Хватит поливать грядки! Как сохранить влагу в почве: газон и другие способы
Как избавиться от полива на даче: 9 материалов для мульчи
Галина Кизима садовод-энтузиаст с 50-летним стажем, автор оригинальных методик
Огородникам не угодишь: в сырую и холодную погоду они сокрушаются об урожае, а как только становится тепло и сухо, сетуют на трудности с поливом. Лейкой — тяжело, шлангом — долго, а если еще и перебои с водой. Оказывается, можно многое придумать, чтобы не бегать с лейками и шлангами каждый вечер. Совсем избавиться от забот, связанных с поливом, можно с помощью разнообразных систем автополива, как самодельных, так и покупных. А сегодня расскажем, что можно сделать с грядками.
Начнем с простого тезиса: лучше воду сохранить в почве, чем ее туда лить без конца. Можно ли это сделать? Да, если не давать влаге испаряться с поверхности земли. Как это делает природа? А она не позволяет почве пустовать. Все свободное пространство сейчас же занимают растения и прикрывают почву от прямых солнечных лучей и сухого воздуха. Все, что растет на поверхности почвы, препятствует пустопорожней потере влаги.
А потому не сажайте рядами, чтобы междурядья не заселили сорняки. Посадки рядами с большими междурядьями пришли к нам с колхозных полей, где применяемая техника требовала больших расстояний между посадками для колес.
Ну, а если сажаете рядами, то делайте их как можно ближе друг у другу. Какова должна быть минимальная площадь питания для разных огородных растений? Мой опыт показывает, что для редиса достаточно площади 4×4 см. Для свеклы, репы, редьки подходит площадь 9×9 см, для репчатого лука — 10×10 см. Кочанной капусте надо 40×40 см. Огурцы лучше растить в один ряд, высаживая их через 20 см и подсаживая им «квартирантов» с двух сторон от посадок.
Перцам требуется площадь 25×25 см, томатам — 35×35 см, при условии, что вы будете постепенно снимать с них нижние листья. Для кустового укропа «Буян» или «Салют» необходимо не менее 30×30 см, тогда вы действительно вырастите куст укропа. Листовой петрушке надо не менее 25×25 см, а корневая обойдется гораздо меньшей площадью питания — 15×15 см. Брюква, черешковый и корневой сельдерей нуждаются в площади не менее 25×25 см.
Растения испаряют через листья воды в десятки раз меньше, чем солнце и ветер испаряют ее с голой земли. Следовательно, почву надо защищать от испарений влаги с ее поверхности. Для этого поверхность почвы следует прикрывать. Обычно ее предлагают мульчировать. Использовать для этого можно многое.
В Америке и Европе продается мульча, специально изготовленная из отходов деревообрабатывающей промышленности — коры деревьев. Такая мульча считается лучшей. Она долго не перегнивает, а потому не меняет химический состав верхнего слоя почвы. Она плохо намокает, поэтому остается сухой, но достаточно тяжелой для ветра, так что не разносится им по округе. Такая мульча хорошо пропускает воздух. Из-за своего темного цвета она хорошо нагревается солнцем в дневное время и долго хранит тепло ночью. Иными словами, обладает массой всяческих достоинств. Да вот беда, на наших лесопилках ее не изготавливают. В крупных магазинах, конечно, пока лишь в больших городах, мульча из коры (иностранного производства) появилась в продаже, правда, втридорога. Так что на кору надейся, а сам не плошай и используй то, что есть под рукой.
Есть опилки — дай им полежать год-другой и мульчируй. Есть хвойный лес рядом — набери иголок, но не забудь добавить в них золы или доломита, извести, мела, поскольку иглы сильно закисляют почву. Хорошо мульчировать верховым торфом, он лишь немного уступает мульче из коры. Но тоже закисляет почву, так что придется вносить раскислители. Самая популярная, но недолговечная мульча, так как быстро перегнивает, но зато удобряет почву, — скошенная трава (важно, чтобы в ней не было семян). Можно мульчировать неткаными укрывными материалами (спанбонд, лутрасил и так далее), но черными.
Можно использовать мох сфагнум, он к тому же бактерицидный, заодно и вредоносных бактерий погубит. Но под ним почва всегда на 2–3 градуса холоднее, чем не укрытая, и на 5–10 холоднее, чем под темным укрытием. Так что в холодных регионах в теплице, где растут теплолюбивые растения, им мульчировать почву не следует.
Можно использовать картон и даже простые газеты, сложенные в несколько слоев и склеенные между собой в полотнище обыкновенным скотчем. В теплице почву можно мульчировать скомканными газетами.
В первые, самые жаркие весенние недели отлично служат мульчой опавшие осенью листья, поэтому не сгребайте их в угоду красоте и чистоте. Проснувшиеся черви сами затащат их в свои норы и там переработают на гумус не без помощи перезимовавших микроорганизмов.
Отличным прикрытием для почвы служат и растущие на ней растения. Именно поэтому сады лучше превращать в газон. Если же вы только начали осваивать свой участок, то не снимайте весь травяной покров, а только там, где будете строить дом, прокладывать дорожки, сажать деревья и так далее. Причем не следует снимать дернину сразу всюду по разметке. Снимайте только там, где в данный момент собираетесь строить и сажать. Под деревья и кусты надо снять ровно столько, сколько надо для закладки посадочной ямы. Все остальное пространство регулярно выкашивайте — и у вас всегда будет чистый, ухоженный и достаточно насыщенный влагой участок.
Источник
Типы почв и варианты полива
При выборе режима любого вида полива необходимо учитывать, какой тип почвы преобладает на орошаемом участке. Одни типы требуют обильного, но редкого полива, другие – умеренного, но частого. Тип почвы зависит от процентного содержания в ней двух основных компонентов – глины и песка.
Глинистые и суглинистые типы долго насыщаются влагой и задерживают ее, не пропуская вглубь слоя. Песчаные и супесчаные, напротив, быстро насыщаясь водой, пропускают ее в глубокие слои, много ниже корневой системы растений. По этой причине физический состав почвы оказывают большое влияние на выбор режима полива, наряду с такими факторами как тип растения, стадия его роста, климат и погода. Разобраться подробнее поможет характеристика свойств того или иного типа почв.
Основные типы почв
Итак, различают основные типы – глинистая и песчаная почва, а также переходные типы – суглинистая и супесчаная почвы. Самая тяжелая, сложная в обработке, плохо структурированная почва – глинистая. Определить это несложно, достаточно понаблюдать за поверхностью во время и после сильных осадков и в засушливый период. Если после дождя долго сохраняются лужи, а в засушливое время верхний слой превращается в жесткую корку и начинает покрываться глубокими трещинами, значит, земля состоит из глины. В руках влажная почва ощущается как вязкое и плотное вещество, а сухая рассыпается в пыль. Полное отсутствие структуры значительно затрудняет обработку глинистой почвы, а растения регулярно испытывают либо избыток, либо недостаток влаги.
Песчаная почва, напротив, состоит из относительно крупных частиц, то есть она хорошо структурирована, что облегчает обработку. Но она не удерживает влагу, а вносимые удобрения быстро вымываются, растения не успевают их впитать корневой системой. К подобному типу относится известковая почва, отличающаяся от песчаной высокой щелочностью за счет большого количества солей кальция. Песчаные грунты легче только в обработке, но растения на ней выращивать неудобно.
Лучше всего подходят для роста растений переходные типы – суглинки (где около 70% глины и 30% песка) и супесчаные земли (не менее 70% песка, остальное – глина). Это наиболее удобные для выращивания сельскохозяйственных культур почвы. Самая качественная почва содержит крупные частицы песка и достаточное количество органического вещества в виде ила. Сады и виноградники, сельскохозяйственные поля и огороды закладывают именно на таких типах земель.
Режимы полива на разных типах почв
У каждого типа есть свои плюсы и минусы в отношении орошения. В орошении важно помнить, что вода впитывается и медленно движется по глинистым почвам, но после увлажнения они сохраняют значительное количество влаги. В процессе дождевания вода, быстро наносимая на глинистый грунт, будет попросту стекать или накапливаться в виде луж при идеально ровном рельефе, а не проникать к корневой системе. Поэтому при поливе таких участков воду следует подавать медленно в течение длительного периода.
Если орошение организуют на песчаных грунтах, то необходимо осуществлять умеренно интенсивный полив в коротких промежутках, поскольку вода быстро впитывается и попадает в глубокие слои. Длительный полив на песчаниках вреден еще и тем, что большое количество влаги способствует выщелачиванию грунта, что снижает плодородие земли. Не помогает регулярное внесение удобрений, как минеральных, так и органических, добавляемых вместе с поливом или отдельно от него. Быстрое внесение воды на песчаных почвах будет способствовать увеличению площади смачивания, предоставляя больший объем земли для использования корнями.
Пористость и структура грунта
Пористость почвы – важный показатель, поскольку хорошо структурированный, рыхлый грунт пропускает влагу к корням, происходит процесс аэрации. Влага не застаивается, корка не образуется, семена быстро всходят, а растения имеют достаточное количество как влаги (при регулярном поливе), так и воздуха. С этой точки зрения, наилучший тип почвы – лёгкие суглинки и супесчаные типы. В таком грунте хорошо приживаются молодые растения, быстро развиваются и дают отличный урожай.
В бесструктурной, плотной среде для растений с неправильно организованным поливом наблюдаются две крайности — либо избыточное, либо недостаточное увлажнение. Избыток влаги не менее губителен, чем ее недостаток, поскольку делает грунт еще плотнее, что не допускает проникновения кислорода. Усиливаются анаэробные процессы, что влечет потерю азота и появление таких веществ, как закиси марганца, железа и других содержащихся в грунте металлов.
Поэтому при проектировании систем автополива необходимо учитывать тип почвы, что является одной из важнейших характеристик местности, наряду с климатом и рельефом. Если нет возможности улучшить грунт, добавив в глину песок или обогатив песчаник глинистыми веществами, необходимо ответственно выбрать режим полива. Принятие в расчет типа грунта и способа его орошения сделает использование воды более эффективным и экологичным, поскольку это исключит эрозию почв, улучшит рост, развитие и здоровье произрастающих растений.
Источник
Как умно поливать овощи
Продолжаем публикацию глав из книги Н.Курдюмова «Современная теплица. Новые способы улучшить жизнь овощей и облегчить жизнь себе», в которой известный популяризатор природного земледелия обобщил и проанализировал опыт многих успешных овощеводов. В этот раз речь пойдет о том, как организовать правильный полив и грамотно экономить воду.
Умный капельный полив. Фото с сайта kurdyumov.ru
В моей сетчатой теплице, в полутени да под мульчей даже в пик жары капельный полив приходится включать максимум раз в неделю. Но вот вокруг — просто беда. Каждый день в теплицах по два часа хлещут шланги! И вреда от этого больше, чем пользы. Так что проигнорировать эту тему я просто не в состоянии.
Дело в том, что почвенная влага и полив — абсолютно не одно и то же. Более того: регулярные поливы — симптом, что никто не заботится о почвенной влаге. В природе почвенная влага накапливается, сохраняется и приумножается всеми возможными способами. Никто тупо не льет воду из шланга. Если не понимаешь этой разницы, поливы — глупое и вредное занятие.
Даю вводные. Голая почва, открытая солнцу, перегревается до +60. 65 ºС и тем заставляет растения испарять в 4-5 раз больше, чем нужно. Суховей усиливает и высыхание почвы, и непродуктивное испарение в 4-6 раз.
Вся влага, стекающая с участка из-за уклона, распыленности почвы и из-за наличия плужной подошвы, безвозвратно потеряна для растений. Ведро воды, вылитое на квадратный метр сухой почвы, промачивает только 1-3 см поверхности. В жару вся эта вода улетает в воздух за пару часов. Мульча толщиной 5 см в среднем удваивает летнюю влажность почвы. В структурной почве под мульчей осаживается роса, летний объем которой может вдвое превышать объем дождей.
Главная мысль: сначала сделай все, чтобы не поливать. А если уж поливаешь, поливай умно.
Плужная подошва и сидераты
Никакая почва, кроме самого рыхлого дернового чернозема или супеси, не впитает влагу осадков, если она давно пашется или копается. В обоих случаях на глубине 20—25 см образуется выглаженный железом твердейший слой — плужная подошва. Она мешает капиллярно подсасывать влагу снизу. Почва не дышит, ее связь с подпочвой разорвана. В ней не осаждается подземная роса. Подошву почти не пробивают корни. По ней стекает вся лишняя влага осадков.
Сколько болот создано под поливными полями, имеющими хоть мизерный уклон! Природная почва вся пробита корнями и ходами червей — тут идет интенсивный газообмен, выпадает роса, и тут же растут новые корни. Но при этом почвенная масса сохраняет и плотность — главное условие капиллярности. Влага ходит по капиллярам свободно. Зимой и весною — вниз, летом — вверх из подпочвы.
Теоретически выпаханную почву можно прощелевать. Но щелерезы, при всей их важности — орудие экзотическое. Нам остаются «биоплуги» — сидераты с мощными стержневыми корнями, уходящими на 3-6 м вглубь.
Кукуруза — суперзлак, отличный биоплуг. Фото с сайта kurdyumov.ru
Для юга самый сильный биоплуг — донник двулетний. Сеется весной под покров основной культуры, к осени образует розетку. Следующим летом мощно нарастает и цветет — плуг сработал. Люцерна тоже хороша, но тоже минимум на два года. Из однолетников мощнее прочих редька масличная.
Для севера лучшие биоплуги — клевер и люпин однолетний. Для всех зон годятся рапс, горчица белая, сурепица, фацелия, овес. А если удастся достать, то и тифон, сильфия пронзеннолистная, свербига восточная, мальва мелюка и мутовчатая. Много органики накапливают и суперзлаки: кукуруза, суданка, сорго сахарное или веничное, просо. А сколько из них мульчи получается!
Сплошная затенность почвы
Исследуя состояние посевов с помощью аэросъемки и тепловизоров, украинский ученый О.А.Войнов обнаружил то, что не укладывается в голове: урожайность поля совершенно не связана с количеством осадков. Не получается спихнуть на погоду!
Даже на одинаковых почвах при тех же осадках урожаи различаются в разы. В чем причина? Оказалось — прежде всего, в степени затененности почвы. В изреженном посеве почва перегревается, перегревает приземный воздух, и растения вынуждены (снова вынуждены!) испарять в 4-5 раз больше, чем нужно. Хоть залейся, вся их энергия уходит на борьбу с жарой.
Вдумались? А у нас одно в голове: поливать, поливать!
Образцово-показательный огород А.С. Котлова, Псков. Почва пробита корнями, затенена, грядки замульчированы. Вся влага дождей впитывается и усваивается
Почва не перегревается, если затенена полностью, без просветов. Это значит, листовой индекс посева равен 4. То есть, на квадратном метре почвы — 4 квадратных метра листьев. Голая почва — против растений, а значит, против вас. Посему — в умном огороде вообще не должно быть голой земли. Еще лучше, если кулисы и перголы будут защищать его и от ветра.
Одна из моих грядок в мае-июне. После уборки зелени сюда ложится толстая травяная мульча
И снова мульча
Без нее — вообще никуда. Это укрытие незаменимо. Оно придумано природой. Все процессы и обитатели почвы генетически приспособлены к дерновому войлоку и лесной подстилке. Без этого «одеяла» почва пересыхала бы вместе с подпочвой.
Мульча «поливает» почву двумя способами. Утром, перед рассветом, мульча остывает до точки росы. Влага конденсируется в ней и на ее границе с почвой. Вся эта влага достается питающим корням. Днем мульча сохраняет прохладу более глубоких слоев почвы, и влага горячего воздуха конденсируется в почвенных каналах — в ненарушенной почве их миллионы. Чем воздух горячее, тем больше в нем влаги — в этом все дело. Овсинский называл это явление «подземной ирригацией». Именно ее он считал основным источником влаги. Полагал, что она дает за лето вдвое больше воды, чем осадки. А судя по его рекордным урожаям, он знал, что говорил.
Как видим, если влажность почвы и связана с осадками, то далеко не всегда и не прямо! Разные виды мульчи были исследованы еще до революции и широко применялись в Европе. До войны разная мульча детально исследовалась на овощных опытных станциях СССР, широко рекомендовалась и применялась в овощных хозяйствах. Великий советский овощевод В.И.Эдельштейн писал о ее способности снимать скачки температуры, сберегать влагу и подземную росу. Так что мы, природники, ничего нового не придумали.
Много влаги осаждает на своей поверхности и возвращает в почву любой укрывной материал, не впитывающий воду: пленка, агротекс, линолеум, плитка, камни. Но в прохладном климате, как вы помните, годится и прозрачная пленка. Это на деле доказал подмосковный опытник Юрий Шелаев.
Опытами установлено: пленка, прикрытая слоем почвы в 4—5 см, конденсирует на нижней стороне и возвращает всю влагу почвы. Даже в жарком Узбекистане томаты, посаженные на таких грядках в проколы сквозь пленку, дают приличный урожай без полива. Если вечером вылить воду в канавки, прокопанные вдоль гряд, утром почти вся эта влага оказывается под пленкой.
Собиратели росы
«Хитрые еврэи» и это довели до промышленной технологии! Придумали собиратели росы для кустов или саженцев, растущих на капельном поливе. Копеечные пластиковые штамповки, а треть поливной воды экономят! Вот что значит умственный труд вместо физического.
Зепп Хольцер прижимает все саженцы камнями, почти не закапывая — и они приживаются, питаясь утренним конденсатом с камней. Я тоже использую много камней — и как мульчу для деревьев, и как бордюры для цветников. Все они накапливают утреннюю росу.
Но нам важно и влагу собрать-сохранить, и почву обогатить. Это миллионы лет делает только органическая мульча — другой на планете никогда не было. Я уже достаточно рассказал о ней в главе о плодородии.
Влагонакопители
В лесах огромное количество воды накапливается в сухих и гнилых стволах, вдавленных в почву. Именно так предлагает собирать и запасать влагу австрийский фермер-природник Зепп Хольцер. Под свои холмовые гряды он закапывает сухие стволы и ветки. Могу лишь уточнить: это надо делать с осени.
У сушняка должно быть время, чтобы напитаться водой. Весной сухая древесина, наоборот, обезводит окружающую почву. Посему в сухом климате увлекаться кубометрами дров не стоит.
Сейчас есть способ… ну, точно не хуже. Химически инертные акрилатные полимеры, впитывающие воду — суперсорбенты, они же гидрогели.
Лучший, насколько мне известно, американский теравет. Неплохи также европейские: аквасорб, ак-вод, штокосорб. Продаются они в Казани (www.gidrogeli.ru). Хороший полиакриламид выпускается саратовским заводом «Акрипол».
С виду теравет — как крупная соль, только легкий. Сыплется в посадочные ямки. Деревцу достаточно полстакана, кусту томата — горсточку. Гранула теравета впитывает 300 весовых частей воды и становится гелем.
На фото — пригоршня разбухшего геля, примерно половина чайной ложки сухого теравета. Нужна влага — корни без труда берут ее из геля.
Пригоршня разбухшего геля получается из примерно половины чайной ложки сухих гранул
Саженцы, выращенные с гидрогелем, нанизывают его гранулы на корни. Пересадку они переносят практически без задержек в росте.
По отзывам болгарских овощеводов, плантация с тераветом требует вдвое меньше поливов. Виноградные саженцы на теравете с первого года растут вдвое мощнее. Персики также на год-два обгоняют обычные посадки. Только с помощью теравета удается приживить деревья, озеленяя заброшенные и сухие каменные карьеры.
Отдав влагу, гидрогель высыхает. Встретив влагу, снова набирает ее. И так — много циклов. Внесенный один раз, гидрогель работает 6-10 лет. Потом постепенно разлагается бактериями.
Итак, братцы, теперь спросим себя: сколько способов из перечисленных мы применяем для обеспечения растений влагой? Вот с этого давайте и начнем. Ну, а если уж и все это не помогает… то давайте хотя бы сэкономим воду, поливая корни, а не почву!
Продолжение главы — о том, как же организовать умный полив, который приносит пользу растениям и почве, позволяя при этом экономить воду, — читайте в книге Н.Курдюмова «Современная теплица. Новые способы улучшить жизнь овощей и облегчить жизнь себе». Приобрести ее вы можете в официальном магазине издательства.
Источник