Почва для косточковых деревьев

Весенняя посадка, которую проводят в начале апреля, позволяет исключить риск повреждения саженцев зимними морозами. Однако и здесь есть свои «подводные камни». Срок посадки ограничивается 5–7 днями, после которых наступает весенняя засуха. Недостаток влаги приводит к резкому снижению приживаемости и ухудшению роста саженцев. Поэтому очень важно завершить весеннюю посадку до распускания почек.

При осенней посадке подобных жестких временных рамок нет, а деревца хорошо приживаются. Оптимальные сроки осенней посадки – с 1 по 20 октября. У высаженных в эти сроки деревьев на корнях образуется каллюс – наплыв, а саженцы обретают закалку, становятся более устойчивыми к зимним холодам. Более поздние сроки посадки приводят к снижению приживаемости саженцев. Осенью рекомендуется высаживать семечковые породы. На зиму приствольные круги высаженных деревьев покрывают навозом, чтобы обеспечить корням дополнительную защиту от морозов.
При отборе посадочного материала необходимо помнить: чем старше саженец, тем хуже он приживается. Лучше брать двухлетние саженцы. Однако допускается также высадка однолетних деревьев с обрезанной верхушкой (кронированием), но они должны быть хорошо развитыми, мощными, здоровыми.

В крону сливы можно прививать алычу, а сливу – окулировать на алычу. С абрикосом совместима только сортовая группа слив ренклод. Черешню и вишню – на черешневом и вишневом подвоях. Персик прививают на абрикосах-жерделях, а также на миндале.

Корневая система саженцев плодовых деревьев должна быть мочковатой и иметь минимум 3–4 скелетных разветвления длиной не менее 30–35 см. Сломанные ветви удаляют. Поврежденные корни обрезают до здорового места, иначе при посадке они могут загнить. Состояние корней определяют по цвету тканей на срезах. Нормальные здоровые ткани корней окрашены в белый цвет. Побурение тканей – верный признак их повреждения. Если за время транспортировки и хранения корни подсохли, их опускают в воду на 12–24 ч. Непосредственно перед посадкой корни рекомендуется окунуть в глиняную болтушку, т. е. в глину, разведенную водой до консистенции сметаны. Если корни саженца открытые, а до посадки остаются еще несколько дней, их следует обернуть влажной мешковиной либо мхом и завернуть в несколько слоев газеты.

Посадочную яму готовят заблаговременно, за несколько месяцев до посадки дерева. Если посадка намечена на весну, ямы копают осенью и оставляют открытыми на всю зиму. К весне, пропитавшись талой водой, они будут достаточно увлажнены. Для осенней посадки подготовку ям проводят минимум за 2 месяца до высадки растений, чтобы земля успела осесть. Яму также оставляют открытой, чтобы в почве активизировались микробиологические процессы, а земля достаточно увлажнилась естественными осадками.

Размеры посадочной ямы зависят от нескольких факторов: качества почвы и подпочвы, их уплотненности. Так, на плотных глинистых почвах диаметр ямы желательно делать больше стандартного, а глубину, наоборот, меньшую. Но главный ориентир при подготовке посадочной ямы – это порода дерева. Для семечковых пород (яблони и груши) копают яму диаметром 60–80 см и глубиной 70–80 см; для косточковых пород (сливы, абрикоса и вишни) – шириной 80 см, глубиной 60 см. Расстояние между саженцами яблонь должно составлять 4 м, а между рядами – 6 м. Для саженцев груши эти параметры равны соответственно 4–5 м и 6–7 м, для абрикоса – 2–2,5 м и 5 м, для сливы и вишни – 2 м и 4 м.

На участках с высоким уровнем грунтовых вод, где велика вероятность подтопления, делают дренаж. Для чего в самой низкой части посадочной ямы бурят скважины глубиной 1–1,5 м и засыпают их щебенкой или битым кирпичом.
Вне зависимости от типа почвы ее верхние 20 см наиболее плодородны, поэтому, копая посадочную яму, этот слой нужно аккуратно снять и отложить отдельно, чтобы случайно не перемешать с остальной землей из ямы. После посадки почву, извлеченную со дна ямы, обычно распределяют по поверхности приствольного круга, хотя лучше вообще не использовать эту землю.
Готовую яму заполняют смесью верхнего плодородного слоя почвы с органическими и минеральными удобрениями.
Для обогащения почвы органическими веществами используют перепревший навоз или компост, которые вносят из расчета по 15–30 кг на 1 яму.
В глинистую почву дополнительно добавляют 2–5 ведер крупнозернистого песка, а в песчаную почву столько же глины.

В посадочную яму нельзя закладывать слаборазложившиеся органические удобрения. На большой глубине они плохо разлагаются и могут отравить корни выделениями аммиака и сероводорода. Зато слаборазложившейся органикой мульчируют приствольный круг в 1—2-й годы после посадки.
Количество минерального предпосадочного удобрения зависит от породы дерева. Под семечковые культуры в яму размерами 60 × 80 см вносят 200 г д. в. (действующего вещества) фосфорных и 60 г д. в. калийных удобрений. Под косточковые породы в яму размерами 40 × 60 см добавляют 150 г д. в. фосфорных удобрений и 60 г д. в. калийных.

Все удобрения и плодородный слой почвы необходимо тщательно перемешать. Минеральные удобрения желательно заделывать в почву нижней трети посадочной ямы. К корням подсыпают землю без минерального удобрения, так как при соприкосновении с корнями такие подкормки могут ожечь живые ткани. Азотные удобрения в посадочную яму не вносят: они значительно ухудшают приживаемость саженцев.

Посадку плодовых деревьев лучше проводить вдвоем. В центр посадочной ямы устанавливают колышек. На 3/4 яму засыпают землей, смешанной с 15–20 кг перегноя и минеральными удобрениями. Для солонцеватой почвы в засыпку добавляют еще 16 кг гидролизного лигнина. Обратите внимание, что все пропорции указаны для одной посадочной ямы.
Насыпанную землю уплотняют ногами. Потом один человек ставит саженец рядом с колышком, с северной стороны и, придерживая деревце, расправляет корни. После чего другой засыпает яму землей. Землю утрамбовывают ногами. Почва должна плотно прилегать к корням, тогда деревце быстрее и лучше приживется.

Корневая шейка саженца, т. е. то место, где ствол утолщается и растут первые боковые корни, должна оставаться на уровне поверхности почвы. Если посадочная яма оказалась слишком глубокой, дерево размещают так, чтобы корневая шейка находилась на 2–3 см выше уровня почвы. Если яма неглубокая, шейка, напротив, должна располагаться на 2–3 см ниже уровня почвы. После уплотнения и проседания грунта корневая шейка в обоих случаях окажется на нужном уровне.
После того как земля утрамбована, ее разравнивают граблями и делают лунку, которая должна быть несколько больше посадочной ямы. Саженец обильно поливают. На одно деревце необходимы 5 ведер воды. После полива землю разрыхляют и примерно на 10 см над уровнем почвы засыпают перегноем или навозом.

Деревья можно высаживать не только в посадочные ямы, но и на холмики, или «клумбы». Такой способ посадки имеет ряд преимуществ:
✓ плодородный слой получается более глубоким;
✓ корневая система дерева лучше обеспечивается кислородом;
✓ весной земля холмика прогреваются быстрее, а значит, растение «просыпается» раньше и его корни уже начинают развиваться;
✓ деревья, посаженные на холмике, дают более ранний урожай;
✓ осенние заморозки закаляют корневую систему, и она быстрее адаптируется к зимним холодам;
✓ кора высаженных на холмике деревьев не подпревает в дождливую осень и снежную зиму;
✓ упрощается регулирование уровня почвы у корневой шейки. Если земля оседает из-за полива, обнажая корневую шейку, уровень почвы восстанавливают, подсыпая ее по периметру холмика; если корневая шейка слишком заглублена, лишнюю почву можно отгрести.

Для создания холмика на выбранном для посадки месте вбивают кол высотой 1,5 м и толщиной 5–6 см. Землю вокруг кола перекапывают на глубину 20 см и заправляют необходимым количеством органических удобрений (не более 8 кг на 1 м2). Саженец размещают возле кола, подвязывают к нему и расправляют корни. Затем штамбик засыпают плодородной почвой, чтобы образовался холмик. Для укрепления стенок холмика их по периметру можно обложить дерниной. Высота холмика зависит от глубины залегания грунтовых вод. Если они пролегают на глубине 1–1,5 м, вокруг дерева насыпают 30-сантиметровый холмик; если воды залегают на глубине 0,5–1 м, то холмик делают высотой 50 см.
По мере разрастания корневой системы увеличивают и ширину холмика, подсыпая новую землю.
Высаживать деревья на холмики лучше весной.

Источник

Сливы, вишни, абрикосы мы сажаем без вопросов!

Весна – самое время сажать косточковые. Как это сделать, чтобы и труды не пропали, и плоды были, расскажет эта статья.

Весна – самое время сажать косточковые. Как это сделать, чтобы и труды не пропали, и плоды были, расскажет эта статья.

Туляк Юрий Зотов сам создает сорта абрикоса: эти деревья и плоды дают сладкие и цветут так, что залюбуешься!

Андрей Дремизов.
Фото Сергея Киреева.

@ Секреты тульских дачников, лунные календари садоводов – на портале My SLO .ru

Почему сажать косточковые культуры лучше всего весной, объясняет наш консультант, ландшафтный дизайнер Людмила Коняхина :

– Мы всегда сажали косточковые ранней весной, потому что они приживаются хуже семечковых (яблони и груши), – за сезон растение успевало «возмужать», чтобы перенести зиму. Но современные технологии выращивания (и продажи) саженцев в специальных контейнерах свели на нет главное преимущество весенней посадки. Саженцы с закрытой корневой системой можно сажать даже летом! Но если вы приобрели саженец «по старинке», с открытым корнем, то лучше его посадить как можно раньше, до распускания почек.

Это главный вопрос дачника, который приобрел саженцы. У косточковых есть свои особенности:

• Для посадки выбирайте возвышенное место: в низинах и впадинах скапливается холодный воздух, который губит плодовые почки.

• Грунтовые воды должны залегать на глубине не менее 1,5-2 м от поверхности.

• Вишня хорошо растет на участках, защищенных от холодных ветров.

• Косточковые культуры светолюбивы: в тени их крона сильно вытянется, а урожайность и качество плодов снизятся.
Яма для своих

• Если уж и копать яму, то не какому-нибудь «другому», а своему дереву, – шутит Людмила Коняхина. – А если серьезно, то посадка дерева начинается недели за три до его покупки – ровно столько времени готовится посадочная яма. Размеры посадочных ям: диаметр – 60-70 см, глубина – 40-60 см. Кстати, делать стенки ям строго вертикальными, как того «требуют» инструкции, вовсе не обязательно, так что не трудитесь понапрасну.

1 При копке ям верхний слой почвы отбрасывают в одну сторону, нижний – в другую (его можно просто разбросать по участку).

2 Верхний слой почвы смешивают с удобрениями: одно ведро перепревшего навоза или два ведра компоста, 200-300 г суперфосфата и 40-60 г калийной соли (300-400 г древесной золы).

Внимание! Не вносите азотные удобрения и известь, чтобы не вызвать ожогов корней.

3 Полученной смесью засыпьте яму и утрамбуйте ее, чтобы между корнями не было пустот.

4 Сделайте лунку и влейте туда два ведра воды.

5 Саженец свободно подвяжите к колу шпагатом в виде восьмерки.

6 Приствольный круг замульчируйте торфом (опилками, рыхлой землей и т.п.).

7 После посадки корневая шейка дерева должна быть на уровне почвы.

Сорта вишни и сливы

• Ранние: Надежда Крупская, Орловская ранняя.

• Среднего срока созревания: Владимирская, Жуковская, Ровесница, Черноокая.

• Поздние: Любская, Плодородная Мичурина.

• Сорта сливы: Утро, Фиолетовая, Тульская.

Тульский биолог-садовод Юрий Зотов много лет успешно выращивает абрикосы и знает, как за ними ухаживать:

– Главное, выбрать сорт районированный, который будет расти у нас. Есть сорта воронежской селекции: Триумф северный, Алёша, Зевс и Лель. Есть сорта тульские, выведенные лично мной: Абакан, Эльф, Малыш.

Яма для абрикоса выкапывается шириной до 80 см и глубиной в два штыка лопаты (если земля глинистая, то три штыка). Нижний слой земли нам не понадобится, а верхний надо смешать с четырьмя-пятью ведрами перегноя, ведром песка и литром золы. Уход за абрикосом не отличается от ухода за другими косточковыми.

Косточковые нуждаются в кальции и любят внесение порошковидной извести или доломитовой муки (однократное!).

Корневая система косточковых залегает мелко, поэтому аккуратно перекапывайте почву в приствольных кругах на малую глубину.

На заметку
Учись сажать правильно

1 – Саженец вишни (сливы, абрикоса и т.п.) надо установить на холмик строго вертикально и привязать к колышку.
2 – Колышек для фиксации саженца лучше установить с южной стороны от штамба дерева, чтобы защитить молодую кору от ожогов.
3 – Доска с отверстием для фиксации штамба позволяет установить дерево строго по центру ямы.
4 – Земля верхнего слоя, смешанная с удобрениями, заполняет нижнюю часть ямы.
5 – Плодородная земля, из которой сооружается холмик для корней саженца.
6 – Земля нижнего слоя почвы: если это не глина, то ее можно использовать в посадочной яме.

Комментарий специалиста
Посадка косточковых

– В последнее время селекционеры выводят множество сортов косточковых (вишни, абрикосы, сливы, черешня, персики), которые переносят заморозки, – говорит ландшафтный дизайнер Екатерина Моисеева . – В нашей полосе сейчас растут практически все эти виды. Главное – правильно их сажать! Если на участке близко расположены грунтовые воды, то про косточковые можно забыть – они не переносят такого соседства. Место для косточковых должно быть солнечным. На дно посадочной ямы поместите дренаж. Можно добавить корнеобразователи («Эпин», «Корнерост»), чтобы черенок прижился. Дальнейший уход заключается в поливе и подкормках.

Источник

Какая почва подходит плодовым деревьям и ягодным кустарникам

Начало осени – время посадок плодовых и ягодных культур. Плодовые деревья можно сажать осенью и весной. Однако весной в Нечерноземной зоне их саженцы все же приживаются и растут лучше.

А вот ягодные культуры стоит высаживать осенью, так как весной они пробуждаются рано, начинают раскрываться их почки, а в таком виде саженцы приживаются хуже, болеют, нередко даже гибнут.

Выбирая растения и место для их посадки, мы всегда задаемся вопросом: хорошо ли будет культуре на участке, даст ли она хороший урожай, будет ли долго расти, радовать пышным цветением и вкусными плодами или ягодами.

Подбирая место посадки наугад, без учета состояния почвы, мы рискуем предоставить высаживаемому деревцу или кустарнику условия не совсем или совсем не подходящие для его нормального развития. При этом, требуя слишком много на неподготовленной или непригодной почве и не получая желаемого, мы начинаем винить продавцов саженцев, что чаще всего необоснованно. В этой статье попытаюсь рассказать о наиболее распространенных плодовых и ягодных культурах и их пристрастиях к почвенным условиям.

Яблоня

Начнем, конечно, с королевы садов – яблони. Культура эта светолюбивая, даже небольшое затенение может привести к излишнему сбросу завязи и, конечно, к снижению урожайности.

Почвы яблоня предпочитает различные, может вполне хорошо расти на серых лесных, дерново-подзолистых, черноземных, но все они обязательно должны быть легкого механического состава и иметь нейтральную или, в крайнем случае, слабокислую реакцию.

Яблоня не выносит избытка воды, поэтому в микропонижениях ее сажать не стоит. С опаской относится она и к уровню грунтовых вод, размещающихся ближе чем на 1,5 метра к поверхности почвы. Высаживать яблоню лучше на почвах отдохнувших, можно после овощных культур, но никак не после яблони либо груши.

Груша

Почти не уступает яблоне по популярности в народе груша. Это более проблемная культура, увы, частенько подмерзающая в садах.

Чтобы этого не допустить, выбирайте для посадки груши участки южного ориентирования, избегайте мест с господствующими северными ветрами.

Что касается почвы, то груша просто обожает почвы влажные, конечно, заболоченными они не должны быть, да и уровень грунтовых вод не должен быть ближе метра.

Наилучшие почвы по составу – это суглинки и супеси, слабооподзоленные почвы, выровненные без микрозападин и понижений.

Вишня

Сочная и сладкая вишня, которой сейчас уделяется немало внимания, так же как и груша, любит много света и не отличается особой зимостойкостью – в понижениях ее лучше не сажать. Обожает вишня хорошо проветриваемые места – там она реже болеет, а почвы любит плодородные, легкого механического состава, с высокой воздухопроницаемостью и нейтральной реакцией. Легкие и средние суглинки – это то, что ей нужно, а при условии ежегодного внесения удобрений урожаи будут большие и постоянные.

Слива

Сладка и сочная слива – своеобразный северный персик. Она, как и ее красивый собрат, обожает тепло и солнечный свет. В тени, даже кратковременной, хорошего урожая ждать не стоит, а вот если высадить саженец на южную сторону в почву влажную, суглинистую, имеющую толстый плодородный слой и нейтральную реакцию среды, то слива обязательно одарит вас богатым урожаем вкуснейших плодов. Боится слива высоких грунтовых вод, будет лучше, если они будут не ближе 1,5 метра от поверхности почвы.

Облепиха

Солнечная ягода – облепиха в любом регионе предпочитает самое солнечное место, в тени и растет слабо, и урожаи дает невысокие.

Самые лучшие почвы под облепиху – плодородные с достатком влаги, легкие, с уровнем грунтовых вод не ближе метра к поверхности почвы.

При высадке облепихи на место после раскорчевки сада избегайте мест с ранее произраставшими на них косточковыми культурами.

Чтобы избежать накопления в почве общих вредителей не высаживайте ее рядом с земляникой или малиной. Облепиха в любом регионе возделывания обязательно нуждается в опылителе, обычно на 5-6 женских растений необходимо высаживать не менее двух мужских форм.

Фундук

В последнее время становится популярным и фундук – дерево долголетия.

Ему можно отвести на участке как хорошо освещенное место, так и слегка затененное, однако почва должна быть хорошо окультуренной, рыхлой и весьма плодородной.

Наблюдается закономерность в соотношении стенок и мякоти – на грубых, малопитательных почвах с недостатком влаги мякоти в орешках существенно меньше. Самые лучшие почвы – это суглинки.

Выращивая фундук в Черноземном регионе, старайтесь подбирать почвы достаточно аэрируемые с уровнем грунтовых вод не ближе метра.

Арония

Прекрасным средством от повышенного давления считается арония, тут все просто – эта культура совершенно нетребовательна к почвам, обладает высокой зимостойкостью, что позволяет выращивать ее в различных по климатическим условиям регионах на большинстве типов почв. Единственное, что хочется отметить, нужно помнить: арония по-своему отзывается на слишком питательные почвы или на внесение больших доз удобрений. Произойдет резкое увеличение приростов кроны на фоне довольно сильного, вплоть до полного отсутствия, снижения урожая.

Смородина

Еще одни короли сада, только уже из другого яруса – среди кустарников – это смородина красная и черная. К сожалению, за годы их выращивания эти культуры накопили множество вредителей и болезней, поэтому без обработок, увы, не обходится ни один сезон. Чтобы хоть как-то снизить количество вредных для человека опрыскиваний, старайтесь высаживать смородину на чистых почвах. Лучше, если предшественником будет чистый пар.

Почвы для смородины предпочтительны черноземные, хорошо прогреваемые, аэрируемые, без застоя талой или дождевой воды, ведь это вызывает заболевание мучнистой росой. В регионах с преобладанием серых лесных почв обратите внимание на кислотность – она обязательно должна быть на уровне pH-5,5. Старайтесь не высаживать смородину вблизи крыжовника или малины.

Крыжовник

Культура эта довольно нетребовательная, засухоустойчивая, предпочитает воздухопроницаемые почвы с уровнем грунтовых вод не ближе метра, вполне хорошо себя чувствует в любых регионах и дает богатые урожаи на любых типах почв. Есть достоверные сведения, что максимальных урожаев добивались даже на почвах сильно закисленных, не переносит крыжовник, пожалуй, лишь избытка влаги. Поэтому в регионах с избыточным увлажнением необходимо устраивать при посадке дренаж.

Малина

Она, как и крыжовник, культура не очень требовательная к почвам. При этом довольно агрессивная, ее корневая поросль быстро расползается по участку, доставляя садоводам массу неудобств. Под малину часто отводят «ненужные» места на участке, однако биологически это неверно. Конечно, малина будет плодоносить и там, ведь даже в условиях недостатка освещенности можно получить вполне сносные урожаи, однако лучшего плодоношения и достаточно хорошего развития культуры можно добиться лишь на участках, почвы которых богаты питательными веществами, являются водопроницаемыми, легкими и имеют слабокислую реакцию среды.

Калина

Приятное растение – красиво цветет, дает полезные плоды.

Эта культура как раз для тех регионов, где отмечается обилие дождливых дней в сезоне. Калина обожает влагу, дает обильные приросты, хороший урожай.

Конечно, не стоит высаживать ее прямо в болото, но вблизи водоема она будет хорошо расти. Хороший вариант, если почвы, отведенные под калину, будут хорошо окультурены и отличаться плодородием.

Калина может хорошо расти и в тени, однако лучше отводить под нее участки хорошо освещенные.

Рябина

В последнее время благодаря работам селекционеров возродился спрос и на плоды рябины. Это культура, относительно не требовательная к почвенным условиям, идеально подойдет для регионов, почвенный состав которых плодородием не отличается.

Рябина любит свет, однако небольшое затенение может выдержать с достоинством. Сортовая рябина чуть менее зимостойка, чем ее дикорастущая сестра, однако даже сорта могут выдержать заморозки до -40oС. Идеальными почвами для рябины считаются заизвесткованные, скудные и даже осушенные болотистые.

Ирга

Это — великолепная культура, детская сладкая ягода. Останавливает ее массовое распространение, пожалуй, только ее высокий рост и возникающая с возрастом сложность сбора созревших плодов.

Ирга может расти и давать хорошие урожаи на любых типах почв.

Она может расти даже в скалистой местности, не страшны для ирги западины и понижения, почвы закисленные и слишком сухие. Ее можно высаживать на периферии участков в тех регионах, где зимы слишком холодные.

Задерживая снег на участке и сдерживая порывы северных ветров, ирга может служить и защитой для более теплолюбивых растений.

Черемуха

Близка к ирге по требовательности и полезная черемуха. Эта культура, которой сейчас отводится лишь место декоративной, будет расти на любых типах почв без удобрений и поливов практически во всех регионах России. С опаской следует относиться лишь к почвам сильно заболоченным, хотя влагу черемуха любит.

Кизил

Полюбившийся многим кизил предпочитает почвы хорошо окультуренные, богатые органикой и минеральными веществами. В регионах, где почвы бедные, песчаные либо глинистые о внесении удобрений следует позаботиться заранее. Различна у кизила и схема посадки: зависит она, в первую очередь, от плодородия почвы. Так на почвах, отличающихся повышенной питательностью, высаживать растения необходимо реже, на бедных же почвах – чаще.

Барбарис

Колючее растение, которое часто используют для создания непроходимой живой изгороди, предпочитает почвы разнообразного механического состава.

Барбарис растет и дает неплохие урожаи на рыхлых суглинках, песчаных почвах и выщелочных черноземах.

Предпочитая открытые места без тени, он обладает высокой ветростойкостью и устойчивостью к низким отрицательным температурам.

В регионах с сильно уплотненными почвами допускается при посадке внесение небольших количеств торфа.

Голубика

Нежная голубика просто обожает солнечные места, предпочитает кислые почвы с достатком влаги. В регионах с суровым климатом и песчаными почвами необходимо укрытие растений на зиму. Самыми лучшими почвами под голубику считаются торфяно-песчаные и торфяно-суглинистые, хорошо дренированные с высоким содержанием гумуса. Голубика любит достаток и даже обилие влаги, чего не переносит другая широчайше распространенная культура – земляника.

Земляника

Даже одного затопления дождевой или талой водой может хватить, чтобы все растения погибли. Лучшими почвами для земляники считаются структурные, высоко влагоемкие, с большим содержанием гумуса и питательных веществ и реакцией среды, близкой к нейтральной.

Жимолость

Не любит избытка влаги и ранняя жимолость. Однако эта культура довольно неприхотлива и хорошо удается на почвах любого механического состава, поэтому выращивается во всех регионах России. Обладая высокой зимостойкостью, жимолость может без труда перенести суровые зимы на почвах тяжелого механического состава в северных регионах.

Актинидия и лимонник

В заключение хочется рассказать о двух замечательных лианообразных культурах, для плодов которых характерно высокое содержания витамина С – витамина здоровья и долголетия. Это актинидия и лимонник. Обе культуры лианы, а потому должны выращиваться на шпалере.

Они любят достаточно хорошее освещение, дренированные почвы, отличающиеся слабокислой реакцией, для которых не характерно затопление.

Микрозападин и понижений лучше избегать, особенно в регионах с суровым климатом, ведь на таких участках наблюдаются обычно более низкие температуры, что для довольно слабозимостойких культур может быть губительно.

Николай Хромов,
кандидат сельскохозяйственных наук,
научный сотрудник,
отдел ягодных культур ГНУ ВНИИС им. И.В. Мичурина,
член академии НИРР

Источник