Почва смесь вид смеси
Растения выращивают не только на естественной почве, но и на специальных почвенных смесях или искусственных субстратах, в которые подаются растворы питательных веществ.
Развитие корневой системы у растении, выращиваемых на грядках открытого грунта, ничем не стеснено.
Развитие корневой системы горшечных растений ограничено объемом почвы, в которую надо непременно вносить питательные вещества. Если использовать для горшков обычную садовую почву, то активно растущие растения быстро поглотят все имеющиеся питательные вещества. Поэтому в почву вносят дополнительное количество питательных элементов в форме жидких и твердых удобрений. Если с самого начала удовлетворить потребности растений, они будут развиваться гораздо лучше. Для горшечных культур это достигается созданием полноценной сбалансированной по питательным элементам почвы.
Любая горшечная почвенная смесь должна хорошо аэрироваться и осушаться, обладая вместе с тем достаточной влагоудерживающей способностью. Находящимся в ней питательным веществам необходимо полностью и как можно дольше обеспечивать все потребности растения. В ней не должно быть вредителей и возбудителей болезней, семян сорняков.
Основным компонентом почвенной смеси является земля, состоящая из глины, мелкозернистого песка, гумуса и минеральных веществ. Для получения такой земли срезают верхний 10– 15-см пласт пастбищного дерна и, перевернув, укладывают слоями. Каждый 25-см слой дерна перекладывают 5-см слоем навоза на соломенной подстилке. Размеры штабеля не должны превышать по длине и высоте 1,8 м. По мере его выкладывания пласты дерна увлажняют. Штабель обычно размещают под навесом.
Землю необходимо обеззаразить. Для этого ее помещают на сконструированные емкости с плоским дном или на поддоны, снизу которых подается пар. Малые количества почвы можно дезинфицировать в обычной паровой кастрюле на кухне. Дня этого практически сухую почву просеивают через сито с 12-мм ячейками и рассыпают 15-см слоем на крышке или металлическом поддоне. В кастрюле доводят до кипения воду. Затем сверху закрывают крышкой или поддоном и пропаривают землю. Когда температура на поверхности почвы достигнет 82 0 С (это узнают с помощью обычного термометра), ее поддерживают на этом уровне в течение 10 минут. После этого землю снимают и дают ей остыть. Чтобы пропарить большие объемы, к куче земли, закрытой брезентом, подводят пар от бойлера.
Для приготовления почвенной смеси можно закрыть дерн отслужившей полиэтиленовой пленкой. Примерно через 6 месяцев дерн превращается в высококачественную почву.
Почвенные смеси превосходят по своей питательной ценности обычную садовую почву и имеют ясно выраженную волокнистую структуру, что нетрудно определить на ощупь.
Приготовление почвенных смесей
В первую очередь необходимо стерилизовать почву. Как это делать, было уже рассказано выше. Смесь составляют сразу после охлаждения простерилизованной почвы и тщательно перемешивают до получения конечного продукта однородной консистенции. Для приготовления смеси удобно иметь специальную мерную емкость, на объем которой можно заранее рассчитать количество добавляемых удобрений и извести. Все компоненты равномерно и послойно насыпают в нужных количествах на чистый бетонный пол. На каждый слой песка насыпают некоторое количество извести и удобрений. В подготовленной куче четко различим по окраске слой взятого компонента. Затем все тщательно перемешивают чистой лопатой.
Почвенную смесь можно изготавливать разными способами, используя основное удобрение. Основное удобрение состоит из 2 частей суперфосфата, 2 частей костной муки и 1 части сернокислого калия.
1. Для того чтобы составить основную почвенную смесь для горшечных культур, следует взять 7 частей земли, 3 части крупнозернистого отмытого песка и 2 части влажного мохового торфа. На каждые 10 л смеси добавляют 30 г основного удобрения и 5–6 г природного известняка или порошка мела.
2. При изготовлении другого вида почвенной смеси добавляемое количество удобрения можно удвоить.
3. При изготовлении другого вида почвенной смеси добавляемое количество удобрения можно даже утроить.
Для растений, чувствительных к избытку извести, исключите из смеси известняк или мел, заменив его нейтральной или кистой почвой.
Почвенная смесь для посева семян включает: 2 части земли, 1 часть торфа и 1 часть песка с добавлением на каждые 10 л смеси 5–6 г суперфосфата и 10 г природного известняка или мела (последние исключают из смеси для растений, чувствительных к извести). Эта смесь хороша для очень мелких или медленно прорастающих семян, все же остальные семена можно выращивать, используя первый способ составления почвенной смеси.
Хотя преимущество правильно простерилизованной земли неоспоримо, проведение стерилизации необязательно. А с сорняками, вредителями и болезнями можно бороться. Поскольку при прорастании семян сорняки неизбежны, следует выбирать одну из приведенных ниже почвенных смесей без земли. Существует также вероятность внесения в субстрат с нестерилизованной землей дождевых червей. Их активная жизнедеятельность и образование в субстрате ходов замедляет рост растений и осушает почвенную смесь, поскольку при поливе большая часть воды проходит не задерживаясь. Для уничтожения дождевых червей почву поливают растворами перманганата калия.
Самым подходящим из всех веществ, заменяющих землю, оказался торф – осоковый или сфагновый. Наибольшей популярностью пользуются смеси, приготовленные на основе торфа с добавками питательных элементов. С профессиональной точки зрения к торфяным смесям все же необходимо добавлять некоторое количество земли.
Можно приготовить и такую смесь: смешать 3 части мохового торфа и 1 часть песка, при этом торф и песок берется в равных количествах; или же можно смешать 3 части песка и 1 часть торфа. К ним добавляют специальное удобрение.
Торфяные смеси легки, стерильны, удобны в обращении. При строгом выполнении всех рекомендаций их можно с успехом применять для выращивания большого числа горшечных культур. Наполняя горшок торфяной смесью, не утрамбовывайте ее (в отличие от иных почвенных смесей). Полив проводите регулярно и тщательно. Если корневой ком растений подсыхает и отстает от стенок горшка, эффективность дальнейших поливов, даже с применением смачивающих средств, значительно снижается. Поэтому на торфяных смесях лучше всего выращивать активно растущие растения с коротким вегетационным периодом, нуждающиеся в регулярном поливе.
Кроме того, в торфяных смесях обычно формируется сравнительно небольшая масса корневого кома. У высоких растений с обильной листвой центр тяжести начинает смещаться вверх и горшок может опрокинуться. Чтобы избежать этого и достигнуть лучшего увлажнения быстро пересыхающего торфа, нужно добавлять и смесь небольшие количества крупнозернистого отмытого песка или мелкой гальки.
Чувствительные к извести растения, например азалии, выращивают в почвенных смесях, лишенных извести. Их готовят по рецепту обычной почвенной смеси, исключая из нее мел. Для выращивания растений, предпочитающих кислые почвы, создана кислая почвенная смесь, состоящая из 2 частей земли, 1 части торфа, 1 части песка с добавлением 12 г суперфосфата и 5–6 г серного цвета на 10 л смеси. Для растений, нуждающихся в хорошем дренаже, в смесь добавляют гравий или гальку. Предотвратить заболачивание почвенной смеси при выращивании влаголюбивых растений помогает включение в нее древесного угля. В состав почвенных смесей может входить простерилизованный листовой перегной.
Готовить небольшое количество смеси можно в ящике размером 21x21X19 см. Придерживайтесь тех же приемов, что и при отмеривании составных частей почвенных смесей с помощью ящика большего объема. Питательные элементы можно вносить в почвенную смесь при ее непосредственном применении, сокращая таким образом работу по их перемешиванию. При внесении частично подготовленных смесей убедитесь в наличии в них необходимых макро– и микроэлементов. Медленно расходуемые формы калия и азота, внесенные в беспочвенные смеси, полностью удовлетворят потребности растений на протяжении трех и более месяцев и устранят необходимость проведения подкормки. Микроэлементы можно вносить и в медленно усвояемой форме – фритте. Фриттированные микроэлементы высвобождаются несколько месяцев. Смеси применяют сразу после заправки такими медленно высвобождающимися удобрениями. В противном случае будут накапливаться вредные для растений большие концентрации элементов.
Земля является не мертвой горной породой, а оживленной системой из минералов и гумуса. Гумус и определяет плодородие почвы. Он является тем, что дает основу жизни растениям. Чтобы получать регулярные высокие урожаи, это плодородие и необходимо пополнять, проще всего и наиболее эффективно делать это с помощью компоста.
Компост – самое старое и самое естественное из удобрений, которые мы знаем.
В каждом домашнем хозяйстве, на дачном участке поступают ежедневно органические отбросы. Они и послужат сырьем для компоста.
Для начала необходимо выделить место для приготовления удобрения. Лучше всего смастерить компостную яму с бетонированными стенами. Размер ее зависит от потребности в компосте.
При выборе места для ямы принципиально нужно обращать внимание на следующие моменты:
– предотвращать высушивание компоста,
– место должно быть расположено в защищенном от ветра месте и в тени или полутени
– защитой от ветра могут служить группы деревьев или тыльная часть изгороди и хозяйственных построек
– место для компоста не следует располагать слишком далеко от жилого дома и садовых грядок
Микроорганизмы, участвующие в создании компоста нуждаются в воздухе для дыхания и достаточном питании. Так как они крохотные, они могут только принимать питание, если будут касаться в водном растворе питательных веществ. Вместе с тем ясно, что, с другой стороны, кроме достаточной влажности органические отходы должны быть измельчены, чтобы микроорганизмы использовали большую площадь к поселению.
При правильном компостировании вы должны обращать внимание на определенные правила:
• Компостирование проходит непрерывно, если в компосте накапливается достаточно как воздуха, так и влаги
• сырье для компоста необходимо измельчать
• масса должна быть влажной на ощупь, но не в коем случае не сырой. При сжимании в кулаке капли между пальцами не должны образовываться
Так же, как и слово «compositus» (в переводе = составленное), компост является смесью из различных материалов.
Принципиально все органические отходы, что поступают из сада и домашнего хозяйства (растительные отходы из огорода, листва, увядший кусок газона, деревянные части и обрезанные ветки деревьев, цветы, остатки фруктов, овощей, картофеля, испорченные продукты, кофейная гуща и заварка чая, яичная скорлупа, пепел, навоз, солома), могут служить для приготовления компоста, но и здесь есть свои секреты:
– Приготовить компост не удастся из таких инородных веществ, как стекло, металлы, пластмассы, пепел брикета и угля, уличного мусора.
– Некоторые материалы нуждаются в определенной подготовке перед компостированием: больные растения, сорняки – их необходимо ошпарить кипятком.
– Зеленое смешивается преимущественно с соломенным, сырое с сухим, свежее со старым, волокнистое со слякотным. Таким образом, неблагоприятные качества выравниваются.
– Чтобы компостирование протекало быстрее, к свежеприготовленному компосту добавьте немного старого, а при большом количестве в приготовленной массе травы и древесных остатков перемешайте с гашеной известью из расчета 1 кг на м3.
– Если в компосте много соломы, древесных остатков, бумаги, добавьте немного минеральных удобрений, содержащих азот и компостирование произойдет заметно быстрее.
– При собирании органических материалов следите за тем, чтобы материал не был сырой или не сгнил совсем. Если он стал слишком сухим, увлажните его лейкой.
Важно хорошо перемешать собранные виды сырья компоста, перемешивание повторите через два месяца. Часто рекомендуют укладывать сырье слоями – но это мнение ошибочно.
От солнечного света укройте компост соломой, длинной травой, сеном, картофельной ботвой, листвой или камышом, а во время дождя – пленкой. Но не забудьте ее снять когда дождь закончится.
Примерно через 6 месяцев компост готов и может использоваться в саду, объем его станет в два раза меньшим.
Предлагаю вашему вниманию несколько готовых рецептов компоста. Вовсе не обязательно на все сто следовать им, вы можете комбинировать с тем материалом, который имеется на вашем участке.
Компост из листвы
Если возможно, листву различный растений смешайте друг с другом, добавьте огородной земли или навоза в соотношении 2:1. Неплохо также добавить материалы структуры, например, остатки урожая овощей.
Если вы планируете вырастить рододендроны, азалии, голубику высокорослую и другие культуры кислых почв возьмите за основу дубовую листву – произведенный компост сильно подкисляет почву.
Компост из трав
Трава должна немного увянуть и затем смешайте ее по возможности с измельченными ветвями, соломой, добавьте извести, как указывалось выше.
Компосты, составленные с большой долей травы сильнее самосогреваются. В результате может происходить гниение. Чтобы этого не произошло, чаще раскапывайте и перемешивайте такую смесь.
Компост из навоза
Навоз идеален для удобрения компостом. Бедный соломой навоз смешайте с листвой. Если навоз сухой (навоз лошадей), увлажните его перед компостированием. Смешайте навоз с 1/5 долей огородной земли и уже по прошествии четырех месяцев удобрение готово к применению. Его идеально применять для картофеля, томатов, огурцов.
При внесении компоста важно соблюдать некоторые правила. Прежде всего, стремитесь, чтобы участок круглый год закрывался органическим материалом. Это предохраняет землю от иссушения, препятствует росту сорняков, дает пищу культурным растениям. Нет необходимости укладывать компост очень большим слоем. Уже 1 см будет достаточно, но оптимально около трех см. На песчаных бедных почвах можно внести несколько больше, чем на суглинистых.
Источник
Экология СПРАВОЧНИК
Информация
Почвенные смеси
Почвенные смеси подбирают в зависимости от вида растений и их требований к условиям содержания. Для большинства тропических растений (не эпифитов) можно рекомендовать смесь, состоящую из листовой и дерновой земли, перегноя, торфа и песка (2:1:1:2:1) с добавлением кирпичной крошки и мелкого древесного угля. На дно фиториума кладут дренажный слой: керамзит, перлит, мелкий гравий, крупный зернистый песок.[ . ]
Почвенные смеси — смеси, включающие как органические, так и неорганические вещества, например торф, песок и земля. Используют для выращивания растений из семян, черенков и в сосудах.[ . ]
Хранить почвенные смеси следует в теплом помещении, чтобы они не подмерзали, ведь земля в комнатном цветоводстве может понадобиться в любое время года. Каждый субстрат — в отдельной емкости.[ . ]
При составлении почвенной смеси цветовод должен учитывать, что молодым растениям нужны легкие и средние смеси, а старым, особенно с мощными корнями и корневищами (пальмы, розы, кринумы, цитрусовые), — тяжелые.[ . ]
В Прибалтике в качестве почвенной смеси применяют верховой торф «Балт», выпускаемый в Эстонии в специальной упаковке, с примесью 40% перегноя. Для разрыхления субстрата к торфу добавляют гравий или измельченный пенопласт, способствующий сохранению его структурности. При таком способе культивирования растения постоянно удобряют. Нужно помнить, что верховой сфагновый торф имеет довольно высокую кислотность, поэтому перед употреблением его нейтрализуют мелом или доломитовой мукой. Для определения кислотности следует приобрести универсальный индикатор в магазинах химических реактивов, состоящий из полосок фильтровальной бумаги, окрашенной раствором лакмуса, и шкалы, обозначающей pH от 1,0 до 10,0. Полоски индикаторной бумаги погружают в питательный раствор и сравнивают полученную окраску с имеющейся шкалой на индикаторе. Торф — универсальный субстрат для всех комнатных растений. В магазинах «Природа» продается торф с удобрительными смесями под названием «Фиалка». Его можно использовать в чистом виде и как добавление к другим смесям. Аналогичным субстратом могут быть измельченные и высушенные волокна сфагнового мха, к которому так же, как и к торфу, добавляют мел для снижения кислотности.[ . ]
По мере заполнения раковины почвенную смесь тщательно уплотняют, чтобы до края раковины оставалось около 5 см. При желании в смесь кладут кусочки скальной породы. Небольшим совком аккуратно делают лунки. Сажают растения несколько выше, чем следовало бы, с тем чтобы поверхность почвенной смеси можно было покрыть 2,5—3-см слоем гравия или мелких камешков, не засыпая растения. Гравий препятствует прорастанию сорняков, способствует удержанию влаги и предотвращает вымывание почвы дождем. Растение нуждается в достаточном пространстве для своего развития.[ . ]
Наиболее оптимальный состав почвенной смеси: листовая земля, дерновая земля, кислый верховой торф (pH 3,5-4,0) и речной промытый песок (1:1:1:0,5).[ . ]
Семена засыпают тонким слоем почвенной смеси, пропущенной через 0,3—0,6-см ячейки сита. Очень мелкие, пылевидные семена не покрывают субстратом. Сосуд маркируют, указывая сорт растения и дату посева. Поверхность почвенной смеси увлажняют из лейки, пользуясь насадкой с мелкими отверстиями, или помещают сосуд в неглубокий поддон, наполненный водой, с тем чтобы субстрат впитал необходимое количество влаги. Сосуд закрывают куском стекла, прикрывают газетой и выдерживают при температуре 18—21°С. Следите, чтобы субстрат не подсыхал.[ . ]
Подсыпание необеззараженной почвенной смеси снизило в дальнейшем эффективность карбатиона. Через месяц число погибших растений в опыте составляло 54% от контроля, а после периода массового увядания 63%.[ . ]
На дно емкости насыпают стакан почвенной смеси, укладывают проросшую картофелину таким образом, чтобы ростки были направлены вверх. Затем картофелину засыпают вторым стаканом почвенной смеси, присыпают слоем песка толщиной 1-1,5 см и поливают водой (полстакана на одну рассадную емкость). Через неделю после посадки картофель следует опять полить (стакан воды на четыре рассадных емкости). Почва должна быть все время влажной, поэтому полив проводят еженедельно.[ . ]
Следовательно, обеззараживание грунтов и почвенных смесей должно быть необходимым звеном в комплексе мер борьбы с болезнью.[ . ]
Незанятые теплицы и парники заканчивают дезинфицировать. Готовят почвенные смеси для теплицы.[ . ]
Для обеспечения нормальных условий роста разработали специальные почвенные смеси для различных культур. Для смешивания компонентов почвы и неорганических удобрений использовали смеситель. Производили отбор проб для определения содержания питательных веществ и проверки однородности смеси (Оис1епап, 1960). Содержание питательных элементов подбирали так, чтобы обеспечить гарантированный средний или хороший рост растений.[ . ]
В теплицах высаживают рассаду кочанного салата. Готовят компосты, торф, почвенные смеси и подвозят их к теплицам. Продолжают уход за осенними огурцами, томатами, редисом и др. Высевают семена петрушки на многократную срезку.[ . ]
Торф и песок в природных условиях стерильны, поэтому только один компонент почвенной смеси, земля, подлежит частичной стерилизации, как источник возможных грибных заболеваний и семян сорняков. Слегка влажную землю помещают в электрический стерилизатор и выдерживают при температуре 80° С в течение 10 мин.[ . ]
Не все деревья и кустарники одинаково хорошо переносят нарушение уже сложившихся почвенных условий. В этом случае, не трогая растение, каждую весну меняют только верхние слои субстрата. Примерно 5-см слой почвы снимают с поверхности корневого кома, засыпают его свежей почвенной смесью «Джон Иннес № 3» и уплотняют. Эту операцию повторяют ежегодно до тех пор, пока не потребуется пересадка растения в больший по размеру сосуд.[ . ]
Для посадки растений в туфе выскребают углубления, которые заполняют описанной выше почвенной смесью. В такие «карманы» высаживают карликовые растения.[ . ]
Добившись оптимальной раскладки камней, их опускают в почву. Под рукой всегда должно находиться достаточное количество почвы или почвенной смеси для подготовки мест под посадку растений между камнями. Лопатой вынимают некоторое количество грунта, укладывают камень на выбранное место и плотно утрамбовывают почву. Проследите, чтобы камень был совершенно неподвижным.[ . ]
Прежде чем заполнить ящикземлей, отверстия в днище прикрывают крупными черепками, а затем насыпают тонкий (2-3 см) слой промытого речного песка. Почвенной смесью ящики наполняют не доверху, а оставляя 2-3 см от края, чтобы при поливе или во время дождя субстрат не смывало.[ . ]
На дно установленной емкости кладут слой дренажного материала, например грубый гравий или черепки глиняных горшков. Затем заполняют сосуд влажной почвенной смесью «Джон Иннес № 2» или другой эквивалентной смесью без почвы, слегка уплотняя ее так, чтобы между уровнем субстрата и верхним краем сосуда оставалось свободное пространство не менее 5 см. Следует помнить, что искусственные смеси теряют питательные вещества быстрее, чем почвенная смесь «Джон Иннес», тем не менее гидропонная смесь гораздо легче по массе, что существенно при организации садов на балконах и крышах. Многолетние растения нуждаются только в смеси «Джон Иннес».[ . ]
Пересадки осуществляют поздней осенью. Сохраняя корневой ком, осторожно расправляют корни по его периметру. Все пространство вокруг корневого кома заполняют почвенной смесью «Джон Иннес № 3» или ее эквивалентом. При пересадке и подкормке вересковых растений используют смеси, лишенные извести.[ . ]
Физалис можно выращивать из семени под стеклом или из отводков. Семена следует сеять ранней весной — каждое семя порознь на глубину 0,5 см в ящики с любой почвенной смесью, пригодной для прорастания семян. Ящики надо накрыть стеклом. Для хорошего прорастания требуется температура 18° С. Можно использовать маленькую домашнюю тепличку. Дней через 10—14 семена прорастут, после этого уберите стекло. Когда ростки поднимутся и их можно будет ухватить, пересадите их в 8-см горшочки.[ . ]
Очень легко размножать черенками миниатюрные розы, при этом они сохраняют свои маленькие размеры. Для этого подготавливают черенки и высаживают по одному в горшки с почвенной смесью, которые можно установить и в комнате. Растения накрывают стеклянными банками, часто поливают, защищают от прямых солнечных лучей. Ежедневно проветривают, снимая банку на несколько минут. Весной розы можно высадить в грунт или выращивать как комнатные растения.[ . ]
Интенсивный рост растений как открытого грунта, так и в сосудах обеспечивается внесением питательных веществ. Питательные вещества в открытом грунте вымываются из почвы, а из почвенных смесей, используемых в сосудах, быстро выносятся развивающимися растениями.[ . ]
При освобождении газонов из-под снега удаляют накопившиеся остатки старой листвы. Если вода застаивается на поверхности газона, проводят его выравнивание путем подсыпки почвы или почвенной смеси. Выявляют на газонах участки с поврежденным дерном и при первой возможности делают подсев трав в этих местах или укладывают новый дерн. Обнаруживают мох и принимают меры к его уничтожению.[ . ]
Корневая гниль огурцов — Fusarium oxysporum и др. Широко распространена в теплицах. Больные растения увядают и отмирают. Главный корень растений красно-бурый, размягченный. Возбудители болезни — почвенные грибы — в теплицы заносятся с почвенными смесями. Наименее благоприятная среда для грибов — торф. Пониженная температура почвы, излишняя влажность, повышенная концентрация солей усиливают заболевание.[ . ]
На цементном полу насыпают рядами все компоненты и в каждый ряд в нужном количестве добавляют известь и удобрение (см. таблицу). Затем при помощи чистого совка все тщательно перемешивают. Разложение почвенной смеси происходит после 3-недельного хранения, поэтому ее следует использовать сразу же после приготовления. Для кратковременного хранения удобны мешки из синтетической пленки и другие пластиковые емкости. Сухой субстрат сохраняется дольше влажного.[ . ]
Для многих садовых операций, особенно связанных с размножением растений в теплице, пользуются ситом с ячейками средних размеров. Удобнее всего сито с размером ячеек 1,2 см. Применение. Сито применяют при просеивании почвы, песка или торфа для приготовления почвенных смесей, которые также требуют просеивания при посадке.[ . ]
Чтобы тронуться в рост, семя нуждается в воде, кислороде и соответствующей температуре. Как только семя обеспечивается всем необходимым, оно выходит из состояния покоя и образует корневую систему и побег. Выполнение двух первых требований — влага и воздух — обеспечивают хорошие почвенные смеси или почва сада; владельцу участка остается проследить за нужной температурой для посадки семян. Одни семена для начала роста требуют очень высокой температуры, другие перед прорастанием нуждаются в воздействии низких температур, однако большинство семян прорастает при температуре 18—21 °С.[ . ]
Картофель и фасоль обыкновенную высаживают в 30-см горшки в декабре—марте и выращивают в этих горшках до сбора урожая. Ревень, цикорий и морская капуста требуют иных условий. Урожайность этих культур возрастает при отсутствии освещения. Посадив корни или розетки в поддон или ящик с почвенной смесью, их помещают в теплицу или другое защищенное от холода место. Сверху сосуды закрывают куском черного полиэтилена, поддерживаемого проволочными крючками, а при использовании горшков надевают перевернутый горшок. Если свет все же проникнет, стебли станут желтыми, а у цикория и морской капусты — еще и горькими.[ . ]
Поверх полиэтиленовой пленки помещают 15-см слой крупного гравия, мелкой гальки или выдержанной золы. Томаты лучше всего выращивать в 25-см алюминиевых цилиндрических емкостях или пластмассовых горшках со снятым дном. Перед посадкой сосуды расставляют на расстоянии 45 см друг от друга на слой гравия, заполняют их почвенной смесью «Джон Иннес № 3» и оставляют на несколько дней для прогревания.[ . ]
В рассадных отделениях тепличных комбинатов, занимающих до 8 % площади и имеющих более мощную систему подпочвенного обогрева и достаточное освещение, должны осуществляться особо строгие защитные мероприятия. Рассаду выращивают в питательных кубиках или торфоперегнойных горшочках, приготовленных из обеззараженной почвенной смеси (лучше термическая дезинфекция при температуре 100 °С в течение 3 ч).[ . ]
Рододендроны медленно растущие, но долговечные кустарники. Для их успешного культивирования необходимо, чтобы почва была кислой (лучше всего pH 4—5). Наиболее пригодна торфянистая или вересковая почва, но вполне приемлема хорошо дренированная (так как они не переносят застоя влаги) супесчано-суглинистая и даже глинистая. В таком случае готовят почвенные смеси. Торфянистую почву, например, составляют из двух частей кислого торфа, одной части хвойной земли и одной части песка. Для многих рододендронов подойдет и такая смесь: песок (2 части), дерновая земля (1 часть) и кислый торф (3 части). Рододендроны не любят хлор и известь в почве.[ . ]
Растения, выращиваемые в открытом грунте, не ограничены объемом почвы, в котором размещается их корневая система. Развитие же корневой системы растений в горшках, сосудах, кубиках сдерживается замкнутым пространством, поэтому их нужно обеспечивать полноценной питательной средой. Чистота, умеренная влажность, хороший дренаж и необходимый запас питательных веществ — вот важнейшие требования, предъявляемые к почвенным смесям для выращивания горшечных культур.[ . ]
Посев семян производят в почву или во влажный песок. Жирная плодородная почва увеличивает вероятность загнивания саженцев и развития плесени, поэтому для семен ного размножения в обычную почву для кактусов добавляют песок (до 50 %), а полученную смесь стерилизуют в духовке. В качестве дренажа обычно используется слой керамзита или гравия толщиной около 1 см. Учтите что контейнер для посева не должен быть глубоким Общая высота почвенной смеси вместе с дренажом обычно не превышает 3 см.[ . ]
Цель работы — исследование реакции устьиц регене рантов ex vitro в сравнении с интактными растениями. Объектом послужила твердая яровая пшеница сорта Харьковская 46. Использовали метод измерения усть-ичной проводимости (gs) с помощью порометра MK-Delta Т равновесного типа с непрерывным потоком воздуха. У регенерантов, выращиваемых в закрытых пробирках в условиях нормального освещения, замеряли gs в момент извлечения из пробирок. Затем регенеранты переносили в вегетационные сосуды с почвенной смесью на светоплощадку в условия слабого освещения. Сосуды в первые 1-3 сут накрывали стеклянными колпаками для создания аналогичной пробиркам высокой ОВВ (99%), т.е. в условия пониженного транспирационного запроса. Затем, приоткрывая сосуды, ОВВ постепенно уменьшали. Через 10 сут стеклянные колпаки снимали, и регенерантам создавали условия нормального освещения. В течение 1-15 сут ежедневно замеряли gs. Установлено, что gs регенерантов, находящихся в пробирках, в 2 раза выше gs интактных растений, что, возможно, связано с высокой ОВВ в закрытых пробирках. Но все же после процесса адаптации на 7-9-е сут устьица регенерантов были открыты шире на 20%, чем устьица интактных растений. При нормальном освещении gs регенерантов повышался, что, по-видимому, связано с действием света на устьица. Однако gs регенерантов был на 20% ниже, чем у интактных растений, т.е. устьица регенерантов не были способны открыться достаточно широко.[ . ]
Установка растений в контейнерах -прекрасная идея, когда пространство ограничено. Это дзет вам свободу маневра и позволит не только передвигать контейнеры, но и временно выносить их во двор, например, когда ван понадобится поставить дополнительный стул или стол. Если у вас по-настоящечу большой и тяжелый контейнер, снабдите его роликами или маленькими колесиками, чтобы его было легко передвигать. Помните, что все контейнеры нуждаются в дренажных отверстиях и, приподняв контейнеры над землей, вы избегаете переувлажнения почвенной смеси.[ . ]
Трип ы размн ж юте чень быстро — при оптимальных для них температурах ( дл многих видов это как раз и есть комнатная температура 20 25 °С) они могут удваивать свою численность за 4 6 дней. Если есть возможность, пораженные растения лучше изолировать от здоровых. Перенесите растения очень аккуратно: при тряске переносимых растении личинки и трипсы легко падают с листьев и могут долго ждать момента, чтобы вновь поселиться на растениях. Место, где стояли растения, пораженные трипса-ми, следует тщательно очистить, а также убрать самый верхний слой почвенной смеси в горшках у обработанных препаратами растении.[ . ]
Источник