Плодовые культуры почва уход

Какая почва подходит плодовым деревьям и ягодным кустарникам

Начало осени – время посадок плодовых и ягодных культур. Плодовые деревья можно сажать осенью и весной. Однако весной в Нечерноземной зоне их саженцы все же приживаются и растут лучше.

А вот ягодные культуры стоит высаживать осенью, так как весной они пробуждаются рано, начинают раскрываться их почки, а в таком виде саженцы приживаются хуже, болеют, нередко даже гибнут.

Выбирая растения и место для их посадки, мы всегда задаемся вопросом: хорошо ли будет культуре на участке, даст ли она хороший урожай, будет ли долго расти, радовать пышным цветением и вкусными плодами или ягодами.

Подбирая место посадки наугад, без учета состояния почвы, мы рискуем предоставить высаживаемому деревцу или кустарнику условия не совсем или совсем не подходящие для его нормального развития. При этом, требуя слишком много на неподготовленной или непригодной почве и не получая желаемого, мы начинаем винить продавцов саженцев, что чаще всего необоснованно. В этой статье попытаюсь рассказать о наиболее распространенных плодовых и ягодных культурах и их пристрастиях к почвенным условиям.

Яблоня

Начнем, конечно, с королевы садов – яблони. Культура эта светолюбивая, даже небольшое затенение может привести к излишнему сбросу завязи и, конечно, к снижению урожайности.

Почвы яблоня предпочитает различные, может вполне хорошо расти на серых лесных, дерново-подзолистых, черноземных, но все они обязательно должны быть легкого механического состава и иметь нейтральную или, в крайнем случае, слабокислую реакцию.

Яблоня не выносит избытка воды, поэтому в микропонижениях ее сажать не стоит. С опаской относится она и к уровню грунтовых вод, размещающихся ближе чем на 1,5 метра к поверхности почвы. Высаживать яблоню лучше на почвах отдохнувших, можно после овощных культур, но никак не после яблони либо груши.

Груша

Почти не уступает яблоне по популярности в народе груша. Это более проблемная культура, увы, частенько подмерзающая в садах.

Чтобы этого не допустить, выбирайте для посадки груши участки южного ориентирования, избегайте мест с господствующими северными ветрами.

Что касается почвы, то груша просто обожает почвы влажные, конечно, заболоченными они не должны быть, да и уровень грунтовых вод не должен быть ближе метра.

Наилучшие почвы по составу – это суглинки и супеси, слабооподзоленные почвы, выровненные без микрозападин и понижений.

Вишня

Сочная и сладкая вишня, которой сейчас уделяется немало внимания, так же как и груша, любит много света и не отличается особой зимостойкостью – в понижениях ее лучше не сажать. Обожает вишня хорошо проветриваемые места – там она реже болеет, а почвы любит плодородные, легкого механического состава, с высокой воздухопроницаемостью и нейтральной реакцией. Легкие и средние суглинки – это то, что ей нужно, а при условии ежегодного внесения удобрений урожаи будут большие и постоянные.

Слива

Сладка и сочная слива – своеобразный северный персик. Она, как и ее красивый собрат, обожает тепло и солнечный свет. В тени, даже кратковременной, хорошего урожая ждать не стоит, а вот если высадить саженец на южную сторону в почву влажную, суглинистую, имеющую толстый плодородный слой и нейтральную реакцию среды, то слива обязательно одарит вас богатым урожаем вкуснейших плодов. Боится слива высоких грунтовых вод, будет лучше, если они будут не ближе 1,5 метра от поверхности почвы.

Облепиха

Солнечная ягода – облепиха в любом регионе предпочитает самое солнечное место, в тени и растет слабо, и урожаи дает невысокие.

Самые лучшие почвы под облепиху – плодородные с достатком влаги, легкие, с уровнем грунтовых вод не ближе метра к поверхности почвы.

При высадке облепихи на место после раскорчевки сада избегайте мест с ранее произраставшими на них косточковыми культурами.

Чтобы избежать накопления в почве общих вредителей не высаживайте ее рядом с земляникой или малиной. Облепиха в любом регионе возделывания обязательно нуждается в опылителе, обычно на 5-6 женских растений необходимо высаживать не менее двух мужских форм.

Фундук

В последнее время становится популярным и фундук – дерево долголетия.

Ему можно отвести на участке как хорошо освещенное место, так и слегка затененное, однако почва должна быть хорошо окультуренной, рыхлой и весьма плодородной.

Наблюдается закономерность в соотношении стенок и мякоти – на грубых, малопитательных почвах с недостатком влаги мякоти в орешках существенно меньше. Самые лучшие почвы – это суглинки.

Выращивая фундук в Черноземном регионе, старайтесь подбирать почвы достаточно аэрируемые с уровнем грунтовых вод не ближе метра.

Арония

Прекрасным средством от повышенного давления считается арония, тут все просто – эта культура совершенно нетребовательна к почвам, обладает высокой зимостойкостью, что позволяет выращивать ее в различных по климатическим условиям регионах на большинстве типов почв. Единственное, что хочется отметить, нужно помнить: арония по-своему отзывается на слишком питательные почвы или на внесение больших доз удобрений. Произойдет резкое увеличение приростов кроны на фоне довольно сильного, вплоть до полного отсутствия, снижения урожая.

Смородина

Еще одни короли сада, только уже из другого яруса – среди кустарников – это смородина красная и черная. К сожалению, за годы их выращивания эти культуры накопили множество вредителей и болезней, поэтому без обработок, увы, не обходится ни один сезон. Чтобы хоть как-то снизить количество вредных для человека опрыскиваний, старайтесь высаживать смородину на чистых почвах. Лучше, если предшественником будет чистый пар.

Почвы для смородины предпочтительны черноземные, хорошо прогреваемые, аэрируемые, без застоя талой или дождевой воды, ведь это вызывает заболевание мучнистой росой. В регионах с преобладанием серых лесных почв обратите внимание на кислотность – она обязательно должна быть на уровне pH-5,5. Старайтесь не высаживать смородину вблизи крыжовника или малины.

Крыжовник

Культура эта довольно нетребовательная, засухоустойчивая, предпочитает воздухопроницаемые почвы с уровнем грунтовых вод не ближе метра, вполне хорошо себя чувствует в любых регионах и дает богатые урожаи на любых типах почв. Есть достоверные сведения, что максимальных урожаев добивались даже на почвах сильно закисленных, не переносит крыжовник, пожалуй, лишь избытка влаги. Поэтому в регионах с избыточным увлажнением необходимо устраивать при посадке дренаж.

Малина

Она, как и крыжовник, культура не очень требовательная к почвам. При этом довольно агрессивная, ее корневая поросль быстро расползается по участку, доставляя садоводам массу неудобств. Под малину часто отводят «ненужные» места на участке, однако биологически это неверно. Конечно, малина будет плодоносить и там, ведь даже в условиях недостатка освещенности можно получить вполне сносные урожаи, однако лучшего плодоношения и достаточно хорошего развития культуры можно добиться лишь на участках, почвы которых богаты питательными веществами, являются водопроницаемыми, легкими и имеют слабокислую реакцию среды.

Калина

Приятное растение – красиво цветет, дает полезные плоды.

Эта культура как раз для тех регионов, где отмечается обилие дождливых дней в сезоне. Калина обожает влагу, дает обильные приросты, хороший урожай.

Конечно, не стоит высаживать ее прямо в болото, но вблизи водоема она будет хорошо расти. Хороший вариант, если почвы, отведенные под калину, будут хорошо окультурены и отличаться плодородием.

Калина может хорошо расти и в тени, однако лучше отводить под нее участки хорошо освещенные.

Рябина

В последнее время благодаря работам селекционеров возродился спрос и на плоды рябины. Это культура, относительно не требовательная к почвенным условиям, идеально подойдет для регионов, почвенный состав которых плодородием не отличается.

Рябина любит свет, однако небольшое затенение может выдержать с достоинством. Сортовая рябина чуть менее зимостойка, чем ее дикорастущая сестра, однако даже сорта могут выдержать заморозки до -40oС. Идеальными почвами для рябины считаются заизвесткованные, скудные и даже осушенные болотистые.

Ирга

Это — великолепная культура, детская сладкая ягода. Останавливает ее массовое распространение, пожалуй, только ее высокий рост и возникающая с возрастом сложность сбора созревших плодов.

Ирга может расти и давать хорошие урожаи на любых типах почв.

Она может расти даже в скалистой местности, не страшны для ирги западины и понижения, почвы закисленные и слишком сухие. Ее можно высаживать на периферии участков в тех регионах, где зимы слишком холодные.

Задерживая снег на участке и сдерживая порывы северных ветров, ирга может служить и защитой для более теплолюбивых растений.

Черемуха

Близка к ирге по требовательности и полезная черемуха. Эта культура, которой сейчас отводится лишь место декоративной, будет расти на любых типах почв без удобрений и поливов практически во всех регионах России. С опаской следует относиться лишь к почвам сильно заболоченным, хотя влагу черемуха любит.

Кизил

Полюбившийся многим кизил предпочитает почвы хорошо окультуренные, богатые органикой и минеральными веществами. В регионах, где почвы бедные, песчаные либо глинистые о внесении удобрений следует позаботиться заранее. Различна у кизила и схема посадки: зависит она, в первую очередь, от плодородия почвы. Так на почвах, отличающихся повышенной питательностью, высаживать растения необходимо реже, на бедных же почвах – чаще.

Барбарис

Колючее растение, которое часто используют для создания непроходимой живой изгороди, предпочитает почвы разнообразного механического состава.

Барбарис растет и дает неплохие урожаи на рыхлых суглинках, песчаных почвах и выщелочных черноземах.

Предпочитая открытые места без тени, он обладает высокой ветростойкостью и устойчивостью к низким отрицательным температурам.

В регионах с сильно уплотненными почвами допускается при посадке внесение небольших количеств торфа.

Голубика

Нежная голубика просто обожает солнечные места, предпочитает кислые почвы с достатком влаги. В регионах с суровым климатом и песчаными почвами необходимо укрытие растений на зиму. Самыми лучшими почвами под голубику считаются торфяно-песчаные и торфяно-суглинистые, хорошо дренированные с высоким содержанием гумуса. Голубика любит достаток и даже обилие влаги, чего не переносит другая широчайше распространенная культура – земляника.

Земляника

Даже одного затопления дождевой или талой водой может хватить, чтобы все растения погибли. Лучшими почвами для земляники считаются структурные, высоко влагоемкие, с большим содержанием гумуса и питательных веществ и реакцией среды, близкой к нейтральной.

Жимолость

Не любит избытка влаги и ранняя жимолость. Однако эта культура довольно неприхотлива и хорошо удается на почвах любого механического состава, поэтому выращивается во всех регионах России. Обладая высокой зимостойкостью, жимолость может без труда перенести суровые зимы на почвах тяжелого механического состава в северных регионах.

Актинидия и лимонник

В заключение хочется рассказать о двух замечательных лианообразных культурах, для плодов которых характерно высокое содержания витамина С – витамина здоровья и долголетия. Это актинидия и лимонник. Обе культуры лианы, а потому должны выращиваться на шпалере.

Они любят достаточно хорошее освещение, дренированные почвы, отличающиеся слабокислой реакцией, для которых не характерно затопление.

Микрозападин и понижений лучше избегать, особенно в регионах с суровым климатом, ведь на таких участках наблюдаются обычно более низкие температуры, что для довольно слабозимостойких культур может быть губительно.

Николай Хромов,
кандидат сельскохозяйственных наук,
научный сотрудник,
отдел ягодных культур ГНУ ВНИИС им. И.В. Мичурина,
член академии НИРР

Источник

Посадка и уход за плодово-ягодными растениями в саду.

Выбор места под плодовый сад.

Плодовые и большинство ягодных насаждений закладываются на многие годы. Такие культуры, как яблони и груши, достигают 80—летнего возраста и более, вишни и сливы 30—40 лет, ягодные кустарники (смородина и крыжовник) 25—30 лет. Поэтому правильный выбор места под такие насаждения имеет решающее значение для дальнейшего их нормального роста и развития, быстрого вступления в пору плодоношения и получения высоких и устойчивых урожаев.

На неудачно выбранных местах, в особенности с близкими грунтовыми водами, плодовые сады имеют угнетённый вид, с почти полным отсутствием прироста, страдают суховершинностью и дают низкие урожаи плохих по качеству плодов. Такие сады недолговечны и обычно уже к 20—25 годам погибают.

Для плодовых культур наиболее пригодными почвами будут хорошо дренированные лёгкие и средние суглинки, богатые перегноем, с лёгкой проницаемой подпочвой и содержащие необходимые питательные вещества в легко усвояемой форме. Для характеристики основных почв необходимо учесть следующие их особенности.

Песчаные почвы лучше прогреваются, на таких почвах лучше вызревает древесина плодовых деревьев, образуются более крупные и ярче окрашенные плоды. Но эти почвы мало питательны и требуют ежегодной заправки органическими удобрениями.

Глинистые почвы обладают большой влагоёмкостью. В этих почвах задерживается значительное количество воды, и плодовые деревья развиваются медленно. Рост деревьев задерживается, позднее заканчивается вегетация, позднее наступает плодоношение.

Питательные вещества лучше задерживаются в глинистых почвах, чем в песчаных, и этими веществами они более богаты. Корни растений, посаженных на тяжёлых глинистых почвах, не проникают глубоко в землю. Располагаясь ближе к поверхности почвы, они страдают в летний период от засухи, а зимой легче могут вымерзать. Без соответствующего дренажа часто застаивается влага, нет нормальной аэрации почвы и доступа воздуха к корням растений.

Участки под закладку плодово—ягодных растений должны быть свободны от сорных растений. Пригодными для закладки сада будут дерновые средне и слабо подзолистые почвы на мощных супесчаных подпочвах.

При выборе места под сад имеет большое значение глубина залегания грунтовых вод. При закладке сада на участках с уровнем стояния грунтовых вод выше 1,5—2 м от поверхности почвы плодовые деревья сильно страдают и даже гибнут.

Рельеф местности влияет на создание микроклимата, на водный режим, что в сильной степени сказывается на состоянии и развитии плодовых растений. При выборе склонов следует признать лучшими южные и юго—западные тёплые склоны, на которых быстрее развиваются и раньше вступают в плодоношение плодовые деревья. Вместе с тем, нельзя забывать о том, что на южных склонах опасность повреждений плодовых деревьев от ожогов больше. Это нужно всегда предусматривать и принимать своевременные меры к защите деревьев от ожогов.

Северные, холодные склоны не следует занимать под плодовый сад. Совершенно недопустимы для закладки садов участки в виде замкнутых долин и котловин, где копится холодный воздух. На этих участках весной в период цветения заморозки часто повреждают цветки плодовых растений ещё в бутонах. В таких местах повреждаются и почки плодовых деревьев в зимний период.

В связи с рельефом участка производится и подбор видов. На склонах, имеющих значительную крутизну и средне отлогих, где нет застоя грунтовых вод, производят посадку зимних и осенних видов. На участках же с незначительным склоном, менее дренированных, допустима посадка летних и раннеосенних видов.

Для обеспечения лучшего роста и развития плодовых деревьев и получения высоких урожаев необходимо также иметь в виду, что различные, плодовые породы по—разному относятся к почвенным условиям.

При размещении плодовых сортов яблони предпочтительнее высаживать на средних суглинках, хорошо дренированных, но содержащих необходимое количество влаги.

Грушу сажают на глинистых, хорошо удобренных почвах.

Слива быстрее и сильнее развивается на влажных глинистых почвах с глинистой подпочвой, но не выносит слишком сухих и избыточно увлажнённых почв.

Под вишню следует отводить участки с лёгкими супесчаными и суглинистыми почвами.

Для черешни выделяют участки с супесчаными почвами и хрящеватыми суглинками.

Садозащитные насаждения.

Плодовые и ягодные сады должны быть защищены от вредного влияния холодных северных и северо—восточных ветров.

При отсутствии защиты плодовые деревья и ягодники плохо растут, поздно вступают в плодоношение, при бесснежных зимах часто вымерзают, почва сильнее иссушается, усиливается испарение влаги растениями, бывают также механические повреждения стволов и ветвей.

Под влиянием ветра подсыхают рыльца у пестиков, вследствие чего происходит неполное оплодотворение цветков и растения дают низкие урожаи. При сильных ветрах задерживается и нарушается работа пчёл во время цветения сада. Создаются неблагоприятные условия для проведения мероприятий по борьбе с вредителями и болезнями плодово—ягодных культур (опрыскивание и опыливание инсектицидами).

Закладка садозащитных насаждений является поэтому совершенно необходимым условием для сохранения садов и ягодников и получения хороших устойчивых урожаев плодов. Если на выбранном под закладку сада участке нет естественной защиты от ветров, то нужно посадить садозащитные полосы и ветроломные линии вокруг и внутри сада, в первую очередь с северной и северо—восточной сторон.

Садозащитные полосы и ветроломные линии лучше закладывать за 2—3 года до посадки плодовых деревьев, чтобы к моменту закладки сада они имели уже защитное значение. В крайнем случае посадку их производят одновременно с закладкой сада. Одно из основных условий расположения защитных полос — посадка их на более возвышенных местах выбранного участка и поперёк направления господствующих ветров. При этом необходимо иметь в виду, что при сильном загущении садозащитных полос может образоваться застой воздуха, вредно отражающийся на состоянии плодовых и ягодных насаждений во время заморозков.

Для защитных насаждений рекомендуются следующие древесные породы и кустарники: древесные породы — липа, клён, ясень, берёза, тополь, ель, ива, лиственница, пихта; кустарники — жёлтая акация, сирень, жимолость, облепиха. Нельзя рекомендовать для посадки в садозащитные полосы рябину, черёмуху, имеющие одних и тех же вредителей и одинаковые болезни с плодово—ягодными культурами, которые в дальнейшем могут быть рассадниками этих вредителей и болезней.

Садозащитные полосы располагают в 3—5 рядов, причём первый ряд на расстоянии не менее 12—15 м от ближайшего ряда плодовых деревьев. Между рядами деревьев оставляют расстояние не менее 2 м, в рядах — 1—1,5 м. Кустарники сажают чаще — в рядах до 0,6—0,7 м. Весьма целесообразно иметь в составе садозащитных насаждений деревья и кустарники, которые могли бы одновременно быть полезными и для хозяйственных целей.

Действие защитных полос в значительной степени зависит от высоты высаженных деревьев. Так, при высоте насаждений в 3 м, их защитное действие распространяется на расстояние 25 м, при высоте 6 м на 80—90 м и при высоте 9 м на 200 м.

Подготовка почвы.

Пашут осенью, после уборки предшественников, на полную глубину пахотного слоя (20—25 см) с оборотом пласта и углублением подпочвенного слоя до 35—40 см.

После вспашки перед осенней посадкой участок боронуют не менее чем в 2 следа. Если посадка намечена весной, то и боронуют также весной перед посадкой. Одновременно с обработкой почвы вносят органические и минеральные удобрения.

Навоз может быть заменён торфокомпостом. Известь вносят в зависимости от степени кислотности и механического состава почв.

Глубина вспашки зависит от глубины почвенного слоя, в северо—западной зоне это составляет 20—25 см. Подпочвенный слой одновременно разрыхляется почвоуглубителями.

Глубокая вспашка позволяет резко улучшить воздушный, тепловой, водный и питательный режимы почвы, что особенно важно для многолетних плодовых насаждений, имеющих широко разветвлённую и глубоко идущую корневую систему.

Размещение плодовых культур в саду.

При размещении плодово—ягодных растений необходимо учитывать биологические свойства плодово—ягодных растений:

• характер развития кроны, корневой системы, их урожайность;
• создание благоприятных условий для произрастания растений;
• раннее вступление в плодоношение и получение с единицы площади высокого урожая;
• широкое применение механизации по уходу за насаждениями.

При размещении и установлении расстояний необходимо также принимать во внимание на сортовые особенности и размеры закладываемого сада.

При размещении плодовых растений в саду применяется квадратная или прямоугольная система посадки.

Квадратное размещение позволяет обрабатывать почву в саду в разных направлениях. Растения равномерно отстоят друг от друга под прямым углом.

При прямоугольном размещении оставляют более широкие расстояния между рядами, что удобно при механизированной обработке. Однако в рядах растения оказываются более загущенными. Плодовых растений на единице площади в сравнении с предыдущей схемой размещается больше.

Обрезка кроны плодовых деревьев.

Обрезка молодых плодовых деревьев оказывает влияние на силу роста, сроки вступления в плодоношение, увеличение урожая плодов и повышение их качества.

Правильной обрезкой формируют крону плодовых деревьев как в питомнике, так и в плодовом саду. При формировании кроны добиваются правильного расположения основных (скелетных) сучьев дерева и создания прочного устойчивого штамба. Однако положительный результат от обрезки будет в том случае, если своевременно проводится уход за почвой в саду, вносятся удобрения и применяются другие агротехнические мероприятия.

После посадки первую обрезку молодых деревьев производят весной, до набухания почек. Этой обрезкой прежде всего регулируют соответствие надземной части дерева (кроны) с корневой системой.

Нужно выбрать не менее 3—4 хорошо развитых побегов, расположенных на расстоянии 10—15 см друг от друга, которые и должны развиваться дальше как основные, скелетные ветви кроны.

Кроме того, оставляют для дальнейшего развития центральный проводник, причём скелетные ветви должны быть подчинены ему в росте и развитии. Обрезают следующим образом — боковые побеги на 1/3, а более сильные и выше расположенные побеги на 1/2 годичного прироста.

Центральный проводник должен быть после обрезки выше основания последнего скелетного сука на 35—40 см.

Обрезают над почкой, которая должна развиваться в нужном направлении, побеги следует направлять наружу, к периферии кроны, нельзя допускать развитие их внутрь кроны, чтобы избежать её загущения.

На втором году после посадки обрезать не следует.

С третьего года и в дальнейшем ежегодно, пока не сформируются основные, скелетные ветви кроны, при хорошем росте дерева обрезку производят в целях правильного формирования кроны.

В этих случаях обращают главное внимание на правильное расположение скелетных сучьев и обрастающих ветвей в пространство кроны. При появлении новых побегов на центральном проводнике закладывают 1—2 новые скелетные ветви на расстоянии 20—30 см между ними. Остальные ветви подавляют сильной обрезкой и превращают в полускелетные и обрастающие ветви.

У сортов с раскидистой формой кроны после окончания формирования основного скелета центральный проводник вырезают.

У сортов с пирамидальным ростом центральный проводник не вырезают, но развитие его задерживают подрезкой.

При формировании основных, скелетных ветвей побег продолжения обрезают слабее, чем боковые разветвления. Первые разветвления выбирают на расстоянии 40—60 см от основной ветви, а все последующие — через каждые 35—40 см. Все побеги, не идущие на образование ветвей второго порядка, подавляют сильной обрезкой или прищипкой в зелёном виде и превращают в побеги утолщения. Из этих побегов в дальнейшем образуются плодовые веточки.

При выборе ветвей второго порядка следят, чтобы они шли в разные стороны, не были направлены вглубь кроны и не заглушали её. Таким же образом в дальнейшем формируют и ветви второго порядка.

Совершенно не обрезают все появляющиеся плодовые веточки — плодовые прутики, копьеца и кольчатки.

При слабом развитии скелетных ветвей первого или второго порядка к ним применяют небольшие надрезы коры над слабой ветвью.

Если же необходимо задержать сильный рост основной ветви, то такие небольшие надрезы коры производят под веткой.

При отставании роста ствола от роста кроны, что наблюдается в садах при недостаточном уходе, происходит задержка утолщения ствола. В таких случаях вместе с улучшением ухода проводят бороздование коры плодового дерева.

Острым ножом с разных сторон дерева по всему стволу делают продольные надрезы коры, не задевая древесины. Благодаря усиленному росту тканей в местах надрезов ствол дерева быстро утолщается.

Обрезка косточковых пород в молодом возрасте имеет некоторые особенности. У вишни до плодоношения применяется обрезка с целью формирования скелетных частей, исправления неправильности в построении кроны, устранения загущения.

У сливы обрезка также производится, с целью формирования основных разветвлений кроны, удаляются побеги, которые могут загущать крону. Обрезают побеги с подмерзшей древесиной, с недоразвитыми, сближенными почками, что бывает при поражении их тлёй и в результате запоздалого роста.

Уход за почвой в молодом саду.

Развитие плодового дерева после посадки в значительной степени зависит от поступлений питательных веществ и воды из почвы. Поэтому правильная обработка почвы и внесение удобрений являются основными работами по уходу за почвой в молодом саду.

Система содержания почвы в саду состоит из чередования чёрного пара и различных культур — трав, пропашных, овощных и бобовых. Травы в сочетании с паром способствуют уничтожению сорняков, улучшают воздушный, водный и питательный режимы почвы, улучшают её структуру. Однако травы содержатся не более 2 лет, так как наличие их в саду в течении более продолжительного срока сказывается уже отрицательно на развитии плодовых деревьев.

В междурядьях крупных семечковых садов чередуют чёрный пар с летним посевом трав, многолетние травы, овощи, корне—клубнеплоды, однолетние бобовые, медоносы раннелетнего посева, на приствольных полосах и кругах — чёрный пар или покрытие почвы мульчой.

В небольших приусадебных садах междурядья используют под посадки ягодных кустарников, земляники, а также занимают овощами и картофелем. Землянику, овощные культуры и картофель периодически меняют местами.

Для крупных садов рекомендуется также следующее чередование — однолетние бобовые, чёрный пар с летним посевом сидератов, чёрный пар с летним посевом однолетних бобовых или злаковых культур на сено, а на приствольных кругах — чёрный пар.

Приведенная система может изменяться в зависимости от почвенных, климатических и организационно—хозяйственных условий различных районов и хозяйств.

В этой системе предусматривается длительное использование междурядий под промежуточными культурами, это допускается в садах семечковых пород в возрасте до 15 лет, косточковых пород до 8 лет.

Совершенно недопустимо использовать междурядья плодового сада под посевы зерновых и технических культур — овса, ржи, пшеницы, льна и др.

Эти культуры сильно истощают и иссушают почву и тем самым пагубно влияют на дальнейший рост и развитие плодовых деревьев.

Приствольные круги не занимают посевами промежуточных культур.

В небольших садах в междурядьях можно сажать землянику сроком на 5—6 лет, смородину и крыжовник сроком на 12—14 лет.

В больших садах колхозов и совхозов посадка этих культур очень затрудняет механизированную обработку почвы, борьбу с вредителями и болезнями и с сорной растительностью.

Посадка малины в междурядьях вообще недопустима.

Во избежание снижения плодородия почвы под все междурядные культуры вносят большое количество удобрений и глубоко обрабатывают почву с таким расчётом, чтобы а дальнейшем имелись все необходимые условия для нормального развития плодовых растений. Уход за почвой в молодом саду сводится к обработке приствольных кругов и междурядий сада.

В первые два года обрабатывают приствольные круги в диаметре не менее 2 м, на 4—5 году — не менее 2,5 м, на 6—7 году — до 3 м. В дальнейшем до 3,5 м и более в зависимости от величины кроны.

Почву приствольных кругов перекапывают весной и осенью на глубину не менее 15—20 см для семечковых пород и не менее 10—15 см для косточковых пород. У ствола дерева перекапывают на меньшую глубину и постепенно углубляют к периферии кроны до полной глубины пахотного слоя.

Чтобы избежать повреждения корней при перекопке, лопату направляют ребром по направлению к стволу дерева. Кроме перекопки, почву приствольных кругов в течении всего вегетационного периода рыхлят в зависимости от высыхания поверхностного слоя и появления сорной растительности, но не менее 4—5 раз в лето, на глубину 6—8 см.

Рыхление особенно необходимо после дождя или полива. Ранней осенью, в конце августа, рыхление прекращают, так как в противном случае затягивается рост и вызревание древесины, что может вызвать подмерзание плодовых деревьев в зимнее время.

Для мульчирования приствольных кругов применяют навоз, торф, перегной, листья, камыш, опилки.

Мульчируют почву от ствола плодового дерева на 5—10 см, сразу же после весенней перекопки приствольных кругов. При мульчировании исключается необходимость рыхлений. К концу лета мульчу снимают, а такой материал, как навоз, перегной, торф, закапывают при очередной перекопке приствольного круга, другие материалы (камыш, опилки) сгребают и складывают в компостную кучу.

В засушливое лето применяют полив плодовых деревьев до 3—4 раз в течении весенне—летнего периода, по мере высыхания почвы, по 2—3 ведра на дерево за каждый полив, чтобы вода могла проникнуть к корням на глубину не менее 35—40 см.

Для плодовых деревьев в возрасте 5—7 лет полив усиливают до 8—10 вёдер непосредственно в приствольные круги.

Обработку почвы необходимо производить в полном соответствии с принятой системой содержания почвы в междурядьях сада.

Органические удобрения.

Запас питательных веществ, имеющихся в почве, не может обеспечить плодовое дерево полностью на весь период его жизни. Кроме того, имеющиеся в почве вещества находятся часто в трудно усвояемых для растения соединениях.

Поэтому для нормального развития плодовых деревьев и повышения их урожайности периодически приходится вносить удобрения.

В садах применяются и органические и минеральные удобрения.

Органические удобрения не только содержат питательные вещества, но и улучшают физические свойства почвы. Навоз способствует рыхлению связных глинистых почв, а песчаные почвы, наоборот, приобретают большую связность, лучше удерживают воду и питательные вещества. С внесением навоза усиливается жизнедеятельность полезных микроорганизмов почвы.

В молодых садах при использовании междурядий под посев различных культур удобрения вносят соответственно потребности той или иной междурядной культуры или покровного растения.

В приствольные круги удобрения вносят ежегодно, с возрастом всё более отступая от ствола дерева. Их вносят во время осенней перекопки приствольных кругов с заделкой на глубину 18—25 см.

Навоз, торф и другие органические удобрения, вносимые с целью мульчирования почвы, распределяют только по поверхности приствольного круга.

Для подзолистых почв особенное значение имеет внесение органических удобрений.

Поддержание плодородия этих почв осуществляется за счёт внесения навоза, посева сидеральных культур, с последующей запашкой растительной массы. Вносить навоз как поверхностное удобрение на всю площадь не следует, так как часть азотистых соединений улетучивается.

Из числа органических удобрений большой интерес представляет торф. Он содержит большое количество азота и способствует улучшению физических свойств почвы. Использование верхового торфа ограничено в связи с высокой его кислотностью.

Этот торф используют для приготовления компостов, а для нейтрализации кислотности вносят в компоста известковые материалы или фосфоритную муку. Последняя не только снижает кислотность, но и сама в составе компоста становится более растворимой. Низовой торф имеет слабокислую или нейтральную реакцию и может употребляться непосредственно на удобрение. Но и его лучше применять в качестве компостов.

Азотные удобрения лучше вносить весной.

Потребность в азотных удобрениях особенно велика в весенний период. Из азотных удобрений применяются — сернокислый аммоний, аммиачная селитра. Это быстродействующие, легко растворимые удобрения.

Плодовые деревья особенно нуждаются в фосфоре во время цветения, дифференциации цветочных почек и в период созревания плодов.

Фосфорнокислые удобрения, сокращая срок вегетации, ускоряют вызревание тканей растения, благоприятно влияют также на усвоение азота. Из фосфорнокислых удобрений вносят суперфосфат (весной) и фосфоритную муку (осенью).

Из калийных — хлористый калий, калийную соль и сернокислый калий, вносят их с осени, под зяблевую вспашку.

Известкование производится в связи с тем, что плодовые деревья для своего нормального развития нуждаются в слабокислой или нейтральной реакции почвы. При повышенной кислотности почвы резко ухудшается физико—химический режим почвы. Известь уменьшает кислотность, улучшает усвоение растениями калия и фосфора, находящихся в почве в трудно усвояемых соединениях, и улучшает физические свойства почв.

Известь вносят одновременно с органическими удобрениями с осени. При внесении совместно с навозом и минеральными удобрениями известь даёт значительные результаты. Нельзя вносить известь одновременно с суперфосфатом, так как этим понижается его растворимость и быстрота усвоения.

В садоводстве применяется преимущественно органо—минеральная система удобрений. Она имеет то преимущество перед минеральной, что урожаи плодовых культур и качество плодов при этом значительно выше, чем при внесении одних минеральных удобрений.

Удобрения вносят при осенней или ранневесенней вспашке под плуг, а в приствольные круги под лопату на глубину 20—25 см.

Навоз, компост, торф, фосфорнокислые и калийные удобрения заделывают глубоко, на уровне залегания корневой системы.

Источник