Что такое микроудобрения
Как известно, азот, фосфор и калий – это главные элементы, необходимые для нормального роста и развития растительного организма, однако такое развитие было бы далеко не полноценным, если бы в почве не хватало микроэлементов. Для восполнения недостатка в почве именно этих элементов были созданы микроудобрения, которые рекомендуется вносить одновременно с внесением основных удобрений.
Формы и виды микроудобрений
Любое микроудобрение, по своей сути – это самый настоящий комплекс микроэлементов, которые находятся в максимально доступной для растений хелатной форме. Не секрет, что микроэлементы присутствуют и в органических удобрениях, и в минеральных, однако там они находятся в иной, гораздо менее доступной растениям форме.
Использование микроудобрений, несмотря на их нужность и полезность, обязательно следует осуществлять в соответствии с рекомендациями, не превышать оптимальные дозировки, иначе легко можно добиться пересыщения количества данных элементов в почве, что может привести к накоплению вредных веществ в культурных растениях и плодах.
Все микроудобрения классифицируются на виды, которые разделяются в зависимости от главного элемента, содержащегося в них (того, которого больше).
Помимо описанной выше хелатной формы, компоненты микроудобрений могут содержаться также и в форме неорганических солей, однако явное преимущество все же за хелатной формой, потому что сам процесс усваивания компонентов, которые находятся в такой форме, растительными организмами по сравнению с неорганическими солями происходит быстрее (в пять и более раз).
Обычно в плодоводстве и овощеводстве используют такие микроудобрения: марганцевые (Mn), медные (Cu), молибденовые (Mo), борные (B) и цинковые (Zn).
Борные микроудобрения
Микроудобрения борные вполне допустимо использовать в течение всего сезона и на протяжении жизни растительного организма, однако бор более всего эффективен именно в самом начале развития растений, он хорошо активирует их ростовые процессы.
Кислота борная и бура. Борная кислота в своем составе содержит до 37% бора, бура же имеет около 11% бора. Обычно борная кислота применяется для замачивания семян либо для опрыскивания вегетативной массы растений в самом начале их развития. Борная кислота весьма экономное микроудобрение, ее нужно всего четыре грамма на сотку земли. Главное при изготовлении данного раствора – обязательно соблюдать рекомендуемую технику его приготовления и дозировку.
Интересно, что при нехватке бора в почве растения могут чаще болеть корневой и корнеплодной гнилями, а также дуплистостью корней. Регулярное внесение в почву бора позволяет исключить или свести к минимуму риски появления этих болезней. Кроме того, бура и борная кислота способствуют излечиванию бактериоза у льна, парши у картофеля, пятнистости листьев и опробковения тканей у плодовых деревьев. При использовании микроудобрений бора у сахарной свеклы повышается урожайность и сахаристость, а в клубнях картофеля увеличивается количество крахмала.
Суперфосфат борный. Данное микроудобрение обычно применяется во время подготовки почвы к посеву или посадке, вносится оно чаще всего под перекопку. Суперфосфат борный – это идеальное удобрение для картофеля, способствующее улучшению вкуса клубней и увеличению их общего качества, а также для подсолнечника. Однако и под другие культуры данное микроудобрение вносить вполне можно, оно будет способствовать ускорению роста и улучшению плодоношения.
Аммиачно-известковая селитра с бором. Это микроудобрение можно использовать буквально для любых растений, его можно смело именовать универсальным. Действие удобрения заключается в повышении общего иммунитета растений, снижении риска поражения растений паршой, сердцевинной гнилью, а также пятнистостью. Кроме того, удобрение способствует улучшению качества урожая и вкуса плодов и ягод. Хороший эффект достигается при использовании удобрения под озимые культуры, рапс, пшеницу и им подобные.
Молибденовые микроудобрения
Обычно данное удобрение вносят в почву, имеющую нейтральную реакцию среды. Молибден в этом микроудобрении находится в подвижной форме, идеально доступной для корневой системы растений. Использование данного удобрения позволяет поддерживать баланс нитратов и нитрагинов в почве, играющих ключевую роль в качестве аккумуляторов атмосферного азота бактериями, расположенными в клубеньках. Если в почве будет наблюдаться недостаток молибдена, то и качество урожая, и его количество будет заметно ниже.
На почвах, где кислотность повышена, прежде чем вносить микроудобрения с преобладанием в их составе молибдена, нужно восстановить нормальную кислотность путем внесения извести. Интересно, что после известкования почвы уровень молибдена повышается сам собой, потому что связанные кислотой его «запасы» становятся «свободными». Использование молибденовых микроудобрений позволяет улучшить качество продукции, повысить содержание белка в бобовых культурах, количество витаминов в плодах и ягодах, сахара в овощах.
К молибденовым микроудобрениям относятся:
Порошок молибдена, в данном микроудобрении молибдена до 16%. Этот порошок применяют для изготовления жидкого удобрения, им можно обрабатывать клубни картофеля и семенной материал перед посевом и посадкой.
Молибденово-кислый аммоний, молибдена в нем до 53%, это лидер по содержанию данного элемента. Обычно молибденово-кислый аммоний вносят под весеннюю перекопку почвы, хотя хороший эффект дает и его внесение в течение сезона как внекорневую подкормку. Дозировка данного удобрения небольшая, всего 180-210 грамм на гектар, под перекопку почвы.
Отходы электролампового производства, в них до 13% молибдена. Отходы обычно используют на значительных почвенных площадях, от ста гектар и выше. Внося молибден в таком виде можно без особого труда повысить урожай зерновых культур вплоть до 26-29 процентов. Отходы электролампового производства можно по праву назвать незаменимым удобрением для больших почвенных площадей.
Медные микроудобрения
Данные удобрения используются чаще всего на заболоченной либо торфяной почве. На почве такого типа, имеющей недостаток меди, хороший урожай получить практически невозможно. Такие удобрения делают обычно из отходов разных отраслей промышленности и разделяют на группы:
Медный купорос, имеет вид темно-голубоватых кристалликов, которые применяются для внекорневой подкормки либо для замачивания посевного материала перед высевом. Обычно вносят это удобрение в жидком виде, его кристаллы прекрасно растворимы в воде. Дозировка равна одному грамму на квадратный метр почвы. Не стоит злоупотреблять внесением медного купороса, это можно делать не более одного раза в четыре года.
Пиритные огарки (колчедан), удобрение с виду очень похожее на золу. Данный порошок содержит мало меди, поэтому если перед вами стоит выбор во внесении этого удобрения или медного купороса, то лучше сделайте его в пользу второго.
Другие разновидности микроудобрений
Удобрения, которые мы перечислили – это завсегдатаи полей и огородов, однако кроме этих компонентов растениям для полноценного роста и развития нужны и другие: марганец (Mn), цинк (Zn), железо (Fe), кобальт и иные.
Например, марганец принимает активное участие в работе фотосинтетического аппарата, участвует в окислительно-восстановительных реакциях и иных важных процессах. Если марганца будет мало, то рост и развитие, а также плодоношение культур будет хуже, но не лучше оно будет и при избытке данного элемента в почве. Все марганцевые удобрения можно разделить на ряд видов, которые отличаются друг от друга дозировкой этого вещества.
Микроудобрения с цинком в качестве главного элемента активно участвуют в фосфорном и белковом обмене, усиливают свойство растений удерживать влагу и принимают участие в синтезе тиамина, а также витамина С. Если в почве будет мало цинка, то первым делом нарушится углеводный обмен, затормозится синтез хлорофилла, сахарозы, крахмала.
Восполнить дефицит цинка в почве можно с помощью сернокислого цинка, в нем до 24% этого элемента.
Кобальтовые микроудобрения. Данные удобрения принимают активное участие в процессах накопления азота клубеньковыми бактериями. При недостатке кобальта в кормах сельскохозяйственных животных, связанного с дефицитом его и в почве, может произойти снижение их иммунитета и возникнуть вспышки различных заболеваний. У кобальтового удобрения имеются подвиды: сернокислый кобальт и хлористый кобальт.
Помимо этих, есть и микроудобрения, в составе которых имеется йод. Такие удобрения стимулируют рост и развитие растительных организмов. Обычно используют в качестве подкормок раствор кристаллического йода, им проводят внекорневые подкормки и обработку семенного материала пред высевом.
Распространенные виды готовых микроудобрений
В последнее время участился выпуск микроудобрений, в составе которых не один главный, а сразу несколько элементов. Главные положительные качества таких удобрений заключаются в удобстве использования (можно не рассчитывать дозировку и не беспокоиться о совместимости), комплексном воздействии на растения (дефицит сразу нескольких элементов устраняется одним внесением), в возможном угнетающем эффекте на различные болезни и вредителей.
Мастер, данное удобрение широчайшего спектра использования. Его можно использовать для подкормок зерновых культур и иных растений, в том числе и домашних (например, орхидей). В этом удобрении имеется железо, цинк, марганец и даже медь. Несомненным достоинством этого удобрения является его доступность для растений на почве с различными уровнями кислотности.
Реаком, в данном удобрении имеется большой набор как макро, так и микроэлементов, однако главными являются железо и бор. Кроме них, в составе удобрения имеется молибден, марганец, магний, фосфор, азот, калий, ванадий, цинк, йод и даже кобальт. Использовать это удобрения можно как для стандартного внесения в почву, так и для обработок, то есть внекорневых подкормок. К несомненным достоинствами этого удобрения можно отнести его высокую усвояемость на любом типе почв и с любым уровнем кислотности, повышение иммунитета растений, полную совместимость с гербицидами и инсектицидами, его эффект прилипателя, благодаря которому удобрение более равномерно распределяется по растению при внекорневых подкормках, повышение урожайности вплоть до 30% и снижение нитратов в плодах и овощах.
Оракул, это настоящий мультикомплекс, в составе которого имеются все важнейшие для растений компоненты, включая железо, медь, бор, марганец и цинк. Данное удобрение обычно выпускается в жидком состоянии и может быть использовано для всех видов растений, включая сельскохозяйственные и цветочные культуры. Не будет лишним сказать, что все элементы в данном удобрении находятся в форме хелатов, то есть в доступной для растения форме. К положительным свойствам этого удобрения относятся: улучшение усвоения растениями питательных веществ из почвы, повышение иммунитета растений, улучшение качества продукции (плодов, ягод и пр.), увеличение урожая вплоть до 30%. Особенно эффективно данное удобрение в сочетании с любыми регуляторами роста растений.
Сизам, данное удобрение просто идеально приспособлено для подкормок овощных культур и особенно хорошо подходит для капусты. В составе удобрения те же элементы, что и в предыдущих, однако, ко всему прочему, тут имеется и сахароза. Действие данного удобрения в виде подкормки заключается в стимулировании эндофитов, грибов, как в растении, так и в зоне корней, следствием которого будет являться гармонизация общего развития и роста растительного организма.
Данное удобрение в продаже можно найти расфасованным в гранулы, имеющие диаметр четыре или пять миллиметров, белоснежного цвета, лишенные запаха. Данные гранулы идеально растворимы в воде, в связи с чем вносят удобрение всегда в виде жидких подкормок.
Сизам просто идеален для проведения внекорневых подкормок растений, а также для замачивания семенного материала различных культур перед его посевом. Применяется удобрение для всех без исключения культур, включая деревья и кустарники и относится к категории универсальных микроудобрений.
Действие удобрения заключается в увеличении объема корневой системы в целом и отдельных ее волокон, что приводит к активизации работы грибов эндофитов, благодаря ему повышается всхожесть семян, усиливается рост вегетативной массы и увеличивается диаметр побегов.
Заключение
Итак, мы узнали, что такое микроудобрения и зачем они нужны, выяснили, что без наличия различных элементов в почве нормальное функционирование организма растения просто невозможно, поняли, что использование микроудобрений может не только привести к увеличению урожая (порой до 30%), но и улучшит состав корма сельскохозяйственных животных и может снизить содержание нитратов в плодах и овощах, что уже нужно и нам с вами.
Учитывая все это, пренебрегать внесением микроудобрений не стоит, к тому же все вещества там находятся в доступной растениями форме, удобрения легко растворимы в воде и использовать их можно одновременно с макроудобрениями и пестицидами. Главное при внесении микроудобрений – строго соблюдать дозировки, которые обычно бывают указаны на упаковке.
Источник
Органические и минеральные удобрения. Часть 4. Микроудобрения
Tusiya писала:
Химию не понимала, пришлось запомнить, для чего N, P и К.
Кристаллоны люблю, они оочень экономичны в расходе, и в пересчете на килограммы у Лены-Ленко относительно недорогие. Самое главное для меня, что в них микроэлементы в хелатной форме, и не содержится хлор. Уж точно не скажу, зачем это, но поняла, что они в разы лучше усваиваются растениями.
Чем разнообразнее органика на вашем огороде, тем вкуснее питание для растюх и из основных элементов питания, и из микроэлементов. Навоз, компост, старое перо.
Вообще, микроэлементы — это как вишенки на торте :-), и этих вишенок более десятка, но самые вкусные для наших растюх это: железо, медь, бор, марганец, цинк, молибден, кремний, йод, ванадий, бром, кобальт.
О том, что вашим растюхам не хватает микроэлементов, сигнализируют листочки, они могут терять тургор, на них появляются различные хлорозы, некрозы, плоды плохо завязываются и опадают завязи. Впрочем, нужно знать, что очень часто нехватка тех или иных микроэлементов питания имеет те же признаки, что и прередоз. Где же растюхи берут микроэлементы?
Во-первых, они имеются в почве, во-вторых, они поступают к растюхам от органики на наших огородах с перегноем, сапропелем, гумусом, компостом, чем разнообразнее органика, тем больше и основных и микроэлементов, с золой, и опять — чем разнообразнее зола, тем лучше, золу мы получаем от сжигания лиственных или хвойных дров, от сжигания коры и всяких растительных и пищевых остатков (травы, очисток, скорлупы яичной, рыбных и куриных косточек).
Можно использовать химические микроудобрения: можно и комплексные, это всем известные марганцовка, борная кислота, медный и железный купорос.
А также целая группа микроудобрений в хелатной форме: плантафолы, брексилы.
Еще одна цитата:
ТУСЕНЬКА писала:
С капустой не нянькаюсь и с урожаем. Грядки копаю, вношу перегной, золу и гранулированное удобрение.
Если с перегноем и золой все понятно, разберемся с удобрениями.
Растениям в разный период роста и развития нужны различные микроудобрения и в разных дозах. Если вы приобрели микроудобрения «ДЛЯ РАССАДЫ» — замечательно, если нет, то просто уменьшаем дозу приобретенного вами удобрения втрое для рассады, вдвое или втрое для молодого растения и по рецепту, указанному на упаковке для взрослого растения: Разные растения по-разному нуждаются в микроэлементах, но приблизительно все на разных этапах этапах положительно реагируют на следующие микроудобрения:
Прорастание: Железо, цинк, марганец (вот почему, не ведая, мы замачиваем семена в марганцовке)
Рост: Железо, цинк, марганец, медь, бор (в период активного роста наши петуньи хлорозят, железа им хочется 🙂 )
Цветение: Железо, бор (томаты, клубника, да и плодовые спасибо скажут за подкормку бором перед цветением)
Плодоношение: медь марганец, бор (морковь, которую я в принципе ничем не подкармливаю, говорит «спасибо» за марганцовку и борную кислоту, а вот золу морковь не жалует, даже старые сорта свеклы от бора не «кольцуются» и не образуют противных жестких волокон, и, в отличие от моркови, свекла любит золу)
Если вы обратили внимание, многие микроэлементы являются антисептиками, они не только кормят растения, но и защищают их от всяких болячек.
Вообще-то разные растения по разному реагируют на микроудобрения, и садоводы, которые специализируются на выращивании отдельных любимых растений, прекрасно знают, что любят покушать их любимчики. Надеюсь, они поделятся своими секретиками-фишками-вишенками.
Я -«многостаночница», у меня в огороде каждой твари по паре, при этом мои растюхи не экзоты, а вполне себе аборигены, поэтому питание у всех одинаковое, почти как в советской столовой. Но поскольку я их всех люблю, иногда балую чем-нибудь вкусеньким.
В землю, под корень, в лунки я вношу только органику и под многолетники основные NPK удобрения. Вносить микроудобрения в землю, я считаю, нецелесообразно, очень часто они образуют в земельке нерастворимые соединения и не усваиваются растениями (деньги, время, силы — на ветер). Поэтому микроудобрения я вношу через корневые жидкие подкормки и через внекорневое опрыскивание по листу и бутонам, я не спорю с учеными, которые отдают предпочтение тому или иному виду — иду своим путем и кормлю и в «хвост и в гриву» т.е. и под корень, и по листу, если получается одновременно. Но соблюдая дозу и принцип «лучше не докормить, чем перекормить». Если я вижу, что томаты у меня вяжутся прекрасно и без бора, я не буду прыскать их борной кислотой просто потому, что рекомендуют в инструкции, ну, если только разок подкормлю под корень борофоской. Если я не вижу признаков хлороза, я не буду прыскать растюху замечательным брексилом, я просто знаю, что железо усваивается лучше корнями, и воткну старую скрепку в горшок с петуньями 🙂 или полью их железным купоросом, который обогатит почву железом, но предварительно переведу его в легкоусваяиваемую хелатную форму. Спасибо Ване Русских с канала Процветок, который научил меня переводить минералку в хелаты.
ИМХО: все полезно, необходимо и замечательно, но.
- Вносить сухое гранулированное удобрение в землю — неэкономично.
- Корневой полив-подкормка — заторможенное действие.
- Внекорневая подкормка — скорая помощь на конкретном этапе развития растения, требуются повторы.
Только разумное совместное применение всех способов ухода за растением дает эффект.
Хелатная форма микроудобрений
Пара слов о хелатах, точнее хелатная форма микроудобрений. Чтобы не вдаваться в химические подробности — это вот те самые минеральные вещества, железо, бор и т.д. по списку, заключенные в органическую оболочку, и как только их заключили в оболочку, они стали ближайшими родственниками органических растений, и на правах родственников, по великому блату 🙂 быстренько беспрепятственно не только проникают в ткани и клетки растений, но и замечательно ими усваиваются. А вот эти всякие эпитеты, типа «экологически чистые и безвредные» и пр. бла-бла-бла — это все реклама и маркетинг, опять все зависит от того, сколько вы той меди, железа и бора, даже в хелатной форме, запихаете в рот своим растюхам. 🙂 ХЕЛАТНАЯ форма — это новое для нас слово, запомним его, но кое-кто по старинке использует другие понятия: полностью растворимые, хорошо-полностью-быстро или легкоусвояиваемые удобрения, органоминеральные (ОМУ) удобрения — это тоже удобрения с хелатными включениями микроудобрений. Хелаты под всякими другими названиями давно используются садоводами. Вот всеми нами любимая удобряха для петуний в период младенчества, витамин В12, есть хелат кобальта. В природе миллиарды миллионов живых земляных микроорганизмов переводят минеральные соединения в органоминеральные. Надеюсь, разобрались с хелатами.
Какие удобрения с хелатами чаще всего можно встретить в наших магазинах и СП
Гранулированные ОМУ бийского химзавода: по непроверенным разведданным, это наши удобрения, смешанные с импортными хелатами, вроде бы сейчас они наладили производство и собственных хелатов. Если у вас полив из шланга, а подкормки из баночки-леечки, эти удобрения идеальны, можно обойтись универсальным или для каждой культуры выбрать свое. Лично я все же предпочитаю обычные NPK, а микроудобрения добавляю по необходимости.
Жидкие удобрения, я использовала унифлоры и гумат калия, у жидких много плюсов, и все же я тоже отказалась от них, у жидких ограниченный срок хранения и температура хранения.
Гумат калия — это слабые хелаты, и я предпочитаю сухой, развожу по инстуркции по необходимости перед обедом. Про гуматы: их также рекламируют, как природные и экологические, но мы теперь уже понимаем, что это микроэлементы в хелатной форме, полученные из природного сырья, но на химзаводах. Кстати, все минеральные удобрения также получают из природного сырья (полезных ископаемых, из глубины сибирских руд) на химзаводах. Это я к тому, что нужно фильтровать любую информацию.
Импортные удобряхи: кристалоны и мастеры разного цвета и разных составов. Это полностью растворимые удобрения безо всяких балластных включений, используют их для капельного полива и опрыскивания, разница в производителях и в органической составляющей. Т.е. в зависимости от этой органической составляющей удобрение эффективно при определенной кислотности почвы, самые дорогие — универсальные, и работают от щелочной до кислой среды. Я использую кристалоны 2-3 цветов-составов и исключительно для опрыскивания, просто потому, что у меня обычный полив из шланга, и для корневой подкормки идут отечественные (можно и с осадком 🙂 ), так я экономлю :-), использовать кристалоны и мастеров для поливов — это для меня роскошь.
Покупаю еще и Плантафолы и Брексилы. Вот эти удобряхи даже за бугром используются исключительно для опрыскивания, внимательно изучаем состав и обнаруживаем в них прилипатель-проникатель, еще один компонент, который помогает препарату удерживаться на поверхности листа и даже проникать внутрь клеток растения, цена от этой добавки поднимается в разы, но у них расход мизерный, и в ихних теплицах не опрыскивание, а орошение типа «туман». Вообще-то, чем мельче размеры капелюшек, тем эффективнее подкормка, поэтому не скупитесь и приобретите приличный опрыскиватель.
Если вы приобрели и используете эти удобрения, запоминаем маленькие нюансы: водичка все же должна быть нормальной комнатной температуры, около +20С, и хотя бы нехлорированной (пусть водопроводной, но отстоянной), и опрыскивание нужно проводить с обеих сторон листа.
Возможно, вы приобрели другие удобрения — внимательно прочтите состав, возможно, в составе вашего удобрения уже имеется прилипатель, и тогда это удобрение идет для внекорневой подкормки, и поливать растюхи этим удобрением не стоит. А если прилипателя в составе нет, то для опрыскивания используйте прилипатель.
В качестве прилипателей можно использовать:
- жидкое мыло,
- желатин 30 г на 10 литров (но для начала размочить и дать набухнуть в небольшом количестве воды, и только потом вылить в ведро);
- 2-3 столовых ложки крахмального киселя на ведро воды (остатки киселя и желатина спокойно выливаем в компост — это любимое лакомство всяких почвенных бактерий).
В любом случае, при смешивании удобрения и прилипателя нужно проверить их на свертываемость (совместимость), я проверяю все составы и удобрях, и убивах, иногда при смешивании сворачиваются растворы, а я забываю, что с чем совместимо 🙂
Для того, чтобы удобрения (убивахи и лекарства от болячек) проникали в растения, я приобрела по случаю 🙂 у Лены-Маруси Липосам, не успели или дороговато — идем в аптеку за Димексид (от 1 до 10 мл на 10 литров воды).
На этом теорию заканчиваю и рассказываю про вишенки на торте 🙂 . Девочки, я не буду пересказывать всю технологию выращивания растюх, это в можно найти в темках и в инете, только вишенки, только про микроудобряхи.
Еще один маленький момент: если понимать, для чего растению нужен тот или иной элемент питания, то можно ограничиться минимальным набором всяких-разных удобрях.
Вот, к примеру, мой любимый плантафол-взрыватель цветения.
- Общий азот (N) — 10,0%,
- Фосфор (P2O5) — 54,0%,
- Калий (K2O) — 10,0%,
- Бор (B) — 0,02%,
- Железо (Fe) DTPA — 0,1%,
- Марганец (Mn) EDTA — 0,05%,
- Цинк (Zn) EDTA — 0,05%,
- Медь (Cu) EDTA- 0,05%.
EDTA — это та самая органическая составляющая, которая делает микроэлементы хелатами,
Обозвали взрывателем цветения, но можно прыскать и рано весной, для поддержания перезимовавших листочков гейхеры и клубники, их же и осенью, перед уходом в зиму. Можно применять и для рассады (уменьшив концентрацию в 3 раза, фосфор будет стимулировать рост корней, марганец и железо также полезны малипуськам).
Больше творчества при рутинной подкормке растюх!
Этим летом хорошо подъели удобряхи, поэтому прикупила кое-что, совсем немного, на один зубок 🙂
«Вишенка» для капусты
Основные правила выращивания:
- солнечное место;
- влажная, но не мокрая землица;
- окучивание;
- достаточное количество азота во все время роста, и для завязывания кочанов и головок — фосфор и калий.
Нюансы, на которые не обращаем внимания, а именно от этих » малозначимых» нюансов я всегда с урожаем.
Капуста любая не любит кислых почв, а любит суглинок, хорошо заправленный перегноем и компостом, которые именно кисленькие. Поэтому участок под капусту нужно раскислить.
Я весной, при перекопке или рыхлении, добавляю золу (калий и кальций), в лунки не сыплю, т.к. м.б. точечный передоз. Сыплю «на глаз», приблизительно неполное 1 л ведерко из под майонеза на 1 м2. Зола и прочие раскислители — это долгоиграющий процесс, что в принципе хорошо, а капуста-то растет сегодня и сейчас, и поэтому я ей делаю местное раскисление:
- На дно лунки кладу щепоточку (неполную чайную ложку) кальциевой селитры, не перемешивая, присыпаю землей и сажаю рассаду капусты. Кальций — это проводник всех прочих удобрений, профилактика килы, удобрение, раскисление, а азот — это рост зеленой массы. Кальцевая селитра начнет работать, когда корешки чуток подрастут.
- Через 1-2-3 недели после посадки, когда растюха очухается и готова к низкому старту за богатым урожаем (определяйте сами, все зависит от погоды, от состояния рассады), делаю полив . мелом. Но для начала его перевожу из нерастворимого состояния в растворимую, легко усвояемую растюхой форму (научил Ваня Русских, наберите ПРОЦВЕТОК все видео, он не про капусту, а про вишню, но принцип один). Для этого 200 г (1, 5 стакана) кормового мела или доломитовой муки заливаю 1 л 9% уксуса, все в пластмассовом ведре, идет бурная реакция, затем доливаю ведро доверху, итого 10 литров, и поливаю приблизительно по 0,5 л на каждую лунку. Идет быстрое питание кальцием и быстрое местное раскисление земельки.
В наших магазинах я не видела 9% уксуса, зато имеется 70% кислота (нужен именно уксус самый обычный, он дает растворимые соединения). Берем 1 часть уксуса 70% (100мл) и 7 частей воды (0,7л), вот и получили почти 1 л, ну, чуть-чуть побольше ливанем уксуса и водички, и получим 1 литр 9%.
Все, теперь можете пичкать капусту через недельку-другую своим любимым зеленым квасом или любым минеральным азотным удобрением, капуста попрет в рост. Но не единым азотом нужно кормить капусту, она нуждается практически в равных долях NPK.
- капуста, особенно цветная и брокколи, любит молибден и бор. Про борную кислоту не буду — о ней и так на каждом углу. О молибдене чуток подробнее. Запоминаем: без раскисления молибден — деньги на ветер. Молибден и бор можно встретить в Гумат+7 или +9, но гуматы идут на корневую подкормку, и это замечательно. Но при покупке молибдата им можно опрыскать капусточку и сверху, тем более, что капуста в принципе любит опрыскивание, и даже полив из лейки по листу, для внекорневой подкормки достаточно растворить 1-5 грамм на 10 литров воды, сначала в тепленькой водичке в небольшом количестве растворяем, и только потом выливаем в 10 л, при таком расходе можно и все прочие растения опрыскать или остатки под корень вылить. Почему такой разброс. Шевелим мозгами: если мы под корень полили гуматом с Мо, то дозу уменьшаем до 1 г, если забыли купить гумат, то увеличиваем до 5 г. Молибденом начинаем прыскать, когда видим, что капусточка готова к завязыванию кочанчика или головки, от молибдена головки становятся плотненькими, цветная беленькой, а брокколи зелененькой, и стебелечки у нее не полые (помним, что у брокколи кушаем и стебелечки), головки не разваливаются, нет пятен и волосьев. 2-3 опрыскивания достаточно, если вижу, что головки и так классные, чего лишний раз прыскать, самое главное — вовремя остановиться 🙂 Идеальный вариант — корневая+некорневая.
У многих огородников капуста прекрасно нарастает и без добавок молибдена, так в чем же фишка? Слышали про нитраты? Так вот, молибден помогает капусте переработать полученный азот из плохого нитратного в хороший. И листочек к вишенке: оказывается, если просто раскислить почву под капустой, она будет самостоятельно брать из нее молибден, если он в земельке имеется в наличии 🙂 Лично я подстрахуюсь, и земельку раскислю, и микроэлементами капусточку подкормлю.
Если вы выращиваете зеленые культуры типа салата-рукколы и т.п., то все они обжоры азота, и быстро наращивают зеленую массу с возможным накоплением нитратов, поэтому хотя бы разок опрыскать их молибдатом или комплексом микроудобрений с молибденом совсем не помешает. Фоты капусты не нашла, это так, быстрый сбор продовольственной корзины для городских заезжих помощников, ну, и чтобы пост поинтересней был, с картинками:
«Вишенка» на гладиолусы
Если вы выращиваете голландские мелкоцветковые гладиолусы, можете дальше и не читать, но если вы хотите вырастить Российских Гигантов, то вам придется как минимум 5 раз за сезон покормить их под корень по спец. графику и столько же сделать внекорневых подкормок микроудобрениями, среди которых обязательно должен присутствовать цинк (сернокислый цинк) в начальный период роста, и кремний (силиплант) и цинк при появлении цветочной стрелки. Так выглядит нехватка цинка на листьях гладиолуса:
Вместо одной розетки мощных листьев и цветочной стрелки мы получим пучок узеньких листочков и недоразвитую стрелку, или листья будут некрозными. Некрозные листья можно спутать с заболеванием или поражением трипсом, поэтому, чтобы избежать таких неприятностей и не гадать о причинах, делаем подкормку цинком и профилактику от болячек и трипса. Сернокислый цинк берем 2 г на 10 литров и проливаем под корень из расчета 10 литров на 1 м2 грядки или по 0,5 л на один цветок при одиночных посадках. При опрыскивании к полному комплексу микроудобрях можно дополнительно добавить цинк из расчета 1-2 г на 10 литров воды.Кремний из силипланта сделает цветочный колос прочным, прямым, как пика, он не будет закручиваться и выворачиваться и, кроме всего прочего, силиплант — хороший защитник от многих болячек. Если в ваших микроудобряхах отсутствуют хотя бы один из следующих микроэлементов: бор, медь, марганец, молибден, магний — просто необходимо сделать растворы этих элементов и опрыскать или полить под корень, тогда ваши цветы будут крупными, яркими, а луковицы хорошо вызреют, дадут здоровых детои, сохранятся зимой и будут радовать вас вновь и вновь.
Источник