Парник для кактусов своими руками

Фото 1. В изолированной от комнатного тепла раздвижными стёклами и снабжённой нагревательными элементами оконной теплице зимой поддерживается температура 5-10°С, а летом, за счёт солнечного нагрева, – 30-37°С днём и приблизительно 20°С ночью

Труднее обеспечить прохладу обладателям пластиковых окон. Даже при очень плотной изоляции от комнатного тепла на таких окнах не всегда удаётся понизить температуру до зимнего оптимума. Некоторые любители даже заменяют «жаркий пластик» на «прохладное дерево».

Однако и в случае пластикового окна проблема решаема – ведь за окном зимой находится неисчерпаемый резервуар холода. Надо лишь холод подвести в теплицу.

Как это сделать? Можно, например, в нескольких местах насквозь просверлить пластик и в отверстия вогнать металлические штыри (подойдут гвозди диаметром 5мм), затем зашлифовать нарушенную поверхность рамы и закрасить её белой краской. Эстетика окна при этом совершенно не пострадает. Может быть, исходя из специфики своего окна, вы найдёте другой способ охлаждения теплицы.

В-четвёртых, оконную теплицу следует защитить от нескольких неприятных для растений факторов, которые таит в себе комната. Таких факторов, по крайней мере, три. Это – пыль, домашние животные и маленькие дети (впрочем, для детей растения, например, ядовитые Эуфорбии, колючие Ферокактусы или вызывающие зуд Опунции, также могут представлять опасность). Нетрудно понять, что четвёртое условие обеспечивается стеклянной или иной перегородкой между коллекцией и комнатой.

Практически каждый любитель рано или поздно сталкивается с недостатком места и зачастую вопреки противодействию близких мало-помалу оккупирует всё пригодное для культивирования суккулентов пространство. При соблюдении вышеописанных достаточных и необходимых условий любителем, как только возможно, осваиваются окна самой различной конфигурации.

Скажем, узкое окно можно оформить, как показано на следующем снимке. Как видите, коллега, при таком решении теплица представляет собой глубокую раму (или рама представляет собой теплицу). Точно так же оформлена и форточка, где тоже размещаются растения.

Фото 2. Слева – рама-теплица закрыта, справа — приоткрыта

Недостаток места ни в коем случае не должен препятствовать размещению на «жизненном пространстве» оконной теплицы необходимого для полнокровного существования и развития коллекции количества подвоев. Для них можно выделить не самое солнечное место, например, уголок около какого-то края окна.

Вы спрóсите, а нельзя ли подвои постоянно держать в тепличке, о которой говорится в заметке «Обзавестись тепличкой»? Ни в коем случае. Качественные подвои должны зимовать так же, как и коллекционные растения. В противном случае они будут мягкими, дряблыми и болезненными. В прогреваемую тепличку на зиму следует переводить только подвои, которые могут пригодиться для спасения растений, прививки сеянцев зимнего посева и каких-либо неотложных нужд. Но это – сравнительно небольшая часть вашего запаса подвоев.

Фото 3. Как ни жалко места, для подвоев обязательно следует выделить уголок

Многие солидные любители не удовлетворяются наличием постоянных (оконных) мест содержания своих питомцев и оборудуют, если можно так сказать, полупостоянные. Там растения (все или какая-то их часть) проводят примерно полгода. Я имею в виду уличные теплички: заоконные, балконные, прикреплённые к забору…

Для изготовления уличных тепличек используют полиэтилен, стабилен или оргстекло. Эти материалы хорошо пропускают ультрафиолет, что способствует образованию мощных колючек и густого опушения у кактусов и приданию растениям (не только кактусам) насыщенной, контрастной окраски.

Тепличка, обтянутая стабиленом, зимой может оставаться на улице. Этот материал выдерживает даже самые сильные морозы и не ветшает в течение 5-8 лет.

Фото 4. Зимой «спят» и растения, и уличная тепличка, растения – при температуре 5-10°С на подоконнике, пустующая тепличка – на зимней стуже за окном

Переводить растения из квартиры на «дачное место жительства» лучше тогда, когда деревья (желательно ориентироваться на берёзы) полностью развернут листья.

Оказавшись на свежем воздухе (тепличка обязательно должна вентилироваться: через приоткрытую дверцу, приподнятую крышку или иным способом) и получая в избытке ультрафиолет, ваши растения преобразятся, станут поджарыми, приобретут свойственный суккулентам на родине суровый вид.

Я не говорю, что тепличка должна защищать растения от непогоды и непрошенных гостей, прежде всего, птиц. А от любителей побросать камни, если вы живёте на третьем этаже и ниже, ваше сокровище закроет полупрозрачный стабилен.

Фото 5. Заоконная тепличка с благоденствующими растениями заставляет заглядывать внутрь снова и снова (вид сверху через открытую крышку)

Сигналом к переезду на «зимние квартиры» станут первые заморозки. Некоторые же растения, такие, как, например, Астрофитумы, Лехтенбергии, Ферокактусы, можно держать в уличной тепличке до середины или даже конца октября (в Петербурге).

Если у вас есть хотя бы пара растений одного вида, оставьте на лето один экземпляр в комнатной теплице, а дубликат поместите в уличной. Когда осенью вы сравните растения, вам может показаться, что перед вами представители разных видов. Но вы же знаете ,что это – «близнецы», выращенные из деток, снятых с одного маточника.

Не ленитесь, заведите уличную тепличку.

Ну а первым делом, чтобы ваши растения не уродовались тощим зимним приростом и обильно цвели, оборудуйте места постоянного содержания в квартире.

Источник

Теплички домашние

Дополнение к статье : Теплички с искусственным освещением. Критерии.

Нужно разделить этот вопрос на два, так как тепличка может быть только для содержания взрослых кактусов – типа стеллажа оконного (Стеллаж оконный), а может быть только для выращивания сеянцев. Причем, первый вариант – стеллаж оконный может легко трансформироваться в тепличку оконную, нужно лишь сшить из армированного полиэтилена чехол с клапанами, ну об этом чуть позже.

Итак. Стеллаж оконный. Это продолжение вашего подоконника, многократно развитое вверх. Его конструкция зависит от типа вашего окна и подоконника. В нашем случае это двустворчатое окно с широким подоконником. В любом случае конструкция стеллажа должна быть автономна, то есть опираться на подоконник, а не «враспор» между стенками окна.

Конструкция стеллажа – каркасная, сборная. Состоит из алюминиевых уголков 15х15. Отдельно делаются полки, на нижней поверхности которых, крепятся осветительные приборы, в нашем случае это U -образные 30 (40) ватные лампы с арматурой.

Изначально стеллаж задумывался как легкая сборная конструкция. Вес стеллажа около 2-х кг и его можно в течении 10 минут собрать или разобрать, что немаловажно при транспортировке, например, для нас – на дачу, или перемещение коллекции для зимовки на балкон.

Конструктивно тепличка похожа на стеллаж, то есть она то же каркасного типа и имеет чехол из армированного полиэтилена с односторонними клапанами. А отличается тем, что её глубина и ширина выбираются из расчета длины и количества ЛДС. Ну, а этажность уже зависит от того количества сеянцев, которое вы хотите вырастить. Для увеличения светоотдачи стенки покрываются фольгой или любым другим светоотражающим материалом.

Для выращивания сеянцев от «0» и до 1 года нужны весьма специфические условия.

Во-первых, это освещенность. Причем речь не идет о количестве ЛДС (лампа дневного света), а скорей о качестве самого источника света. Не будем сильно углубляться в проблематику спектров излучаемого света, но отметим, что для правильного выращивания сеянцев нужен световой спектр, близкий к солнечному спектру. Именно близкий, так как полностью имитировать его нельзя. Но приблизиться можно совместив в одном наборе как обычные ЛДС так и Фитолампы типа OSRAM Fluora . Вполне достаточно соотношение 2:1. Причем, желательно, чтоб ЛДС были с максимальной световой температурой (холодного белого цвета). Говорят, что кактусы искусственным светом не испортишь… Однако не стоит злоупотреблять. Для начала, не стоит располагать трубки ЛДС вплотную друг к другу. От этого света не становится больше! Если на светильниках нет специальных отражателей, которые направляют весь излучаемый свет вниз на объект, то он просто рассеивается равномерно во все стороны и стоящая рядом ЛСД просто будет затенять это излучение. Считается оптимальным расстояние между трубками ЛДС равное диаметру самих трубок, а я бы порекомендовал его даже немного увеличить. И вторым «световым» фактором я является расстояние от ЛДС до самих кактусов. Известно, что освещенность падает обратно пропорционально квадрату расстояния до объекта, поэтому кактусы желательно располагать на расстоянии 5…8 см от трубок ЛДС.

Вторым фактором успешного выращивания сеянцев является температура .

Так же не будем углубляться в нюансы прорастания некоторых видов кактусов, все-таки отметим, что основной диапазон прорастания семян и дальнейшего выращивания сеянцев лежит в пределах 22…30 градусов. Причем, я бы этот диапазон даже немного сместил на пару градусов вверх (но это чисто ИМХО). А для данного диапазона наша тепличка подходит как нельзя лучше. Сами ЛДС, хотя и считаются «холодными» (относительно ламп накаливания – да, руку не обожжешь), но они все-таки нагреваются до 40…60 градусов. Греется так же и электронный балласт. А если учесть, что «засветка» сеянцев (экспозиция) происходит в течении 12…14 часов в сутки, то и температура в тепличке успевает доползти до 35…40 градусов. Но, это во многом зависит от этажности теплички. Нужно учитывать, при этом, что температура окружающего тепличку пространства находится в пределах 22…24 градусов, а ночью опускается до 18…20 градусов. То есть существует весьма ощутимый перепад дневной и ночной температур.

И третьим фактором успешного выращивания является влажность в тепличке. К сожалению этот фактор вступает в противоречие со вторым, так как изолирование внутренней полости теплички при помощи клапанов приводит к повышению температуры выше допустимой. Возникает необходимость в проветривании, а это понижает влажность. Поэтому приходится довольно часто обрызгивать сеянцы, дабы избежать пересыхания грунта.

А теперь о нюансах конструкции.

На верхней полке живут те кактусы, которым в данный момент не показана зимовка. Это прививки, подвои, маточники и кактусы, которым вдруг захотелось поцвести среди зимы. В этом месте самая высокая температура в теплице. Причем, заметьте, на полки положен пенопласт. У него очень плохая теплопроводность, что позволяет медленнее прогреваться горшкам от светильников нижних полок.

Ниже этажом живут уже подрощенные сеянчики, которые запросто могут пережить и некоторую «засуху». Причем сеянцы очень желательно содержать в прозрачной емкости. Это улучшает их освещенность.

Необходимо отметить, что оптимальное расстояние до макушек сеянцев достигается подкладыванием под емкости подложек, и с ростом сеянцев есть возможность опускания самих емкостей.

Все полки теплицы имеют возможность отдельного включения и выключения.

На сём с тепличками можно считать поконченным, и можно начинать плавно переходить к строительству зимовника…

Дополнение к статье : Теплички с искусственным освещением. Критерии.

Источник