Парник что это значит

Для чего нужен парник и какие они бывают

Климатические условия не всегда подходят для выращивания в открытом грунте цветов и овощей. Именно поэтому почти на каждом участке есть парник или теплица. Эти два вида сооружений заметно отличаются друг от друга и по конструкции, и по назначению. Чтобы понять, нужен ли на даче парник, полезно знать о его особенностях. Не помешает также иметь представление о его разновидностях, чтобы выбрать наиболее подходящий вариант.

Что такое парник и чем он отличается от теплицы

Парник – это небольшое закрытое сооружение с прозрачной крышей, в котором создаются благоприятные для культурных растений условия. От теплицы он отличается по нескольким параметрам:

Размер. Парник занимает меньшую площадь и имеет небольшую высоту – до полутора метров, а часто всего 50–60 см. Высота же теплиц начинает от 2 м.
Особенности конструкции. В парниках не предусмотрены ни двери, ни форточки. Их проветривают, поднимая крышу или убирая со стенки пленку. В теплицах же есть и то, и другое.
Дополнительное оборудование. В парниках не устанавливают специальные технические приспособления для вентиляции и обогрева. В теплицах такое оборудование используют довольно часто.
Мобильность. Парники бывают переносными, а теплицы всегда стационарные. А также многие виды парников можно легко разобрать, а затем собрать в другом месте. Теплицу переставить не так просто, и обычно это сопряжено с большими неудобствами.
Цена. Парники стоят дешевле теплиц.
Возможность сделать своими руками. Парники имеют более простую конструкцию, их гораздо легче изготовить самостоятельно и в одиночку.
Назначение. Парники используют в основном весной для выращивания рассады и ранней зелени, а теплицы – преимущественно для культивирования теплолюбивых растений в течение всего периода вегетации.
Удобство работы. Внутри парника из-за его малых размеров огородник находиться не может, поэтому все работы проводит, оставаясь снаружи. В дождливую погоду это довольно неудобно. В теплице же человек свободно помещается и может проводить все необходимые операции, будучи защищенным от непогоды.

Для чего нужен парник

Ранней весной в парнике выращивают рассаду теплолюбивых культур. Она получается хорошо развитой и крепкой, лучше приживается и меньше болеет. Его также используют для закаливания рассады, которую вырастили в квартире.

Прекрасно чувствуют себя в парнике холодоустойчивые зеленные культуры – укроп, петрушка, редис, салат. В конце апреля в него можно посеять ранние огурцы.

Летом в средней полосе парник используют для выращивания невысоких теплолюбивых культур – дыни, арбуза, перца, баклажан. Переносные конструкции пригодятся для защиты растений от проливных дождей.

Осенью в парнике снова выращивают скороспелые холодостойкие культуры или используют его для выгонки на зелень корнеплодов. До наступления морозов в нем можно хранить овощи, а если зима не слишком холодная, то и луковицы цветов.

Как пользоваться парником

Парник устанавливают в хорошо освещенном месте. Можно расположить его с южной стороны дома или других строений, но так, чтобы они его не затеняли. С северной стороны его размещать нельзя, иначе он будет обдуваться холодными ветрами и хуже освещаться.

Для проведения огородных работ с парника убирают часть покрытия или поднимают его крышу. Его нужно регулярно проветривать, особенно в жаркую погоду, чтобы понизить температуру и уменьшить влажность. Из-за небольших размеров парника воздух в нем нагревается быстрее, чем в теплице, поэтому летом надо особенно внимательно следить за тем, чтобы растения не «сварились».

Чтобы ночью в парнике было теплее, закрывать его надо, не дожидаясь захода солнца. Ближе к вечеру он должен нагреваться последними солнечными лучами, а не отдавать остатки тепла. Если ожидаются заморозки, на ночь его дополнительно укрывают одеялами или соломенными матами. Можно также поставить внутрь закрытое крышкой ведро с горячей водой или углями, или зажечь свечи.

Если летом парник не используют, его надо держать открытым, иначе почва в нем пересохнет. Осенью его моют и дезинфицируют. Крышу по возможности снимают, чтобы зимой ее не раздавил снег, а внутри не завелись грибки.

Какие бывают парники

Существует огромное количество различных вариантов парников. Они отличаются по способу обогрева, типу фундамента, форме каркаса и другим характеристикам. Их разделяют на следующие виды:

Теплые и холодные

Теплый парник обогревается свежим навозом, который в процессе гниения выделяет тепло. Иногда в качестве биотоплива вместо навоза используют компост или другое органическое сырье. Холодный парник обогревается исключительно солнцем. В нем заметно прохладнее, особенно ночью, поэтому его начинают использовать позже. Холодостойкие культуры в него высаживают не раньше апреля, а теплолюбивые – только в мае. Теплым же парником можно пользоваться уже в середине марта.

Углубленные и наземные

Для углубленного парника выкапывают яму в земле, а наземный устанавливают на поверхности почвы. В яму обычно кладут для обогрева навоз, поэтому углубленный парник одновременно является теплым. Наземный чаще всего обогревается только солнцем, поэтому относится к холодному типу. Углубленный вариант теплее наземного, но его нельзя использовать там, где близко залегают грунтовые воды.

Углубленный теплый парник несложно сделать самостоятельно. Для этого выкапывают яму шириной 1-1,5 м и глубиной 50–70 см. По ее периметру кладут бревна или делают стенки высотой 10–20 см, причем на северной стороне бортики должны быть более высокими, чем на южной. Сверху на бортики кладут остекленную или обтянутую пленкой раму – так, чтобы она имела уклон в южную сторону. Это нужно для того, чтобы дождевая вода стекала вниз, а растения лучше освещались. Дно ямы выстилают опилками или листьями, на них кладут навоз слоем 30–50 см, разогревают его горячей водой и накрывают парник рамой. Через несколько дней на навоз насыпают слой земли толщиной до 25 см и высаживают в нее семена или рассаду. Такая конструкция держит тепло до 3 месяцев.

Простой наземный парник на солнечном обогреве тоже можно изготовить своими руками. Для него сколачивают деревянный короб шириной 1,5 м и высотой 20–30 см. Его северная стенка должна быть выше южной на 10–20 см. Короб ставят на предварительно подготовленную грядку, а сверху накрывают остекленной или обтянутой пленкой рамой. Стенки можно утеплить, подсыпав к ним с наружной стороны землю.

Каркасные и бескаркасные

У каркасного парника, как понятно из названия, есть каркас, к которому крепится прозрачное покрытие – пленка или стекло. У бескаркасного варианта светопроницаемый материал лежит прямо на земляных валиках или невысоких стенках. Бескаркасные парники очень низкие и подходят только для укрытия всходов или рассады на ранней стадии развития. В каркасных же сооружениях можно выращивать рассаду вплоть до ее пересадки на постоянное место, а также зелень, огурцы и низкорослые теплолюбивые культуры.

В зависимости от формы каркаса парники бывают тоннельными (арочными), односкатными, двускатными, цилиндрическими, конусовидными. У тоннельных видов в качестве опор используют дуги, на которые натягивают пленку. У прямоугольных парников крыша может иметь один или два ската – отсюда одно- или двускатные типы конструкций.

Тоннельный парник можно соорудить своими руками. Для этого из гнущегося материала – стальной проволоки, пластиковых труб, толстых ивовых прутьев – делают дуги. Их втыкают в землю на глубину 20–30 см на расстоянии 1 м друг от друга. Высота конструкции должна быть 50–60 см, ширина – около 1 м. Для большей устойчивости можно соединить дуги друг с другом веревкой или рейкой. После этого поверх дуг натягивают пленку, а ее края присыпают землей или придавливают камнями.

Переносные и стационарные

Наземные парники могут быть переносными, т. е. их можно не разбирая перемещать с места на место. Они удобны тем, что их можно использовать в разных местах участка и тем самым соблюдать севооборот. Они также могут служить временным укрытием для растений во время похолоданий. С другой стороны, их легко может унести ветром.

Стационарные парники привязаны к одному месту. Соблюдать в них севооборот сложнее из-за небольшого разнообразия выращиваемых культур. Зато их можно использовать в местностях с сильными ветрами.

Это лишь основные виды парников, существуют и другие варианты. Нередко дачники придумывают и свои оригинальные конструкции. Несомненный плюс этих сооружений в том, что они не требуют серьезных финансовых затрат, но при этом существенно удлиняют теплый период и позволяют получать более ранний урожай.

Источник

Значение слова «парник»

ПАРНИ́К, -а́, м. Род теплицы в виде низких гряд, покрытых застекленными рамами, для выращивания рассады и ранних овощей, плодов, зелени. — Парниками мой папаша управляет —. Ребятишек и больных всю зиму кормим свежими овощами. Ажаев, Далеко от Москвы.

Источник (печатная версия): Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; Под ред. А. П. Евгеньевой. — 4-е изд., стер. — М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999; (электронная версия): Фундаментальная электронная библиотека

Парни́к — малогабаритное неотапливаемое строение для защиты культурных растений от воздействия неблагоприятных погодных условий. Представляет собой малогабаритное культивационное сооружение, имеющее боковое ограждение и съёмную свето-прозрачную кровлю, полностью или частично погруженное в почву, обслуживаемое рабочими, находящимися вне помещения. Различают холодные, полухолодные и тёплые парники.

Применяется для выращивания рассады капусты, томатов, огурцов, декоративных растений, укоренения черенков для последующего высаживания в открытый грунт или доращивания горшечных растений. Значительно реже в парниках организуют весь цикл выращивания той или иной культуры, как правило, ранней (салата, редиса и т. п.). Располагать парники необходимо в солнечном, незатемнённом месте, иначе растениям просто может не хватить солнечного излучения.

ПА’РНИК, а, м. (тех.). Котел для распаривания чего-н.

ПАРНИ’К, а́, м. Помещение со съемными стеклянными рамами для выращивания ранней зелени, овощей и плодов.

Источник: «Толковый словарь русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова (1935-1940); (электронная версия): Фундаментальная электронная библиотека

па́рник

1. техн. котёл для распаривания чего-либо

парни́к

1. малогабаритное неотапливаемое строение для защиты культурных растений от воздействия неблагоприятных погодных условий

Делаем Карту слов лучше вместе

Привет! Меня зовут Лампобот, я компьютерная программа, которая помогает делать Карту слов. Я отлично умею считать, но пока плохо понимаю, как устроен ваш мир. Помоги мне разобраться!

Спасибо! Я стал чуточку лучше понимать мир эмоций.

Вопрос: застойность — это что-то нейтральное, положительное или отрицательное?

Источник

Значение слова парник

Словарь Ушакова

п а рник, парника, муж. (тех.). Котел для распаривания чего-нибудь.

парн и к, парника, муж. Помещение со съемными стеклянными рамами для выращивания ранней зелени, овощей и плодов.

Энциклопедический словарь

сооружение защищенного грунта для выращивания рассады (капусты, огурцов, томатов, цветов и др.), овощных (салата, редиса, огурцов и др.) и цветочных культур. Котлован с деревянной, железобетонной обвязкой или короб, укрытый застекленными рамами или прозрачной пленкой. Обогрев солнечный, биотопливом, водяной, электрический.

Словарь Ожегова

ПАРНИК, а, м. Род теплицы в виде гряд, покрытых застеклёнными рамами или прозрачной плёнкой, для выращивания овощей, плодов и ранней зелени.

| прил. парниковый, ая, ое.

• Парниковый эффект (спец.) повышение среднегодовой температуры из-за загрязнения атмосферы человеком.

Словарь Ефремовой

:
1. м. Котел для распаривания чего-л.
2. м. устар. То, что является парой другому или подобно другому.
м. Остекленное помещение для выращивания ранней рассады, ранних овощей и плодов.

Энциклопедия Брокгауза и Ефрона

— представляет собой особого устройства четырехугольный ящик, деревянный или каменный, наполненный внизу навозом, а вверху землей и прикрытый стеклянными рамами, в котором культивируются растения при искусственно созданных благоприятных условиях. Благодаря парнику представляется возможным: 1) разводить в любом климате растения, свойственные более теплым странам, 2) выгонять обычные растения гораздо раньше, чем в открытом грунте, и 3) культивировать растения, требующие для своего развития более длинный вегетационный период, еще в холодное время, высевая их в П. и с наступлением тепла пересаживая в открытый грунт. В первом случае культура с начала до конца ведется только в П., во втором — или только в П., или и в П., и в

Русский парник с постоянными стенками, углубленными в землю; а — стояки, b — досчатые стены, с — поверхность земли, d — дренажные трубы или фашины, e — внутреннее помещение с навозным, f — с перегнойным и g — с земляным слоем, h — свободное пространство между землей и рамой для помещения растений, i — парниковые рамы, k — скобки, поддерживающие парниковые рамы, l — тесничина, защищающая парник от сквозного ветра, если рама не прилегает плотно к стене.

открытом грунте; в третьем — сначала в П., затем, после пересадки, в открытом грунте. Расходы по устройству и содержанию П., можно сказать, ничтожны, сравнительно с выгодами; извлекаемыми культурой парниковых растений; несомненно выгоднее парниковая культура и по сравнению с тепличной и оранжерейной. Закладываемый в основание парника навоз вследствие развивающегося в нем брожения служит источником тепла [При набивке П. навозом надо помнить: 1) что теплота зависит от брожения навоза и что это брожение находится в зависимости от количества навоза, 2) что чем брожение, а следовательно, и проявление теплоты внутри П. слабее, тем оно продолжительнее, и обратно; 3) вещества, развивающие высокую температуру, скорее ее выделяют; 4) разница между самой высокой температурой и нормальной теплотой, которая потом устанавливается, тем больше, чем способнее вещество отделать высокую температуру.]

Выбор места. — П. должен быть защищен от сев. и вост. холодных ветров, для предохранения его от быстрого остывания. С этой целью П. помещают с южн. стороны заборов или других каких-либо строений, а где сделать этого нельзя — там его окружают изгородью или забором (например — тростниковым, который довольно прочен и занимает мало места). Почва для П. должна быть безусловно суха, так как на сырой почве П. быстро стынет и растения страдают от холода или даже погибают. Ввиду этого, избегают и глинистых подпочв, задерживающих воду, а выбирают место с сухой почвой на водопроницаемой подпочве. Впрочем, и на глинистой почве можно устроить П., давая сток вод по небольшому скату или прокладывая дренаж или фашины; в некоторых же случаях достаточно только не сильно углублять П.; чтобы удержать в таком П. тепло — его делают из бревенчатого сруба и кругом обкладывают, в виде насыпи, землей.

Устройство П. — Обращают П. обыкновенно концами к В и З, передней низкой стеной — к Ю, задней высокой — к С, так чтобы (стеклянные) рамы были наклонены к горизонту, по направлению к Ю; наклон этот изменяется в зависимости от времени выгонки растений: при ранней выгонке, когда солнце стоит еще не высоко над горизонтом, он больше, чем при поздней; когда солнце поднимается уже достаточно высоко. П. с наклоном рам на С устраивают только для растений, не требующих или даже не выносящих солнечного припека (напр. — полярных и альпийских.). Двухсторонний П., с наклоном рам на две противоположные стороны, употребляется для помещения также в летнее время высоких экзотических растений. П. делают трояких размеров; старые огородники употребляют чаще П. с рамами шириной в 2 арш. (длина же рам всегда равняется ширине их), в садовых заведениях устраиваются обыкновенно 3-аршинные рамы, в общем же употреблении парниковые рамы средней величины — 2,5 арш. Глубина П. зависит от времени выгонки растений (чем раньше ведется выгонка, тем больше необходимости предохранять П. от охлаждения), от требовательности растений к теплу, наконец — от характера почвы (см. выше). Для ранней выгонки овощей, также для таких растений, как — огурцы, бобы, дыни, арбузы, П. делают большей частью в 1,5 арш. глубиной; для салата, шпината, моркови, гороха и различных капуст и вообще для позднего разведения растений достаточно аршинного слоя навоза; холодные П., глубиной всего в 1/2 арш., употребляют главным образом для предварительной посадки растений, которые окончательно развиваются уже в открытом грунте. Во Франции, Бельгии и Голландии П. делаются в виде подвижных ящиков, которые сверху покрываются обыкновенными рамами. Ясно, что на эти П., носящие название «французских», идет значительно меньше леса, чем на русские, но зато они требуют больше навоза. Парижские огородники настилают навоз просто на поверхность земли и на эту настилку ставят рядами П.; проходы между П. заполняются навозом, который, чтобы поддерживать в П. желаемую теплоту, время от времени заменяется свежим. Удобство таких П. заключается, во-первых, в том, что имеется возможность старый, остывший навоз заменять новым, во-вторых — в том, что можно, по мере роста растений, поднимать ящики и рамы, подкладывая под них землю или камни. В Германии и Скандинавии строят П. третьего типа, «немецкого», представляющие собой соединение русского П. с французским, так как они имеют, с одной стороны — постоянные стены, с другой стороны — подвижные ящики. П. эти устраивают так, чтобы между неподвижными (наружными) и подвижными (внутренними) стенками, т. е между боками самого П. и боками ящика, оставалось свободное, непокрытое стеклянными рамами, пространство, шириной в 3—4 фут. Полоса эта, по мере надобности, в ожидании, напр., холодной ночи, покрывается деревянными или соломенными щитами. Здесь разводят растения менее требовательные к теплоте, в ящиках же — растения более нежные. П. такой системы очень удобны для культуры огурцов, дынь и арбузов, которые впоследствии выпускаются из-под рамы. В Англии положено было начало особой системе с искусственным нагреванием П., так называемым — термосифоном. В общем термосифон состоит из котла и двух систем труб, проложенных вдоль П.: верхней и нижней. Нагретая в котле вода вследствие уменьшения удельного веса поднимается вверх, попадает в верхнюю систему труб, отдает их стенкам свое тепло и, уже охлажденная, переходит в нижнюю систему, по которой и возвращается на дно котла. Такая система, нашедшая сравнительно широкое применение при нагревании оранжерей, в парниковой культуре может выдержать конкуренцию с навозной, да и, вообще, может быть годна только в районах, богатых топливом. Перед навозной системой нагревания П. термосифон имеет то преимущество, что с его помощью можно прекрасно регулировать температуру, смотря по целям культуры. Недостаток этой системы — высыхание снизу земли — устраняется устройством над трубами особых плоских ящиков с водой.

Парниковые рамы. Лучшим деревом для рам считается сосновое. Так как скорее всего подвергаются порче (гниению) шипы, то советуют набивать их замазкой и рамы покрывать масляной краской. Стекло на рамах должно быть бесцветное, гладкое и без пузырьков, так как, при волнистости и пузырчатости, солнечные лучи могут собираться местами как в зажигательном стекле, и обжигать растения. Стекла (предпочитают мелкие, так как крупные трескаются) ставят наподобие черепицы, чтобы дождевая вода не застаивалась на рамах.

Наполнение П . — Для нагревания П. годится только свежий конский соломистый навоз, который принадлежит к числу удобрений, быстро действующих и сильно нагревающих почву [Если П. набит на 2 арш. толщины конским навозом, то он может развивать теплоту в течение 4 мес. до 45—60° Р., если овечьим — то в течение 4 мес. до 60—70° Р., коровьим — в течение 6 мес. до 30—40° Р., полусухим древесным листом, смешанным пополам с конским навозом — в течение 7—9 мес до 46—50° Р., листом 1/3 конского навоза — в течение 9—11 месяцев до 30—40° Р.]; чтобы в течение зимы навоз не перепрел и не потерял бы качеств свежего навоза, его подвергают замораживанию, для чего расстилают по земле небольшим слоем. Недели за две перед набивкой П., которая производится или в феврале (ранняя), или в марте (поздняя), навоз оживляют, сваливая несколько возов горячего навоза в кучу, обкладывая его оттаявшим и старательно смешивая один с другим. Приблизительно через неделю вся куча согревается, и навоз готов для набивки. Если сильные морозы или другие причины препятствуют согреванию кучи, то или поливают ее местами горячей водой, или вкладывают горячие камни, или, что лучше всего, прокладывают вновь свежим навозом. При чрезмерном брожении кучи навоз приходится несколько разбрасывать, иначе он перегорает. При набивке П. навозом следят, чтобы навоз был равномерно перемешан (соломистый с не соломистым, холодный с теплым) и чтобы лежал он довольно рыхло, так как иначе согревание навоза (вторичное — уже в П.) произойдет чересчур медленно. Полно набитый П. закрывается рамами или лучше деревянными щитами. Спустя несколько дней, когда навоз достаточно нагреется, его впервые утаптывают, выравнивают и сверху насыпают землю, после чего П. вновь закрывают. Землю кладут в два приема: сперва одну половину, а затем, когда она просохнет и разрыхлится, вторую; предпочитают класть в П. сухую землю. Подготовка П., начиная с набивки его землей, продолжается самое большее 2 недели. Земля для П. употребляется дерновая (дерн, снятый год назад на плодородных лугах и измененный от лежания в кучах); при ранней выгонке растений к дерновой земле прибавляют небольшую часть листовой, а если почва, с которой был снят дерн, слишком тяжела, то и песку. Для таких огородных растений, как редис, салат, шпинат, одна и та же земля может служить несколько раз, но для дынь, арбузов, цветной капусты и бобов лучше употреблять каждый год свежую дерновую землю; картофель и морковь требуют тоже свежую, но песчаную не перегнойную землю. Толщина слоя земли в П. зависит от длины корней тех растений, которые будут высеяны в данном П. Поэтому она может достигать даже 4—5 врш., но так как с утолщением слоя земли теплота, развиваемая брожением навоза, все труднее проникает в помещение П., то для растений с глубоко идущими корнями делают насыпь только в середине П., куда и высаживают растения; по бокам же оставляют слой небольшой толщины. Для таких овощей, как цветная капуста и бобы, прибегают к последовательному окучиванию. Немалое значение играет в парниковой культуре близость растений к стеклу. В П. французских и немецких близость растений к стеклу легко достигнуть, опуская или поднимая ящики; в русских же парниках она зависит только от оседания навоза, поэтому-то, в зависимости от роста растений, П. набивают более или менее плотно навозом.

Посев. — Парниковая культура ведется или для выгонки растений на месте же, т. е. в П., или для получения рассады с пересадкой затем в открытый грунт. В первом случае высевают редко и впоследствии даже прореживают; во втором случае высевают гуще, лишь бы расстояние между растениями до пересадки их на гряды не было чересчур мало. Высеянные семена или покрываются тонким слоем земли, или оставляются на поверхности земли (семена капусты, редиса, левкоя), пока не образуется зародыш и лишь с появлением корешков, в виде легкой плесени расстилающихся по земле, они покрываются просеянным черноземом. Медленно всхожие семена (земляника, лук, сельдерей, морковь и петрушка) предпочитают подготовлять к посеву; подготовка состоит в том, что семена смешивают с песком и, сохраняя в теплом месте, смачивают, по мере высыхания, водой, ежедневно при этом перемешивая. Семена тыквенных растений проращивают между войлочными пластинками или тряпками.

Поливка и вентиляция. — Тотчас после посева семян П. закрывается рамами. Поливка или спрыскивание земли в первые дни после высева семян требуется редко, так как земля достаточно увлажняется испарениями из навоза. Для поливки, потребность в которой увеличивается с потерей навозом первоначальной свежести (вследствие уменьшения испарения), пользуются нагретой речной или прудовой водой, доводя ее до температуры П. До поливки необходимо убедиться, суха ли или влажна земля не только на поверхности, но и в глубоких слоях; если высох только верхний слой, то лучше ограничиться одним опрыскиванием. Опрыскивание растений применяется и в некоторых других случаях. Ранние посадки следует поливать до полудня, чтобы к ночи в П. накопилось вновь достаточно теплоты; поздние же — лучше после полудня, так как сильное испарение под лучами солнца только вредит растениям. При чрезмерном повышении темп. или при скоплении в П. большого количества паров необходимо проветривание. При падении ночью темп. насыщенный парами воздух выделяет много влаги и испарение растений прекращается, результатом чего нередко бывает сбрасывание растениями своих цветов. Вот почему отапливают ночью оранжереи, чтобы только иметь возможность их проветрить, отворяя и форточки, и отдушины. Потребность в вентиляции усиливается по мере роста растений. По Р. Шредеру, для развития зародыша необходимы влага, теплота и доступ кислорода и допустимо отсутствие света; для полного развития семянодольных листьев требуется свет, воздух, сухость и понижение температуры; при развития настоящих листьев — опять повышение температуры и степени влажности, а также по возможности больше света и вентиляции. Вентиляция необходима еще и потому, что в свеже набитых П. скопляется слишком много аммиачных газов, приток же свежего воздуха дает место углекислоте, усваиваемой растениями. Достигается вентиляция поднятием рам на большую или меньшую вышину, с помощью деревянной подставки со ступенчатыми выступами. Степень вентилирования П. должна определяться самим огородником, для чего требуется постоянное наблюдение за температурой и влажностью парникового воздуха. Некоторые растения, хотя бы бобы, огурцы, дыни, любят тепло даже до 30°, такие же как редис, морковь и салат прекрасно развиваются при 15—20°, от слишком же высокой температуры вытягиваются и погибают. В первое время, когда навоз энергично бродит и выделяет массу паров, вентилировать приходится даже ночью, закрывая отверстия рогожами, во избежание порчи растений от притока холодного воздуха; впоследствии достаточно впускать воздух днем на несколько часов; с наступлением же ясных и теплых дней можно даже совсем снимать рамы, покрывая ими П. только в ожидании холодной ночи.

Поддержка теплоты. — Теплота, развивающаяся при брожении навоза, постепенно уменьшается. Для пополнения теплоты приваливают к стенкам П. горячий навоз, а во французских П. просто сменяют остывший навоз свежим. Затем покрывают П. рогожами или щитами, а в иных случаях прибегают к двойным рамам. Чтобы не лишать растения необходимого света, приходится иногда, хотя бы и в ущерб растению, открывать П. на известное время.

Отенение П . — В крайне жаркие дни приходится затенять П. для защиты растений от чрезмерного нагревания солнцем. Особенно опасны для растений переходы от пасмурного дня к яркому солнечному. Затеняют П. и в тех случаях, если температура П. сильно повышается и без солнечного нагревания, следовательно — отенение в некоторых случаях заменяет собой вентиляцию. Оттеняют П. или щитами из дранок, или соломенными матами, или просто рогожами.

Размещение рacmeний. — Такие растения, как напр. тыква, арбузы, требуют для своего развития много места, но занимают его лишь постепенно. Вот почему предлагают свободные между растениями места засевать скоро поспевающими овощами. Благодаря подобной системе посевов можно на одном и том же месте П. снять несколько урожаев различных растений.

Вредные насекомые и болезни pacmeнuй. — В заключение скажем несколько слов о вредных случайностях в П. Во-первых — гарь, выражающаяся в высыхании навоза и покрытии земли грибницей какой-то плесени. Растения на «гарных местах» погибают. Причиной этого явления бывает слишком свежий навоз и поспешность в набивке П. Уничтожить гарь можно выборкой гарной земли, насыщением навоза водой или, в крайнем случае, полным обновлением П. От употребления смеси конского навоза с коровьим на П. нападает особый навозный гриб (Agaricus fimetarius s. Agaricus cinereus), в один день покрывающий всю землю П. Единственное средство избавиться от этого грибка — очистить П. до дна. При плохой вентиляции появляются в П. и другие плесени из родов Penicillium и Mucor. При сухости воздуха и земли на П. нападает маленький паук (Acarus tellarius), отчего листья растений начинают быстро желтеть и опадать. Для уничтожения его в П. прибегают к удалению поврежденных овощей и спрыскиванию оставшихся. Немало причиняют вреда парниковым растениям лиственные вши или тли, легко, впрочем, истребляемые табачным дымом. Мокриц (Oniscus murarias) ловят картофелинами, перерезанными пополам и выдолбленными внутри; мокрицы собираются под такие картофелины и здесь попадают в руки огородника. Но очень трудно ловить медведок (Gryllus gryllotalpa), которые своими ходами портят корни растений. Улиток, поедающих мягкие листья и плоды, заманивают листьями капусты или пластинками репы и картофеля и здесь собирают руками. Крота ловят капканами или в горшки, подставляемые у входа в нору. Большой вред причиняют П. и мыши, иногда делающие массовое нападение. Ловушки и капканы не всегда достигают цели, почему можно было бы прибегнуть к прививке мышиного тифа. Что же касается болезней растений, в виде вытягивания и побледнения или почернения нижней части стволов, то происходят они или от недостатка воздуха и света, или от слишком высокой температуры и избытка влажности. Сами причины болезней легко указывают на средство лечения. Немало хлопот бывает от так называемой бесплодности растений (преимущественно — огурцов, дынь, арбузов), выражающейся в том, что женские цветки не завязываются, между тем как растение прекрасно подвигается в росте. Меры против этого принимаются следующие: 1) применение более тяжелой дерновой земли, задерживающей быстрый рост растений, 2) употребление для посева 4-6-летних семян, которые дают растения более плодородные (молодые семена с той же целью высушивают перед посевом), 3) общипывание кончиков молодых растений над 2—3 листом, отчего появляются более плодородные боковые ветви, и общипывание плетей на несколько листов выше образующихся плодов, 4) искусственное оплодотворение, особенно необходимое при ранней выгонке, или хотя бы вентилирование П., способствующее переносу пыльцы с одного растения на другое и, наконец, 5) пересушка растений, идущих в траву, отчего на них появляются женские цветки — См. Шредер, «Русский огород»; журнал «Сад и Огород» и т. п.

Источник