С чего начать огород на каменистых (горных) почвах.
Vedgard.com работает в Бета режиме!
Светлана Природная
Представьте себе вполне обычную ситуацию: вы только что стали счастливым обладателем собственного садового участка. Но не освоенного, на котором все уже давно посажено и благоухает, а настоящей целины либо участка настолько запущенного, что под категорию «освоенный» он уже давно не тянет.
В таком случае в вашем распоряжении окажутся кусты, камни и сплошной дерн. А вместо всего этого вы в ближайшем будущем планируете увидеть сказочный садик. Что же, все невозможное возможно, были бы только силы, знания и страстное желание осуществить свою мечту.
Но как обычно поступают все начинающие садоводы?
Либо вручную начинают вскапывать простирающуюся перед ними целину, либо просто нанимают тракториста для перепахивания участка. И то, и другое совершенно неразумно.
Вскапывание вручную потребует нечеловеческих сил и упорства и займет не один сезон, хотя таким образом вы и сможете методично выбрать все корни и камни из поверхностного слоя грунта. Перепахивание почвы трактором чаще всего вообще бессмысленно, поскольку в этом случае дерн и камни окажутся перемешанными, а корни и кочки – еще и разрезанными на множество более мелких корешков, и в дальнейшем потребуется весь этот грунт вновь перелопачивать (на этот раз уже вручную) и выбирать все камни и корни. Причем корни выбрать будет уже гораздо труднее по причине того, что они окажутся разрезанными. При этом в обоих случаях конечный результат окажется плачевным, так как пройдут десятилетия, прежде чем вы сможете похвастаться первыми кабачками и первым укропом. Про все остальное уже и говорить не приходиться.
Причина столь печального положения дел кроется в том, что при традиционном подходе к освоению участка перед начинающими садоводами встает несколько проблем:
1. Полное отсутствие плодородного гумусного слоя – наша горная почва, вернее, то, что останется после тщательного обтрясывания дерна, в действительности, почвой не является – это подзол. На нем могут расти наши неприхотливые сорняки, но для садово-огородной деятельности он абсолютно не подходит. Да и слой этого подзола невелик – всего 3-5 см. А яблоне нужно порядка 1-2 м плодородной почвы, моркови – до 30 см и т.д.
2. Необходимость переработки целых гор многолетнего дерна. Обычно такой дерн принято отправлять в компостную яму – большинство новичков стоически вырывают на своем участке подобную яму, быстро заполняют ее дерном и благополучно о данной яме забывают, что и неудивительно, ведь дерн сам по себе (то есть без добавок другой органики) может перегнивать до трех лет и даже более. Часть новичков пытаются дерн сжигать. Оба решения очень трудоемки и совершенно неразумны, потому что для формирования грунта на участке нужна органика (причем не через три года, а сразу, сейчас), ведь без нее ничего расти не будет. А дерн при правильном использовании как раз и представляет собой достаточно неплохую органику.
3. Каменистый грунт. К сожалению, под тонким слоем подзола у многих на участках скрывается каменистый грунт, а то и настоящие скалы. Если это ваш случай, то вам с каждого квадратного метра площади, если вы пойдете традиционным путем (то есть будете вскапывать целину), придется вывернуть целую гору камней. Таким образом будет получен необходимый исходный материал для заливки фундаментов, но не почва, поскольку после отрясания дерна и отсеивания камней останется примерно трехсантиметровый слой подзола и ничего более.
В итоге при обычной технологии после огромных трудов в течение нескольких сезонов на участке оказываются горы камней и дерна и тонкий слой подзола, гордо именуемого почвой. При этом об урожае пока еще и речи нет, ведь реальные посадки можно будет сделать только после окончания полной перекопки участка, его выравнивания либо террасирования, внесения какой-то привозной органики и составления проекта собственного сада. Увы, посаженные растения (несмотря на предшествовавший посадке титанический труд) на подобной почве своим видом не радуют и урожаев не приносят, потому что плодородного грунта как не было, так и нет. В конечном итоге у многих новичков руки просто опускаются, другие продолжают ежегодно завозить на участок торф и навоз и, в конце концов, лет через десять все же получают более-менее приемлемый грунт, уже позволяющий что-то выращивать. Но на это уходят годы и годы жизни и очень много сил …
В то же время хочется иметь все сейчас и сразу, причем с минимумом усилий – и это до определенной степени правильно. Зачем затрачивать годы жизни на почти бессмысленный труд, если процесс можно и ускорить и существенно облегчить, подойдя к делу не совсем традиционно. Конечно, вырастить в первый год (то есть на дерне) высокорослые помидоры у вас вряд ли получится, хотя 1-2 растения и можно, посадив их в старые бочки или мешки. Однако есть культуры, позволяющие получить при определенной технологии вполне приемлемый (для новичков) урожай уже в первый год освоения участка. Каким способом – вот об этом и поговорим.
Предварительная подготовка участка.
Разумеется, прежде, чем высаживать что-то на дерне, все равно придется провести кое-какие предварительные работы.
А именно: удалить выпирающие вверх камни, чтобы поверхность стала относительно ровной; удалить кустарники, если таковые на участке произрастали, а также пни.
Конечно же, придется привезти по одной машине навоза, выветрившегося (то есть некислого) торфа и опилок и пару десятков пакетов биогумуса. А если вы планируете посадку десятка кустов помидоров и кустовой фасоли, то еще и соответствующее количеству кустов число пакетов готового почвенного грунта. Также придется вручную вскопать небольшой клочок своего участка – это требуется лишь для того, чтобы получить несколько ведер подзола для добавления его на гряды. Можно этого и не делать, но в таком случае придется раздобыть соответствующее количество ведер листовой земли в лесу. Это несложно, если брать землю у старых разрушающихся пней, где ее обычно довольно много.
Следует сказать, что без нормального почвенного слоя нельзя вырастить никакие корнеплоды: свеклу, морковь, репу, редьку, корневую петрушку и т.п. Но ничего страшного, посадите эти культуры на следующий год – не все же сразу. Зато при желании можно получить первые урожаи кабачков и тыкв, картофеля, ранней капусты, зеленных культур (укропа, салата, листовой петрушки, листовой репы, листовой горчицы, лука на перо), репчатого лука из севка и даже низкорослых томатов и фасоли.
Кабачки и тыквы
И кабачки, и тыквы обожают расти на компостных кучах, которые при наличии торфа, опилок и навоза вполне можно сформировать прямо на дерне. Как это сделать? Есть два варианта.
Первый вариант.
Можно сформировать высокую компостную грядку. Для этого вначале огородите старыми досками или иным подручным материалом небольшую территорию (размером примерно 2х1 м). Затем прямо на дерн уложите измельченные ветви удаленных кустарников и иной древесный органический мусор (щепки, кору и т.п.), собранный в ходе предварительной подготовки участка. После закройте все это слоем более мелкой и быстрее гниющей органики. В ее роли могут выступить многолетние высокорослые травянистые растения типа иван-чая, собранные на участке или возле него, или дерн. Следующим слоем уложите слой навоза и сделайте в нем лунки. Присыпьте всю поверхность, включая и лунки, слоем опилок и, наконец, слоем торфа. В завершение добавьте в лунки биогумуса и заполните лунки до уровня поверхности грядки слоем торфа с подзолом в соотношении 1:1, тщательно перемешайте содержимое лунок. Затем хорошо пролейте грядку водой и закройте пленкой – последняя операция необходима для того, чтобы избежать быстрого пересыхания грунта. После окончания всех этих операций сделайте в пленке на месте лунок отверстия, высадите в них рассаду кабачков или тыкв и полейте их.
Второй вариант.
Можно пойти другим путем и на слое дерна сформировать небольшие компостные мини-грядки в виде миниатюрных компостных куч, которые огораживать досками не потребуется. Для одной такой грядки нужно по ведру дерна и навоза – нижним слоем уложите дерн, затем навоз, в котором сделайте большую лунку и все густо присыпьте несколькими горстями опилок. Затем в лунку насыпьте полведра смешанной с торфом лесной земли или подзола, добавьте одну немного биогумуса и содержимое лунки тщательно перемешайте. Таких куч можно сформировать несколько, разместив их на некотором расстоянии друг от друга – так, чтобы в дальнейшем растениям было достаточно свободно. Затем все кучи требуется хорошо пролить водой из лейки, чтобы добиться тщательного увлажнения всех компонентов, и укрыть их пленкой. На каждую кучу нужен свой кусок пленки. По краям ее нужно придавить камнями, чтобы не сносило ветром. В середине каждой мини-грядки сделайте небольшое круглое отверстие, высадите в него одно растение кабачка или тыквы и полейте их.
В обоих случаях урожай будет хороший. Правда, за сезон придется несколько раз подкормить растения золой и органическими удобрениями.
(И помните все огородные культуры в открытом грунте необходимо мульчировать, это и удобрение, и увлажнение и защита от сорняков.)
Источник
Каменистая почва в саду
Вы здесь
Мой садовый участок расположен по ходу электрички от Екатеринбурга в сторону Дружинино, где местность гористая, с большим количеством камней разного размера в почве. Надо ли для лучшего роста плодовых деревьев и ягодных кустарников выбирать из почвы посадочных ям и междурядий все камни?
И.И. Носов, г.Екатеринбург
Я уже раньше в какой-то степени несколько раз отвечал на подобные вопросы. Но, скорее всего, автор данного письма их не читал. Кроме того, при встречах с садоводами на выставках в Коске «Россия» при беседе с ними я выяснил, что многие из них камнями считают только те части почвы, чьи размеры превышают 1 см. В действительности специалисты относят к камням части почвенного скелета: к гравию – размером от 3 до 1 мм, непосредственно к камням – размером больше 3 мм. Части размером от 1 до 0,05 мм считаются уже песком. При этом все каменистые и хрящевато-щебенчатые включения размером более 1 мм называются скелетом почвы. В зависимости от происхождения почвы ее скелет может иметь различный состав: известняковый, мергелевый, гранитный, сланцевый, кварцитовый, галечниковый и так далее.
Поскольку значительная часть Свердловской области расположена в горной и предгорной территории Уральских гор, поэтому вполне естественно, нахождение в ее почвах значительного количества гравия, камней, гальки и другого скального грунта. К чему приводит такое увеличение скелета почвы? А оно приводит к уменьшению содержания в корнеобитаемой толще мелкозема, что эквивалентно снижению запаса питательных веществ, а также и продуктивной влаги. Возрастание скелета равносильно снижению мощности корнеобитаемого слоя и, соответственно, снижению плодородия почвы. Для примера в таблице 1 приведен уровень плодородия почв в зависимости от уровня их каменистости, определенный специалистами для семечковых культур.
Каменистость почв непосредственно влияет на рост корневых систем плодовых и ягодных растений. Причем это влияние определяется содержанием скелета в корнеобитаемом слое и глубиной залегания каменистых включений. Чем глубже залегают почвенные горизонты, обогащенные скелетом, тем меньше его влияние на корневые системы. Если рассчитать объем, занимаемый камнями, в % от всей почвы, то предельно допустимым по данным специалистов считается содержание скелета в слое 0-50 см на уровне 25%, в слое 50-100 см – не более 42%, глубже 100 см – 50%.
Но наличие камней в почве – не всегда плохо. В небольшом или среднем количестве скелетные включения наоборот улучшают воздухо- и воднофизические свойства почвы. Они улучшают воздухо- и водопроницаемость почвы, ее структуру и тепловые свойства. За счет лучшей теплопроводности и аккумулирующего свойства скелетных включений такие почвы быстрее прогреваются весной, а в течение вегетационного периода удерживают в корнеобитаемом слое более высокие среднесуточные положительные температуры, что способствует лучшему росту корневой системы. Отдельные виды плодовых растений, например абрикос, приспособлены именно к росту на таких слабо и средне скелетированных почвах и в диком виде, и в культуре. При выращивании его на почвах без скелета рост и урожайность деревьев становятся хуже. Хорошо растут на таких почвах миндаль, алыча, лещина, фундук. Несколько хуже на средне скелетированных почвах – яблоня, груши и слива, хорошо себя чувствует виноград. Так, в Краснодарском крае на слабоскелетных почвах урожайность виноградников была выше на 10-20%, чем на почвах без скелетных включений.
Поэтому я не вижу необходимости удаления из почвы посадочной ямы и междурядий абсолютно всех камней, о чем спрашивает автор письма. Да я и физически не могу представить, как можно извлечь из почвы такие все скелетные включения, скажем, размером от 1 до 3 мм и даже большего размера. Что для этой цели просеивать что ли весь почвенный слой садового участка через грохот с ячейкой сетки в 1 мм? Но это же абсурд. По моему мнению, следует извлечь из почвы посадочных ям и междурядий при перекопке только более крупные камни – типа щебенки, гальки и более крупных скальных образований. Дальше, в случае оставления в почве еще значительного количества скелетных включений малого размера и воздействии их на ухудшение роста плодовых и ягодных растений, следует провести в течение ряда лет внесение в почву повышенных норм органических удобрений, сведя тем самым структуру почвы к средне- или слабоскелетной и повысив ее уровень плодородия до нормального. Но хочу заметить, что все скелетные почвы, даже слабо- и среднескелетные, требуют в связи с более быстрой фильтрацией атмосферной влаги и худшим поступлением ее из глубинных слоев за счет капиллярного эффекта более частого обязательного полива.
В.Н. Шаламов
Источник
Как использовать камни с участка красиво и с пользой?
Добавление статьи в новую подборку
Камни на огороде – не самое приятное явление. Но если периодически они все же «вылазят», найдите им полезное применение.
При перекопке огорода или при рытье траншеи под фундамент лопата нет-нет да и наткнется на что-то твердое. К сожалению, это не клад, закопанный прежними владельцами участка, а всего лишь камни. Не спешите с досадой отбрасывать их куда подальше. В хозяйстве все пригодится!
Камень – долговечный и надежный материал. На дачах он нередко служит исключительно декоративным целям. На этот раз главный акцент сделаем на более практичных вариантах применения булыжников.
Преимущества использования камня
В строительстве камень использовался с давних времен, причем хорошую репутацию материал сберег до наших дней. Разумеется, для самых роскошных проектов его не выкапывают на огороде и не ищут в поле, а специально приобретают, подбирая по типу, размеру и цвету. Однако не стоит умалять достоинства найденных на собственном участке «сокровищ».
- Низкая стоимость реализации проекта. За то, что найдено на вашем участке, вам точно платить не придется. А если материала окажется мало, можно выехать на близлежащие поля или в лес, где по обочинам дорог также встречаются подходящие для строительства экземпляры.
- Работа, не требующая специальных навыков. Работать с камнем довольно просто. Специальный инструмент для этого не требуется. Все вполне можно сделать своими руками, используя подручные средства.
- Высокая декоративность. Натуральные камни обладают богатой фактурой, разнообразны по форме и размеру. Они отлично подходят для создания объектов в природном стиле. А с помощью лака и краски можно изменить цвет материала.
Практичные идеи для использования камня на даче
На дачах используют самый разный камень – от обычного речного, известняка и песчаника до элитных пород. Правда, вряд ли на участке вы найдете залежи мрамора или гранита. Предлагаем несколько идей, которые вполне можно реализовать, используя «полезные ископаемые» с собственного огорода.
Бордюры из камня
Бордюры из камня отлично смотрятся для окантовки цветников, газонов и садовых дорожек. Кроме разграничительной функции, они являются еще и элементом декора, прекрасно вписываясь в ландшафтный дизайн. Сделать их своими руками совсем несложно.
Наиболее выигрышно смотрятся бордюры из необработанных обломков горных пород или обычных булыжников. Начертите план участка и разбейте его на зоны. Это поможет определиться, где именно нужны разграничители. Если бортик планируется довольно высоким, задумайтесь о фундаменте, в противном случае это необязательно.
Камни сажают на песчано-цементный раствор или просто укладывают так, чтобы сама их форма позволяла зафиксировать их неподвижно. «Сухой» способ подходит для низких бордюров. Экземпляры нижнего ряда немного вдавите в землю. Если же они довольно крупные, выкопайте для них углубления.
Сложность «сухой» кладки – в необходимости подбора булыжников по форме и размеру, чтобы щели между ними были минимальными. Нередко зазоры заполняют землей.
Традиционная «мокрая» кладка более надежна и применяется для высоких бордюров с фундаментом. В этом случае не придется тратить время на подгонку элементов.
Если же вы не хотите портить цементом естественность каменной композиции, но в то же время переживаете за прочность бордюра, промажьте булыжники раствором лишь с внутренней стороны.
Каменный колодец
Колодец на даче – незаменимая вещь. Особенно, если отсутствует центральное водоснабжение. А чтобы он прослужил долгие годы, важно хорошенько укрепить его стены. Сделать это можно с помощью камня. В этом случае нужно сразу подготовить скважину нужной глубины, т.к. возможности наращивать шахту уже не будет.
Колодцы, стенки которых укреплены камнем, редко бывают глубже 7 м. К тому же использовать камень для подобных работ можно только на глинистых грунтах и на суглинке.
Работы по укреплению стенок скважины не представляют сложности. Необходимо соорудить кладку с использованием цементно-песчаного раствора по окружности колодца. В цемент для нижней части кладки добавляйте как можно меньше воды, а для верхней используйте обычные пропорции.
Решив вопрос с внутренней отделкой, стоит задуматься и о декоративности конструкции. И здесь снова же пригодятся камни.
Дома и хозяйственные постройки
Дом из камня – символ прочности и надежности (вспомните хотя бы сказку про трех поросят). Однако с появлением современных энергосберегающих материалов, каменные стены жилых построек встречаются все реже. Да и вряд ли вы накопаете на огороде столько булыжников, чтобы их хватило хотя бы на одну стену коттеджа. Поэтому материал чаще используют для отдельных частей строения, например, для колонн или облицовки фасада.
Если для ландшафтного дизайна, облицовочных работ и сооружения отдельных элементов строения подходят практически любые камни, то с возведением из этого материала целых домов или хозяйственных построек все сложнее. Для этих целей используйте лишь тот материал, который указан в проектных требованиях. В противном случае это может негативно сказаться на долговечности и безопасности объекта.
Также иногда встречаются сельскохозяйственные постройки их камня. Они ценятся за способность сохранять прохладу даже в жаркие летние месяцы.
Каменный фундамент
Строительство здания начинается с сооружения фундамента. Для этих целей часто используется бут. Он отличается повышенной несущей способностью, запасом прочности, стойкостью к воздействию влаги и привлекательным внешним видом. Правда, при всех достоинствах, стоит помнить и о «минусах». К ним относятся временные затраты на подгонку размера и формы, а также сложность расчетов для определения несущей способности каменного фундамента.
Бутовый камень не подходит для строительства фундамента многоэтажных коттеджей.
Если хочется, чтобы фундамент смотрелся эстетично, но вы не уверены в несущей способности камня, отдайте предпочтение облицовке. Для отделки фундамента (или цоколя) подходит самый разный камень. Главное, чтобы он не был слишком тяжелым. С тяжелым камнем гораздо сложнее работать. Кроме того, такая отделка не слишком практична: элементы срываются с раствора и «плывут».
Выбирая камень для фундамента, учитывайте следующие правила:
- Максимальный вес одного элемента не должен превышать 30 кг, а габариты в наибольшем измерении – 50 см.
- Не используйте породу, которая начинает растрескиваться и расслаиваться.
- Ударьте молотком по камню: он должен сохранять целостность, а звук должен быть звонким.
- Наружная поверхность должна быть чистой, т.к. бетонный раствор плохо схватывается при наличии загрязнений.
Очаг из камня
Любите ли вы отдохнуть у огня после тяжелого трудового дня? Если думаете, что для релакс-зоны обязательно нужен камин, вы ошибаетесь! На даче вполне можно обойтись обустройством очага для костра. Из чего его сделать? Конечно же, из камня!
Можно вырыть яму и обложить ее стенки камнем или использовать его для возведения декоративной кладки. А если возиться с цементом нет большого желания, вполне можно обложить уже имеющийся железный или бетонный очаг подходящими булыжниками. Для этого подойдут экземпляры с плоской поверхностью, иначе сооружение будет плохо держаться.
А если вы хотите не просто расслабиться у костра, но и полакомиться приготовленным на огне мясом, позаботьтесь об обустройстве барбекю.
Согласитесь, не нужно быть мастером на все руки, чтобы соорудить такую конструкцию.
Забор из камня
Существует много вариантов, как использовать камень при возведении забора. Из этого материала можно сделать снование ограждения или целые секции в виде габионов.
Если вам по душе секции-габионы, приобретите стальную оцинкованную проволоку. Обращайте внимание, что камни должны быть больше, чем ячейки металлической сетки.
Особенно красиво и монументально смотрится камень в сочетании с элементами художественной ковки. Правда, при этом стоит помнить, что за подобной оградой должен находиться аккуратный коттедж. Ветхий дачный домик с каменным забором будет смотреться как минимум нелепо.
Каменные стойки-колонны для забора смотрятся монументально, но вместе с тем не слишком утяжеляют конструкцию.
Если вы решили сделать для забора каменное основание, заглубляйте фундамент на 50-70 см. Если же ваша цель – массивная каменная стена высотой более 2 м, глубину фундамента нужно увеличить до 2 м.
Отливы из камня
Традиционно отливы для окон делают из алюминиевого листа. Однако если вы хотите привнести изюминку во внешний вид дома, почему бы не сделать водоотливные планки из камня. Но будем реалистами: для отливов нужна плоская порода, которая на участке попадается крайне редко. Так что для реализации плана вам все-таки придется немного потратиться на приобретение подходящего материала.
Каменные подоконники довольно тяжелые, поэтому обычно их устанавливают лишь на первом этаже.
Отмостка вокруг дома
Каменная отмостка гораздо декоративнее бетонной и вместе с тем обладает высокой функциональностью. Она защищает фундамент постройки от влаги и разрушений.
Каменную отмостку можно обустроить бетонной. То есть сперва создается дренажная подушка, заливается бетон, а уже на нее (или на отдельный слой раствора) кладется камень. Но есть и другие варианты. Так что выбирайте на свой вкус.
Не стоит забывать и об эстетическом применении камня. Эта тема хорошо раскрыта в нашей статье.
Как видите, проблему каменистого участка можно обернуть себе в выгоду. Из камня можно сделать столько всего красивого и полезного, что вы, возможно, еще и пожалеете, что ваш огород не слишком часто радует вас каменными «кладами».
Источник