Как правильно расположить теплицу, деревья и кусты на садовом участке
Где сажать деревья, строить теплицу, делать грядки
Павел Траннуа почвовед, автор оригинальных методик, садовод с 40-летним стажем
Продолжаем вместе с почвоведом Павлом Траннуа рисовать план дачного участка, на котором хозяевам не терпится построить дом и посадить деревья. Почему не надо спешить с посадкой яблонь, груш и других плодовых деревьев? Как лучше всего расположить теплицу на дачном участке? Где разместить грядки, а где смородину, малину, крыжовник? Разбираемся, где что выгоднее сажать на садовом участке.
Как правильно расположить деревья
Пока мы только намечаем место будущего плодового сада. Многие совершают ошибку, высаживая плодовые деревья самыми первыми из всех посадок, руководствуясь неверной логикой, что «им нужно больше всего времени на то, чтобы вырасти».
Наоборот, плодовые деревья как самый сложный садовый объект сажают в самую последнюю очередь. И это не только потому, что место под них должно быть выбрано наиболее взвешенно, но и потому, что земля по составу у них должна быть самой лучшей, а на ее подготовку нужно время. В кислую почву плодовые деревья не сажают, а раскисление займет минимум 1–2 года.
Как же выбрать место для плодового сада на обширном участке в 10–20 и более соток, где помимо не такого уж просторного солнечного палисадника могут быть и другие подходящие места для плодовых деревьев?
Есть четкое правило: плодовые деревья нельзя располагать в нижней части участка, несмотря на то, что здесь будет лучше их водоснабжение грунтовыми водами. Фактор повреждения цветков в весенние заморозки, а также зимними морозами, оказывается важнее для Средней полосы. В низком месте скапливается холодный воздух, там всегда холоднее на несколько градусов, чем рядом на высоком месте.
Для плодовых деревьев утреннее солнце значительно ценнее, чем вечернее. Следовательно, пусть ваш будущий сад будет лучше освещен с востока, чем с запада. Постарайтесь так распланировать участок, чтобы ничто не загораживало утреннее солнце от ваших лучших деревьев.
Кроме того, для плодового сада стараются при возможности выбрать такое место, чтобы «за спиной» у деревьев, с северной стороны, была защита от зимних холодных ветров. В условиях коттеджного поселка этот фактор снимается сам собой, ветра там гасятся строениями и высокими изгородями, а вот на открытой местности, например, на берегу озера или широкой реки, он может иметь решающее значение.
На достаточно крупном по площади участке, при наличии ветровой защиты, плодовые деревья лучше посадить в ряд или в два ряда вдоль всей северной стороны (или, скажем, углом по северной и западной сторонам). Это делается для того, чтобы они не загораживали солнце у остальных посадок, главным образом огорода.
Как расположить грядки
Все огородные растения, без исключения, требовательны к солнечному свету. Все они получаются и крупнее, и вкуснее на солнечном месте, чем будучи затененными. Для многих из них крахмал — главный «конструктивный» материал, а крахмал, как все прекрасно знают со школы, образуется в процессе фотосинтеза при свете солнца.
Урожаи на солнечном месте стабильно втрое выше, чем где-то в загоне в полутени. Для огорода солнце — решающий фактор, поэтому, если стоит выбор, располагать ли огород внизу участка и при этом на солнце, или же наверху, но в тени, следует избрать первый вариант. Просто придется соорудить в низине более высокие грядки.
Где посадить кусты с ягодами
Если говорить прагматично, то в случае проживания за городом ягодник имеет большее значение, чем плодовый сад. Это так хотя бы потому, что ежегодный урожай с ягодных кустов намного стабильнее, чем «скачущее», нерегулярное плодоношение семечковых и косточковых.
Кроме того, правильно подобранные по срокам плодоношения ягодные культуры обеспечивают нас свежей ягодой весь сезон с июня по октябрь включительно, и это не говоря уже об их большем разнообразии. Простота хранения до следующего урожая в замороженном виде — еще одно достоинство ягод. Отсюда вывод: отводите общую площадь под ягодник более значительную, чем под плодовые деревья.
К ягоднику предъявляются несколько меньшие требования по освещенности, чем к плодовому саду и огороду, но все равно и клубника, и малина, и смородина и другие ягоды получаются слаще на солнце.
Чаще всего ягодные кустарники разбрасывают по свободным местам участка. По видам возможны следующие выигрышные варианты.
- Клубнику пускают в плодосмен с огородными культурами.
- Малинник сажают «подлеском» у яблонь.
- Виноград нередко сажают в пристенке строений с солнечной стороны.
- Актинидией и лимонником увивают изгороди и беседки.
- Облепиху, черноплодную рябину, боярышник, рябину допустимо использовать в качестве подстригаемой живой изгороди.
—>
Как расположить теплицу
У кого хорошо налажена теплица, для того садовый сезон наступает в марте, а заканчивается в ноябре-декабре, а при устройстве обогрева она и на морозные месяцы превращается в зимний сад.
Ошибка отсутствия плодосмена в теплице, или утомление почвы, под одной и той же культурой — помидоров — это причина их тяжелых заболеваний фитофторой и поражений белокрылкой. Почва накапливает корневые выделения (шлаки), которые не успевают разложиться к следующему сезону и угнетают посаженные здесь снова растения той же культуры.
Нельзя выращивать что-то постоянно из года в год на одном и том же месте ни при каких оправдательных объяснениях и защитных мероприятиях. Частичная смена грунта, применение навозного перегноя с поливом специальными микроорганизмами, тщательная дезинфекция, осенний посев сидератов — это все не предотвращает утомления почвы.
При современной доступности относительно недорогих поликарбонатных теплиц более чем разумно запланировать на своем участке комплекс из трех коротких (длиной по 4–6 м) теплиц. В нем будет налажен отработанный специально для постоянного загородного проживания плодосмен: пасленовые (помидоры, сладкий перец, баклажаны) — тыквенные (арбузы, дыни) — зеленные (петрушка, лук, яровой чеснок, базилик, укроп и т.д.).
Три эти группы культур будут из года в год чередоваться, и таким образом, каждая будет возвращаться на прежнее место через два года. При внесении органических удобрений этого полностью достаточно для разрушения корневых выделений.
Даже если пренебречь фактором утомления почвы, есть еще и фактор перегрева центральной части теплицы («мертвая зона» в середине поликарбонатной теплицы, которая даже при всех раскрытых дверях и форточках в солнцепек полностью не проветривается), который диктует правило: вместо одной длинной теплицы лучше купить три коротких при той же площади. Вместо одной теплицы длиной 8 м лучше купить две по 4 м, а еще лучше — три по 3–4 м.
Вернемся к поиску наиболее выигрышного места расположения для одной или двух-трех теплиц. Излишне говорить, что место должно быть солнечным. Ведь в теплицах выращивают только самые теплолюбивые культуры, для которых очень важна теплая почва. Ставить теплицу в тени не имеет смысла, так как весной грунт в тени очень медленно прогревается, хранит зимний холод. Теплицу не только ставят на солнечное место, но и следят за тем, чтобы оторочка земли (или плиток) вокруг нее днем была подставлена солнечным лучам и таким образом внутри тепличная земля со всех сторон грелась на солнце.
Теплицы традиционно располагают с севера на юг. Так достигается наиболее выигрышное солнечное освещение рядов растений внутри нее. При этом на заднем плане (северном) будут высажены более высокорослые помидоры, а на переднем (южном) — баклажаны и сладкий перец.
Кроме того, теплица, расположенная таким образом, сильнее нагревается утром восточным солнцем и вечером западным, а днем ее поверхность для самого жаркого южного солнца уменьшается при распахнутых дверях и форточках.
Ряд теплиц, при высоте 2–2,5 м (модели с остроконечным куполом выше на 50 см) может одновременно служить глухой изгородью от взоров с восточной или западной стороны участка. Однако в этом случае между теплицами необходимы зазоры хотя бы в 1 м.
Теплица должна стоять на прочном основании. Часто для этого используют брус, но он недолговечен (поверхность влажной почвы — это самое «гнилое» место для древесного материала). Отливать ленточный бетон — значит сильно увеличить затраты на теплицу. Выложенная по периметру теплицы плитка — это, пожалуй, наиболее компромиссное решение.
Плитку располагают так, чтобы каркас теплицы ложился на ее край, а основная часть плитки оказывалась вовне в виде окружной дорожки. Это сделает более удобным уход за теплицей. Плитку кладут на выровненную поверхность почвы, просыпанную песком слоем 5–10 см: песок поливают из шланга до уплотнения. Таким образом, плодородный слой сохраняется, и в него будут прорастать корни посаженных растений. В отличие от ленточного бетонного основания, которое отрезает корни тепличных растений от всей окружающей почвы, сокращая вдвое их питание.
Каркас дополнительно крепят к земле вбитыми крючьями из трубки или какой-либо толстой проволоки. Теплица обладает большой парусностью и от ветра ее может сдвигать с места с разрушением поликарбоната.
Источник
Парник — это не только дуги и пленка. 20 фотоидей, как и из чего можно сделать домик для растений
В век повсеместного распространения дачных теплиц обыкновенные маленькие парники стали отходить на задний план. Но стоит ли от них отказываться? Когда-то огородники вовсе не имели больших теплиц и выращивали великолепные урожаи огурцов, ранней зелени, томатов и прочих овощей именно в парниках.
Мы как-то привыкли к тому, что парничок можно соорудить, воткнув в землю дуги и накрыв это нехитрое сооружение пленкой и (или) укрывным материалом. Но есть и другие, не менее эффективные конструкции, позволяющие создать для растений тропические условия с минимальными затратами. Смотрим.
1. Традиционный парник
Если вы бывали в старых, еще советских тепличных хозяйствах, то наверняка замечали, что они состояли из двух типов укрытий. Рядом с теплицами располагался участок с рамными парниками. По сути дела это большие ящики, накрытые наклонными остекленными рамами. Наклон — в южную сторону. Дощатые стенки защищают растения от холода, стекло создает парниковый эффект.
Первоначально в таких парниках предусматривалось углубление для биотоплива — свежего навоза, растительного мусора. Но в более позднее время, когда навоз стал роскошью, а отапливаемые теплицы — распространенным явлением, парники ставили прямо на грунт. В них рано весной выставляли рассаду холодостойких культур, освобождая драгоценное место в теплицах.
Такие парнички надежнее и теплее, чем привычная нам конструкция из дуг, но и требуют больших вложений.
2. Парник из соломы
Толстый слой соломы и сена отлично удерживает тепло. Конечно, такие укрытия больше подходят для фермеров, у которых в хозяйстве всегда есть солома.
Источник
Траншейная теплица и фрукты круглый год: владелец лимонария делится секретами
Добавление статьи в новую подборку
На самом деле в теплице траншейного типа можно выращивать все: зелень, овощи, фрукты, цветы. Температура в таких теплицах даже без обогрева обычно на 10°C выше, чем на улице. Как возвести теплицу на своем участке, рассказывает владелец лимонария Денис Опалюк из города Смолевичи (Беларусь).
Суть сохранения тепла в теплице траншейного типа заключается в том, что стены заглубляются до глубины промерзания грунта. Таким образом тепло, накопленное почвой, может сохраняться на протяжении всей зимы. Как правильно установить теплицу на своем участке и что в ней выращивать, рассказывает Денис Опалюк.
Денис, в чем заключается принцип ваших теплиц?
Фото из архива Дениса Опалюка
– В основе давно известный принцип траншейного выращивания – заглубление теплицы. Мы получаем что-то на подобии подвала, в котором люди хранят картошку и другие овощи, где за счет заглубленности сохраняется плюсовая или нулевая температура. Только в теплице, помимо заглубленного низа, есть еще поликарбонатный купол.
Такие теплицы использовались в хозяйствах Советского Союза, а затем на смену им пришли поверхностные, которые отапливались дешевым в то время газом. Сегодня же многие частники хотят вернуться именно к траншейным теплицам, т.к. 90% затрат на содержание теплицы уходит именно на отопление.
С чего следует начать тому, кто хочет установить траншейную теплицу у себя на участке?
– Для начала нужно определиться, для каких культур создается теплица. От этого будет частично зависеть и величина заглубления, и количество загрузки плодородного грунта, и размер строения. Например, для лука и зелени достаточно небольшого слоя плодородной почвы, а вот для цитрусовых плодородный слой должен быть не менее 0,5 м.
Само строительство начинается с рытья котлована. Желательно расположить его с востока на запад. Идеальным считаю размер заглубления в 1,5 м. При выкапывании верхний слой почв снимается отдельно, а нижний удаляется. Обязательно нужно делать дренаж. Наши теплицы никогда не затапливает, ведь даже если каким-то образом будет излишек воды, он уйдет через дренаж. Сверху кладем собранный верхний слой грунта, а на него загружаем слой плодородной почвы (состав будет зависеть от выбранных вами культур). Грунт мы никогда не меняли, возможно, через несколько лет снимем небольшой верхний слой и добавим новой свежей земли.
В котловане делаем стены и купол из поликарбоната. Стенки, по всем законам физики, упасть не могут, но на всякий случай, для их крепости используются поликарбонатные теплицы с шагом между профилями 67 см.
Фото из архива Дениса Опалюка
Я предпочитаю куполообразную форму, но можно делать любую, какая вам нравится. Толщина материала также зависит от выбора культуры: чем более теплолюбивые растения вы хотите вырастить, тем он должен быть плотнее. Купол возвышается над ямой примерно на 0,5 м. А сверху всей этой конструкции ставим еще одну теплицу, которая будет на 1 м шире и на 2 м длиннее.
А каким образом теплица будет отапливаться, освещаться и вентилироваться?
– Только прошлой холодной зимой я несколько раз затапливал печь-буржуйку. Если в теплице есть хотя бы 7°С, то делать это необязательно, даже если вы выращиваете цитрусовые. Даже если зимой на улице –30°С, заглубленная теплица отлично держит тепло и при дополнительном внутреннем обогреве (буржуйкой, калорифером или др.) легко поднять внутреннюю температуру до 20°С.
Не использую я и дополнительную подсветку. Да, для цитрусов, которые выращивают в квартире, она нужна, в теплице же хватает естественного освещения. Но можно использовать фольгоизол, обычно им укрывают северную сторону. Благодаря фольгоизолу свет будет отражаться и рассеиваться, что позволит деревцам расти не только вверх, но и равномерно в стороны. Для вентиляции делаем в крыше форточки, но открываем их, как правило, только летом.
И всю эту конструкцию можно возвести самостоятельно?
– Для возведения теплицы данного типа необходимо хотя бы два человека, а время на постройку зависит от размеров и, что главное, от того, каким образом будет выкапываться котлован: экскаватором, другой механикой, а бывает, что нет возможности подогнать технику, и приходится копать вручную, как в нашем случае.
Правильно ли я понимаю, что для выращивания в теплице цитрусовых лучше выбирать низкорослые сорта?
Фото из архива Дениса Опалюка
– Растение любого сорта можно сформировать: хотите деревом, хотите кустом. Конечно, есть сорта, которые лучше подходят для тепличного выращивания. Мне очень нравится лимон Мейера, это уже даже группа сортов. Популярный нынче гибрид лимона Мейера – Лиза. Еще одна хорошая группа – Пандероза. Средний вес плодов около 1 кг, а у меня самый крупный плод весил 2,4 кг. Неплохо растут итальянские сорта Лунарио и Монакелло, цитроны Рука Будды. Подходящих сортов на самом деле очень много.
Фото из архива Дениса Опалюка
А кроме лимонов отлично себя чувствуют – мандарины, апельсины, фейхоа, гранат, кофе, гуайява (земляничное дерево), авокадо, лавр, олива и многое другое.
Фото из архива Дениса Опалюка
Чем лучше удобрять всю эту экзотику?
– Из удобрений используем только органику, хотя в последнее время очень хорошо зарекомендовал себя Осмокот – гранулированное комплексное минеральное удобрение.
Источник