Эффективно ли перед посадкой прокаливание земли? Умная технология или вред
Среди садоводов иногда может возникнуть такой необычный спор, в котором ни одна из сторон не готова согласиться с доводами другой. Все из-за того, что их методы всегда работали как надо и они не согласны с тем, что говорит оппонент.
Такой же спор произошёл и у меня, спор заключался в том, стоит ли прокаливать почву перед посадкой. Моя позиция была в том, что это только навредит почве, и заниматься подобным не стоит, а вот мой оппонент был в корне не согласен и был уверен, что такой метод очень эффективен.
Каждый садовод знает о том, что земля содержит в себе бактерии различного типа, которые могут быть как полезны для растений, так и вредные для них.
Конечно же среди них есть и те, которые никак не влияют на них. Прокаливание почвы уничтожает бактерии, и к сожалению технологии прокаливания у нас не настолько продвинуты из-за чего оно уничтожит не только вредные бактерии, а абсолютно все, что есть в земле, тем самым лишив её полезных компонентов и ускорив истощение.
Именно поэтому вам придётся делать двойную работу, так как после прокаливания вы будете вынуждены также проводить процедуру насыщения. Так как если вы не будете насыщать землю это приведёт к тому, что в скором времени она не будет пригодна и на ней больше ничего не вырастит.
Поэтому чтобы использовать прокаливание и после не мучатся восстанавливая землю, вам будет необходимо постоянно после такой дезинфекции заниматься насыщением.
Так зачем же заниматься тем, что навредит земле если вы хотите её использовать для посадки. В чем смысл делать двойную работу, и усложнять себе жизнь проделывая такие манипуляции, если вы хотите просто заняться посадкой растений.
Вот только мой оппонент категорически несогласен с моей позицией, так как ему проще будет проделать данную процедуру однажды и больше не переживать о проблемах, которые могут возникнуть в будущем.
Так как гораздо проще один раз избавиться от бактерий, даже если погибнут абсолютно все, но в будущем не сталкиваться с какими-либо проблемами из-за них.
Я же в свою очередь не вижу смысла прибегать к таким крайностям, так как всегда использую для этого марганцовку. За все время её использования у меня никогда не возникало никаких проблем.
К тому же рассады, которую я всегда заготавливаю настолько много, что забирают её у меня просто с руками, и смысла в такой радикальной дезинфекции просто нет.
Мне кажется, как бы не было привлекательно полное прокаливание земли, чтобы избавиться от всех бактерий, которые находятся в ней, всегда нужно помнить про главный минус, существенно влияющий на землю, из-за чего такой метод и является очень сомнительным.
Так как использовать прокаливание, которое приведёт к истощению земли, довольно нелогичный поступок, когда есть немало других способов, менее вредных, или почти безвредных для почвы и доступных для каждого.
Поэтому нет ничего удивительного в том, что люди готовы один раз навредить земле, чтобы потом не пришлось заниматься дополнительной дезинфекцией. К тому же им не придётся долгое время задумываться о дезинфекции земли, а также переживать о растениях которые они высаживают.
И чтобы решить проблемы, которые возникают после прокаливания, им достаточно будет заняться её насыщением. Но такие садовники как я совсем несогласны с таким положением, и нам проще не прибегать к таким радикальным мерам, и использовать обычные средства для дезинфекции, которые помогут позаботиться о растениях.
Конечное же вы можете быть со мной не согласны, или же наоборот поддерживать мою позицию в этом споре. Так что не забывайте поделиться вашим мнением насчёт всего этого, а также рассказать каким средством вы дезинфицируете землю от вредных бактерий.
Источник
Прокаливать землю для рассады в духовке — вредный совет огородникам
Каких только советов не дают огородникам в части подготовки почвы для рассады. Мол, прокалите землю, продезинфицируйте ее — и будет она без всяких вредных микробов, личинок-куколок, болезнетворных грибных споров.
Предлагают дачникам запекать (слово-то какое) землю на сковородке, в фольге, в рукаве для запекания пищи и в даже микроволновке (прогресс не стоит на месте, сами понимаете).
Я тоже пару раз прокаливала землю для рассады в духовке. Но результатом осталась очень недовольна и больше никогда так не делаю.
Вот представьте: вы поместили своего ребенка в изначально стерильные условия. Но вы же не сможете обеспечить ему такую стерильность на протяжении всей жизни. И что? Он в первый раз покинет свою скорлупу, выйдет на улицу и сразу же чихнет.
Так и с растениями. Они же не будут весь сезон расти на стерильной, прокаленной в духовке земле.
Так вот почему я перестала прокаливать землю в духовке?
Во-первых, заметила, что такая почва быстрее покрывается в стаканчиках с рассадой плесенью и какими-то белыми грибами. Приходилось менять верхний слой почвы.
Во-вторых, растения заметно хуже развивались в сравнении с теми, что росли в обычной земле, не продезинфицированной при помощи горячей температуры. Те же помидоры начинали плодоносить позже.
Кто-то поливает прокаленную почву ЭМ-препаратами, чтобы вернуть ей жизнеспособность. Но зачем своими же руками сначала губить ее, а потом восстанавливать за деньги?!
Называют прокаливание основной профилактикой черной ножки. Но черная ножка появляется от перелива.
Поэтому я отказалась от такого способа. Лучше, если земля для рассады будет находиться на улице, хорошенько проморозится и проветрится, прогреется на весеннем солнышке.
НО! Единого рецепта для всех огородников не существует. Кому-то, наоборот, нравится прокаливать землю.
А как делаете Вы? Давайте вместе найдем истину и поставим точку в споре: нужно ли прокаливать землю для рассады в духовке?
Источник
Перегной сгорает при прокаливании почвы или нет
В предварительно прокаленную и взвешенную платиновую чашечку помещают 5 гр. воздушно-сухой почвы и прокаливают на горелке, время от времени перемешивая, почву платиновым шпателем: прокаливание следует вести осторожно, начиная со слабого нагревания и лишь постепенно усиливая пламя горелки; когда органическое вещество сгорит, горелку отставляют, дают почве охладиться, тщательно ее перемешивают, счищают кисточкой со шпателя приставшую к нему почву и снова сильно прокаливают чашечку на горелке в течение минут десяти, но уже без шпателя; затем охлаждают в эксикаторе и взвешивают. Так как обожженная почва сильно гигроскопична, то взвесить с надлежащей точностью прокаленную почву с первого раза не удается; первым взвешиванием обычно можно установить точно вес до сотых грамма; после этого снова прокаливают минут 10-15, охлаждают и тогда уже взвешивают окончательно.
Помножив определенную таким образом потерю от прокаливания 5-ти грамм воздушно-сухой почвы на 20, вычтя из произведения процентное содержание воды в воздушно-сухой почве и переведя полученную разность на 100 гр. сухой почвы (т. е. помножив на 100/(100-А), где А гигроскопическая вода в %% от воздушно-сухой почвы), получают потерю от прокаливания сухой почвы в %% от сухой почвы. 100 минус полученное таким образом число даст процентное содержание в сухой почве минеральных веществ.
Значительно сложнее вопрос об определении потери от прокаливания (минеральных веществ) почвы в том случае, когда почва содержит минеральные вещества, улетучивающиеся при нагревании или разлагающиеся с частичным улетучиванием. Мы здесь рассмотрим лишь случаи содержания в почве карбонатов щелочно-земельных металлов и хлоридов, как наиболее часто встречающихся веществ из указанной категории.
1. Когда почва содержит углесоли щелочно-земельных металлов, то более или менее точное определение потери от прокаливания представляет известные затруднения вследствие частичного разложения этих солей с улетучиванием СО2; потеря от прокаливания и вычисленная по ней химически-связанная вода будут выше истинных на количество улетучившейся углекислоты, при чем получаемое превышение будет зависеть не только от содержания в почве углесолей, но и от t° и продолжительности прокаливания. Наиболее распространенный прием устранения этой неточности, состоящий в том, что прокаленная почва смачивается раствором углекислого аммония и просушивается в сушильном шкапу при 150° до постоянного веса, — очень ненадежен по следующим причинам. С одной стороны, встречаются почвы, в которых не удается углекислым аммонием восстановить всю углекислоту (даже при многократном смачивании углекислым аммонием), потерянную углесолями при прокаливании; с другой стороны, встречаются почвы, очень энергично задерживающие углекислый аммоний. Лучшие результаты вообще дают, по нашим исследованиям, следующие два способа.
а) Удаляют всю углекислоту углесолей сильным прокаливанием почвы до постоянного веса; к полученной таким образом потере от прокаливания прибавляют количество содержащейся в почве углекислоты; способ этот имеет тот недостаток, что при прокаливании на газе (горелка Теклю!) почва, при содержании в газе сернистых соединений (что обычно и бывает), поглощает серную кислоту, и вес прокаливаемой почвы с некоторого момента начинает вместо понижения постепенно возрастать 1 ); поэтому определение это производить на газе не приходится; нужно применять в этом случае или спиртовые или бензиновые горелки Бартеля.
b) Сжигание органического вещества почвы производится все время на слабом пламени; чашка не должна раскаливаться сильнее, нежели до тёмнокрасного каления; прокаливание в атом случае надо производить на горелке с грибовидной насадкой; если применяются горелки Теклю (среднего размера), то постепенно усиливая пламя, при расстоянии между дном чашки и поверхностью гриба около 6 стм., можно, без всякого опасения разложить углекислый кальций, довести пламя горелки до полной силы; в таком случае t° на дне чашки, покрытой пластинкой, будет около 600°, а при этой температуре углекислый кальций не разлагается; но если в почве содержится в заметном количестве углекислый магний, то этот способ не применим: углекислый магний может весь разложиться уже при 200°. Поэтому при содержании в почвах углекислого магния приходится мириться с недостатками и мешкотностью первого из указанных способов и прокаливать почву до полного удаления СO2.
2. Присутствие в почве хлористых солей также усложняет определение потери от прокаливания, так как соли эти сравнительно легко улетучиваются; если содержание в почве хлористого натра настолько велико, что ошибка, происходящая от его улетучивания может заметно отразиться на величине потери от прокаливания, то и в этом случае прокаливание почвы необходимо вести при известных условиях: или на очень сильном пламени, чтобы удалить весь хлористый натр (из полученной величины потери от прокаливания в этом случае необходимо отнять содержание в почве хлористого натра, вычисленное на основании определения содержания хлора в водной вытяжке), или, наоборот, прокаливание вести ниже той температуры, при которой начинается улетучивание хлористого натра (при t° плавления хлористото натра, 770°-820°, происходит уже заметное испарение этой соли).
1 ) Применение защитных кружков из аебеета при этом определении невозможно, так как асбест поглощает много тепла и пламени горелки оказывается недостаточным для удаления всей CО2 углесолей.
Относительно этих двух способов наши исследования показывают следующее. При прокаливании хлористого натра на полном пламени горелки Теклю действительно можно удалить его нацело; но, во-первых, даже при сравнительно небольших количествах NaCl для этого требуется прокаливать несколько часов; во-вторых, удалить весь хлористый натр в присутствии почвы не удается, так как часть натрия задерживается почвою; в-третьих, в почве могут быть и иные хлористые соли. На основании приведенных соображений способ сильного прокаливания мы считаем вообще ненадежным. В том случае, когда органическое вещество почвы может быть удалено при температуре не выше, чем около 600° (что в действительности и можно достигнуть для большинства почв) и почва не содержит заметных количеств легко разлагающихся углесолей магния, то и здесь, как в случае почв, содержащих только СаСО3, более надежным способом является прокаливание почвы при t° не выше 600° (при этой температуре хлористый натр еще не улетучивается. Определение потери от прокаливания взвешиванием почвы в лодочке после определения гумуса по Густавсону. Так как сжигание органического вещества по Густавсону производится при t°, находящейся ниже температуры разложения углекислого кальция, то взвешиванием почвы в лодочке по окончании определения гумуса мы получаем, в случае отсутствия в почве легко разлагающегося углекислого магния, верную величину потери от прокаливания. Однако способ этот обладает двумя недостатками: во-первых, часто для определения гумуса берется навеска слишком малая для более или менее точного определения потери от прокаливания; во-вторых, главное то, что при таком способе определения почти невозможно взвесить почву совершенно безводную: при тех операциях, какие приходится производить с лодочкой, почва успевает поглотить то или другое количество воды. Таким образом этот способ определения потери от прокаливания, несмотря на все его удобства, нельзя вообще рекомендовать.
Примечание. Необходимо вообще иметь в виду, что при рассматриваемом здесь определении, как и при определениях других соединений и элементов в почве, часто приходится считаться со свойствами анализируемого образца: тот способ, который совершенно пригоден для одной почвы, может давать ненадежные или неверные результаты для другой.
Источник
Перегной сгорает при прокаливании почвы или нет
Нажмите Ctrl+D , чтобы добавить сайт в избранное.
ГДЗ ответы окружающий мир рабочая тетрадь 3 класс 1 часть Плешаков, Новицкая — 50-51-я страница ГДЗ окружающий мир 3 класс 1 часть Перспектива
Страница 50-51. ГДЗ к уроку окружающий мир Чудо под ногами
Практическая работа «Исследование состава почвы»
Опыт 1. Бросьте комочек сухой почвы в воду. Что наблюдаете? О чем это говорит?
Вывод: Почва оседает на дно, но не вся. В почве есть воздух.
Опыт 2. Немного свежей почвы нагрейте на огне. Над почвой подержите холодное стекло. Что наблюдаете? О чем это говорит?
Вывод: Стекло запотело. Это говорит о том, что в почве есть вода.
Опыт 3. Продолжайте нагревать почву. Дождитесь появления дыма и неприятного запаха.
Вывод: В почве содержится перегной.
Опыт 4. Прокаленную почву, в которой перегной сгорел, насыпьте в стакан с водой и размешайте. Понаблюдайте, что осядет на дно сначала, и что через некоторое время. О чем говорит этот опыт?
Вывод: Сначала на дно осел песок, затем глина. Значит, в состав почвы входят песок и глина.
Опыт 5. Поместите на стекло несколько капель воды, в которой долго находилась почва. Подержите стекло над огнем. Что произошло с водой? Что сталось на стекле? Это минеральные соли. О чем говорит этот опыт?
Вывод: Вода испарилась, на стекле остался осадок. Это говорит о том, что в почве содержатся минеральные соли.
Общий вывод: в состав почвы входят воздух, вода, перегной, песок, глина, минеральные соли.
Источник