осторожно, чтобы не было изодранных ран, через которые легко проникает грибковая инфекция. Когда растения вырастут приблизительно до 1,5 метров, удаляю нижние листья до первой кисти (это действие применяют многие огородники). Аккуратно подсекаю их острым ножом, не оставляя щербин. Это дает возможность усилить освещенность нижних ярусов растений и обеспечить движение воздуха, что также является профилактическим актом против грибковых инфекций. По мере формирования плодов удаляю все больные и пожелтевшие листья.
Чтобы эффективнее завязывались плоды, делаю искусственное опыление. Для этого будет достаточно легко встряхнуть цветочные грозди или растение, или сбрызнуть водой из тонкого капельного пульверизатора.
В необогреваемых теплицах на помидорах, как правило, появляется не более 6 — 7 кистей, после которых я оставляю еще 2 листа и прищипываю точку роста. Продолжаю пасынковать боковые отростки, рост которых часто прогрессирует после прищипывания верхушки растения.
Плоды помидоров, разведённых из семян, посеянных в середине февраля, формируются в конце июня — начале июля. Собираю их сообразно надобности, оставляя на каждом хвостик. Подкармливаю до тех пор, пока не возникнут плоды на последнем грозди.
Салаты и пряные культуры
Семена салата я сею в горшки, затем пикирую в торфяные горшочки, а уже только после всего этого рассаду высаживаю в теплицу. Для того, чтобы всегда иметь к столу свежий салат, нужно небольшое количество семян высевать с промежутками в две недели, начиная с ранней весны и до начала осени.
Для профилактики болезней растений, в частности серой гнили, необходимо хорошо проветривать теплицу за теплой и сухой погоды. Салат требует соответствующего освещения и увлажнения. Поливать желательно реже, но обильнее.
Как только уровень температуры в теплице достигнет 10° и выше, можно сеять горчицу и кресс-салат с промежутком в неделю. На дно мелкой тарелки я укладываю кусочек влажной ткани и сею на нее семена. Потом устанавливаю тарелку под стеллаж, слегка укрыв газетой, если нужно обособить ее от доступа света. Когда семя начнет проклевываться, тарелку ставлю в светлое место, а лестница регулярно увлажняю.
Много пряных растений и дальше продолжают расти зимой, если их пикировать в горшки и занести в необогреваемую теплицу для защиты от мороза. Я развожу таким методом петрушку, мяту, эстрагон, душицу, лук-шнитт, шалфей, тимьян, розмарин. Растения обильно поливаю днем, при хорошей погоде выветриваю теплицу.
Огурцы и сладкий перец
Семена огурцов заранее проращиваю, а потом высеиваю по одной горошине в горшки, заполненные почвенной смесью. Разведение рассады длится 4–5 недель, а, следовательно, срок посева рассчитываю таким образом, чтобы высадить рассаду в теплицу не раньше конца мая. Предпочтительнее это делать в пленочные мешки (по 2 растения в каждый). Для подвязывания растений применяю шпагат, фиксированный на горизонтально натянутой под кровом теплицы проволоке, или втыкаю в землю деревянные тычки.
На протяжении вегетационного периода растения щедро поливаю и периодически кормлю жидкими удобрениями. Влажность воздуха удерживаю как можно выше. Верхушку насаждений прищипываю, когда главный побег растёт до крыши теплицы. Необходимо часто проветривать ее, но таким образом, чтобы влажность воздуха сохранилась повышенной. Все мужские цветки устраняю.
Сладкий перец. Данную культуру лучше выращивать в горшках. Семена показываются при температуре 21 °С. Я развожу рассаду 10 недель, высаживаю ее в конце мая. Семена высеиваю во влажную почвосмесь, сверху также присыпаю тонким пластом смеси. Когда сеянцы, взрастут, их высаживаю по одному в горшки, которые ставлю на расстоянии 45 сантиметров друг от друга на стеллажах или грядках теплицы.
Как только растения добьются высоты 15 сантиметров, удаляю точку роста, чтобы усилить кущение. Когда возникает потребность, подвязываю перец в деревянных опор. Щедро поливаю и подкармливаю противными удобрениями. При жаркой погоде теплицу выветриваю. Слежу за появлением паутинного клеща и тлей: если нахожу паразитов, опрыскиваю растения кельтаном или карбофосом.
Баклажаны и дыни
Баклажаны. Главные меры ухода за баклажанами аналогичны таковым у сладкого перца. Рассаду сажаю в начале мая. Когда растения подрастут до высоты 25–30 сантиметров, прищипываю верхушечные точки роста. Сохраняю 5 — 6 завязей, равномерно которые размещены на побегах, остальные устраняю. Обрываю цветки, возникающие позже. Поливаю часто, однако умеренно. Подкармливаю удобрениями.
Дыни. Заранее готовлю грядку в теплице для разведения дыни. Натягиваю по бокам теплицы на расстоянии 40 сантиметров от стекла горизонтальные ряды шпагата, проволоки с промежутком 30 сантиметров. В мае сажаю рассаду, расстояние между растениями 35 сантиметров. Для каждой из них устанавливаю 2 рейки — от уровня почвы до карниза и от карниза до конька крыши.
На протяжении роста стебли подвязываю к рельсам, а боковые отростки — до горизонтальной проволоки. Когда растение вырастет в высоту до двух метров, прищипываю точку роста. Боковые побеги прищипываю на 2 листка после каждого цветка. Повышаю вентиляцию теплицы. Когда дыни станут размером с грецкий орех, их нужно проредить, сохраняя на каждом растении не больше трех-четырех плодов.
Щедро поливаю и подкармливаю жидкими удобрениями спустя каждые 8 ‑12 дней. Крупные плоды укладываю в сетку для поддержания.
Заключение
Неотапливаемые теплицы очень широко используются как в личном домашнем хозяйстве, так и на больших фермах и предприятиях. Это сооружение позволяет разводить различные культуры в течение всего года, не опасаясь погодных изменений. Монтаж и расчет парника — это непростой процесс, который целесообразно доверять специальным строительным фирмам.
Источник