10 полезных советов, как за один год улучшить старую почву на участке и в теплице
Почвы — это динамичные и разнообразные природные системы, которые находятся на стыке земли, воздуха, воды и жизни. Улучшение старой почвы и ее рациональное использование — одна из серьезных проблем, с которыми мы сталкиваемся в 21 веке после периода стихийного владения дачными угодьями. Предлагаем главные секреты, которые помогут вам улучшить старую почву на участке.
Вы можете быть удивлены, узнав, что лишь в конце 1800-х гг. почвоведы начали осознавать, что почвы — это естественные тела с размерами, формой и историей. Подобно тому, как водоем состоит из воды, рыб, растений и других организмов, почва представляет собой интегрированную систему, содержащую камни, корни, остатки животных и другие фракции. И, как и другие тела, почвенные системы обеспечивают комплексные функции, превышающие сумму их частей. Не достаточно просто разбросать по старому участку пять мешков гранулированного удобрения и сложить руки. Но чтобы действовать по уму, давайте для начала разберемся в почвенных тонкостях.
Что такое почва
Почва состоит из пяти компонентов: минералов, органических веществ, живых организмов, газа и воды.
Минералы делятся на три класса по размерам — глина, ил и песок; процентное содержание частиц называется структурой почвы. Минералогия почв разнообразна. Например, глина может сильно сжиматься и набухать при намокании и высыхании, и даже опрокидывать здания. Сквозь песок воистину уходит все, что рачительный хозяин вносит на участке.
Органическое вещество почвы — остатки растений, животных и микробов в различных стадиях разложения; это важнейший ингредиент. Фактически, процент органического вещества является одним из лучших индикаторов качества сельскохозяйственных почв.
Только почвоведы могут сказать, чего не хватает почве на вашем участке
Что такое старая почва
Почвы бывают от молодых до очень, очень старых. Возможно, самые старые почвы на Земле находятся в Австралии, где благодаря стабильным поверхностным формам некоторые участки достигли возраста нескольких миллионов лет. Новые почвы рождаются с каждым оползнем, извержением вулкана или отступлением ледников.
Почвы меняются со временем под действием множества биологических, химических и физических процессов. На старение почвы на участке в первую очередь влияет выщелачивание питательных веществ и изменение растительных сообществ.
Ученые-почвоведы научились предсказывать текущую стадию этих процессов, имея пять ключевых элементов информации об истории почвы — пять факторов почвообразования — климат, организмы, топография, материнский материал и время. Международный союз почвоведов разработал систему под названием «Всемирная справочная база», в которой есть 32 справочные группы почв (http://www.fao.org/home/search/en/?q=soil). Оценить качество и возможности почвы помогут специалисты в вашем регионе.
Сдайте образцы почвы на анализ
Как почва живет
В почве обитает множество мелких, средних и крупных организмов, включая млекопитающих, птиц, насекомых и простейших. Но наибольшее биоразнообразие составляют почвенные микробы — бактерии, грибы и археи. Чайная ложка плодородной почвы может содержать миллиард бактерий. Почвенные микробиологи применяют передовые молекулярные методы, чтобы понять разнообразие и функции почвенных микробов. Это захватывающая область исследований, где часто обнаруживаются новые возможности для улучшения старой почвы.
Как бактерии улучшают почву
Для повышения плодородия почвы продвинутые дачники используют биопрепараты, например Экомик Урожайный от компании Биотехсоюз. Живые микроорганизмы, входящие в его состав, способствуют активному разложению органики, накоплению питательных веществ, снабжению растений необходимыми элементами питания. Ферменты и микроорганизмы, входящие в состав биопрепарата, положительно влияют на структуру почвы, увеличивая ее водо- и воздухопроницаемость на глубину до 80 см.
Биопрепарат «Экомик Урожайный»
Кстати, биопрепарат Экомик Урожайный запускает процесс самоочищения почвы от остаточных пестицидов. Он представляет собой жидкость, содержащую живые бактерии родов Lactobacillus и Bacillus, а также комплекс биологически активных веществ и ферментов, которые способны расщеплять сложные органические вещества, в том числе целлюлозу и клетчатку, делая их доступными для усвоения растениями.
Lactobacillus — анаэробные микроорганизмы, развиваются в более глубоких почвенных слоях и способны осуществлять «транспорт» необходимых растениям микроэлементов. Кроме того, они продуцируют вещества, обладающие антибиотической активностью и подавляют развитие патогенов.
При попадании в почву споры Bacillus amyloliquefaciens активизируются и оказывают стимулирующее действие на рост растений и активность естественной микрофлоры почвы.
Как правильно использовать биопрепараты для улучшения старой почвы
Весной, за неделю до высадки растений, и осенью, после сбора урожая, обработайте почву биопрепаратом Экомик урожайный. Для этого в 10 л теплой воды растворите 100 мл препарата и полейте почву из расчета 3 л на 1 м 2 . В теплице применяют раствор такой же концентрации, но расходуют уже 1 л на 1 м 2 , при этом опрыскивая и стены с потолком.После обработки прорыхлите почву, чтобы она насытилась кислородом.
Обработка Экомиком урожайным ускоряет образование гумуса – питательного слоя почвы.
Топ-5 секретов, как улучшить старую почву
1. Самая правильная идея для улучшения старой почвы на участке — сначала сделать анализ почвы у профессионалов. Необходимо знать тип почвы на участке, уровень кислотности и другие параметры. Анализ почвы предоставит информацию об уровне доступных питательных веществ. Затем воспользоваться рекомендациями специалистов и действовать по плану. В зависимости от результата анализа почвы вы будете знать, какие элементы и в каких количествах необходимо внести.
2. Заменить верхний слой почвы в тех местах, где планируются новые посадки.
3. Грамотно внести органику и улучшить структуру почвы.
4. Использовать био-продукцию, содержащую почвенные грибы и микроорганизмы.
5. Сажать растения сидераты.
Сидераты насыщают почву азотом
Секрет 6: Добавление органики для улучшения старой почвы
Даже если весной под посадку вы просто добавите толстый слой компоста или перепревшего навоза хорошего качества, это поможет вам начать испытывать удовольствие от садоводства.
Вы можете улучшить старую почву с помощью внесения питательных веществ, которые необходимы растениям для процветания.
Вкратце: основными питательными веществами растений являются азот (N), фосфор (P) и калий (K). На упаковке удобрения вы увидите эти три значения, разделенные тире (NPK); числа каждого питательного вещества указывают процент содержания нетто.
Азот (N) способствует сильному росту листьев и стеблей и темно-зеленому цвету, который желателен для брокколи, капусты, зелени и салата, а также трав. Добавьте выдержанный навоз в почву и примените сидераты, рыбную или костную муку, чтобы увеличить доступный азот.
Фосфор (P) способствует росту корней и раннему росту растений, в том числе завязыванию цветков и развитию плодов, а также образованию семян; это важно для огурцов, перца, тыквы, помидоров — любых съедобных продуктов, которые развиваются после опыления цветка. Добавьте (быстродействующую) костную муку или (медленное высвобождение) фосфат для увеличения фосфора.
Калий (K) способствует укреплению корней растений, устойчивости к болезням и стрессам, а также улучшает вкус плодов; это жизненно важно для моркови, редиса, репы, лука и чеснока. Добавьте сидераты, компост, древесную золу, чтобы увеличить калий.
«Экомик урожайный» поможет приготовить быстрый компост для хорошего урожая. Для этого сложите рыхлыми слоями кухонные отходы, опавшие листья, ботву с грядок и т.д., измельчая крупные компоненты и пересыпая слои почвой. Каждый слой (20-30 см) пролейте раствором препарата из расчета 5 л на 1м 2 . Для приготовления раствора 100 мл биопрепарата «Экомик урожайный» надо растворить в 10 л теплой воды. Компостируемую массу накройте пленкой и оставьте на 1,5-3 месяца. Кислород в такой рыхлой куче ускорит разложение органических веществ, и вскоре вы получите прекрасный источник питательных веществ и полезной микрофлоры для подкормки растений.
Распределите выбранные вами органические вещества так, чтобы покрыть поверхность почвы на глубину не менее 6-10 см.
Вы можете прикопать органику или просто оставить на поверхности в качестве мульчи. Пусть черви раскапывают за вас!
Компост — идеальное средство для улучшения почвы
Секрет 7: Что из природных компонентов можно вносить в почву
- Растительный материал: листья, солома, обрезки травы. Можно мульчировать растения или компостировать.
- Кора, щепа: из коры различных деревьев. Улучшает структуру почвы. Отличная мульча.
- Компост: разложившееся растительное сырье. Отличное натуральное удобрение. Может также снизить pH почвы.
- Листовой перегной: разложившиеся листья, которые добавляют питательные вещества и улучшают структуру почвы.
- Известь: повышает pH кислой почвы и помогает разрыхлить глинистую почву.
- Навоз: хорошее удобрение. Используйте компостированный навоз и внесите его в почву задолго до посадки. Не используйте свежий навоз, так как он может повредить растения и вызвать болезни.
- Сидераты: осенью высаживайте рожь или овес, а весной вспахивайте.
- Кокосовое волокно: мульча, помогает почве удерживать воду.
- Опилки: положите их в компост, прежде чем добавлять в сад. Не используйте неразложившиеся опилки, потому что они лишат почву азота и, следовательно, лишат растения этого важного питательного вещества.
Секрет 8: Что растет на особенной почве и как ее улучшить
Песчаная почва : корнеплоды, лук и спаржа хорошо растут на песчаной почве. Чтобы улучшить песчаную почву для выращивания других овощей, добавьте перегной или выдержанный навоз, торфяной мох или опилки с небольшим количеством азота.
Илистая почва : если у вас илистая почва, добавьте крупный песок (не мелкий речной песок), мелкий гравий и компост или хорошо перепревший конский навоз, смешанный со свежей соломой.
Глинистые (или тяжелые) почвы: хорошо окультуренные глинистые почвы предпочитают капуста, бобы, горох и листовые культуры. Чтобы улучшить глинистую почву, добавьте гипс осенью или зимой и дайте ему подействовать. Добавьте компост, чтобы сделать его более пригодным для обработки, но не слишком много. Смешайте 3 дюйма органического вещества, например, листьев, с почвой. Делайте это зимой, пока земля не промерзнет. Вопреки распространенному мнению, добавление песка в глинистую почву приведет только к твердой и уплотненной почве.
Суглинок: идеально подходит для выращивания фруктов и овощей и поддерживает практически любые культуры.
Для улучшения старой почвы продолжайте добавлять органические вещества каждый сезон во время подготовки посадочных мест. Потерпите; может потребоваться несколько сезонов работы, пока почва не станет плодородной и суглинистой.
Зола поможет довольно быстро справится с излишней кислотностью почвы
Секрет 9: Еще один способ земледелия на старой почве — оборудование высоких грядок
Чаще используйте приподнятые грядки, чтобы влажная холодная почва высыхала и быстрее прогревалась. Кстати, в коробах и высоких грядках легче заменять почву через каждые 4-5 лет, заменять верхний слой и вносить органику. Оборудуйте тропинки и дорожки, не ходите ранней весной где попало, не уплотняйте лишний раз почву.
Обустройство теплых грядок поможет собирать ранние урожаи
Секрет 10: Уход за почвой в теплице
Раз в 2–3 года в теплице необходимо снимать старый почвенный слой на штык лопаты (можно распределить его по грядкам и цветникам или уложить под плодовые деревья). Ранней весной необходимо обеззаразить грунт, пролив его против бактерий «Фитолавином», против вирусов «Фармайодом». Через 3 недели после обработки внесите в почву препарат с живыми культурами.
Через три недели после санитарной обработки теплицы внесите в почву биологически активные вещества. Выбирайте комплексные препараты, содержащие живые культуры микроорганизмов и биологически активные вещества.
Раз в четыре года почву в теплице желательно заменять
Удаление сорняков
Один из способов ухода за почвой на участке — вовремя избавляться от сорняков на ранней стадии — до посадки. Необходимо весной слегка потревожить поверхность почвы, а затем прогреть ее с помощью непрозрачных темных материалов (спанбонд, листы картона). Как только всходы сорняков вырастут, удалите их тяпкой. Не перекапывайте почву, так как это просто вынесет семена сорняков на поверхность.
Этот метод подходит для однолетних сорняков, но многолетние сорняки не сдаются так легко, поэтому регулярно пропалывайте их. Стоит ли говорить, что применение гербецидов должно быть оправданно особыми причинами: срочно нужно очистить территорию вокруг забора, вы страдаете от нерадивых соседей или планируете просто «навести красоту», а не выращивать урожаи.
Источник
Почва не пригодная для посадки
Какое влияние оказывает почва на рост и плодоношение садовых культур.
При правильном выборе места и почвы плодовые деревья хорошо развиваются и плодоносят до 50 — 60 лет.
При неправильном же выборе местоположения и почвы сады могут погибнуть в возрасте 2 — 3 лет. Иногда плодовые деревья хорошо растут и развиваются до 10 — 17 лет, а после этого погибают. Нередко плодовые деревья яблони в относительно хорошем состоянии доживают до 30 лет, а затем внезапно отмирают.
Примеров неправильного выбора мест и почв под сады, к сожалению, еще достаточно.
Так, в Рязанской области (Ново-Деревенский район) в одном и том же саду на одном участке с хорошей почвой (чернозем, выщелоченный на лессе) 7-летние яблони были хорошо развиты и вступали в плодоношение, а на участке с непригодной почвой (черноземовидная почва, подстилаемая с глубины 80 см ледниковой мореной) плодовые деревья почти нацело выпали.
Другой пример. Яблоневый сад в Старожиловском районе той же области посажен на хорошей почве (лесостепная темно-серая почва на лессовидном суглинке). Деревья в возрасте 17 лет были мощные и вступили в пору полного плодоношения.
Но в этом же саду, в широкой лощине, не непригодной почве (лесостепная темно-серая почва на желто-буром суглинке, избыточно увлажненная, с глубины 135 см сильное оглеение) в зиму 1962/63 г. 80 % яблонь вымерзло.
Третий пример правильного и неправильного выбора места и почв под сад. Во Владимирской области (Владимирский район) и Рязанской области (Рижский район) на лесостепной серой почве были посажены яблоневые сады. Разница была в том, что в первом случае почву подстилал желто-бурый карбонатный суглинок и сад расположен на возвышенном «Владимирском Ополье». Во втором случае с глубины 100
см лесостепную темно-серую почву родстилала карбонатная ледниковая морена, сильно оглеенная, и сад расположен в Окско-Донской низменности. В первом случае 30-летний яблоневый сад высокопродуктивен, во втором случае в зиму 1962/63 г. деревья -гиганты целиком вымерзли. на 60 — 70 %.
Среди приусадебных и коллективных садов, отводимых рабочим и служащим городов и рабочих поселков, много встречается случаев неудочно выделенных участков по почвенно-грунтовым условиям. Все же здесь благодаря наличию рабочих рук и небольшому объему работ можно устранить природные недостатки почв и продлить жизнь растения, применяя индивидуальный уход за каждым садовым растением, что неосуществимо в механизированных товарных садах.
Какие биологические особенности растений надо учитывать при выборе местоположений и почв под сад.
При определении пригодности почв под сад надо учитывать отношение плодовых и ягодных культур к почвам, температуре, к влажности, а также глубину распространения корней. У яблони и груши, например, на высокоплодородных почвах и при благоприятных климатических условиях развивается основная масса корней в слое почвы до 2 — 3 м глубины, у сливы и вишни — до 1,5 — 2 м, у черной смородины и крыжовника — до 1 — 1,5 м, у земляники и малины — до 1 м.
По отношению к влажности почвы садовые растения располагаются в такой последовательности: наиболее засухоустойчивы вишня и частично крыжовник, менее засухоустойчивы яблоня, груша, крыжовник; более влаголюбивы слива, малина, земляника. черная смородина.
Избыточно влажная почва с признаками оглеения неблагоприятна для всех упомянутых садовых культур. Однако заболоченные и болотные почвы могут быть использованы после их осушения и соответствующего агротехнического улучшения.
Почвы, чрезмерно иссушенные на возвышенных выпуклых перегибах склонов или подстилаемые дренирующими песчаными или щебнистыми породами, могут быть использованы только при их орошении под вишню, крыжовник, частично под яблоню.
Как осматривать почву на участках, отведенных под сад.
На разном рельефе развиваются разные почвы, которые не в одинаковой степени пригодны для плодовых культур. Поэтому осматривать почвы садового участка надо на разных формах рельефа, иначе будет неправильное представление о почвенном покрове на всем данном земельном участке.
При осмотре участка, отведенного под сад, прежде всего надо выделить возвышенные места (плато, различные склоны) и низменные равнины, то есть ознакомиться со строением главных частей поверхности участка — с его рельефом.
После этого следует более внимательно рассмотреть, какую форму (поверхность) имеют:
а) возвышенные места — ровную, выпуклую, вогнутую. измятую западинками;
б) склоны — ровную, выпуклую, вогнутую, волнистую, изрезанную промоинами. Кроме того, следует различать склоны по их крутизне: обрывистые (больше 45
градусов), крутые (25 — 45 градусов), сильно покатые (15 — 20 градусов), покатые (10 — 15 градусов), слабопокатые (5 — 10 градусов), пологие (0 — 5 градусов) и по направлению: северные, восточные, южные, западные и промежуточные: северо-западные, юго-восточные, юго-западные, северо-восточные;
в) низменные равнины: ровные, слегка возвышенные, выпуклые, гривистые, замкнуто-пониженные.
Какое строение имеет почва.
Земля — это главное средство сельскохозяйственного производства. Поэтому садоводу необходимо знать рельеф. строение почвы, ее горизонты и их значение для жизнедеятеьлности корней садовых растений, чтобы правильно использовать земельную площадь, правильно обрабатывать и удобрять почву.
Под садовой почвой мы понимаем верхний слой земли на глубину проникновения основной массы корней садовых растений.
Чтобы осмотреть почву, надо сделать почвенный разрезшириной 1 м, длиной 2,5 м и глубиной 2 — 2,5 м. Одна (передняя, или головная) стенка разреза метровой ширины должна быть вертикальная, гладкая на всю глубину разреза, на которой отчетливо выделяются различно окрашенные почвенные горизонты. Она показывает, какое строение имеет профиль почвы до 2 м.
С противоположной (задней) стенки разреза оставляют ступеньки глубиной 30 — 40 см.
Копать начинают от головной вертикальной стенки слоями толщиной в 1 штык лопаты (около 20 см глубины). Из каждого слоя берут по 2 лопаты земли в качестве образца и выкладывают подряд с одной длинной стороны разреза, начиная от головной стенки, а на другую сторону разреза выбрасывают всю массу земли. По образцам почвы, взятых с разной глубины, можно судить о структурности почвенных горизонтов и об изменении окраски почвы с глубиной.
После того как почвенный разрез сделан, отделяют границы почвенных горизонтов чертой, сделанной ножом или лопатой, измеряют глубину залегания границы в сантиметрах, считая от поверхности почвы в нарастающем порядке. Почвенные горизонты принято обозначать буквами от A до D и называть так:
А п — пахотный, обрабатываемый поверхностный слой почвы, окрашенный в серый или темно-серый цвет;
А 1 — перегнойный горизонт, окрашен в более темный, иногда почти черный цвет;
А 2 — подзолистый горизонт, всегда белесый (в черноземах — выщелочен);
В 1 — переходный от вышерасположенных горизонтов к центру вмывания, приобретает буровато-желтый оттенок;
В 2 — центральная часть горизонта вмывания, окрашена в густой бурый цвет, иногда красно-бурый, иногда желто-бурый;
В 3 — переходный от центра вмывания к материнской почвообразующей породе, бурая окраска ослабевает;
С — материнская почвообразующая порода, имеет однородную окраску;
D — подстилающая другая горная порода, обычно резко отличается окраской от материнской породы.
Имеют ли значение почвенные горизонты для садовых растений.
Многочисленные наблюдения показали, что характер развития и распространения корневых систем садовых растений изменяется в зависимости от физических свойств и химического состава почвенных горизонтов.
Пахотный горизонт (А 0 или А п ) может быть маломощным — 10 — 12 см (мелкая пахота), средней мощности — 20 — 25 см , мощным — 30 — 40 см (глубокая пахота). Если пахотный слой длительно обрабатывают без внесения органических и минеральных удобрений, он сильно распыляется и при смачивании дождем спекается, образуя плотную водо- и воздухонепроницаемую корку, что вредит жизни корней не только в нем, но и в нижерасположенных горизонтах — это бесструктурный пахотный слой. Чем глубже пахотный слой и чем больше вносят удобрения, тем он становится лучше и плодороднее.
Перегнойный горизонт (А 1 ) наиболее рыхлых из всех горизонтов, с мелкокомковатой или зенpictтой структурой, благоприятен для распространения корней садовых растений. наиболее плодородный. Чем мощность этого горизонта больше, тем почва лучше.
Подзолистый горизонт (А 2 ) полная противоположность перегнойному — он самый бесплодный, обедненный, с крайне непрочной структурой. Поэтому чем мощнее подзолистый горизонт, тем почва хуже и бесплоднее. В черноземах горизонт А 2 лишь слабо выщелочен, поэтому он не утратил плодородие и структуру.>
Переходный горизонт (В 1 ) почв в дерново-подзолистой зоне пронизан белесыми подзолистыми пятнами или вертикальными белесыми потеками, он имеет мелкую ореховатую, как бы граненую, структуру и в значительной мере оподзолен, а стало быть, и обеднен питательными веществами, но в черноземной зоне этот горизонт обогащается проникающим сверху перегноем и становится более плодородным. Структура мелкоореховатая, вполне благоприятная для корней. Чем горизонт В 1 мощнее, тем почва лучше и богаче для садовых растений.
Центральная часть горизонта вмывания (В 2 ) задерживает в себе поступающий сверху перегной, минеральные, глинистые и коллоидные частицы (а в черноземной зоне и известковые журавчика) и становится плодороднее, чем подзолистый горизонт. Структура крупноореховатая, вполне благоприятная для распространения корней, довольно водопрочная. Однако, если вмытость сильно возрастает, тогда повышается плотность горизонта В 2 и он становится неблагоприятным для жизнедеятельности корней, ибо и водо- и воздухопроницаемость ухудшаются.
Переходный горизонт к материнской почвообразующей породе (В 3 ) обладает более крупными структурными отдельностями — крупноореховатыми и призматическими, но несколько рыхлее, чем в предыдущем горизонте. Потоки перегноя по вертикальным трещинам становятся слабее. Все же данный горизонт благоприятен для распространения корней плодовых, и если данный горизонт мощный (50 см и более), то почва благоприятна для плодовых пород.
Материнская почвообразующая порода (С). Если она достаточно рыхлая, поpictтая и трещиноватая, хорошо пропускает воду и воздух и имеет мощность более 2 м (лесс, лессовидный суглинок, лессовидная супесь, делювиальный суглинок), то тогда условия для роста и развития будут вполне благоприятны. Перегнойных веществ порода, как правило, не содержит.
Слишком рыхлая песчаная порода не обладает достаточной влагоемкостью (древнеаллювиальные пески, современные речные пески, развеваемые пески неблагоприятны для садовых культур).
Тяжелые глинистые породы, не пропускающие в себя воду и воздух (темно-синяя юрская глина, ледниковая суглинистая морена в первичном залегании, слитные глины бывших днищ водоемов) служат водоупором для грунтовых вод и непригодны для плодовых пород, а также непригодны твердокаменный плитняк, меловая щебенка.
Подстилающая горная порода (D) залегает под материнской почвообразующей породой. Если она залегает на
небольшой глубине от поверхности почвы и туда проникают корни плодовых растений, то подстилающая порода оказывает свое влияние на жизнь корней и надземную часть растений. Плотные водо- и воздухонепроницаемые подстилающие породы способствуют заболачиванию почв; рыхлые песчаные породы способствуют или иссушению, или, если пески водоносные, заболачиванию.
Какие почвы распространены в средней полосе европейской части России и их пригодность под сады.
В дерново-подзолистой зоне (севернее Московской области) — в зоне избыточного увлажнения — широко распространены следующие три группы почв: дерново-подзолистые, заболоченные и болотные.
Среди дерново-подзолистых почв выделяют: дерновую, дерново-слабоподзолистую, дерново-среднеподзолистую, дерново-сильноподзолистую, подзол. Среди заболоченных почв — дерново-подзолисто-глееватую, дерново-подзолисто-глеевую, торфянисто-подзолисто-глеевую. И среди болотных почв — торфяно-глеевую почву низинных болот, торфяно-глеевую почву переходных болот, торфяно-глеевую верховых болот.
Все дерново-подзолистые почвы при избыточном увлажнении и с признаками оглеения с глубины 1 — 1,5 м для плодовых деревьев непригодны. Их можно испольовать лишь под малину и землянику.
При осушении, дренировании заболоченные и болотные почвы пригодны только под ягодные кустарники.
Лучшими формами рельефа для садовых растений в этой зоне будут: средневозвышенные пологие склоны южного, юго-западного и западного направления.
В лесостепной зоне (южнее Московской области) — в зоне достаточного увлажнения — широко распространены почвы: лесостепные светло-серые, лесостепные серые, лесостепные темно-серые.
Пригодность под сады почв этой зоны резко изменяется в зависимости от их оглеения в промежуточных и глубинных горизонтах. Лучшими условиями для садовых растений располагают западные, юго-западные, южные, северозападные склоны. Отрицательное влияние на пригодность почв оказывают плотные породы.
В центрально-черноземных областях — в зоне недостаточного увлажнения — широко распространены черноземы: северные, выщелоченные, мощные, обыкновенные, южные.
Следует отметить, что все почвы черноземной зоны, а также темно-серые лесостепные почвы отличаются высоким природным плодородием, но при избыточном увлажнении с явлениями оглеения на глубине 1 — 1,5 м все эти почвы для плодовых деревьев непригодны. При наличии водо- и воздухонепроницаемых пород на глубине 1 — 1,5 м эти почвы для семечковых культур непригодны. Для садов в этой зоне следует предпочитать западные, северо-западные и юго-западные и северные склоны.
Во всех природных зонах почвы, подверженные поверхностному смыву или размыву (рытвины, овраги), относятся к худшим или непригодным.
Какая требуется обработка почвы до посадки сада.
В приусадебных и коллективных садах, где используется в основном ручной труд, до посадки садовых растений целесообразно перекопать садовых участок «на перевал», то есть на 2 штыка лопаты. Верхний слой около 20 см при этом помещают в канавку глубиной около 40 см, а нижний (второй) слой — на поверхность, несколько перемешивая их между собой.
Если приусадебные и коллективные сады могут быть обработаны тракторными орудиями, следует провести плантажную вспашку на черноземах и лесостепных почвах на глубину 60 — 70 см, на слабо- и среднеподзолистых — на глубину 40 — 60 см и сильноподзолистых — обычную вспашку плугами с почвоуглубителями.
Под перевал или плантажную вспашку на дерново-подзолистых почвах вносят перепревшего навоза или торфокомпоста (0,5 — 1 т на 100 кв. м сада). Вместе с этим на глубину перевала вносят 8 — 10 кг суперфосфата и 2 кг хлоpиcтого калия. На почвах лесостепных и черноземных доза минеральных удобрений остается та же, но органических удобрений вносят на лесостепных почвах 0,25 — 0,5 т, на на черноземных до 0,25 т на 100 кв. м. Органические удобренияперед плантажем равномерно разбрасывают по поверхности почвы, а минеральные вносят на дно борозды. Под ягодные кустарники поверхностно разбрасывают и минеральные удобрения.
При подготовке почвы под косточковые культуры обязательно вносят размолотую известь на кислых почвах или на почвах, в которых извести недостаточно.
Под землянику и малину дозы органических и минеральных удобрений, навоза или торфокомпоста увеличивают до 1 — 1,5 т, дозу хлоpictтого калия — до 4 кг на 100 кв. м.
Внесение указанных доз удобрений — это единовременная заправка почв на несколько лет. Так обрабатывают и заправляют удобрениями почвы хорошие и плодородные. Почвы же в природных условиях избыточно увлажненные, с наличием оглеения на небольшой глубине, сильно иссушенные, а также заболоченные и болотные почвы (без их коренной переделки) непригодны для садовых культур.
Но прежде чем осушать или коренным образом улучшать почву, необходимо знать, под какие культуры она будет пригодна после этого. И целесообразно ли с точки зрения экономики данное мероприятие.Например, торфяные почвы низинного болота (ольшатниковые) или переходного болота (осоковые), в торфах которых содержится около 10 — 18 % зольных веществ с малой кислотностью, после осушения хороши для черной смородины.
Если осушать торфяные болотные почвы верхового (сфагнового) болота, имеющего зольность 3 — 5 % и сильно кислую реакцию, то и для ягодных кустарников они все же будут плохие. В этом случае целесообразно добывать торф, использовать его в качестве подстилки на скотных дворах и получать таким путем высокоценное органическое удобрение.
Пересушенные почвы на возвышенных перегибах склонов (начинающихся от плато), подвергающиеся эрозии в виде плоскостного смыва, нуждаются в орошении; если же водные источники отсутствуют или располагаются далеко в низинах, то организация орошения значительно повысит себестоимость ожидаемой продукции и целесообразнее облесить дикорастущими породами, предупредив развитие эрозии почв.
Известкование почв — одно из радикальных мелиоративных предприятий.
Может ли любитель-садовод определить по внешним признакам механический состав почвы на его участке.
Знать механический состав почвы очень важно, так как от него зависит водо- и воздухопроницаемость, влагоемкость, плотность и др.
Под механическим составом почвы мы понимаем соотношение твердых частиц почвы различного размера. В производстве выделяют две группы твердых частиц: песчаные частицы — размером более 0,01 мм в диаметре и физическую глину — размером менее 0,01 мм.
Механический состав почв.
Содержание частиц физической глины (в %)
Как правило, механических состав почвы определяется в лаборатории, но есть способы. позволяющие легко различить механический состав почв.
Первый способ. Берут образцы почвы, размачивают в воде до тестообразного состояния. Если смоченную почву скатывать между ладонями в шарик, а он не образуется и ладони будут чистые, то почва рыхлопесчаная; если шарик не скатывается, но на ладонях остаются глинистые частицы — почва песчаная; если шарик скатывается между ладонями, но шнур не образуется — почва супесчаная; когда скатывается шар и образуется шнур, но при сгибании в кольцо шнур трескается и разваливается — почва суглинистая; когда скатывается шар, образуется шнур и шнур можно свернуть в кольцо без трещин, — почва глинистая.
Второй способ. Берут алюминиевую пластинку толциной 4 — 5 мм с круглым отверстием. Эту пластинку кладут на стекло. В отверстии пластинки помещают тестообразную массу почвы. Если теперь сгладить почву с пластинки и снять пластинку, получается почвенная лепешка. Круглые лепешки после высыхания растрескиваются. При этом образуется характерная система трещин, по характеру растрескивания определяют механических состав почвы.
Третий способ. Для определения механического состава почвы этим способом берут сухую почву и механический состав почвы определяют так: рыхлопесчаная почва — это сыпучее вещество, без каких-либо почвенных агрегатов; песчаная и супесчаная почва имеет очень рыхлые агрегаты, которые при сдавливании разрушаются; суглинистая почва образует агрегаты, которые двумя пальцами не раздавливаются. При их шлифовании пальцем другой руки поверхность становится матовой; глинистая почва имеет очень твердые агрегаты, поверхность которых при шлифовке становится блестящей (глянцевой).
В чем недостатки и преимущества глинистых почв.
Глинистые почвы тяжелые, их трудно обрабатывать. Весной медленно просыхают. В них мало воздуха. Они холоднее песчаных почв, развитие растений на них несколько запаздывает. После дождя образуется почвенная корка. На очень тяжелых почвах корни глубоко проникнуть не могут.
На поверхности их может застаиваться вода, что отрицательно сказывается на состоянии плодово-ягодных растений.
Достоинства — по природе они богаче песчаных почв. Вода в них хорошо удерживается. Растения меньше страдают от недостатка влаги. Удобрения из них вымываются медленно. Их труднее окультурить для семечковых пород, чем песчаные почвы. Плодовые растения на таких почвах более долговечны, чем на песчаных.
В чем недостатки и преимущества песчаных почв.
Песчаные почвы легко промываются. Большинство питательных веществ при этом вымываются из верхних слоев и уходят в грунтовые воды. Поэтому-то эти почвы обычно бедны питательными веществами, особенно азотом и калием. Нередко недостает в них и магния. Песчаные почвы плохо удерживают влагу. Растения на них часто страдают из-за засухи. При систематическом внесении минеральных кислых удобрений кислотность этих почв сравнительно быстро увеличивается. Плодовые растения на них менее долговечны.
Достоинства песчаных почв. Они рыхлые, их легко обрабатывать. В них много воздуха, застоя воды не бывает. Они быстрее весной прогреваются, что для северных районов, где для плодовых растений обычно мало тепла, имеет положительное значение. Плоды в садах, расположенных на песчаных почвах, раньше созревают, лучше окрашены. Корни плодовых растений легко проникают в глубокие слои почвы.
Сорняки. хорошие и плохие
Ярко-желтые головки одуванчика (Taraxacum officinale), растущего среди зеленой травы на городском газоне, в лесу или в луговой зоне нашего сада, выглядят изумительно и радуют глаз своими сочными красками. Но тот же одуванчик, стремительно распространяющийся на огороде или в цветнике, является совсем нежеланным гостем, отнимающим питательные вещества и влагу у ближайших соседей. Большое дерево – клен (Acer) или падуб (Ilex), высаженное на тщательно выбранном месте солитером, привлекает взгляд и создает определенное настроение в большом саду или парке. Когда же семечко такого дерева глубоко прорастет в корни нашей любимой розы или в труднодоступное место у забора в саду, мы вряд ли получим удовольствие от подобной ‘самодеятельности’. Не порадуют нас, например, и пробившиеся между плитками патио маки, столь желанные в других местах нашего сада. Это примеры из моего сада и я уверена, что у каждого садовода есть множество таких примеров.
Кто-то сказал, что сорняк – это просто цветок, растущий не на том месте. Я склонна согласиться с таким подходом. Является ли растение сорняком, определяется тем, где это растение расположено и какое влияние оно оказывает на своих соседей. Борьба с сорняками экологичными методами, охраняющими целостность сложной живой системы сада, является важным элементом концепции органического садоводства.
Культурные растения переходят в категорию сорняков из-за агрессивного самосева или слишком обильного и быстрого роста. Глицинии, или вистерии (Wisteria), гречихи бальджуанские (Fallopia baldschuanica), плющи (Hedera) и клематисы горные (Clematis montana) – прекрасные лианы, просто незаменимые для быстрой маскировки некрасивого забора или голой стены дома. Но если не контролировать их рост, то через несколько лет они могут этот забор или стену просто разрушить. Барвинки (Vinca) и герани крупнокорневищные (Geranium macrorrhizum) – прекрасные почвопокровные растения. Но если не ограничивать их распространения, то через несколько лет они оккупируют всю возможную территорию, вытеснив оттуда другие растения. Многие руководства по садоводству рекомендуют выращивать такие распространенные ароматические растения, как мята, мелисса лимонная и эстрагон, в контейнерах, а не в открытом грунте, потому что известны свойства этих растений заполонять все вокруг. Грешны излишне активным распространением и признанные садовые фавориты: фиалки (Myosotis), аквилегии (Aquilegia), манжетки (Alchemilla), садовые кислицы (Oxalis), флоксы (Phlox) и уже упомянутые маки (Papaver). Даже очень красивое и дорогое растение может быть сорняком, если растет там, где мы не хотим его видеть. Так, на днях соседка пожаловалась мне на излишне агрессивную… розу, которая заполонила все вокруг своими корневыми отпрысками. Посочувствовав соседке, я взяла несколько отпрысков этой розы, которые уже почти было оказались в компостной куче. Посмотрим, как они будут себя вести в моем саду.
Если не брать в расчет ‘распоясавшиеся’ культурные растения, то ‘классическими’, изрядно надоевшими всем сорняками в наших садах окажутся никто иные, как луговые и лесные травы и цветы. Нет смысла упоминать о том вреде, который наносят сорняки нашим садам, об этом всем известно с детства. Но давайте все же признаем за ними и некоторые достоинства:
— Сорняки могут быть красивы. Например, вьюнки (Convolvulvus), обвивающие живую изгородь своими длинными стеблями с белоснежными граммофончиками цветков, очный цвет (Anagallis arvensis), кислица или полевая фиалка (Viola arvensis).
— Сорняки бывают съедобны. Например, лебеда, которую также называют марью или земляничным шпинатом (Chenopodium), крапива (Urtica), которая содержит множество витаминов и минарелов, сныть (Aegopodium podagraria), купырь лесной (Anthriscus sylvestris).
— Сорняки могут быть полезны в качестве лекарственных растений или в быту. Например, тот же одуванчик, тысячелистник обыкновенный (Achillea millefolium), зверобой обыкновенный (Hypericum perforatum) или крапива. Крапива вообще очень многофункциональна: это и средство от вредных насекомых, и бытовой краситель, и косметическое средство, и лекарственное растение, и отличное ‘зеленое удобрение’.
— Сорняки могут обеспечивать кров – плющ, и пищу — ворсовки (Dipsacus), чертополох (Carduus), для птиц, а также полезных насекомых, которые уничтожают садовых вредителей — купырь лесной, фасоль полевая (Phacelia), и привлекать в сад бабочек — клевер красный, одуванчик.
— Некоторые сорняки могут быть хорошими помощниками в саду, как бы странно это ни звучало. Клевер (Trifolium), крапива, люцерна (Medicago) являются прекрасным ‘зеленым удобрением’. Эти же растения, а также тысячелистник, окопник (Symphytum), одуванчик и многие другие значительно улучшают качество садового компоста. По тому, какие именно сорняки растут в саду, можно судить о качественном составе почвы. Обо всем этом мы будем писать подробнее в рамках проекта Органический сад.
Все вышесказанное, однако не отменяет неизбежности постоянной борьбы с сорняками в наших садах. Какие же экологичные методы уничтожения сорняков есть в нашем распоряжении?
В первую очередь – превентивные, направленные на то, чтобы изначально максимально затруднить доступ сорняков к цветникам и грядкам. Такие меры, хоть они и кажутся более сложными на первый взгляд, в итоге сэкономят вам массу времени и энергии:
— Не перекапывайте почву без необходимости (пресловутые ‘осенние и весенние перекопки’, настойчиво рекомендованные многими руководствами по садоводству в недалеком прошлом ). Это поднимает на поверхность хранящиеся глубоко в почве семена сорняков и стимулирует их дальнейший рост.
— Не оставляйте перекопанную почву открытой даже на несколько дней. Либо начинайте посадку сразу же, либо накройте участок черным пластиком или садовым материалом и не снимайте его до начала посадки.
— Зоны, где особо много сорняков (например, там где раньше вообще не было культурных посадок), бывает весьма полезно закрыть черным садовым материалом на целый год. Перед этим необходимо перекопать почву, произвести тщательную прополку, выровнять грунт и внести удобрения (например, разложить скошенную траву, ‘зеленое удобрение’ или садовый компост). Большинство сорняков за этот срок погибнет без доступа света.
— Для полива используйте капельные системы, обеспечивающие прицельное попадание воды к корням растений. Откажитесь от поливальных систем, которые орошают широкие пространства.
— Проводите ежегодную ротацию овощных культур (рекомендуемые схемы есть в любом хорошем руководстве по овощеводству) и декоративных однолетников.
— Сажайте плотнее, оставляя между растениями только минимально необходимое для роста и развития пространство.
— Высадка рассады предпочтительней посева семян в открытый грунт.
— Прокладывайте садовые тропинки и делайте зону патио только в тех местах, где вы действительно будете их использовать, иначе они быстро зарастут сорняками.
— Как можно чаще проводите мульчирование растений, это очень действенный инструмент успешной борьбы с сорняками. На мульчирование хорошо отзываются фактически все растения, важно лишь правильно подобрать мульчировочный материал. Это может быть бумага и картон, специальные садовые черные синтетические материалы, скорлупа от орехов, сухие листья, скошенная трава, гравий и щебень, сено и солома, измельченная древесина, кора, стружки и опилки, компост, густо-посаженные почвопокровные растения или ‘зеленое удобрение’… Всегда оставляйте несколько сантиметров свободного от мульчи пространства у самого основания растения.
Превентивные меры позволяют сильно снизить количество сорняков, но, к сожалению, не позволяют полностью полностью от них избавиться. Поэтому их всегда необходимо дополнять рутинными мерами, направленными на физическое уничтожение сорняков:
— Ручная прополка или прополка с помощью тяпки, мотыги и специальных инструментов (например, для очистки пространства между плитками). Это необходимо проделать рано весной, и далее — в течение сезона по необходимости. Легче производить прополку на хорошо увлажненной почве.
— Термальное уничтожение отдельных сорняков (производится с помощью специального прибора, убивающего сорняки пламенем или горячим воздухом). Особо эффективно для плиточных дорожек.
— Использование специальных машин, которые вспахивают землю и измельчают попавшиеся сорняки. Эффективно на больших незасаженных пространствах. Этот метод, однако, может увеличивать риск распространения сорняков, так как сохранившиеся части корней или мелкие луковицы могут начать усиленно расти на освободившемся пространстве после такой прополки.
— Обрезка или скашивание сорняков под корень является зачастую вынужденной мерой, дающей быстрый (предотвращение самосева), но недолговечный эффект. Однако этой мерой не стоит пренебрегать, если нет возможности сделать большее.
Источник