Переувлажнил почву у растений

Признаки переувлажнения растения. Как спасти любимый цветок

К сожалению, многие начинающие цветоводы попросту не знают, когда именно нужно поливать растения. В результате может возникать переувлажнение почвы и развиваться опасное заболевание, которое называется корневой гнилью. Принято полагать, что спасти цветок от грибка практически невозможно. Однако мы расскажем вам о некоторых манипуляциях, которые повысят шанс на выздоровление.

Основные признаки переувлажнения почвы

Далеко не всегда достаточно просто взглянуть на субстрат и сказать: «Да, он слишком сырой». Однако все комнатные культуры обладают встроенными «индикаторами», которые сигнализируют о нехватке или избытке тех или иных минеральных компонентов, солнечного света, кислорода или воды в почве. Нужно лишь внимательно присматриваться к своему зеленому любимцу. Вот лишь основные признаки переувлажнения, на которые важно обратить внимание.

1. Листья приобрели более светлый оттенок и начали увядать. Это происходит на начальных этапах переувлажнения. Большинство неопытных цветоводов думают, что цветок таким образом говорит о нехватке влаги в почве, из-за чего начинают поливать его еще интенсивнее. Однако при засухе у растения сохнут кончики листьев – не забывайте об этом.
2. Побеги и стебли становятся коричневыми. Также во второй фазе происходит выпадение листовых пластин, а общий рост растения прекращаются. Молодые побеги становятся более гибкими и начинают страдать от других симптомов, которые характерны для прочих заболеваний. Начинает развиваться грибковая и бактериальная инфекции.
3. Образование плесени вокруг стебля. Стоит понимать, что такое явление наблюдается не часто, но имеет место быть. Однако если вы заметили грибок на поверхности субстрата, то это значит, что у вас практически не осталось времени для того, чтобы спасти культуру. Ведь все грибковые заболевания являются крайне опасными и быстро распространяются.
4. Появление корневой гнили. Распознать заболевание, не взглянув на корневую систему, будет довольно сложно. Однако вы можете принюхаться к цветку, предварительно взрыхлив почву. Скорее всего, возле субстрата появится неприятный, затхлый запах. На этой стадии цветок удастся спасти только профессиональным садоводам или везунчикам.

1. Попробуйте осушить почву

Многие цветоводы скажут, что первое, что необходимо сделать при переувлажнении – пересадить цветок в новую емкость с сухим субстратом. Однако не стоит забывать, что для больного растения такая процедура может стать крайне губительной, не говоря уже о том, что некоторые растения не разрешается пересаживать вовсе (за исключением метода перевалки). Поэтому для начала вы должны попробовать осушить почву.

Для этого переместите растение на новое место. Оно должно быть теплым, на него должно попадать солнце. Если культура не переносит прямых лучей света, то создайте дополнительный источник притенения. Также рекомендуется удалить все цветы и плоды с растения, поскольку культура будет потреблять влагу, необходимую для их роста, что окажется весьма губительным. Однако не ставьте цветок на печку или батареи, чтобы не обжечь корневую систему!

2. Пересадите культуру в новый субстрат

Если вы точно уверены, что процедура пересадки никак не навредит культуре, то можете прибегнуть и к ней. Однако учитывайте тот факт, что придется заменять весь земляной ком. Поэтому перевалочный метод пересадки не подойдет. Важно удалить не только всю землю, но и части корневой системы, которые подверглись заражению корневой гнилью. Также следует выбрать новую емкость для посадки или обработать старую кипятком.

Чтобы растение прижилось на новом месте, рекомендуется обработать корневую систему стимуляторами роста. Кроме того, в привычный субстрат необходимо добавить вещества, которые сделают его структуру более воздушной. К примеру, вы можете использовать опилки или торф. Однако учитывайте то, что после пересадки категорически запрещается увлажнять землю в течении нескольких недель. Кроме того, потребуется обеспечить культуре особый уход.

3. Правильно ухаживайте за растением

Даже если вам удастся спасти растение от корневой гнили – это еще не факт, что оно не умрет в ходе дальнейшего ухода. «Когда именно начинать вносить воду в почву?» – вот вопрос, который больше всего волнует цветоводов. Профессионалы рекомендуют начать это делать лишь тогда, когда верхний слой почвы высохнет. Однако делать это необходимо маленькими порциями. Что касается внесения удобрений, то оно не должно проводится в течение двух-трех месяцев. Исключение может составить вступление растения в фазу цветения.

Заключение

Надеемся, теперь вы лучше понимаете, как спасти цветок, который подвергся переувлажнению. Само собой, сделать это будет довольно непросто. Однако это не значит,что у вас нет никаких шансов, чтобы справиться с корневой гнилью. Просто следуйте рекомендациям от профессионалов и обеспечьте культуре качественный уход в будущем.

Источник

Чем опасно переувлажнение почвы.

Установлено, что основ­ная причина угнетения растений при переувлажнении почвы — недостаток в ней кислорода и излишнее накопление углекислоты. Вода и воздух в почве взаимосвязаны, чем больше в почве воды, тем мень­ше воздуха и наоборот.

Переувлажнение почвы вредно, так как при этом нарушаются аэрация и тепловой режим, ухудшается деятельность полезных микроорганизмов.

При избыточном увлажнении, когда вода заполняет все почвенные поры, воздух из почвы вытесняется почти полностью. А без кислорода невозможна нормальная жизнедеятельность и работа корней. Более того, — при этом в поглощающих корнях происходят необратимые изменения, ведущие к утере способности образовывать корневые волоски даже при последующем восстановлении воздушного режима. В результате рабочая поверхность корней резко со­кращается. В листьях падает содержание хлорофилла, что приводит к образованию хлороза. Этим и объясня­ется пожелтение листьев при длительных дождях.

Очень длительное и сильное переувлажнение почвы может привести к опадению листьев и даже гибели растений. Таким образом, как резкий недостаток влаги, так и ее систематиче­ский избыток ведут к одинаковым последствиям: отмиранию активных корней и уменьшению их всасываю­щей поверхности, побледнению листьев и хлорозу (а в крайних случаях и к их опадению), уменьшению и по­тере роста, продуктивности, снижению зимостойкости растений. Создание корнеобитаемого слоя на переувлажнённых почвах требует больших затрат, чем на хорошо дренированных.

Избыточная влажность создаёт в почве недостаток кислорода, подавляет разложение органического вещества почвы и использование растениями удобрений, тем самым нарушает режим питания растений. В переувлажнённых почвах накапливаются вредные для растений вещества, такие как сероводород, аммиак, метан. Происходит загнивание и отмирание корней.

Существует несколько способов улучшения переувлажнённых почв, первым шагом при их освоении должно быть устранение переувлажнения, улучшение водно-воздушного режима.

На садовых участках улучшить водный режим, уменьшить вредное влияние избыточной влажности на растения можно особыми способами посадки растений — профилированием, устройством холмов, валов, гребней, гряд. Цель этих способов посадки растений — искусственным путём поднять уровень почвы отдалив таким образом растения от переувлажнённых слоев.

Если переувлажнение почвы происходит из-за присутствия близкого залегания водоупорной глины, не пропускающей влагу, то этот слой можно разрушить, перекопав с песком и внеся органические удобрения или даже мелко порубленные ветки деревьев и кустарников. Рационально на переувлажнённых почвах выращивать овощи, цветы, землянику на насыпных грядах. Для этого следует грядки или рабатки оконтурить коробом из досок или другим материалом, насыпать на дно песок слоем около 5 см, перекопать почву с песком, а сверху насыпать слоем 25-30 см плодородный грунт.

Пескование почв — трудоёмкий процесс, но, проведя его единожды, вы на много лет создадите благоприятные условия для растений.

Хорошее рыхлящее действие на тяжёлые почвы оказывают опилки. Их лучше вносить с осени — не более 5 вёдер на 10 м2. Не следует применять свежие опилки, в этом случае разлагающие их микроорганизмы будут использовать азот почвы, что приведёт к снижению её плодородия. Перед внесением опилки следует смочить раствором любого азотного удобрения. Растворите в ведре воды 220 г мочевины (или чуть меньше 300 г аммиачной селитры) и этим количеством раствора обработайте 3 ведра опилок.

Т.М.Вырва,

Государственный инспектор отдела земельного надзора управления Росельхознадзора по Амурской области.

Источник

Посадка деревьев на переувлажненной почве

Владельцы участков с высоким уровнем грунтовых вод, расположенных в пониженных переувлажненных местах, сталкиваются с большими проблемами при посадке плодовых деревьев. Решить их может высокая посадка. Корневая система деревьев в условиях переувлажнения и высокого стояния грунтовых вод очень сильно страдает в первую очередь от недостатка кислорода. В результате ухудшается рост, может появиться суховершинность, снижаются урожай и качество плодов, корни отмирают, а деревья преждевременно погибают. Решить проблему можно в «глобальном» масштабе, поручив дело специалистам для устройства дренажной системы, окультуривания почвы и поднятия уровня участка. Но этот путь весьма затратный и трудоемкий, делать это нужно на начальном этапе освоения земли. Можно пойти и другим путем. Садоводу под силу повысить уровень участка в одном отдельно взятом месте, где запланирована посадка плодового дерева. Посадить растение нужно на рукотворное возвышение, которое можно назвать клумбой или холмом.

Подготовку желательно начать заблаговременно, идеально – за 1–2 года или же осенью для весенней посадки.

1. Сделайте простейшие водоотводные канавки по периметру участка.

2. Разметьте запланированное место исходя из того, что в окончательном виде холм должен иметь диаметр 1–1,5 м.

3. Снимите верхний темный, наиболее плодородный слой почвы, отложите его отдельно на подстилку. Можно снять небольшой слой неплодородного грунта, отложив его в другую сторону.

4. На дно траншеи положите крупные ветки, измельченные выкорчеванные пни, затем более мелкие органические отходы – ботву, скошенную траву, опавшие листья.

5. Далее разместите менее плодородную землю, а сверху – темную, богатую гумусом, снятую с поверхности. Если плодородный слой почвы невелик, добавьте перегной, компост.

6. За зиму холм осядет, при необходимости его можно досыпать компостом. На такой холм уже можно сажать деревья. Но лучше, если пройдет год, чтобы нижние слои перегнили в достаточной мере и холм осел. Можно насыпать холм непосредственно на поверхность почвы, не откапывая траншею.

При посадке сделайте углубление таким образом, чтобы свободно разместились корни. Вокруг холма нужно устроить валик из земли для предотвращения стока воды при поливе. Важно сделать возвышение покатым, с постепенным понижением. У холма не должно быть отвесных стенок. Спланируйте заранее окончательную высоту посадки. Помните, что нельзя подсыпать грунт к штамбу, чтобы не заглубить корневую шейку. Насыпь можно лишь расширять в диаметре.

Положительное действие посадки на холмах очевидно. В почве уменьшается количество влаги, она быстрее прогревается, становится воздухопроницаемой, в ней усиливаются микробиологические процессы, а значит, увеличивается количество доступных элементов питания.

Ошибки при посадке

Но при посадке на возвышении иногда случаются и неудачи. После морозных бесснежных зим деревья могут пострадать, особенно если холм сделан с резким понижением стенок. Очень существенным моментом, о котором могут забыть садоводы, является зимняя защита корней, обитающих в рукотворном холме. Напомним, что корни являются наиболее уязвимой частью дерева. Если надземная часть зимостойкой яблони спокойно переносит понижения температуры до -30–35 градусов и даже ниже, то корни повреждаются при температуре от -8 градусов (южные сорта) до -18 градусов (ранетки, полукультурки), клоновые подвои яблони выдерживают морозы -10–16 градусов. В засушливое лето корни могут страдать и от недостатка влаги.

На заметку Растения, привитые на клоновых подвоях, можно выращивать на участках с высоким стоянием грунтовых вод (до 1,5–2 м), так как их корневая система сильно разветвлена и располагается на относительно небольшой глубине.

Защитит корни зимой от мороза, а летом от засухи мульчирование. Прикрывайте холм скошенной травой, выполотыми сорняками (без семян). На зиму потребуется более основательная защита. Можно использовать ботву, опавшие листья (без признаков болезней и вредителей). Предохранить летучие материалы от ветра можно, положив сверху срезанные побеги ягодных кустарников.

Источник

Переувлажнил почву у растений

Федеральное государственное бюджетное учреждение

РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ЦЕНТР

• Вы здесь: ГлавнаяСтатьиОбработка переувлажнённой почвы: рекомендации специалистов

В районах избыточного увлажнения одной из главных задач обработки почвы является удаление из корнеобитаемого слоя излишков влаги. Одним из таких методов является подпахотное рыхление почвы. Для этого требуется глубокая зяблевая вспашка с углублением пахотного слоя, которая способствует осушению поля за счет стока воды по подпахотному малопроницаемому слою. Наиболее эффективно подпахотное рыхление, когда разрыхляется наименее водопроницаемый горизонт почвы, вследствие чего значительно улучшается водопроницаемость почвы в целом. Более существенное воздействие на водопроницаемость почв оказывают приемы глубокого рыхления. Осуществляются они различными рыхлителями и кротователями. Иногда приемы подпахотного рыхления сопровождаются внесением в глубокие разрыхленные слои химических мелиорантов — извести, фосфоритной муки, жидких удобрений, полимерных соединений и др., что способствует увеличению срока действия рыхления и эффективности этого агроприёма. На полях с малыми уклонами и тяжелыми слабоводопроницаемыми быстрозаплывающими почвами применяется узкозагонная вспашка. При таком способе обработки влага отводится по разъемным бороздам, поэтому загоны пашут вдоль склона. Если склон слишком крут или почва легко поддается размыву, то загоны располагают под некоторым углом к направлению склона. Ширина загонов связана с уклоном поверхности и водопроницаемостью почвы и колеблется от 10 до 30 м. Для сбора воды из разъемных борозд и направления ее в осушительные каналы или естественные водосборы нарезаются водоотводные борозды глубиной до 35 см, пересекающие разъемные борозды под некоторым углом, иногда перпендикулярно.

Наиболее простым и распространенным способом отвода воды с поля является бороздование. Борозды глубиной до 20 см нарезают окучниками, бороздователями или плугами. Так же как и при узкозагонной вспашке, расстояние между бороздами, их направление зависят от степени увлажнения, свойств почвы, рельефа. Расстояние между бороздами колеблется от нескольких метров до нескольких десятков метров. При сложном рельефе местности проводят выборочное бороздование.

На ровных избыточно увлажненных полях для удаления влаги искусственно создают мезорельеф с периодически повторяющимися уклонами. Такой рельеф создается профилирующей узкозагонной вспашкой. Вспашка повторяется в пределах узких загонов одинаковым способом 2—4 раза в зависимости от ширины загонов (10— 30 м).

На ровных полях без уклона культуры часто выращивают на грядах и гребнях, которые можно отнести уже к элементам нанорельефа.

Грядование проводят чаще для выращивания овощных культур. Гряды делают специальными машинами — грядоделателями или специально переделанными для этого плугами. Гряды в зависимости от условий увлажнения почвы, выращиваемой культуры делают разной ширины (до 1,5—2 м) и высоты. Вода удаляется па межгрядовым бороздам.

Гребневание проводят специальными орудиями или переделанными для этого плугами. Вода удаляется по бороздам между гребнями. Сами гребни весной быстро освобождаются от излишков воды, хорошо прогреваются, что позволяет начать посев или посадку примерно на 2 недели раньше. На полях с малой мощностью гумусового горизонта гребневание увеличивает мощность плодородного корнеобитаемого слоя почвы.

Для увеличения эффективности, описанных агромелиоративных приёмов, направленных на борьбу с переувлажнением, специалисты филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Амурской области рекомендуют применять их в различных сочетаниях. А также на тяжёлых переувлажненных почвах с малым стоком, вспашку перенести на весну, а осенью ограничиться лущением.

Источник