Парники для выращивания клубники

Как Построить Теплицы Для Клубники: Подробная Инструкция

Теплица для клубники

Клубника — это достаточно привередливое и требовательное растение. Клубника выращивается, как в теплицах и парниках, так и в палисадниках и постоянно мечтают про урожай, который, сможет обеспечить, хотя бы собственные потребности.
Для того, чтобы этот урожай был вполне осуществимым, необходимо иметь не только большое желание выращивать культуру, но и соблюдать абсолютно все правила про агротехнику клубники, должна быть и теплица для выращивания клубники.

Этапы работ по созданию конструкции

Прежде всего, чтобы построить парник или теплицу для клубники, необходимо выбрать место.

Внимание! Рекомендуется прежде всего поинтересоваться общими многочисленными факторами, которые напрямую влияют на тип строительства теплицы для клубники.

К данному шагу следует относиться очень тщательно, так как средний срок службы данной конструкции более десятка лет.
К факторам относится:

Цена на разнообразные строительные материалы, которые необходимы для возведения парника.
Место для теплицы для клубники.
Размеры.

Выбор места

Чтобы правильно выбрать лучшее место для возведения, необходимо помнить, что самое основное предназначение кроется в наиболее успешном произрастании и очень комфортных условий для созревания клубники.
На приусадебном участке лучше всего выделить ровную поверхность, которая хорошо защищена от сильного ветра и то место, куда попадает солнечный свет в самом достаточном количестве. Именно поэтому теплицы для выращивания клубники необходимо устанавливать в том месте, где вовсе нет предметов, которые могут создавать большую тень.

Внимание: Не рекомендуется размещать теплицу возле деревьев и заборов. Но иногда бывают ситуации, когда размещение дерева поблизости парника вовсе не является никаким недостатком, поскольку в летнее время года оно защищает всю конструкцию от перегрева, а вот зимой дает возможность солнцу, проникнуть мимо ветвей и обогревать теплицу.

Необходимо просто тщательно следить, чтобы оно не разрасталось чрезмерно. Но поблизости хвойного дерева, которое способно сохранять покров круглый год, тогда теплицу нельзя размещать.

Размеры теплицы для клубники

Как определить размеры теплицы

Перед тем, как построить теплицу для клубники, необходимо заранее определиться с ее точными размерами. Все напрямую зависит от того, сколько вы хотите выращивать сырья.
Для этого необходимо рассчитать:

Площадь участка.
Определится с объемом, которые планируется выращивать.
Определить форму конструкции.
Учесть совмещение культур, растущих рядом.

Совет. Наиболее популярными формами считаются двускатные и арочные теплицы. Чтобы правильно определить самую подходящую форму теплицы для вашего земельного участка, необходимо обратить свое внимание на два самых основных момента.

Перед тем, как приступать к строительным работам, постарайтесь точно определить в каком количестве вы будете выращивать клубнику. Для клубники подойдет арочная конструкция.

Советы по покрытию теплицы

Если приходится строить теплицу для клубники самому, то необходимо учесть все характеристики материалов, которые используются для покрытия. Обычная парниковая пленка привлекает многих легкой возможностью замены, абсолютно доступной стоимостью, невысокими требованиями к самой теплицы для клубники, возможностью применения каркаса из металла или дерева(см.Деревянная теплица своими руками – удобно и комфортно).
Но для данного типа, стоит выбирать стекло, поскольку оно сохраняет больше тепла — особенно в зимний период времени.

Совет. Если по каким-то причинам нет возможности использовать более надежный материал, то пленка спокойно может прослужить до 10 лет. К основным преимуществам следует отнести высокую теплоизоляцию.

Для строительства современной и удобной теплицы используется поликарбонат, который по праву считается более привлекательным.

Современная и удобная теплица из поликарбоната

По своим основным характеристикам:

Очень хорошей теплопроводности.
Отлично пропускает свет.
Практичный и прочный.
Доступный по стоимости.

Поэтому теплицы из сотового поликарбоната на сегодняшний день уже стали наиболее популярны.

Фундаментное основание

Закладка фундамента для различных теплиц на сегодняшний день предполагает необходимость точного расчета глубины промерзания земельной почвы.
Пошаговая инструкция:

Под фундаментом теплицы желательно выкопать специальную траншею, которую также принято заполнять песком при осуществлении постепенного утрамбовывания. Высота заполнения обязана быть не менее 20 сантиметров ниже чем поверхность земли.
Можно просмотреть учебное видео по закладыванию фундамента под теплицу.
Затем ставится опалубка вокруг канавки в 20 см над уровнем грунта. Вдоль периметра, в саму опалубку нужно укладывать металлическую или железную арматуру, а уже после этого ее полностью заливают обыкновенным бетоном.
Для фундамента, по периметру теплицы необходимо выкопать траншею своими руками шириной от 0,3 с глубиной, равной 0,4 м. Затем на самое дно траншеи нужно засыпать песком, а затем утрамбовать его, а после этого производить заливку бетона и при этом нужно прокладывать фундамент специальной арматурой.
Опалубку лучше всего делать из обычных обрезных досок, вставленных ребром в грунт. Торцевую часть досок опалубки необходимо выровнять уровнем по горизонтали.
Верхнюю поверхность фундамента для теплицы тщательно выровнять по доскам опалубки и после этого присыпать бетон сухим цементом, а в конце затереть строительным мастерком, нужно делать это очень аккуратно и быстро.

Как только бетон полностью затвердел, на фундамент следует уложить гидроизоляцию — небольшую полоску, которую нужно вырезать из строительного рубероида, поверх которой еще необходимо выложить два ряда ленты ровно в половину кирпича — это необходимо для основания центральной нижней обвязки.

Каркас теплицы

Строительство каркаса теплицы своими руками

Верхние и нижние обвязки, боковые, а также две пары центровых стропил и стойки теплицы лучше всего изготовить из бруса, размером 10×10 см. А для конька, центральных стояков и стяжек стропильной фермы и для промежуточных стоек, поперечных и продольных связей стен используется брус, размером 100×50 мм.
Промежуточные стропильные ноги чаще всего используют из брусков, сечение которых равно 50×50 мм (но не более 75 мм).

Стропильные ноги теплицы

Обрешетку раму и дверцы крыши теплицы для клубники изготавливают из обрезной доски, размеры которой должны быть равными — 100 на 30 мм. По длине раскроив материал, благодаря использованию ручной фрезерной машинки необходимо выбрать четверти непосредственно для стекла.
Обвязку самого каркаса и стойки нужно соединить врубкой в пол дерева, а также скрепить обычными гвоздями, средней толщины. Перед сборкой готовой теплицы для выращивания клубники все готовые детали из дерева лучшим решением будет покрыть защитным составом.

Совет. Грунт под главную — центральную дорожку нужно снять и засыпать обычным песком, а вот стенки грядок необходимо укрепить плоским шифером.

Создание вентиляции в теплицы

Вентиляционная система, это важная составляющая

В сооружении полностью защищенного грунта при воздействии с солнечным теплом создается особый парниковый эффект. Во внутреннем помещении любой теплицы из-за достаточно быстрого подъема часто застаивается воздух, который считается наиболее идеальной средой для размножения вредителей и распространения болезней.
Поэтому микроклимат в теплице рекомендуется регулировать непосредственно созданием системы вентиляции, которая гарантирует приток свежего воздуха, а также поддерживает наиболее оптимальную влажность внутреннего воздуха. Режим полноценной работы системы вентиляции следует согласовывать непосредственно с работой обогревающих и притеняющих устройств.
Для проветривания различных парников принято применять кровельные и боковые форточки и конечно же двери. Поверхность самих устройств, которые предназначенные для осуществления вентиляции, должна достигать не менее 20 процентов от общей площади самого строения данного типа.

Совет. Проветривание способствует закаливанию всех плодовых культур, очень полезно для самой рассады, которая выращивается непосредственно для высадки на участок. За 2 недели до осуществления посадки рассады необходимо проводить вентилирование теплицы ночью и днем.
Днем стоит заканчивать процедуру проветривания не позднее 16 часов вечера.

Чтобы ускорить охлаждение, а также обеспечить полноценный воздухообмен, необходимо в каркасе устроить еще и различные боковые форточки(см.Форточка для теплицы — делаем правильно), которые также будут располагаться намного выше поверхности самого грунта или же на уровне стеллажей теплицы. Их можно сделать как обычные жалюзи.

Пример естественной вентиляции теплицы

Чтобы в помещении можно было сохранить тепло, нельзя допускать проникновения внутрь сильных порывов ветра и сквозняков. Плотность воздуха при осуществлении нагревания существенно снижается, и стремительно поднимается вверх.
Если же разместить форточки непосредственно под самим коньком, тогда через них будет выходить весь теплый воздух наружу.
В небольших теплицах для выращивания клубники, с каждого бока достаточно будет соорудить на крыше по одной небольшой форточке. Вообще стоит отметить, что на каждые два метра длины самого парника должно приходиться более двух форточек.
Если же вы возвели достаточно большую теплицу, в которой планируете выращивать клубнику, то в таком случае вам нужно будет оборудовать крыши с обеих сторон сплошной ряд небольших форточек.

Чтобы построить теплицу для клубники самым лучшим образом стоит просмотреть фото, наш материал позволит вам построить теплицу для клубники самостоятельно быстро и качественно на многие годы.

Источник

Выращивание клубники в теплице – все подробности процесса от опытных садоводов

Тепличная клубника – подбираем оптимальные сорта и гибриды

Качественный посадочный материал – это уже половина успеха, особенно, если мы говорим о рассаде. Каждый сорт и гибрид имеет определенную потенциальную урожайность, больше которой получить просто нереально даже при идеальных условиях ухода – выше головы не прыгнешь. Поэтому, если вы всерьез хотите заниматься выращиванием ягод, необходимо правильно подбирать рассаду, которая бы соответствовала условиям вашей теплицы, а также удовлетворяла всем вашим пожеланиям. На сегодняшний день существует более 250 разных сортов, среди которых есть чрезвычайно сладкие, с «кислинкой», крупноплодные и другие. Рассмотрим наиболее популярные варианты для промышленного выращивания.

Альбион. Наиболее популярный сорт американской селекции, который уже несколько лет является чрезвычайно популярным среди отечественных садоводов. Несмотря на то, что земляника является культурой нейтрального светового дня, она плодоносит ничем не хуже ремонтантных сортов и уже с конца мая можно полакомиться вкусными ягодами. Заканчивает плодоносить ориентировочно 15-25 ноября, когда температура воздуха падает до 0 градусов. Плоды некрупные, до 25 грамм, но среднестатистический вес – 12 грамм. Клубника была выведена в результате скрещивания Cal94.16-1 и Diamante. Последний сорт был очень популярным в начале 90-х годов.

Брайтон. Ремонтантная земляника, отличается относительно высокой урожайностью и большой массой плодов. 1 ягода может весить до 150 грамм, а среднестатистический вес составляет 80 грамм. Благодаря таким показателям, собирать по 100 ц/га очень даже реально (100 кг из 1 сотки), именно поэтому Брайтон является одним из самых известных промышленных гибридов. Плоды отлично транспортируются и долго хранятся, так как имеют невысокую водянистость.

Королева Елизавета 2. Кто еще не сталкивался с этой разновидностью ремонтантной клубники, обязательно должен завести ее у себя в теплице или в открытом грунте. Она является №1 на территории Российской Федерации и многих стран Европы благодаря своей урожайности. Имеет десертное назначение, плоды очень сладкие, крупные и многочисленные. Из 1 куста за весь период плодоношения можно собрать до 4 кг ягод! Это примерно 320-350 ц/га или 350 кг из 1 сотки! Единственный минус Королевы Елизаветы II – это ее плохая транспортабельность. Перевозить ее крайне неудобно и сложно, так как ягоды очень сочные и могут подавиться, невозможно уложить их толстым слоем. Отличный сорт для замораживания в морозилке и для сушки, так как плотность мякоти высокая.

Примадонна F1. Одни из лучших ремонтантных гибридов на территории России. Был выведен в Голландии, но уже 10 лет успешно выращивается на нашей территории и является отлично акклиматизированным. Выдерживает большие морозы зимой, не подвергается большинству заболеваний. Гибрид очень устойчив к разным родам пятнистостей. Если говорить о вкусовых качествах, то Примадонна имеет очень высокую сахаристость, за что и пришлась по душе садоводам. Несмотря на относительно невысокую урожайность в 80 ц/га, ее выращивают практически в каждом питомнике. Имеет повышеннуюлежкость и отлично транспортируется на большие расстояния.

Существуют и другие высокоурожайные гибриды и сорта клубники для закрытого грунта: Капелла, Сахалинская крупноплодная, Тристан, Шарлота, Диамант, Арапахо и тому подобные. Но они намного чувствительнее ко многим заболеваниям, уступают вкусовыми качествами вышеописанным разновидностям, а также имеют значительно меньшую урожайность. Их сажают в основном для собственных нужд и для разнообразия в теплице или на грядке.

Как правильно посадить кусты – русская и голландская технологии

Существует несколько методик посадки. В зависимости от того, какой вы воспользуетесь, будет варьироваться урожайность ягод. Рассмотрим для начала обычную, «русскую» технологию высадки.

Вся площадь теплицы разделяется на 2 части вдоль (или больше, в зависимости от ширины сооружения, как правило, 1 полоса – 1 метр) между которыми оставляется техническая полоса для передвижения. Засыпается керамзитовой крошкой или мелкий щебень 5-6 см, потом песок 8-10 сантиметров. Наверх укладывается плодородная почва толщиной в 7-8 сантиметров, после чего вносится суперфосфат и аммиачная селитра в количестве по 10 грамм на 1 квадратный метр.

В почве делаются ямки по 8-10 сантиметров в глубину на расстоянии 30 сантиметров, после чего сажаются розетки клубники, в шахматном порядке или в ряд. Очень часто используется клеенка или агроволокно, чтобы избежать сорняков и сохранить как можно больше влаги, но в теплице можно обойтись и без этого, так как чрезмерная влага может привести к загниванию корней и стебля.

По мере истощения грунта вносятся калийные удобрения, суперфосфат и аммиачная селитра, используются азотные добавки первые 2 месяца, чтобы набралась вегетативная масса растения. Осуществляется обильный капельный полив, практически ежедневно первые 3-4 недели, пока кусты укореняться и через 5-8 дней в последующий период.

Это была стандартная схема высадки, но, если вы желаете получать больше урожай и оптимально использовать площадь в теплице, тогда вашему вниманию предлагается голландская технология. В чем же ее суть и отличия от отечественных методов разведения клубники? Рассмотрим подробнее.

Рассада в теплице высаживается не в почву, а в горшки, которые устанавливаются в несколько ярусов. В зависимости от роста работника и особенностей кустов, таких ярусов может быть до 8 штук. Таким образом, вы экономите площадь – на 1 квадратном метре помещается до 50 и более кустов! Это позволяет существенно повысить урожайность с единицы площади, и в небольшой теплице на 100 квадратных метров вы сможете поместить 30-40 соток ягод!
Плоды удобно собирать и они не испачкаются в грязи, как на грядке, ведь все плоды будут свисать с цветочного горшка и ни к чему не прикасаются. Таким образом, вы сэкономите большое количество времени при последующей обработке вашего урожая, и сразу после его сбора он имеет товарный вид.
Выращивание клубники в закрытом грунте по голландской технологии позволяет получать намного больше урожайность не только с единицы площади, но и с одного куста, так как растение получает в достатке и свет, и кислород. Более того, горшки находятся намного выше земли и холодный воздух, который всегда опускается на низ, не достает до них. Рост и урожайность существенно увеличиваются, а отапливать такие теплицы можно намного меньше – дополнительная экономия энергоресурсов в холодную пору года.
Полив такой «грядки» экономичнее. Если вас интересует, как выращивать клубнику в теплице при минимальных затратах – обязательно обратите внимание на голландскую технологию. В горшках вода испаряется намного дольше, чем в грунте, особенно если в них правильно сделанный дренаж. Таким образом, если провести капельный полив шлангами по всем горшкам, вы сможете тратить на 50-70% меньше воды на полив растений.

Для выращивания по голландской технологии подойдут как обычные сорта клубники, так и ремонтантные. Единственное ограничение – слишком высокие кусты. Например, Королева Елизавета 2 требует большие сосуды для выращивания, так как ее корневая система в 6-7 раз больше, чем у обычных «рядовок». Впрочем, это все рабочие моменты и, при желании, можно вырастить даже дерево в горшке.

Есть еще выращивание в мешках – это русский ответ на голландскую технологию, где вместо керамических горшков используются обычные полиэтиленовые мешки. Суть этого метода очень проста: подготавливается специальная почва (аналогичная вышеописанным методам, только без дренажа), которая насыпается в полиэтиленовый мешок, после чего сверху проделываются отверстия, и сажается рассада. Одним из основных преимуществ данного метода является экономичность, ведь один такой «сосуд» обойдется 8-10 рублей и предназначается он для 4-5 кустов. К недостаткам можно отнести неудобства обработки и полива (надо использовать распылители, тратить галлоны воды), а также не эстетичный внешний вид.

Клубника в закрытом грунте – время высадки и температурный режим

Многие считают, что высаживать рассаду можно уже в средине зимы и что ягоды будут намного раньше, но это совсем не так. Клубника является растением, которое реагирует на изменения длительности светового дня и наилучшее время посадки для нее – конец февраля и начало марта. Это обуславливается еще большим количеством факторов, например, температурой. Необходимо поддерживать до +22 градусов и не менее +12 в помещении, чтобы кусты нормально росли и развивались. При относительно холодной температуре воздуха они не будут бросать усы и, тем более, образовывать плоды.

Первые дни после посадки желательно поддерживать +25 градусов, чтобы рассада хорошо принялась и начала пускать дополнительные корни. Далее можно опускать температуру до +15 по мере укоренения куста. В не отапливаемых теплицах заниматься этим нужно уже в конце марта, когда нет заморозков, так как большинство сортов может не переживать даже -5 градусов после образования усов и цвета. Если вы собираетесь получать солидные урожаи, то спешить некуда, ведь что тише едет… тот больше получает.

Опыление – нужно ли оно и как его делать

Клубника в теплице является достаточно проблематичной в плане опыления – для ее оплодотворения необходимы насекомые, ветер или обильные осадки, но этого всего нет в помещении. Как же быть? Существует несколько способов, как можно опылять кусты, рассмотрим основные из них.

Сделать ветер. Это наиболее простой метод с эффективностью опыления до 90%. Для этого вам потребуется несколько вентиляторов, которые будут создавать потоки воздуха в разные стороны и носить пыльцу растений. На теплицу в 100 квадратных метров требуется до 3 вентиляторов, включать их необходимо в период цветения кустов, можно всего по несколько часов на день. Несколько сложнее ситуация в случае ремонтантных сортов – они цветут почти постоянно. В таком случае необходимо «опылять» по 2-3 раза в неделю по 3-4 часа в день.
Завести насекомых. Лучше всего улей. Недостатки: насекомые жалят, в период зимовки пчел трогать нельзя, места для вылета очень мало, через пару дней надо выпускать их на волю, улей переносить нельзя, чтобы насекомые не заблудились. Преимущество – качественное опыление, на 95% как минимум.
Сделать ливень. При наличии сильных опрыскивателей можно полить кусты. Недостатком является низкий процесс оплодотворения цветков – не более 45%, так как водой будет смывать много пыльцы.
Можно еще просто сделать сквозняк в теплице, открыв 2 окна на противоположных сторонах. Идеальный вариант, если на улице тепло и средней силы ветер. Важно: если в теплице слабый каркас или пленка, нельзя делать сквозняк, так как сооружение может раскрыться или упасть. Также нельзя проветривать при низких температурах (меньше +7 градусов), так как вы больше навредите цветкам земляники и они опадут.

Опыление обязательно и без него рассчитывать на большой урожай ягод просто бессмысленно. Для еще большей эффективности процесса надо следить, чтобы при цветении температура была не ниже +15 градусов и не более +25, так как клейкость пыльцы, в таком случае, очень быстро падает.

Основные заболевания и методы борьбы с ними

Неопытные садоводы считают, что теплица – это спасение от множества заболеваний и вредителей и ягоды в ней будут в полной сохранности. На самом деле, при выращивании в закрытом грунте болезней будет намного больше, в частности, по причине отсутствия качественной вентиляции. Поэтому необходимо встречать неприятности во всеоружии и знать основные методы борьбы с наиболее распространенными грибками, инфекциями и вредителями.

Белая гниль. По причине высокой относительной влажности внутри помещения, на клубнике может образоваться белая плесень, которая на вид чем-то напоминает очень тонкую паутинку в комках. Листья на растении резко начинают светлеть и через пару дней засыхают, а ягоды в пораженных местах загнивают. Грибница практически ничем не устраняется, очень стойкая к высыханию, поэтому повышение температуры и снижение относительной влажности ничего не даст. Меры борьбы кардинальные – удаление зараженных ягод и листьев и сожжение их. В качестве профилактических мер необходимо повысить температуру помещения и поставить осушитель воздуха – большинство спор гриба погибнет, а другие просто будут неактивны.
Белая пятнистость. Ее знает практически каждый садовод, так как не встретиться с ней очень сложно. Первые симптомы: листья становятся в белую крапинку, такие окружности могут быть до 8 миллиметров, по краям они бурые, центр очень светлый, практически белый, за счет чего заболевание так и называют. Развивается, как правило, в период цветения ягод, уничтожая листья, стебли, чашелистики. Цветоносы могут изменять цвет, становиться темнее. Прогрессирует болезнь при обильных поливах и высокой относительной влажности в помещении, а также большой густоте посадки. Может стать причиной потери всего урожая, если вовремя не дать отпор. Лечение представляет собой обработку Фальконом, Эупареном, или медным купоросом (пропорции написаны на упаковке препаратов).
Бурая пятнистость. Не менее распространенное заболевание, которое, в особых случаях «косит» до 60% всех растений. Как правило, первую половину сезона оно не дает о себе знать, либо проявляется только на некоторых кустах, а к началу августа начинает прогрессировать в полной мере. Листья темнеют по краям и приобретают ярко-бурый цвет, потом немного темнеют и засыхают. Заболевание очень опасно не только для урожая, но и для размножения клубники, так как поражает листья, цветы и даже усики. Размножается и скрывается гриб на пораженном растении, на нем же и зимует, поэтому наиболее эффективный метод борьбы – удаление пораженных веток сражу же, как только будет диагностирован грибок. Профилактическое опрыскивание Эупареном и Метаксилолом обеспечит повышенную стойкость растения к поражению данным видом биологической активности.
Мучнистая роса – наибольший враг тепличных растений. При высокой относительной влажности, а также при низких температурах она развивается в геометрической прогрессии. Определить болезнь можно по характерному белому налету, который образовывается на нижней стороне листовой пластинки. Через время он появляется и сверху, а затем по всему растению, включая цветки, усики и чашелистики. Листья закручиваются в «дудочку», после чего засыхают и опадают, растение перестает синтезировать органические вещества и гибнет. Бороться с мучнистой росой можно, используя медный купорос, мыльный раствор (4%) и Квадрикс. Но проще удалять зараженные растения и следить за оптимальной влажностью помещения.
Фитофтороз корней. Очень коварные зооспоры, которые находятся в почве, поражают корневую систему, преимущественно в конце мая, когда температура почвы достигает +20 градусов. Постепенно корни становятся красными и отмирают Как результат – растение засыхает. Диагностировать очень сложно и, в большинстве случаев, садоводы видят проблему уже после «вскрытия» куста – корни покраснели и засохли. Можно попробовать определить симптомы по листьям – молодые листья имеют намного меньше размеры, чем положено, излишне светлые. Обработка препаратом Квадрикс помогает на 70%, а основной метод борьбы – удаление больных растений и оздоровление плантации.

Многие заболевания лечить не только невыгодно, но и бессмысленно, так как это займет много времени и плодоносить куст все равно не будет. Если растения погибают в единичных случаях, то лучший способ избавиться от проблемы – избавиться от самого растения. Если же вы прослеживаете нашествие вредителя или массовое заражение, тогда нужно прибегать к химии и менять условия в теплице.

Размножение клубники в тепличных условиях

Через 25-30 дней после того, как рассада укоренится и начнет активно набирать вегетативную массу, начнут появляться усики – генеративные органы. За 2 недели новые розетки начнут пускать корни, именно тогда необходимо обильно поливать почву и поднимать температуру до +22 градусов, чтобы боковые и главные корни могли как хорошенько укорениться.

После того, как розетка станет густой (4-5 стеблей), ее извлекают из почвы. Для этого понадобится секатор, лопатка или широкий нож. Секатором отрезаем у основания новой розетки усик, из которого она появилась и все новые отростки. Последующие кусты тоже отбрасываем и сразу же обрываем усики, как только они начнут появляться на дочернем растении. Потом лопаткой подкапываем со всех сторон, не повреждая корни – лучше оставить больше земли на корневище. Если земля плотная, то практичнее использовать нож. Перемещаем в новую ямку (предварительно внести суперфосфат и стимулятор роста) и обильно поливаем. Через 2-3 дня растение «отойдет», приобретет темно-зеленый цвет, начнет активно разрастаться.

Источник