Почему нельзя поливать растения концентрированными минеральными удобрениями

Основные ошибки при внесении удобрений

Запись дневника создана пользователем Просветик, 20.06.17
Просмотров: 4.499

Основные ошибки при внесении удобрений
Увядание листовых пластинок, изменение их цвета и окраски побегов, снижение ростовой активности или, напротив, усиленный рост вегетативной массы в ущерб урожаю, слабое цветение, сильное осыпание завязи и даже периодичность плодоношения – все это может быть не только ввиду наличия болезней или вредителей, не только по вине все более капризного климата, а из-за наших с вами действий, в частности, связанных с неверным внесением удобрений в почву. Давайте поговорим об основных ошибках, связанных с внесением удобрений, о том, что будет, если эти ошибки допустить, и о том, как сделать, чтобы эти самые ошибки исправить, или как действовать, чтобы не допускать их вовсе.

Внесение минеральных удобрений. © michaeljung
Начать хочется с проблем, с которыми сталкиваются многие садоводы и огородники; эти проблемы могут возникнуть и не по нашей с вами вине, а ввиду комплекса «удачно» сложившихся факторов, в общем, пару слов о дефиците элементов, а затем сразу к ошибкам.

Дефицит и его причины — почти ошибка
Растения на протяжении жизни могут испытывать дефицит как макроэлементов, всем нам хорошо известных китов – Азота, Фосфора и Калия, так и микроэлементов – Бора, Марганца, Кальция и прочих. Почему они испытывают дефицит? На то есть много причин, например, плохие климатические условия сезона, скажем, частые ливни, холода, в этом случае многие элементы могут вымываться в более глубокие слои грунта и тогда растения со слабой корневой системой (считай, все овощные культуры) будут испытывать дефицит. Далее, уровень pH: за этим нужно следить, мало какие культуры любят кислую почву, из известных овощных это щавель, а из ягодных – голубика высокорослая. В остальном же культуры или толерантны к кислотности или предпочитают нейтральную почву. Повышенная кислотность грунта в первую очередь может вызвать недоступность ряда микроэлементов, например, кальция и магния, поэтому за pH на вашем участке нужно внимательно следить. Далее – дефицит может наблюдаться при повреждении корневой системы растений, проще говоря, им будет нечем кушать. Корни могут повреждать как различные вредители, так и мы с вами: неумело рыхля почву, заглубляя рабочие инструмент чрезмерно глубоко.

Наиболее распространенные ошибки внесения удобрений
1. Неверные дозы удобрений.
Это, пожалуй, самая распространенная ошибка и та, которую в принципе можно простить. Действительно, рассчитать точные дозы удобрений может не каждый, ведь можно ошибиться как в меньшую сторону, и тогда растение недополучит необходимый элемент, так и в большую. В случае с удобрениями не работает принцип «кашу маслом не испортишь», ведь если, скажем, одного элемента будет очень много, то он вполне может подавить собой другие элементы, и они не смогут усвоиться растением. Помимо этого, нужно соблюдать нормы азота-фосфора-калия и в течение всего вегетационного периода в соответствии с той или иной фазой роста и развития растения.

Как рассчитать, скажем, рекомендуемые дозировки азота-фосфора-калия выглядят которые так: 50-90-120. Что это означает? Это значит, что данному растению на указанной стадии развития нужно 50 мг азота, 90 мг фосфора и 120 мг калия на литр питательного раствора. Может на упаковке с комплексным удобрением встречаться и иное значение, скажем – 3-5-2. Для восприятия это сложно, однако на деле это всего лишь процентное соотношение элементов к литру того же питательного раствора, если конечно единица измерения на упаковке не представлена.

Так как же рассчитать оптимальную дозу, сколько к комплексному удобрению нужно добавить простого, для того чтобы получилось оптимальное соотношение веществ для определенной культуры.

Допустим на десять квадратных метров вам нужно внести по 50 г действующего вещества фосфора и азота. В вашем распоряжении имеется аммофоска (самое распространённое удобрение, потому ее и взяли для примера). В аммофоске обычно содержится 45% фосфора и 12% азота, это стандарт. Как ведем расчет? Уместно его вести по тому элементу, которого в составе максимальное количество, в данном случае это фосфор. Теперь нужно узнать сколько необходимо в почву добавить аммофски чтобы обогатить ее фосфором на 50 г. Для этого нам придется воспользоваться стандартной формулой расчета. Берем искомую дозу, то есть 50 г, умножаем на 100 и делим на процент фосфора в аммофоске (45%) в итоге мы получаем примерно 112 г. Значит, чтобы наши десять квадратных метров обогатить 50 г фосфора, нужно внести 112 г аммофоски.

Идем дальше, выясним сколько в данной дозе, то есть в 112 г, будет азота. Для этого составляем самую простую пропорцию, а именно: если в 100 г аммофоски у нас 12 г азота, то в 112 граммах у нас икс, то есть неизвестное число. Следовательно, мы 112 умножаем на 12 и делим на 100, получается, что в 112 г аммофоски у нас примерно 14 г азота. Итак, всего 14 г, а нам нужно внести 50, следовательно, еще необходимо 50 минус14 получается 36 г азота. Тогда желательно воспользоваться аммиачной селитрой, в ней около 34% азота. Итак, нам нужно выяснить сколько нужно аммиачной селитры, чтобы в ней содержалось 36 г азота. Для этого мы 36 умножаем на 100 и делим на 34 (столько процентов азота в аммиачной селитре). Получаем приблизительно 106 г. Вот вам и итог, чтобы обогатить десять квадратных метров почвы 50 г фосфора и 50 г азота нужно 112 г аммофоски и 106 г аммиачной селитры.

И запомните твердо: избыток удобрений вреден, он может вызвать усиленный рост растений и те вымерзнут зимой, потому что не успеют вызреть или не дадут урожая из-за того, что все силы направят на построение вегетативной массы, избыток может привести к задержкам вступления в пору плодоношения, ухудшить качество плодов и резко снизить их лежкость.

При внесении удобрений необходимо соблюдать нормы. © Dorling Kindersley
2. Ошибка со сроками внесения – слишком рано или поздно
Многие садоводы и огородники думают, что нет никакой разницы в том, когда вносить то или иное удобрение, они считают, что внесенные элементы просто лежат в почве до поры до времени, и растения, как из кладовой, потребляют их в зависимости от того, что им нужно. На деле это не так. Например, нужно четко усвоить, что азотные удобрения возможно вносить только на начальном этапе развития растений, то есть обычно в первой половине вегетационного периода. В случае с более поздним внесением азот активизирует ростовые процессы, побеги будут расти дольше положенного времени и элементарно, не успев вызреть, вымерзнуть. У овощных культур внесение азотных удобрений во второй половине сезона, дольше положенного будет стимулировать рост вегетативной массы, и урожай просто не успеет за сезон созреть.

При внесении азотных удобрений важно также учитывать, в каком виде они попадают к растениям. Так, например, удобрения жидкие можно вносить в середине мая, в этот период происходит активный ток веществ, и они быстрее попадут в растения. Если удобрения сухие, то нужно их внести пораньше, скажем, в апреле, то есть пока они растворятся в почве (к маю), как раз и активизируется ток веществ в растениях. Если же вы вносите органику, то ей нужно время, чтобы разложиться в почве, тут оптимальный вариант – это осень, как раз к весне удобрения будут в доступной растениям форме.

Осень и весна – идеальное время и для внесения комплексных удобрений, скажем нитроаммофоски, в этом случае растения обогащаются всеми тремя главными макроэлементами. Далее нужно следить за развитием растений, и если они развиваются недостаточно хорошо, то помимо внесения корневых подкормок можно провести и внекорневые, то есть обработать растения путем опрыскивания.

Во второй половине лета и при активном плодоношении уместно подкармливать растения фосфорными и калийными удобрениями. Эти же удобрения нужны и в осенний период, сразу после сбора урожая, чтобы восстановить силы и в отдельных случаях стимулировать закладку цветковых почек, то есть сделать вклад в урожай будущего года.

Ягодники во время формирования завязи, обычно это июнь, можно дополнительно подкормить азотными удобрениями. Землянику после сбора урожая можно подкормить комплексным удобрением, например, нитроаммофоской. Обычно такая подкормка приходится на конец июня – начало июля.

Внесение органических и минеральных удобрений под томат. © TomatoDirt
3. Срок годности – важен ли?!
Срок годности есть у всего, но имеется ли он у удобрений? Владельцы частных участков упорно утверждают, что удобрения могут храниться чуть ли не вечно. Так ли это? Ведь если не так, то после окончания срока годности удобрения просто не будут действовать. Давайте разбираться. Итак, если мы возьмем в руки любую упаковку с удобрением, то увидим такую надпись: «Срок хранения два (три, четыре) года. Срок агротехнического использования не ограничен». Действительно, можно запутаться. Итак, что означает эта надпись? По сути, она подтверждает мнение овощеводов и садоводов: действительно именно срока годности у удобрений нет. Ведь что такое удобрения? Это обычные соли, которые не могут разлагаться, портиться или неожиданно потерять свои свойства. Храниться могут они очень долго, но только если хранить их правильно. Подавляющее количество удобрений нужно хранить в теплом и, что самое главное, сухом помещении, ведь они довольно гигроскопичны, то есть активно впитывают влагу, от чего слеживаются, превращаясь в спрессованные куски. Если представить это по отношению к удобрениям сложно, то вспомните цемент, ведь даже закрытый мешок во влажном помещении со временем превращается в камень весом 50 килограмм! Но если в случае с цементом, как правило, остается его только выбросить, то в случае с удобрением его можно разбить, скажем, молотком и полученный порошок внести в почву. Конечно все же лучше использовать именно свежие, рассыпчатые удобрения и укладываться в срок годности, поскольку такие удобрения быстрее растворяются в почве и лучше усваиваются различными культурами.

4. Неравномерное распределение удобрений
Как полив растворенными в воде удобрениями, так и внесение сухих подкормок обязательно должны быть равномерными, в противном случае в одной части сада почва может быть даже чрезмерно обогащена удобрениями, а в другой растения будут испытывать дефицит. Многие же огородники и садоводы зачатую чуть ли не в центр огорода высыпают дозу рассчитанную на весь участок полагая что удобрения растворятся в почве, равномерно по ней распределившись, но это, увы, не так.

Кроме того, играет роль и то, как именно вы вносите удобрения. Например, под культуры, имеющие мощную и глубоко залегающую корневую систему, необходимо удобрения, в особенности фосфорные и калийные, вносить в растворенном виде. Иначе также будет неравномерное распределение удобрений, только в данном случае не по горизонтали, а по вертикали, то есть в разных слоях почвы количество удобрений будет различным. Неравномерное распределение удобрений по вертикали будет и в том случае, если вы внесете удобрения в сухую почву: им сложно будет проникнуть в глубь субстрата и растения будут испытывать дефицит того или иного элемента, а вы – недоумевать и сыпать их все больше и больше. Перед внесением удобрений почву нужно взрыхлить и хорошо полить.

Внесение органического удобрения. © Simon Wheeler
5. Ну и напоследок: одна из самых частых ошибок – неверный подбор удобрений.
Каждому владельцу приусадебного участка приходилось вносить в почву несколько удобрений, обычно два, но бывает, что и три. И мало кто из них задумывается, а можно ли их вообще смешивать и вносить за один прием? Оказывается, далеко не всегда можно, а часто – еще и опасно. Почему? Причин, на самом деле, много. Ну, например, возьмем аммиачную селитру и любое щелочное удобрение, скажем, известь или золу. Если их смешать, то начнет активно выделяться газообразный аммиак и большая часть азота будет потеряна. Если же смешать с золой или известью суперфосфат, то щелочное удобрение просто блокирует для растения доступность фосфора, и при обилии этого удобрения в почве культурное растение будет голодать.

Некоторые садоводы идут еще дальше: по незнанию они смешивают несмешиваемое, да еще и хранят такие смеси. Как говорят – чтобы не делать дважды. На самом деле, это еще хуже. Допустим, мы смешали известь либо золу и хлористый калий, в итоге получается очень гигроскопичная смесь, которая поглотит большую часть влаги в помещении и через короткое время превратится в один сплошной ком. Кстати, если данное удобрение сразу внести в почву, то ничего плохого не будет. А вот если смешать суперфосфат и аммиачную селитру, то помимо того, что данная смесь также со временем станет словно камень, так еще и серная кислота, которую содержит суперфосфат, вытеснит всю азотную кислоту из «аммиачки».

Кроме того, запомните: нельзя смешивать аммиачную селитру с мочевиной, суперфосфатом, известью, доломитовой мукой, навозом и мелом. Нельзя совмещать сульфат аммония и известь, доломитовую муку или навоз. Плохо сочетается мочевина и суперфосфат, доломитовая мука и мел. Не подходит сочетание суперфосфата и извести, хлористого калия и мела, сульфата калия и извести, извести и мочевины, навоза и сульфата аммония.

Вот они, простые истины, и если хотите, чтобы благое дело – подкормка растений не превратилось в одну большую ошибку, то запомните эти простые правила и никогда их не нарушайте, и тогда растения будут вам благодарны и одарят небывалым урожаем.

Источник

LiveInternetLiveInternet

—Рубрики

= К У Л И Н А Р И Я = (2567)
Блюда «по — КОРЕЙСКИ» (76)
Буженина, грудинка, ветчина, мясн. рулеты, колбаса (89)
Бутербродики, канапе (52)
Быстрый и Вкусный ОБЕД или УЖИН (285)
Быстрый и Вкусный ЗАВТРАК (199)
Вареники, пельмени, хинкали, манты и т.д. (62)
Гарнир (44)
Голубцы (16)
Готовим в «рукаве», фольге и т. д. (88)
Готовим в МИКРОВОЛНОВКЕ (45)
Готовим в МУЛЬТИВАРКЕ (36)
Готовим к ПРАЗДНИКУ, ФУРШЕТУ и т.д. (257)
Готовим СУБПРОДУКТЫ (язык, печень, сердце и т.д.) (40)
Готовим с ГРИБАМИ (76)
Готовим в КАЗАНЕ, на ГРИЛЕ, на КОСТРЕ (9)
Для ПИКНИКА (122)
Еда в горшочках (35)
Жарим во фритюре : чебуреки, беляши, пирожки и т.д (79)
ЗАКУСОЧНЫЕ Рулеты и Торты (87)
Заготовки ВПРОК (ПОЛУФАБРИКАТЫ) (29)
Золотая рыбка (125)
Засолим рыбку (74)
Запеканка (34)
Зелень (10)
Из сыра. (36)
Готовим из тостового и чёрствого хлеба (27)
Из Яиц : блюда, омлеты, бризоли и т.д. (45)
Коптим продукты (27)
Крупы. Каши (23)
Курочка-ряба (232)
в ЛАВАШе (77)
Меню на неделю (8)
Морепродукты (13)
Мясо и фарш (312)
Напитки (71)
Овощи (166)
Рецепт от Сталика Ханкишиева (20)
Салаты и закуски (412)
Сало (47)
Своими руками (масло, сыр и т.д.) (70)
СОВЕТЫ при готовке блюд (104)
Соусы, Маринады, Заправки, Подливы (54)
Спагетти, Макароны, Лапша (7)
Супы, лагман, бешбармак и т.д. (42)
Украшаем блюда, карвинг (66)
ФАРШИР-НЫЕ овощи, овощные оладьи, пирожки, зразы (78)
Холодец, Заливное (8)
Хранение продуктов (36)
= В Ы П Е Ч К А = (439)
ТЕСТО (122)
Из СЛОЁНОГО теста (49)
Красота ВЫПЕЧКИ (18)
Хлеб, Лепёшки, Помпушки (35)
Пироги (94)
Пирожки (88)
Пицца (35)
Самса (10)
И кое-что ещё . (120)
СОВЕТЫ для выпечки (36)
= С Л А Д Е Н Ь К О Е = (2762)
ТЕСТО (98)
Идеальный бисквит (19)
Красота ВЫПЕЧКИ (75)
СОВЕТЫ и ИДЕИ для выпечки (153)
Из СЛОЁНОГО теста (94)
Из ПЕСОЧНОГО теста (66)
КРЕМы для украшения выпечки (43)
ГЛАЗУРЬ, ПОМАДКА, МЯГКАЯ КАРАМЕЛЬ (30)
МАСТИКА: секреты приготовления (11)
ТОРТЫ, сладкие ПИРОГИ (601)
Торт на СКОВОРОДЕ (41)
Шарлотки, Пироги с фруктами и ягодами (238)
Чизкейки, Фланы, Тарты (95)
Булочки, Слойки, Круассаны, Трубочки (254)
Кексы, куличи, маффины, капкейки (162)
Манники, Творожники, Сметанники (58)
Пирожные, Коврижки, Эклеры (148)
Печенье, Пряники, Безе(Меренга), Коржики (322)
Орешки, Пышки, Пончики, Бублики (78)
Рулеты, Плетенки, Штрудели (102)
Сочни (7)
Сырники (16)
Блины, оладушки и панкейки (69)
Хворост, баурсаки, чак-чак (16)
Жарим во фритюре (40)
Без ВЫПЕЧКИ (346)
Блюда из Фруктов и Ягод (73)
Десерт (конфеты, батончики, пудинг и т.д) (182)
Десерт (сладости, морожное, йогурты и т.д.) (144)
Вафли и Хрустящие трубочки (7)
Творим из ТВОРОГА (185)
Сборник рецептов (39)
Кондитерский инвентарь (15)
= З А Г О Т О В К И на З И М У = (304)
Важно! (17)
Заморозка (33)
Аджика, кетчуп, соусы (20)
Огурцы, помидоры, капуста (73)
Кабачки, баклажаны, перцы и т.д. (37)
Из фруктов и ягод (107)
Супчики и Салатики на зиму (8)
Зелень (5)
Грибочки на зиму (27)
= К У Х Н Я = (231)
ПОСУДА (применение и уход) (56)
Наводим ПОРЯДОК на КУХНЕ (73)
СВОИ : жидкое мыло, спреи и т.д. (24)
Холодильник. СВЧ печь (уход,необычное применение) (15)
Кухонная МЕБЕЛЬ (36)
Пригодится на КУХНЕ (52)
= У Ю Т в Д О М Е = (1003)
Банька (23)
Вяжем (носки, варежки и кое-что ещё. ) (25)
Глажка без хлопот (18)
Декупаж и декор (300)
Делаем мебель красивой (чехлы, накидки и т.д.) (17)
Для души : украшаем дом (и сад) поделками (95)
Завяжем платок и галстук (27)
Интерьер (107)
Коврики (16)
Кое-что про ОБУВЬ (32)
Красота для стен (обои, трафареты и т.д.) (48)
СВОИ спреи, жидкое мыло,отбеливатели и т.д. (40)
Сервировка и этикет (8)
Уборка БЕЗ химии (68)
Умная уборка (87)
ХИМ.чистка на дому (95)
Чистая стирка в Чистой стиралке (112)
= ПОЛЕЗНО — ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ = (171)
Домоводство (78)
В рамках ЗАКОНА (Дела семейные) (50)
Разное (48)
Пригодится в пути (4)
= КРОЙКА и ШИТЬЁ = (766)
Швейная машинка: уход, детали, неисправности (10)
СОВЕТЫ для швеи (133)
Строим ВЫКРОЙКУ (38)
Блузки, туники, кардиганы и т.д. (128)
Платья, халаты и т.д. (105)
Брюки (шорты), юбки (63)
Нижнее бельё и Купальники (25)
И кое-что ещё. (14)
Мелкий ремонт одежды (25)
Переделка из старых вещей (79)
Постельное бельё (57)
Шторы (пошив, коллекции) (115)
Сумки и кошельки (47)
Советы для ДАМ (111)
Из остатков ткани (39)
ПЭЧВОРК — Лоскутное шитье (63)
= ПРИУСАДЕБНОЕ ХОЗ-ВО = (1688)
КАЛЕНДАРЬ садовода — огородника (74)
РАССАДА: почвосмеси, посев и уход (181)
Обзор и характеристика семян и плодов овощей (92)
Удобрения, Подкормки, Стимуляторы роста (278)
Инструменты, приспособления для рассады и сада (62)
Парники, теплицы, грядки (175)
Полив (75)
Полезные советы для сада и огорода (66)
Сорняки, Вредители, Болезни растений (193)
ТОМАТЫ: Рассадный период (76)
ТОМАТЫ: Уход в теплице и ОГ (329)
ОГУРЦЫ: Рассадный период (28)
ОГУРЦЫ: Выращивание в ОГ и Теплице (240)
Лук и Чеснок (124)
Ягодка (152)
Ягодные кустарники (125)
Плодовый сад (128)
Зелень (11)
Бобовые и Другие овощи (10)
Бахча (42)
Капуста (25)
Картофель и Корнеплоды (98)
Компост (23)
Газон (7)
Грибы (5)
Хранение овощей и фруктов (35)
= Ц В Е Т Ы = (894)
Посев цветов на рассаду: уход, почвосмеси и семена (118)
Однолетники (50)
Двухлетние садовые цветы (13)
Многолетники (посев, уход, размножение, советы) (92)
Луковичные многолетники (59)
Лилии (22)
Пионы (26)
Флоксы (15)
Розы (144)
Лианы (Клематесы, Кобея и т.д.) (46)
Ампельные цветы (136)
Петунии (160)
Эустома (14)
Фуксии (25)
Пеларгония (Герань) (36)
Кустарники в саду (8)
Общие советы цветоводам (60)
Высаживаем цветы в кашпо, на клумбу (16)
Полив и Подкормка цветов (98)
Кашпо, горшочки . (41)
Цветники, Клумбы, Альпинарии (70)
= М А С Т Е Р А М = (490)
Делаем сами для дома и дачи (186)
Делаем мебель (91)
Переделка и декор старой мебели (36)
Гриль, барбекю, мангал построим сами (36)
Про плитку и бетонные блоки (24)
Ремонт сделаем сами (86)
Ремонтируем технику (7)
Сан.техник (10)
СБОРНИК советов (20)
Строитель (60)
Электрик (14)
= З Д О Р О В Ь Е = (680)
Вместо таблеток (целебные св-ва мёда и растений) (101)
Болят ноги . (51)
Головная боль, Инсульт, Инфаркт (3)
Желудок и . т.д. (11)
Избавление от ВРЕДНЫХ привычек (33)
Красота — страшная сила (114)
ЛОРа вызывали ?! (Ухо,горло,нос) (36)
Повышаем ИММУНИТЕТ (и немного чистим организм). (50)
Позвоночник, шея и суставы (135)
Печень, Почки, Мочевой. (26)
Простуда? Да . но это НЕ БЕДА! (59)
Советы ДОКТОРА (14)
РАЗНОЕ ( Народные советы) (144)
Таблетки и мази (60)
= СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ = (153)
Общие Советы (87)
Для Школьника (70)
= Д Е Т Я М = (133)
Играем и развиваемся (76)
Мультики и фильмы (61)
= И Н Т Е Р Е С Н О = (1032)
Русь, Россия, русский язык (13)
Оnline (кино и не только. ) (141)
ВАУ (WoW) . (9)
Вековая мудрость (25)
Весёленькое (350)
КРАСОТА (263)
Музыка, песни (95)
СУПЕР — танцы (60)
Хотите — верьте, хотите. (86)
= Для Д Н Е В Н И К А = (109)
«с Кодами» (4)
Анимэ и Украшалки (7)
Советы (24)
Схемы (70)
= ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА = (7)

—Поиск по дневнику

—Подписка по e-mail

—Статистика

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ПОДКОРМКАХ, ЧТОБЫ НЕ НАВРЕДИТЬ РАСТЕНИЯМ:

В течение всего периода выращивания принято подкармливать большинство овощных культур. Правильно ли это? И когда и чем кормить растения в огороде , в плодовом саду и цветнике ?

Прежде чем мы обсудим виды подкормок, предлагаю запомнить:

нет более верного способа погубить растение, чем перекормить его.

Понимание этой истины почему-то трудно дается растениеводам, хотя в других областях биологии хорошо известно,

что перекорм почти моментально вызывает заболевание поголовья, так как сбивает баланс веществ в живом организме.

Даже человеку, который часто болеет, можно смело сказать: «Ты слишком много кушаешь! Ты отравлен азотом (белком), и твой организм находится в стрессе!».

Что такое «сбивает баланс веществ»?

Это значит, что в тканях растения идет накопление какого-то вещества, что нарушает общее сложное равновесие.

Растению надо давать время, чтобы переработать без остатка все питательные вещества, которые в него поступают.

Эти вещества должны поступать понемногу, чтобы не возникало резкого накопления какого-то элемента.

Выбор удобрения

Форма выпуска

Ничего эффективнее и удобнее, чем жидкие подкормки, для рассады еще не придумано. Поэтому выбираем или жидкость, или быстрорастворимые гранулы, таблетки, порошки. Нас интересуют именно те удобрения, которые специально выпускаются для жидких подкормок и в сухом виде не вносятся. Если это порошок или гранулы, то расход у них небольшой, а выпускаются они в маленьких пакетиках.

Состав

В удобрение для рассады обязательно должны входить: азот (N), калий (K), фосфор (P или P2O5), мезо- и микроэлементы (магний, железо, бор, цинк и другие).
Микроэлементы нужны в хелатной, а не в сульфатной форме. Сульфаты для подкормки рассады не подходят: в растворе они распадаются на ионы с электрическим зарядом и потому легко связываются частицами почвы. Во-первых, это делает их менее доступными для растений, во-вторых, накапливаясь в небольшом объеме почвы, ионы металлов из полезных элементов превращаются в яд. Не всегда производитель указывает на упаковке форму микроэлементов, но обычно в удобрение все-таки кладут хелаты. Если нет точной информации, на всякий случай убедитесь хотя бы в том, что на упаковке нет слова «сульфат» или химических формул, заканчивающихся на «SO4».

Дозировка

Обязательно посмотрите, как производитель рекомендует применять удобрение для рассады. Общее правило: концентрация должна быть в 2 раза ниже, чем при подкормках растений в саду. Если рекомендуются одинаковые дозы, это должно насторожить – не исключено, что удобрение заведомо является пустышкой, от которой не будет ни вреда, ни пользы.
В зависимости от состава удобрения его расход может варьироваться, но в среднем для рассады это приблизительно 7–10 г (столовая ложка) сухого удобрения на 10 л воды. Для жидких удобрений сложнее проверить, насколько адекватна рекомендованная производителем норма расхода.

Виды удобрений

Органоминеральные комплексы — это жидкие удобрения темного цвета. Помимо раствора солей они содержат полученные из торфа гуминовые добавки, которые повышают иммунитет и жизнестойкость растений. Для рассады важно, чтобы это была не простая вытяжка из торфа, а действительно комплекс, содержащий минеральные и органические компоненты, поэтому внимательно изучите состав.

Быстрорастворимые минеральные удобрения – наиболее традиционный вид с оптимальным соотношением цена – эффективность. Имеют четкую и понятную рецептуру – тоже плюс.

Жидкие минеральные удобрения – те же смеси солей, но продаются уже в виде раствора. Их применение обходится дороже, но привлекает удобная дозировка.

Жидкая подкормка – это внесение дополнительного удобрения во время роста и развития растений.

Подкормки применяют для того, чтобы увеличить количество ППВ – подвижных питательных веществ в почве около молодого растения, так как по мере его роста часть питания расходуется.

В течение лета желательно подкармливать большинство овощных культур.

Можно это делать раз в 10-14 дней, хотя растениям хватит и 2-3 подкормок за лето.

«Народные» удобрения. Многие опытные садоводы получают хорошие результаты, подкармливая рассаду куриным пометом, настоем коровика или крапивы.

Но специалисты признают этот метод рискованным, требующим мастерства и чутья. Особенно это касается птичьего помета: у птицы своеобразный обмен веществ. Одна порция удобрения может быть очень бедной питательными веществами, а другая – настолько концентрированной, что сожжет корни. Кроме того, навоз и помет могут спровоцировать инфекции, если содержание растений в целом неидеально (слишком темно и жарко, спертый воздух, ошибки с поливом). Конечно, этого не должно случиться, если разводить и применять органические удобрения по правилам.

Можно ли не подкармливать?

Конечно, можно обойтись первоначальным удобрением почвы.

Без жидких подкормок растения бывают более здоровыми, лучше вызревшими, их цветковые почки лучше переносят зиму.

Другое дело, что подкормки обеспечивают более крупные размеры и самих растений, и плодов.

Садоводу — при наличии свободного времени — трудно удержаться от того, чтобы немного не «подстегнуть» своих питомцев.

Обычно смотришь так: если культура зимостойкая, то ее можно сильно подкармливать в первую половину лета (не позже!), а если данная культура или сорт плохо зимует, то ее лучше совсем не подкармливать: внесли ранней весной удобрение – и все, пусть им и довольствуется.

Тогда она рано остановит рост и успеет хорошо подготовиться к зиме.

Чем подкармливать?

Большинство садоводов-горожан используют для подкормок растворы минеральных удобрений. Это глубоко ошибочно.

Именно такие частые «бездарные» подкормки приводят к появлению фитофторы у тепличных томатов, а у огурцов – мучнистой росы и сажистого грибка.

И не только они: тля, белокрылка – вся эта напасть рвется к азоту в соке растений, отчего ж не взять, если там избыток, отчего ж не взять, если сами растения ослаблены кислотностью почвы и не защищаются!

В теплицах нужно быть даже более внимательным с подкормками, чем на открытом грунте:

в теплицах слабее освещенность, а значит, преобразование веществ в растениях идет медленнее и не так полно, как на солнце.

Поэтому здесь растения должны вообще получать меньше питания, чем в открытом грунте, а наши растениеводы поступают наоборот.

Вот и имеют массовое поражение вредителями и болезнями и нитратную продукцию.

Для подкормок в теплице нужно,

во-первых, менять виды удобрений,

во-вторых, большую часть подкормок должны составлять естественные удобрения:

настой компоста, перегноя (старого перепревшего навоза), золы.

Естественные удобрения богаче по составу, концентрация питательных элементов в них меньше. И они не кислят почву.

Минеральные же удобрения по своему химическому составу подкисляют почву – зачем это нужно помидорам и огурцам?!

Пять основных правил внесения подкормок

Как мы видим, подкормки – весьма опасный «инструмент» садовода. И не только из-за возможности отравить растения.

Обильная азотная подкормка может вызвать чрезмерный рост ботвы, что отодвинет плодоношение, и плоды могут не успеть вызреть (особенно это заметно на томатах, тыкве, картофеле).

Поэтому при использовании подкормок стоит придерживаться нескольких надежных правил:

1). Подкармливать растения только во время длительной солнечной погоды.

На солнцепеке идет активный рост, внесенные питательные вещества будут быстро перерабатываться, не приводя к опасной концентрации в тканях.

В затяжную пасмурную погоду от подкормки пользы никакой не будет, один вред.

2). Азотные подкормки применять до середины лета для большинства овощных культур.

3). Лучше полить 2-3 раза с перерывом в день разбавленным раствором подкормки, чем один раз концентрированным раствором.

4). Чем более влажна почва, тем безопаснее действие подкормки.

Подкормка по сухой почве наиболее опасна, так как при этом предельно высока концентрация питательных веществ.

Поэтому подкормки разумно сопроводить двойным поливом: до и после внесения удобрения.

5). В теплице дозы подкормки должно быть меньше, чем в открытом грунте, так как освещение под пленкой или стеклом хуже, растения плотно ужаты.

Удобрения для подкормки рассады

Подкармливая рассаду, важно не терять чувства меры: недокормить растения так же опасно, как и «залюбить до смерти» с помощью больших доз удобрений. Как же правильно выбрать состав и систему подкормок?

Когда подкармливать рассаду

Учитываем состав почвенной смеси, поскольку до пикировки подкармливать рассаду вообще не рекомендуется. Питательных веществ в грунте достаточно для сеянцев, а их избыток ранней весной при недостатке света ни к чему хорошему не приведет. Первую подкормку делаем через 2 недели после пикировки «перевалки» сеянцев или при появлении 2–4 настоящих листочков (если рассада выращивается без пикировки). Дальнейшие наши действия зависят от состава почвогрунта.

Самостоятельно приготовленный грунт с использованием огородной, листовой земли, перегноя и других питательных компонентов не только плодороден сам по себе, но и хорошо удерживает растворенные в подкормках соли, сохраняя их доступными для растений. Рассаду в таком грунте можно подкармливать раз в 2 недели.

Покупной грунт на основе торфа хотя обычно и содержит удобрения, но предъявляет более высокие требования к режиму содержания растений. Рассаду придется подкармливать каждую неделю.

Правила подкормки:

— Подкармливать рассаду, как и поливать, необходимо только утром, чтобы к вечеру, когда температура снижается, листья и поверхность почвы успели подсохнуть. Холод и капельная влага – идеальная среда для болезнетворных грибов.

— Если почва в горшке пересушена (ком отстал от стенок, горшочки легкие и «звенят» при постукивании), рассаду перед подкормкой нужно слегка полить и дать влаге хорошо впитаться, а только затем подкармливать.

— Если почва еще слегка влажная, раствором удобрений просто заменяют поливочную воду. Для рассады берутся только растворы низкой концентрации, поэтому предварительный тщательный полив не нужен.

— Чтобы растения хорошо усваивали питательные вещества, к корням необходим доступ кислорода. Время от времени рыхлите верхний слой почвы в горшочках шпажкой или спицей, но не очень глубоко, чтобы не повредить корни. Делать это лучше примерно через час после полива.

Правила подкормки не избавляют от необходимости вести наблюдения. Если вы заметили признаки голодания рассады, проведите внеочередную подкормку. При этом удобрение лучше сменить, ведь неизвестно, была ли вызвана проблема его несбалансированностью.

Признаки голодания рассады:

Светлеют нижние листья, причем не одна пара – недостаток азота. Это не самое страшное явление, в период активного роста такое может происходить, особенно у «прожорливых» культур, таких как баклажан.
Светлеют молодые листья, особенно между жилками – недостаток железа. Возможно, вы переборщили с применением «марганцовки», она мешает усвоению железа.
Листья вянут и не расправляются даже после полива. Это похоже на корневую гниль, которая может быть спровоцирована дефицитом меди. Меди часто не хватает растениям на торфяных грунтах.
Жилки листьев становятся фиолетовыми – дефицит фосфора (встречается у томатов и перцев). В данном случае, прежде чем грешить на удобрения, сначала убедитесь, что растениям не слишком холодно. Усвоение фосфора резко замедляется при низкой температуре.

Подкормка овощных культур

Овощные культуры подкармливают обычно наиболее сильно по сравнению с плодовыми деревьями, кустарниками, цветами.

А раз так, то здесь и требуется повышенное внимание.

Умейте вовремя остановиться! Дайте время солнцу расщепить нитраты!

Избегайте собирать плоды вскоре после внесения подкормки.

Например, неверно собирать огурцы вскоре после полива навозной жижей. Надо сначала полностьюсобрать все зеленцы, включая маленькие, так чтобы остались одни завязи, а потом уже подкармливать, чтобы у плетей была неделя на усвоение удобрения.

Уловите разницу: Весеннее удобрение не ведет к появлению нитратов в плодах, нитраты в плодах создаются подкормками.

Подкормки овощных культур всегда связаны с опасностью накопления нитратов.

НИТРАТЫ В ОВОЩАХ – это как раз случай накопления вещества в тканях при его неполном усвоении.

Нитратные овощи быстро загнивают при хранении в силу все того же закона природы:

бактерия всегда идет в сторону азота, так как строит из него свое тело (азот входит в состав белка).

Современное тепличное хозяйство – идеальное место для создания нитратных овощей.

И в нашем организме нитраты вернейшим образом сбивают баланс веществ, вызывая заболевания:

усвоиться им особо некуда, они накапливаются в тканях, а бактерия… всегда идет в сторону азота.

Даже без всякой инфекции нитраты вызывают отравление организма, как только в него попадают: вдруг начинается беспричинная рвота, икота, слабость и т.п.

Нитратное отравление людей – обычное явление во второй половине лета и осенью, когда овощи и фрукты дешевеют и население потребляет их в возросших количествах.

Часто человек даже не понимает, что дело в нитратах, он думает, что просто чем-то заболел.

А дело – в напичканных химией овощах: не только тепличные, но и выращенные в открытом грунте плоды содержат нитраты из-за огромных количеств азотных удобрений (арбузы, виноград, капуста, картофель и т. д.).

К сожалению, технологии тепличных хозяйств многие перенесли в свои дачные теплицы.

Садоводов обучили тому же «научному» режиму подкормок минеральными удобрениями и опрыскиванию ядохимикатами…

Но прежде чем все это применять, подумайте – вам это нужно?

Подкормка плодовых деревьев и кустарников

Плодовые деревья и кустарники обычно не принято так же сильно подкармливать, как овощные растения.

Им хватает внесенных осенью или рано весной удобрений, да и то в относительно небольших количествах.

Дело в том, что у плодовых деревьев и кустарников уже создана мощная корневая система, которая охватывает десятки квадратных метров:

корни отовсюду «тянут» и в целом обеспечивают плоды питанием.

Для них главное летом – полив.

Честно говоря, лишь иногда я выливаю под плодовые деревья и кустарники травяной настой, а в остальном довольствуюсь одной лишь мульчей и известняковой мукой –

для них этого достаточно, если проводить обрезку.

Зато перекорма точно не будет!

Подкормка растений в цветниках

Что касается цветника, то здесь дополнительное питание тоже должно быть более умеренным, чем на огороде.

Если вы внесли удобрения рано весной, то растения хорошо отращивают стебли, после чего готовятся зацвести – новая порция питания может оборвать цветение, возобновить рост стеблей, сильно отодвинуть цветение.

Цветоводы знают, что избыток навоза меняет облик цветов: зеленой ботвы становится много, а цветки мельчают и теряются в густой зелени.

Есть цветы, которые легко заболевают после сильных подкормок, например, розы, их я подкармливаю ограниченными количествами удобрения и лишь до середины июня, тогда к сентябрю они оказываются на «голодном пайке», остаются здоровыми и успевают хорошо подготовиться к зиме.

У цветов следует обрывать головки соцветий сразу после окончания цветения, чтобы не допускать образования плодов и семян.

У растений на образование семян тратится уйма питательных веществ (более 50% из того, что они добывают!), поэтому своевременное удаление отцветших головок радикально сберегает силы цветочных культур (розы, пионы, бархотки и т.д.).

При использовании этого приема растения уже не нуждаются в подкормках, они улучшают цветение и хорошо подготавливаются к зиме.

Источники: supersadovnik.ru; ogorod.mirtesen.ru

Секреты пышного цветения Ваших клумб

Начало июня – очень благоприятное время для удобрения многолетников. Подкармливают пионы, лилейники, астильбы, дельфиниумы, а также дают первую комплексную подкормку розам, лилиям и гладиолусам. Использование комплексных минеральных и органоминеральных удобрений («БиоМастер — Универсальное для всех видов цветов») способствует более пышному и продолжительному цветению, увеличению размеров цветков и яркости окрасок.

В первой декаде июня, когда минует угроза возвратных заморозков, высаживают на клумбы и в вазоны теплолюбивые летники: бархатцы, георгины, целозии, бегонии, циннии, бальзамины, петунии, астры, душистый табак, колеусы и другие. Из них формируют цветущие на протяжении всего лета цветники, подбирая растения по цветовой гамме, высоте и срокам цветения, или подсаживают их «в ноги» многолетникам.

С наступлением лета начинают активно расти сорняки, которые могут полностью забить нежные молодые всходы и саженцы цветов — значит, необходимо незамедлительно приступать к прополкам. Очень хорошая альтернатива прополкам — это мульчирование почвы декоративными природными материалами. Это очень красиво и придаёт цветнику ухоженный и законченный вид, а также при правильном исполнении освобождает от изнурительных прополок и рыхлений как минимум на один-два сезона. Технология достаточно проста: когда почва хорошо прогреется, удаляют сорняки, мусор, а поверхность почвы выравнивают, внеся в неё перед этим комплексное гранулированное органоминеральное удобрение. Далее хорошо поливают и расстилают агротекстиль – специальный материал, хорошо пропускающий воздух и воду, но не позволяющий прорасти сорнякам; для декоративных растений в нем просто прорезают отверстия. После этого сверху насыпают слой мульчи высотой не менее 5 см, но при этом мульча не должна соприкасаться со стволами и стеблями кустарников и цветов. В качестве мульчи используют кору хвойных деревьев, крашеную щепу, ореховую скорлупу, мраморную крошку, декоративную гальку и другие природные камни. Все эти материалы хорошо сочетаются друг с другом и позволяют создавать целые орнаменты, оттеняющие красоту растений.

Поливать цветники в первой половине лета нужно редко, но обильно, это позволит избежать многих заболеваний, а также образования корки на поверхности почвы. В жаркую погоду можно проводить освежающие опрыскивания в утренние или вечерние часы, добавляя в воду гуминовые препараты ( Гумат+9 микроэлементов). Очень важно поддерживать внешний вид цветника: формировать растения с помощью прищипок и обрезки, своевременно удалять отцветающие цветоносы – это способствует более обильному и длительному цветению (на семена обычно оставляют не более 2-5 цветочков, в этом случае семена лучше наливаются и вызревают). Вьющиеся растения пускают по опорам, а разваливающиеся кусты помещают в кустодержатели.

В первой половине лета в цветнике часто появляются вредители – в основном, некоторые виды тли. От тлей достаточно легко избавиться, например, препаратами Фитоверм, Искра Био, Биотлин, Инта-Вир, только обработки нужно проводить вечером, после лёта полезных насекомых. Более экологичный вариант – настои полыни, чистотела, чеснока с добавлением зеленого или хозяйственного мыла. От болезней (обычно это различные пятнистости) помогут препараты Топаз, Скор, Ридомил Голд, Профит. А для профилактики различных заболеваний можно поливать и опрыскивать растения каждые две недели препаратами ФитоспоринМ или Бактофит с добавлением любого гуминового препарата.

Наконец, с конца июля, после пожелтения и отмирания листьев, приступают к выкопке и делению весенних луковичных цветов. Каждый год выкапывают только зеленоцветные, попугайные и бахромчатые тюльпаны и гиацинты, остальные тюльпаны можно рассаживать в среднем раз в три года. Луковицы копают в сухую ясную погоду, просушивают месяц в теплом сухом помещении и сортируют по размерам. Рассортированные и просушенные луковицы раскладывают тонким слоем в ящики и хранят в теплом помещении до посадки. Нарциссы рассаживают реже – примерно раз в 4-5 лет, выкапывают их позже, чем тюльпаны, а сажают раньше. Мелколуковичные растения (сциллы, мускари, хионодоксу, пушкинию, пролеску и др.) рассаживают раз в 5 лет, когда гнезда сильно разрастутся. Выкопанные луковицы очищают и несколько дней просушивают в проветриваемом помещении при температуре не выше 18-20°С, после этого сразу высаживают на новое место. При необходимости их хранят в слегка влажном торфе, так как они быстро пересыхают.