КАК РЕАНИМИРОВАТЬ ПОЧВУ НА ДАЧЕ
Главное правило Кузнецова: не выдумывайте больше того, что уже придумано природой. Все «улучшения» природы выйдут боком – не в урожае, так в здоровье или затратах. В перспективе мы во всём природе проигрываем!
Вот признаки здоровой почвы: она тёмная, гумусная, комковато-пористая, очень легко впитывает воду и хорошо удерживает её, никакой корки не образует, легко поддаётся рукам. Обрабатывается, в основном, мульчированием, а перед посевом – поверхностно: достаточно провести борозды до плотного слоя. Имитирует лесную подстилку или многолетний дёрн: почти всегда покрыта мульчой из растительных остатков. Растения сильны и устойчивы к стрессам, болезни почти не проявляются и на урожае не отражаются. Поливов и прополок намного меньше, рыхление не требуется, особенно если первоначально внесены песок и щебень.
А вот признаки больной почвы: устойчивая пористо-комковатая структура распылена, видимых растительных остатков нет. Обработка лопатой или плугом. Почва пылит, медленно впитывает воду, слипается от воды, после дождей и полива образуется корка. Тёмный цвет исчезает. Растения сильно болеют, очень чувствительны к стрессам, требуют постоянного ухода. Необходимость постоянных поливов, подкормок и прополок, тяжкий труд и радикулит – чёткие признаки больной почвы.
Такую почву надо срочно реанимировать! Но что есть почва, если не отражение хозяйского ума? Вот с него и начинайте.
«ЗемлеДелание – образ жизни, способ мышления, а вовсе не «агроприём с целью…». Делая землю, живёшь совсем иначе: полнее, радостнее и дольше. Почувствуйте разницу: «создаю» – и «пользую». Земледелание – ускоренное и обогащённое, но естественное, природное гумусообразование. Противоположность земледеланию – землепользование, то есть отнятие, поедание, хапание без созидания, разрушение, распыление. Но пользовать больше нечего. Время распыления кончилось, братцы! Чтобы улучшить свою жизнь на земле, нужно отбросить реальность пользователя и стать созидателем.
Придётся забыть все учебники по «тщательной обработке» и «постоянному уходу». Наоборот: разглядите, как лес и луг создают почву, не «ухаживая». Это и есть самый чёткий рецепт, инструкция, руководство к действию. И забудьте о «таблеточных» эффектах на одну неделю. Здоровая почва – существо вечное. Сразу её не сделаешь, как сразу не построишь дом. Но и умереть она не может!
*** 24. сюжет: посев радикулита.
ГРУНТ. Если у вас супесь, лёсс, рыхлый чернозём или другая рассыпчатая, проницаемая почва – вам достаточно только органики. Внесли много – и перекопали в первый и последний раз. Дальше всё сделает постоянная добавка мульчи. Если же это суглинок, особенно засоленный или тяжёлый, то простая добавка органики будет исправлять почву слишком медленно – как это вышло у меня, а то и вообще не исправит. Лучше раз попыхтеть, но радикально улучшить почву на два штыка вглубь. Вынуть её, хорошо измельчить, смешать или переслоить с песком и растительной сечкой, вернуть в грядку. Эффект получите сразу, а постоянная мульча его будет усиливать. Если же у вас кислый торфяник, вам здорово помогут глина и щебень. Молотый камень не только увеличивает теплоёмкость, но и ощелачивает.
ГРЯДКИ. На самом деле, сами растения занимают максимум 40-50% площади, а то и меньше. Остальное обрабатывается, чтобы выращивать сорняки и собирать урожай радикулита. Спланируйте постоянные грядки шириной 50-80 см с такими же проходами. Расположите их: на юге и для шпалер – на север-юг, в холодных зонах и без шпалер – на запад-восток, создав уклон к югу, чтобы лучше ловить солнечное тепло.
Проходы завалите органикой и укройте досками, стружкой, соломой, картоном, плиткой – чем хотите. Тут будут дополнительно питаться корни, и не будут расти сорняки. Только тут вы будете ходить, никогда не наступая в грядки.
Сами грядки огородите бордюрами и каждый год вносите органику в любом виде. Сняли урожай – навалили навоз-компост, отходы, траву, а сверху опилки, солому. Почти всю зиму мульча работает, готовит «кухню» к весне. Весной сгребли грубую мульчу, чтобы почву хорошо прогреть – и сеем. Поднялись кусты – вернули мульчу, да ещё добавили. Вместо лопаты в почву – вилы в органику.
Особенно нам нравится вносить недозрелый компост, фекалии и кухонные отходы в мелкие канавки вдоль по грядкам. Начинаем в сентябре-октябре, после урожая, и вносим до самого снега. И эффективно, и гигиенично! Ведра на погонный метр вполне достаточно. Уложил всю канавку – укрыл почвой и мульчой, рядом сделал ещё одну. Накидал – укрыл. Так в грядки уходит почти всё, что скопилось за лето. К весне эта органика почти разложится. Для капусты, огурцов и кабачков – самое то.
Нету лишней органики – сейте сидераты. Сошёл снег – сразу сейте холодостойкие растения: фацелию, рапс, сурепицу, масличную редьку, рожь. Убрали урожай – сейте снова и оставляйте в зиму. Я ещё расскажу об огородниках, создавших плодороднейший биозём только с помощью сидератов.
НАВОЗ. Как уже сказано, навоз, гниющий в куче – не удобрение. Если уж купили его, сразу отдайте сапрофитам: разложите тонким слоем (5-10 см) под растениями и накройте какой-то мульчой. Навозная мульча – самый безопасный и естественный способ применить навоз с пользой. Не хотите, чтобы он быстро вымывался дождями – укройте плёнкой, листвой.
Навоз – это «взрыв» азота, и в августе может вызвать новый рост; юная древесина не вызреет, и зимостойкость резко снизится. Поэтому ягодники и молодые деревья мульчируются навозом весной. Или, в крайнем случае, поздней осенью, перед самыми морозами.
МУЛЬЧА. Природная мульча – в основном грубая клетчатка. Почве вполне достаточно опилок, стружки, соломы, шелухи, листвы: сапрофиты пустят их в дело. Это будут, в основном, актиномицеты, грибы и бактерии, разлагающие целлюлозу. Не бойтесь, что они закислят почву или «съедят азот». Во-первых, мульча – на поверхности, и в почву поступают уже готовые продукты распада. Во-вторых, азот микробы получают из аминокислот – продуктов белкового обмена почвы. Что-то фиксируют и из воздуха. И хотя растут при этом не быстро, но ведь их никто и не торопит. А если в мульчу попадают кухонные отходы, помёт или компост, там заводятся и черви – белковый обмен усиливается так, что и толстый слой опилок не вызывает азотного дефицита.
САД И ЯГОДНИК. В «КАИМе» два участка по 10 соток замульчированы опилками сплошь, слоем в 7-10 см. Остальные 30 соток залужены.
В личном саду, видимо, всю почву не замульчируешь. Но это и не надо: взрослым деревьям вполне достаточно естественной мульчи – луговой. Засейте сад бобовыми – клевером или люцерной, заведите побегоносные полевицу или мятлик. Посейте костёр безостый: давая огромную массу зелени, он выдавливает с участка даже крапиву. А если не торопитесь, можно и не сеять ничего. Достаточно просто косить сад 3-4 раза в лето. Набрали бутоны сорняки – скосил и оставил траву лежать. Опять набрали – опять скосил. Заметил островок луговой травы – оставил для обсеменения. Сорнякам для жизни нужна копка, а луговые травы, наоборот, не боятся покоса. И постепенно, года за три, происходит замещение: сорняки уходят, а луговые травы занимают их место. Если косить мощным триммером (мотокосой) или большой газонокосилкой, образуется измельчённая травяная мульча – она разлагается очень быстро.
Между ягодными кустами можно сыпать любую мульчу. Это, пожалуй, единственное место, где можно раскладывать навоз: малина и смородина, особенно сверхпродуктивные сорта, требуют «сверхпитания». Слой навоза, укрытый грубой органикой, плюс тепло и влага – получаем интенсивное почвенное пищеварение. Вот что нужно ягодникам для нормальной работы.
САПРОФИТЫ. Если почва давно не знала органики, в первый год не поленитесь, занесите сапрофитов искусственно. Лучше всего набрать местных червей, взять для закваски свежий навоз, и в начале лета поселить всё это «общество» под мульчу. Дальше они всё сделают сами, только корма добавляй. Для ускорения можно использовать и микробные биопрепараты. Но это – вспомогательные меры. В целом, никакие биопрепараты, био-удобрения или стимуляторы не сравнятся с потенциалом нормальной почвенной микрофлоры и дождевых червей. Главная роль – за местными видами гумификаторов. Вы ведь не на один год их заводите!
Ну, а если вы выбрали гумусовый тип питания растений, любите готовить компост и вам есть, что компостировать, то не ленитесь делать это правильно.
БИОКОМПОСТ, или проще – хороший, правильный компост, готовить нетрудно. Но одна важная деталь тут обычно игнорируется. Слои разной органики надо постоянно пересыпать тонкими слоями земли. Положил органику – тут же притруси землёй. Во-первых, земля – та же микробная закваска. Во-вторых, с землёй намного комфортнее червям, и они осваивают почти весь объём кучи. Но главное, первичный гумус червей и микробов должен соединиться с минеральной частью почвы – иначе он не будет устойчивым и полноценным «запасным депо».
Отсюда и другая техника компостирования – как при производстве биогумуса. В тени делаем бурт – «слоёный пирог». Невысокий, слоёв
5-6, чтобы не «загорелся». Запускаем червей, укрываем от сильных дождей и высыхания. И новые слои добавляем не сверху, а сбоку, на склон бурта, косо снизу вверх[10]. По мере переработки выбираем биокомпост с другой стороны. Слой выбрали – слой добавили. Так бурт «ползёт» в одну сторону. Дополз до края – выбираем больше половины, и начинаем добавлять «корм» на другую сторону. Бурт ползёт обратно. Можно быстрее переманить сюда червей, соблазнив их чем-то сладковатым: припаренными овощами и фруктами, подслащенной кашей, запаренной шелухой лука. Чем оптимальнее будет влажность, тем больше будет червей.
Вот, собственно, и всё о том, как начать реанимацию почвы. А затем ваша задача – имитировать природный приток свежей органики, по необходимости усиливая или ускоряя его. И уже года через три ваша живность сделает вам хорошую, плодородную землю. Не нужно только снова портить её копкой, разными солями и ядами!
Кузнецов отрабатывает свою систему много лет. Сейчас, наблюдая за развитием своего агробиоценоза, он всё более уверен в своих выводах. Вот главный:фоном для любого земледелия должен быть полноценный органический круговорот.
На этом фоне можно вырастить массу конкретных агротехник для разных условий и культур. Нужно только определиться, какой тип питания растений ты используешь. Хочешь природный интенсив – создавай почвенное пищеварение, пир сапрофитов. То есть, корми их мульчой, давай оптимум тепла и влаги. Хочешь сверхинтенсив, нужен высший пилотаж в растениеводстве – усиливай пищеварение почвы, приручай микоризные грибы, создай эффективные микоценозы. Раскроешь возможности сверхсортов. А нет таких амбиций – используй обычные сорта и гумусный тип питания: компост, перегной, ЭМ и гломусов.
Всё это будет природно. Всё это – восстановление почв, всё это – помощь процветанию жизни. И замечательно.
Процветать на этой земле – дело нашей чести, господа агрономы!
[1] ОПАД – вся растительная биомасса, опадающая осенью на землю: листья и ветки в лесу, трава в степи.
[2] РИЗОСФЕРА – буквально: «корнесфера». Поверхность всех юных активных корешков, густо населённая микробами-симбионтами. Все корешки «очехлены», одеты слоями ризосферных микробов.
[3] МИКОРИЗА – буквально: «грибокорень». Симбиоз растений с грибами. Многие грибы присасываются или даже врастают в клетки корешков, плотно обмениваясь с ними разными продуктами. У некоторых растений, например у орхидных, грибы прямо живут в корнях, как клубеньковые бактерии у бобовых.
[5] ДИСТИЛЛИРОВАННАЯ ВОДА – химически чистая вода. Получается в дистилляторах путём простой конденсации пара на холодную поверхность.
[6] ФОТОЛИЗ – буквально: «световое расщепление». Молекула воды расщепляется с помощью фотона – кванта света.
[7] АНАБОЛИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС – синтез веществ за счёт расхода (или притока) энергии. Катаболический – наоборот, распад веществ с получением (высвобождением) энергии. Фотосинтез – пример анаболического процесса.
[8] АКТИНОМИЦЕТЫ – большая группа низших грибов, во многом сходных с бактериями.
[9] ЭНДО – под, внутри, ЭКЗО – над, снаружи.
[10] Подробнее техника «ползучей грядки» описана в следующей главе.
Источник
Почему земля не впитывает воду
Всем известно, что почва имеет свойство впитывать воду. Иногда эта функция по какой-то причине отсутствует. Когда земля не пропитывается водой, это свидетельствует о том, что ее состав, вероятнее всего, не пригоден для выращивания растений.
Причинами такого неприятного явления могут быть:
- пересыхание земляного кома: для устранения проблемы необходимо увлажнить грунт перед высадкой растений;
- слишком утрамбованный грунт. Чтобы вода просачивалась свободно, надо периодически взрыхлять землю. Для комнатных растений нужно иметь ввиду, что грунт не должен отходить от стенок горшка. В щели так же будет стекать вода, не пропитывая середину;
- высокая концентрация глины: из-за высокой плотности жидкость будет плохо пропитывать грунт;
- чрезмерный полив: перенасыщение грунта водой приводит к скоплению лишней влаги на поверхности земли;
- спекание почвы. Часто в целях обеззараживания грунт подвергают тепловой обработке (прокаливают в духовке). После таких процедур он теряет часть своих природных качеств и может перестать впитывать жидкость.
Следует выбирать качественную землю именно с тем составом примесей, которые рекомендованы для данного вида растений. Оптимальным вариантом для садоводов станет приготовление подходящей земли самостоятельно. Готовые грунтовые смеси часто перенасыщены теми или иными компонентами и могут погубить растение. Кроме того, необходимо соблюдать правильный режим полива, вовремя вносить удобрения и пересаживать растения.
Источник
Как не залить растение
Речь пойдёт о том, почему мы вдруг заливаем растения в доме. С разбором и подробно, в деталях.
Переувлажнение земляного кома — частая причина гибели домашних растений. Лить воду в горшок – самое любимое наше занятие. Это просто, доступно и дёшево. Воды-то у нас залейся — у всех водопровод!
Всё ниже написанное будет интересно и познавательно для начинающих цветоводов, ну а опытные наверняка найдут для себя что-то новое или вспомнят забытое.
В начале напомню, то что вы наверняка слышали, читали или подозревали:
к растениям нужно внимательно, бережно, искренне относиться, чувствовать их.
Фамильярность, растюхи до поры до времени потерпят, но потом загнутся. Неожиданно для вас, но не для них.
Добавлю еще не маловажное уточнение:
Просто любите по-настоящему и они это оценят, ответят взаимностью!
Во время орошения старайтесь думать о самом растении. Ваши мысли должны быть примерно такими: «этот цветок недавно обрезал, листвы мало – нужно меньше полить», «чахлое, болезненное деревце, может с вредителями – буду осторожней с водой», «эту растюху недавно пересаживал, корни ещё плохо освоили новую землю – буду осторожней с увлажнением кома», «почва в горшке плохо просохла, может корни загнили — не буду лить воду ещё», «горшок большоват, как бы не залить…», «дома пасмурно, сыро и холодно – буду очень осторожен с водой», «растение замерло в росте – нужно разобраться с поливом», «сохнет листва, почва влажная – не буду поливать, срочно посмотрю корни» и т.д. и т.п. Такие соображения – процентов 70 успеха, что Вы избежите беды. Это настоящее внимание к подопечному, а не бездумный полив «автоматом», по привычке .
Много лет назад, когда я только начинал увлекаться растениями, прочитал в одной книжке очень мудрую фразу, звучала она примерно так: «вы погубите не один десяток растений, прежде чем научитесь по-настоящему понимать их». Тогда я скептически отнёсся к этому. Но это чистая правда, истина! Как выяснилось по прошествии нескольких лет, потом…
Вообще я прочитал массу книг и сайтов по тематике, но полученная информация, несомненно полезная местами, периодически помогала мне не ухаживать за цветами, а убивать их .
Думаю вам знакомы советы такого рода: «обильный полив, редкий полив, поливать по мере просушки земляного кома, удобрять не чаще…, теневыносливое растение, оберегать от прямых солнечных лучей», ну и наконец эпичное – «опрыскивать каждый день, три раза в день» – попробуйте сами! И т.п.
Кстати, тема про частое опрыскивание отдельная песня, я про его якобы полезность и чудодейственность (если соберусь – посвящу этому отдельную тему ).
Авторы, конечно же хотели, как лучше, но получилось поверхностно, однообразно, равнодушно, без деталей и подробностей. А в подробностях, как известно, кроется дьявол.
Ну всё, приступаю к конкретике. Разложу по полочкам, по их важности.
— не любите чрезмерно, вы обязательно за любите растение до смерти: за тискаете, зальёте, пере удобрите и т.д.
— если вы сомневаетесь в поливе растения: «Полить, не полить, земля вроде сухая?» Так вот — не поливайте . Особенно пасмурной, и не очень, осенью, зимой и ранней весной. Ещё раз — не поливайте! Смогли? Отлично, возможно вы спасли от верной гибели любимый цветок. Я, вот себя выдрессировал, только через несколько лет. Так хотелось полить, что руки чесались, хоть отрубай. В общем, дополнительно не полить любимое растение, когда очень хочется, не так-то просто, как кажется на первый взгляд. Я уверен, вам это знакомо.
— недолив, лучше перелива : Растениям гораздо менее вредит засуха, чем болото. При засухе (конечно в разумных пределах) отмирают только самые тонкие корешки, которые при последующем поливе отрастут новые, а вот в болоте – начинают гнить корни: сначала мелкие — по растению внешне это не всегда заметно, но зараза обязательно перекинется на более крупные корни и вот растение увядает. Требуется срочная пересадка, которая может и не помочь, если дело упущено.
-корни растений также нуждаются в притоке свежего воздуха, как и листья: Все знают, что свежий воздух полезен для растений, в руководствах и в интернете часто рекомендуют выносить их летом на свежий воздух, зимой проветривать. Но про бедные корни мы частенько забываем, нещадно заливаем, так что они захлёбываются, утрамбовываем землю, не рыхлим её. До поры до времени это сходит с рук.
— для разных сезонов года – разный период времени между поливами растения – это аксиома: Многие об этом знают, но почему-то забывают или спохватываются слишком поздно. Особенно важен момент, для квартир с центральным отоплением, осенью, когда в комнате прохладно и сыро, день стал коротким, холодным и пасмурным, а отопление ещё не включили. В некоторых домах доходит до сильного потения стёкол, даже ручьёв. Подоконники на этих окнах соответственно тоже холодные, даже пластиковые. Это самое трудное время для растений в доме: ужас – солнца нет, холодно, влажность почти 90%, земляной ком не просыхает, время загнивать… Уверен, наибольшее количество растений загибается именно в этот сложный период времени. Да и для людей он тоже не простой…
— делите осень на два разных по длительности периода между поливами — до включения отопления и после включения оного: Когда нет отопления, холодно и сыро разрыв между поливами раза в два больше, чем после включения батарей, когда комната прогрелась и высохла. Но это ориентировочно, у всех может быть по-разному. У меня квартира холодная и 1 этаж, ю-в окна, поливаю раз в две недели, когда отключены батареи и раз в неделю после их включения, как квартира прогрелась.
— делите, также, зиму и весну на два разных по длительности периода между поливами: Декабрь, январь поливайте с таким же промежутком, как и после включения отопления осенью, а февраль, март сократите промежуток. Ведь долгота дня здорово прибавилась, да и погожих дней стало больше. Растения сами вам подскажут по их заметному оживлению. Я поливаю в это время примерно раз в пять дней.
-на скорость просыхание кома земли растения и, следовательно, на частоту его полива влияют множество факторов: Долгота дня, солнечно или пасмурно, атмосферное давление, этажность (чем выше этаж, тем быстрее сохнет земля), расположение окна относительно солнца, температура и влажность в комнате, температура на подоконнике (в холодный период она всегда ниже), насколько удалённо стоит растение от окна, объём самого земляного кома, размер растения и количество листвы, больное или здоровое растение, состав земли её рыхлость и влагоёмкость, равномерность в горшке, размер корней растения и их равномерное распределение в грунте, геометрия горшка, материал стенок и количество сливных отверстий в горшке и даже зазор между дном горшка и тарелкой. Ну, и конечно, больше всего зависит от количества воды, которым вы полили растение. Да уж, перечислил и сам офигел. Но, по-моему, ничего не упустил. И, всё равно, при таком количестве факторов влияния, возможно поймать баланс и держать влажность кома удовлетворительным.
-научитесь определять степень влажности земляного кома: Я определяю по весу и цвету поверхности земли. Но для этого надо набить руку, потренироваться. Запомнить вес сухого и политого горшка вполне возможно. Интересно, что, видя размер горшка уже примерно ждёшь какой у него будет вес, мозг вычисляет примерно. Смотрим размер горшка, прикидываем вес, и только после этого поднимаем и сравниваем с ожидаемым. Такая последовательность лучше работает, по крайней мере у меня. Видя мокрый, тёмный цвет земли, можно и не поднимать и так ясно. Хотя, имея опыт, можно и его поднять и определить на сколько он влажный. Если есть сомнения, тогда я погружаю палец в землю примерно на глубину фаланги и пытаюсь оценить влажность. Она высокая, если палец явно холодит и в целом ощущается влажность. Поливать точно ненужно. Бывает не совсем понятно, тогда вытаскиваю палец и смотрю остатки земли, влажная ли она, нюхаю, если пахнет сыростью – поливать не надо. В более глубокий горшок палец нужно погружать насколько возможно. Нечего тут хихикать, мы же не белоручки и не боимся запачкаться о землю. Это самый верный способ, но грязноватый. Да, и без пошлостей! Но, если всё равно непонятно, сомневаемся и после этих двух методов, то не поливаем! Ещё раз: если сомневаемся, то не поливаем!
— выбирайте самый маленький горшок для растения: Да, да буквально, что бы ком земли с корнями и дренажем едва влезал в горшок. От корней до стенки горшка не более 1 см, лучше меньше. Буквально впихиваем, заталкиваем землю в узкую щель ложкой, равномерно со всех сторон. По возможности пальцами, карандашом, другими приспособами трамбуем землю, чем плотнее, тем лучше, но аккуратно! Частая ошибка начинающих – сажают (видимо от «большой любви») растение в непомерно большой горшок. Мол больше земли, больше питательных веществ для корней, да и пересаживать нужно будет не скоро. Полная ерунда! По-моему, это скрытая лень, которая постепенно убивает. Питомец растёт медленно, корни не могут освоить грунт, растение болеет, постепенно закисает и погибает. При аккуратном поливе всё равно растут медленно, пока корни не освоят весь ком. Это проверено практикой не раз. Вам это нужно? У меня все растения растут в «тесных» горшках и растут при этом прекрасно! Их более 60 шт. У них отличная, развитая корневая система, их трудно залить.
Например, у пальмы, я в прямом смысле, закручиваю её длинные, шнуро-подобные корни в клубок и запихиваю в горшок. Растёт супер. Поступаю осторожнее с другими растениями. С нежными корнями, конечно не до клубков, максимум подгибаю, если возможно, корни. Отдавайте предпочтение горшку по шире, перед узким. Широкий и не глубокий горшок по определению просыхает быстрее, да и корням там легче дышится. Об этом часто забывают. Если вам приходится сажать в неподходящий горшок – узкий и глубокий, то не надо делать как некоторые: насыпать слой дренажа на пол горшка, чтобы уменьшить его глубину. Всё равно корни могут загнить и в дренаже, проверено. Лучше насыпать землю на пол горшка и так посадить. Правда из-за получившихся высоких краёв хуже испаряется влага, помните об этом.
— выбирайте рыхлую и воздухопроницаемую почво-смесь или лучше составляйте сами: Что бы ни писали на сайтах и в умных книжках про различный состав для разных растений, может так и надо, но в жизни составлять конкретно почво-смесь под каждое растение просто не реально. Поэтому, я составляю универсальную смесь-основу с нейтральным рн, подходящую к большинству растений. И после корректирую её, до требуемой кислотности или щёлочности, добавлением земли с соответствующим рн. Настоящая хорошая рыхлая и воздухопроницаемая земля – это когда, поливаешь и вода сразу уходит к корням, а не стоит лужицей . Конечно если нет на ней корки – нужно периодически рыхлить! Я составляю почво-грунт основу так: беру магазинный универсальный грунт 50%, плюс кокосовой койры 50% и чуток агроперлита (не обязательно). Получается супер- грунт! Лёгкий и приятный в работе. Кокосовая койра сама по себе антисептик – долго не плесневеет, проверено. Корни в ней менее подвержены гниению.
Для особо нежных растений можно добавить кокосовые чипсы. Измельчить их, до требуемого размера, легко кусачками. Добавить кусочки угля… И вот вам супер-пупер, сверх воздухопроницаемая земля с антисептиком. Корни многих растений это оценят. Подкислить эту смесь можно хвойной землёй, добытой из-под старых хвойных деревьев в лесу. Не в городе, в лесу – земля там пока ещё чистая. Не забываем дезинфицировать её в микроволновке. Добавляем в смесь равную часть. Летом поливаем изредка, слабым раствором лимонной кислоты и сдабриваем удобрением с кислой реакцией. Это для поддержания кислотности. Кто в теме знает.
— обязательно кладите дренаж в горшок: Он помогает дышать корням растения и позволяет вентилировать их, пропуская воздух через себя, от сливных отверстий на дне горшка, через ком земли и на поверхность. Так что не забывайте иногда рыхлить корку на поверхности. Получается пластиковый горшок — эта такая труба со слабой тягой. Ну, и как все знают, дренаж помогает стекать лишней воде из горшка в поддон. Кладя дренаж в крупный горшок, смотрите чтобы куски его не закрыли сливные отверстия. Вода-то может всё равно стечёт, а вот воздуху проходить станет труднее к корням. Я для этого сперва кладу битые черепки на дно и поверх насыпаю дренаж. Кривизна черепков гарантированно образует хорошие щели между дренажем и отверстиями, дополнительно не позволяет проскакивать ему через них.
— обязательно обращайте внимание на щель между поддоном и дном горшка: Понятно из выше написанного – это дополнительная вентиляция корней снизу, да и вода стекает легче. Иногда попадается комплект горшок-поддон без образования щели. На это мало кто обращает внимание. Но для особо нежных корней дополнительная вентиляция — это благо. Вроде бы так, безделица, какая-то щёлка, но именно она может спасти ваше растение в трудный момент, когда земля переувлажнена, дома холодно, а солнца всё нет. Я делаю так: просто кладу параллельно, на дно поддона ближе к краям, два куска отломанной по размеру деревянной шпажки диаметром 1,5-2,5 мм. И водружаю на них горшок с цветком, он стоит при этом вполне надёжно. Можно, использовать зубочистки и спички, если позволяет размер горшка и даже приклеить их термоклеем, чтоб не болтались.
-всегда обращайте внимание на количество сливных отверстий на дне горшка: Тут просто — чем больше, тем лучше и побольше диаметром. Как часто бывает на магазинных горшках — отверстий 1-4 шт. Этого маловато, делаем дополнительно отверстия, распределяем их по дну равномерно.
— обязательно поливайте растения только сверху и обязательно сливайте воду с поддона: Это касается периода осень-весна. Летом в жару и ясную погоду поливайте как хотите и даже можно, иногда, забывать сливать воду из тарелки. Когда, вы поливаете сверху, вода не равномерно смачивает землю, стремится через пустоты и трещины просохшей земли протечь в поддон, что исключает её переувлажнение. Нам не нужна зимой земля, пропитанная как поролоновая губка – верный путь к заливу. Если вы пересушили ком, как это можно понять по поливу? Понятно, что земля будет очень лёгкой по весу. Если такую землю полить, то вода стремительно прольётся в поддон, иногда с пузырями (верный признак сильной пересушки) и не промочит землю. Если это случилось, я поливаю три раза, каждый раз сливая поддон. Потом по весу определяю степень полива. Если не помогает, оставляю горшок с полным поддоном часа на два. Опять проверяю. Этого обычно достаточно. Ну и радикально – опускаю весь горшок под воду на некоторое время. Это опасно для больших горшков зимой – можно пере увлажнить. Кстати, по скорости появления воды в поддоне, после полива сверху, можно судить о равномерности влажности кома земли. Если вода пролилась в тарелку с небольшой задержкой в пару секунд – это хороший знак. Земля не пересушена, а просто сухая, возможно неравномерно. Поэтому и впитает влаги сколько нужно для нормального существования растения зимой. А вот, если вы льёте, льёте – вода уходит быстро и в поддоне не появляется – это дурной знак. Следует немедленно прекратить полив, т.к. земля в центре кома влажная и впитывает как губка слишком много воды. Горшок при этом заметно утяжеляется. Конечно нужно по практиковаться, как и в случае с определением веса горшков. У особо важных для меня растений, нормальную скорость появления воды в поддоне, я запомнил точно. Вы понимаете, у каждого горшка растения она индивидуальна. Думаю, это посильно и вам. Обратите внимание – я совсем не боюсь пересушки растений зимой, регулярно пересушиваю их, это им на пользу. Поймите: темно, холодно на подоконнике, растения почти не растут, замедляется фотосинтез, обмен соками между корнями, стеблями и листьями, некоторые вовсе спят. Подробнее здесь. Все системы тормозят и реагируют вяло. Проще говоря сухие корни могут «потерпеть», естественно в разумных переделах. У меня некоторые растения с молодыми листьями реагировали на сильную пересушку кома всего лишь небольшим пониканием. Молодой листик чуток наклонялся, ложился на соседний или загибался его краешек. И всё! Корни абсолютно сухие. Как следует полил и через полчаса – опять стоит колом. Важно: пересушили – как следует полейте, а то так недалеко и до беды.
-залитые растения выглядят так же, как и засушенные: Это касается большинства растений. Зимой это очень актуально. Если засыхают листья, верхушки стеблей с молодыми листочками поникли – возможен как залив, так и засушка. Парадокс, растение плавает, а листья, стебли страдают от недостатка влаги. Это первыми «задохлись» и загнили в переувлажнённой, закисшей почве самые беззащитные, тончайшие и не окрепшие, отростки корней растений. Они-то и питают растение, а крупные корни транспортируют питательные вещества и удерживают его в земле. Конечно корни по строению очень разные, но здесь изложена суть. По мере усугубления, гниение переходит уже на видимые глазу корни. Увидели, «макушка» растения поникла – всё внимание на влажность кома. Сомневаетесь в состоянии земли – не поливайте! Лучше выньте из горшка и внимательно осмотрите корни растения. Были случаи, что земля сверху кома сухая, а внутри сырая с загнившими корнями. Часто это бывает с мелкими, волосообразными корнями, которые сплелись в центре в колтун и не просыхают, преют, гниют. Это очень плохой признак, но всё же можно попытаться спасти любимое растение. Даже зимой. Признаком надвигающейся беды может служить замедление скорости просыхания земляного кома. Случилось такое: у любимого растения недостаточно просох грунт, не как в прошлый раз, кокой-то он влажноватый. Сомнения? Не поливаем! Пропускаем полив, до другого раза. В большинстве случаев этого достаточно. Но продолжаем следить. Мало-ли… Особо дорогие сердцу и/или карману экземпляры, при тревоге, лучше сразу вытащить из горшка и осмотреть корни. Помните, лень убивает их .
— заведите себе растение-индикатор засухи: Это такое растение, которое слабо вегетирует зимой, чуткое к сухости кома и имеющее молодые побеги с листочками. По моему опыту для растения-индикатора прекрасно подходит кофе, любые цитрусовые, пилея, гранат. Подопытный должен расти примерно в таком же горшке и грунте, как большинство ваших растений. Как только, допустим кофе, смиренно и трогательно склонил свои листья – пора озаботиться орошением. Но не спешите, внимательно осмотрите другие растения. Может это ложная тревога и полив требуется пока только для просящего. В любом случае это надёжный указатель, того что растения испытывают жажду или близки к этому. Лучше завести несколько растений-индикаторов в разных по размеру горшках и на разных подоконниках, если у вас много цветов.
Источник