Подготовка почвы для сада
Когда садовая почва находится в хорошем состоянии, потребность в удобрениях или пестицидах уменьшается. Можно сказать: создавая почву, человек не только повышает урожайность и доходность сада, укрепляет здоровье своих растений, но и улучшаете сам себя.
Ухоженная садовая рыхлая почва наполнена воздухом, в котором нуждаются корни растений. Она также содержит много минералов, необходимых для интенсивного их роста. Такая почва насыщена живыми организмами — от дождевых червей до грибков и бактерий. Они, в свою очередь, помогают поддерживать качество почвы. Правильный кислотный баланс также является важной характеристикой здоровой почвы.
Из примерно 17 элементов, которые считаются самыми важными для роста растений, азот, фосфор и калий являются наиболее значимыми. Удобрения, которые содержат эти три питательных вещества, классифицируются, как полные, но вряд ли они являются полными в абсолютном смысле. Кальций, магний и сера, известные, как вторичные питательные вещества, также необходимы для многих растений. В число менее необходимых питательных микроэлементов входят бор, медь, железо, марганец и цинк. Некоторые растительные микроэлементы имеют специфические функции. Например, кобальт, который не используется большинством растений, но существенно помогает бобовым и азоту.
Один из способов определения насыщенности вашей почвы минералами — проверка ее состава. В процессе анализа обычно измеряют уровень кислотности почвы (pH), а также содержание основных элементов.
Уровень кислотности почвы может иметь решающее значение для способности растения поглощать питательные вещества. Большинство минералов и питательных веществ лучше всего усваивается растениями в почвах с рН от 6,5 до 6,8 единиц. Если почва кислая (pH на уровне 6,0 или ниже) или щелочная (pH выше 7,0), растения не смогут поглотить питательные вещества, даже если их достаточно. Лучшее время для тестирования почвы — весна или осень. Это также лучшее время для внесения в почву каких-либо добавок или органических удобрений, если в вашей почве будет выявлен недостаток минералов или питательных веществ.
Текстура и тип почвы
Помимо определения pH почвы, содержания макроэлементов и минеральных веществ необходимо изучить и ее текстуру. Текстура почвы зависит от содержания в ней песка, ила и глины. Самые большие частицы почвы — это песок. Следующими по размеру частицами являются иловые. Они, как правило, ощущаются нами как влажные во влажном состоянии и порошкообразными в сухом виде. Самые маленькие частицы – это кусочки глины. Они имеют тенденцию к плотному прилеганию друг к другу. Вам может не понадобиться эксперт, чтобы определить текстуру почвы. Просто возьмите небольшое ее количество и потрите ее между пальцами. Если почва оставит ощущение песчаной, то она и будет считаться песчаной. Если почва кажется гладкой, как тальк, то она будет расцениваться, как иловая. Если почва кажется жесткой, когда она сухая, и скользкая и липкая, когда она влажная, то она ближе к глиняной.
Песчаные почвы, как правило, бедны питательными веществами, поскольку вода и питательные вещества быстро покидают их через большие пространства между частицами песка. Эти почвы также имеют тенденцию к низкому содержанию полезных микробов и органических веществ, благодаря которым растут растения. Иловые почвы плотные и плохо дренируются. Однако, они более плодородны, чем песчаные или глинистые почвы. Тяжелые глинистые почвы довольно плотные, плохо дренируются, имеют тенденцию к отвердеванию и растрескиванию при высыхании. Поскольку между преобладающими глинистыми частицами почвы сохраняется очень небольшое пространство, в такой почве чаще всего содержится не так много органических веществ или микробной жизни. К тому же корни растений с трудом растут в такой почве при ее затвердевании.
Улучшение почвы сада
Получив результат исследования почвы, можно приступать к ее улучшению. Традиционными мерами для улучшения качества почвы в саду являются добавление органического вещества в виде компоста, выдержанного навоза или использование мульчи, а также выращивание покровных культур (зеленых удобрений). Внесение химических удобрений, чаще всего, компенсирует недостаток только определенных видов питательных веществ и практически никак не влияет на поддержание рыхлой структуры почвы. Не забывайте, что именно органические вещества помогают обеспечить всем необходимым ваши растения.
Кроме этого, растениям нужен воздух — над землей для фотосинтеза и в почве. Воздух в почве удерживает атмосферный азот, который необходимо преобразовать в удобную форму для усвоения растениями. Кислород в почве имеет решающее значение для выживания почвенных организмов, которые помогают растениям.
Хорошая почва обеспечивает оптимальное пространство между ее частицами для удержания воздуха, которым и будут пользоваться растения. Глинистые и тяжелые глинистые почвы содержат мало воздуха. Песчаные почвы имеют противоположную проблему — избыточное количество воздуха приводит к быстрому разложению органических веществ.
Добавление органических веществ, особенно компоста, поможет сбалансировать подачу воздуха (идеальная почва содержит до 25% воздуха). Кроме того, старайтесь не оказывать чрезмерное давление на поверхность почвы или использовать тяжелое оборудование, которое может уплотнить почву. Избегайте также проведение обработки почвы в случаях, если она будет очень влажной.
Органические питательные элементы
Добавление компоста улучшает практически любую почву. Все почвы хорошо стимулируются при ежегодном внесении органики. Компост и другие органические материалы удерживают частицы почвы во взаимосвязи и обеспечивают сохранение влаги. Они также поглощают и хранят питательные вещества, которые затем становятся доступными для растений. Компост, кроме того, является источником пищи для полезных микроорганизмов.
Эффективным также является использование соломы, сена, измельченной коры в качестве мульчи. Она уменьшает потери воды за счет испарения и сдерживает рост сорняков. Она медленно разрушается, обогащая почву органическими веществами. Во многих садовых хозяйствах также используют неорганическую мульчу (галька, гравий, черный пластик, специальные ткани), которая предотвращает быстрое испарение и подавляет сорняки. В отличие от органических мульч, их не нужно заменять каждый год, и они не будут привлекать насекомых и грызунов. Однако стоит помнить, что неорганические виды мульчи не улучшают почву.
Поскольку садовые культуры ежегодно выносят из почвы значительное количество питательных веществ, землю в садах необходимо регулярно удобрять. Многие садоводческие хозяйства делают упор на органические удобрения. Органические сухие удобрения вносятся в почву в соответствии с указаниями на этикетке, а затем поливаются. Они работают медленнее, чем жидкие удобрения, но в течение более длительного времени. Смеси удобрений содержат различные количества азота, фосфора и калия. Их соотношение должно быть указано на этикетке.
Жидкие удобрения распыляются непосредственно на листву растений или на почву. К популярным органическим жидким удобрениям относятся смеси эмульсий и водорослей. Если вы решите использовать лиственные подкормки, обязательно смочите нижнюю поверхность листьев. Там находятся микроскопические отверстия, которые принимают в себя газы. Когда они открываются, чтобы впустить углекислый газ и выпустить влагу, они быстро впитают удобрение.
Оптимизация уровня кислотности почвы
Улучшение садовой почвы невозможно без оптимизации уровня pH. Не планируйте изменять уровень кислотности почвы с помощью одной дозы какого-либо «чудодейственного» средства. Для снижения pH требуется сезон или два, а затем потребуются небольшие усилия для его поддержания. Независимо от того, является ли почва кислой или щелочной, добавление значительного количества органического материала ежегодно поможет сбалансировать ее.
Чтобы повысить pH песчаного грунта, добавьте молотый известняк. Чтобы раскислить супесчаную и песчаную почву на 10 кв.м вносят килограмм известняка. Для раскисления суглинистых и глинистых почв нужно увеличить количество в три раза. Известняк следует применять как минимум за два-три месяца до посадки, чтобы дать ему время для проявления всех своих достоинств.
Древесная зола также может повысить рН почвы, но при ее использовании необходимо соблюдать осторожность. Применение слишком большого количества древесной золы может привести к высоким показателям pH, снизив тем самым насыщенность питательными веществами. Используйте только небольшое количество золы осенью и тщательно переворачивайте почву после этого весной. Семена, которые вступают в контакт с ранее внесенной золой, могут не прорасти.
Щелочная почва, с другой стороны, должна быть преобразована в более кислую. Это можно сделать путем добавления серы, опилок, хвои или дубовых листьев.
Органика для изменения структуры почвы
Чтобы сделать песчаную почву менее насыщенной песком, применяйте органику. Используйте древесную щепу, листья, сено, солому или кору, чтобы мульчировать почву вокруг растений. Следует затем добавлять, по крайней мере, по 2 дюйма органического материала каждый год. Если возможно, выращивайте покровные культуры и превращайте их в почву весной.
Вы можете улучшить также и илистую почву, добавляя слой органического материала толщиной в один дюйм каждый год. Старайтесь избегать уплотнения почвы. Высокие грядки, например, отличный способ эксплуатации илистой почвы в отсутствии необходимости ее интенсивной обработки.
Тяжелая глинистая почва будет существенно улучшена с добавлением слоя в 5-6 см из органического вещества. Впоследствии добавляйте еще по одному такому слою каждый год. Можно также использовать технологию выращивания на «высоких» грядках. Это обеспечит хороший дренаж почвы и защитит почву от уплотнения.
Важные подробности
Опыт европейских и американских садоводов уместным будет дополнить практикой работы российских садоводов. Большинство из них уверены: лучшая подготовка почвы — это идеальное сочетания песка, илистого грунта и глины. Желательно, чтобы почва состояла на 40% из илистого грунта и песка, и на 20% из глины. Другой важный момент, который необходимо учитывать при подготовке почвы — содержание воды. С дефицитом воды российские садоводы справляются, а вот с избытком – не всегда. Особенно когда сад расположен у основания наклонной плоскости. В таких случаях необходимо будет поднять уровень почвы на таких участках на несколько сантиметров (от 10 до 15) над уровнем остальной земли. Это улучшит дренирование и снизит степень насыщения почвы водой.
И еще одно полезное замечание касается методики применения удобрений. Хорошо смешивайте их с почвой и дайте им некоторое время «отлежаться». Только тогда почва сада будет полностью готова к посадке любых семян и саженцев.
Источник
Подготовка почвы к посадкам
Текст: Елена Кулыгина
Состояние почвы — главный фактор здоровья и успешного развития растений. Большинство работ по улучшению почвы приходится на периоды, когда земля отдыхает от посадок, — на осень и весну. Плодородие почвы определяется целым рядом ее свойств: соотношением минеральных веществ, содержанием органики, составом почвенной микрофлоры, способностью удерживать влагу, реакцией почвенного раствора.
Почвой называют поверхностный слой земли, обладающий плодородием, то есть способностью давать урожай. Плодородие почвы зависит от наличия в ней гумуса, или перегноя, который образуется в результате разложения органических веществ. В перегное содержатся все основные элементы питания растений, количество которых определяет степень плодородия почвы. При возделывании земли на участке этот показатель следует постоянно повышать правильной агротехникой, внесением органических и минеральных удобрений. Хотя сразу оговоримся: единых рекомендаций здесь нет и быть не может, поскольку все зависит от исходного состояния обрабатываемого участка, а именно от физико-механических и химических свойств почвы.
Состав
По своему механическому (гранулометрическому) составу почвы (за исключением торфяных) делятся на песчаные, глинистые, супесчаные и суглинистые. Основанием для такого деления служит количественное соотношение содержащихся в них глинистых и песчаных минеральных частиц.
Песчаные и супесчаные почвы называют легкими и теплыми: они быстрее прогреваются, их легко обрабатывать. Глинистые и суглинистые — холодными и тяжелыми.
Определить гранулометрический состав почвы очень просто. К пригоршне земли, взятой из пахотного слоя, добавляют воду и перемешивают до состояния густого теста. Затем из этой массы скатывают жгут и сгибают его в кольцо. Если оно трескается — почва суглинистая, нет — глинистая. Если тесто не получается — песчаная.
Для выращивания садовых и огородных растений лучшими почвами являются суглинистые и супесчаные. Они достаточно влаго- и воздухоемки, их агрономические свойства можно повысить путем регулярного внесения органических и минеральных удобрений.
Почвы песчаные и глинистые без предварительного окультуривания не в состоянии обеспечить высокий урожай фруктов и овощей.
Песчаные почвы отличаются абсолютным преобладанием песка, вследствие чего обладают низкой влагоудерживающей способностью и относительно высокой воздухопроницаемостью. Питательные вещества быстро вымываются из песчаной почвы, органические частицы разлагаются (минерализуются) в течение одного-двух лет. Поэтому обеспечить стабильное плодородие песчаной почвы одним лишь внесением органических удобрений даже в больших дозах невозможно. Что же делать?
Улучшить песчаные почвы можно путем добавления в них суглинка и глины и непременно с последующей культивацией, то есть измельчая и перемешивая. Водоудерживающая способность почвы при этом увеличится, но без риска застоя воды, и внесенные органические и минеральные удобрения не будут вымываться. Можно привнести со стороны слой плодородной почвы, хотя это вовсе не обязательная и не единственная мера.
Если участок постоянно возделывается, то для пополнения запасов органического вещества в почве рекомендуется дополнительное регулярное внесение органических удобрений в виде компоста, перепревшего навоза, измельченных растительных остатков.
Глинистые почвы по своим свойствам противоположны песчаным: они сильносвязные, слабо пропускают воду, а потому поздно просыхают и медленно прогреваются, практически непроницаемы для воздуха, с трудом поддаются обработке. Аэрация таких почв плохая, весной их поверхность сплывается, образуя корку. Поэтому главная задача при окультуривании глинистых почв — сделать их более рыхлыми и менее связными. Для этого используют пескование: во время вспашки (перекопки) участка добавляют обыкновенный кварцевый песок (4–5 ведер/м2). Вместе с песком вносят навоз, торф, древесные опилки, что делает ее более рыхлой и воздухоемкой, в результате глинистая почва по физико-механическим свойствам становится близкой к суглинку, а значит, вполне пригодной для посадки и развития садовых и овощных растений.
Кислотность
По реакции почвенного раствора почвы подразделяют на кислые, щелочные и нейтральные. Уровень кислотности почвы имеет большое влияние на ряд ее свойств, а также на рост и развитие растений. Только в нейтральной среде растения способны полностью усваивать необходимые питательные вещества. При показателе рН выше или ниже нейтрального питательные вещества становятся недоступными для растений, даже если почва хорошо удобрена.
В кислых почвах сильнее развиваются патогенные микроорганизмы, поэтому большинство растений становятся чахлыми и не цветут. Хотя есть и такие, которые предпочитают именно их (например, рододендроны). Основная проблема щелочных почв — недостаток подвижного, то есть пригодного для усвоения растениями, железа. При показателе рН 8 и выше железо в щелочной среде находится только в виде нерастворимых гидроокисей, вот почему на поверхности почвы появляется белый налет, а из-за недостатка железа на листьях проступают хлорозные пятна (вследствие снижения активности фотосинтеза), замедляется рост растения.
К счастью, показатель кислотности почвы не является неизменной величиной. Уровень кислотности можно контролировать, регулировать и приводить к оптимальному. Щелочную почву с повышенным показателем рН можно приблизить к нейтральной систематическим внесением торфа, навоза или компоста, а также кислых минеральных удобрений, таких как суперфосфат, различные сульфаты и др.
Для нейтрализации кислых почв проводят известкование. Для этого используют гашеную известь, молотый известняк (известняковая мука), цементную пыль, известковый туф (ключевая известь), озерную известь (гажа), мел молотый, доломитовую муку, дефекат (отход сахарных заводов).
Нормы известкования зависят от механического состава почвы, ее кислотности, выращиваемой культуры, а также от применяемого известкового материала. Известь вносят обычно осенью под перекопку почвы один раз в шесть — восемь лет, после чего снова определяют ее кислотность и, если необходимо, проводят повторное известкование. При этом известковый материал следует разбрасывать по поверхности участка равномерно.
Механическая обработка
Подготовку почвы начинают с осени. Она включает в себя лущение, зяблевую вспашку, а также обработку почвы для подзимнего посева.
Лущение проводят после уборки урожая, подрезая мотыгой слой земли на глубину 4–6 см или 7–10 см на сильно засоренных сорняками участках. Лущение способствует уничтожению сорняков, созданию рыхлого поверхностного слоя почвы и выравниванию участка. Затем приступают к вспашке. Раннюю зяблевую вспашку проводят в теплый период осени, что способствует разложению в почве растительных остатков и минерализации органических удобрений. Ее обычно совмещают с внесением органических и части минеральных (фосфорно-калийных) удобрений, а также извести (если необходимо). Причем комки и глыбы не дробят и в таком виде оставляют под зиму, тогда пашня лучше накапливает влагу, а промерзшие вредители погибают. Небольшие участки обычно перекапывают лопатой, на больших — применяют мотокультиватор или мотоблок.
После осенней перекопки почва зимой замерзает, весной оттаивает, сильно увлажняясь и уплотняясь. Ее поверхность высыхает, на ней образуются корка и трещины, появляется масса проросших сорняков. Цель весенней обработки почвы — боронования, культивации или вспашки (перепашки зяби) — устранение корки, угнетение сорняков, а также аэрация. Следует иметь в виду, что весенняя вспашка ни в коем случае не заменяет осеннюю. Предпосевную обработку начинают с раннего боронования — неглубокого (поверхностного) рыхления почвы, которое выполняют зубчатым рыхлителем или мотыгой (на больших площадях специальным орудием — бороной) в марте-апреле, сразу же после оттаивания почвы и просыхания поверхностного слоя. Боронование особенно необходимо на легких почвах и высоких участках для удержания почвенной влаги. На легких почвах под ранние посевы холодостойких культур боронование заменяют культивацией — рыхлением обработанной почвы на глубину 12–15 см без переворачивания разрыхленного слоя, с одновременным подрезанием сорняков.
Культивацию обычно проводят с предварительным разбрасыванием удобрений и непосредственно перед посевом или не позже, чем за один-два дня до него. В результате боронования и культивации на поверхности почвы создается рыхлый мульчирующий слой, препятствующий испарению влаги. На тяжелых глинистых почвах вместо культивации лучше применять перепашку зяби на полную глубину. На огородных участках культивацию выполняют вилами или мотыгой-кошкой (большая зубчатая мотыга) в двух взаимно перпендикулярных направлениях, при необходимости заделывая в почву удобрения и выравнивая ее поверхность. Глыбы и комочки разбивают, для удобства используя тыльную сторону граблей. Почву, особенно глинистую, не следует слишком измельчать, чтобы предотвратить хоть в какой-то мере образование корки. Затем землю, если она не переувлажнена, прикатывают (уплотняют без усилия), разрушая оставшиеся комки и устраняя пустоты. Глинистые почвы не уплотняют или делают это очень слабо. Прикатанную поверхность выравнивают граблями. И сразу же, пока почва не подсохла, приступают к посеву.
Удобрение
Весной на глинистой почве можно дать сразу полную дозу удобрения на весь сезон. Предназначенные для песчаных почв удобрения делят на две-три порции и вносят дробно в течение сезона, иначе из-за низкой связности таких почв полезные компоненты могут быть вымыты выпадающими осадками или водой при поливе. Первую часть удобрений вносят при подготовке почвы к посадкам, следующую порцию — через две-три недели и еще раз через месяц. Правда, эта рекомендация слишком общая, точную схему внесения удобрений и последующих подкормок определяют исходя из потребностей выращиваемой культуры.
Органические удобрения (сапропель, навоз) можно вносить зимой, разбрасывая прямо на снег. Весной с талой водой органика попадет в почву. Единственное условие — участок не должен иметь сильного уклона, так как удобрение попросту смоет.
Минеральные удобрения вносят (при необходимости) перед посадкой или пересадкой в минимальных дозах, а затем, когда растения немного адаптируются на новом месте, подкармливают их по схеме, рекомендуемой для данной культуры и с учетом почвенных условий. Для растений, выращиваемых из семян (газонные травы, огородные зеленные культуры, морковь), удобрение желательно добавлять непосредственно перед посевом.
Очень удобны в применении готовые комплексные удобрения, содержащие три основных минеральных макроэлемента: азот, фосфор и калий. Соотношение этих компонентов варьируется в соответствии с сезонными потребностями растений, поэтому среди препаратов комплексных удобрений различают весенние, летние и осенние. Основное внесение производят (по необходимости) при подготовке почвы к посадке (посеву). Последующие уже в виде подкормок проводят обычно дважды — весной и летом.
Комментарий специалиста
Софья Железова, кандидат биологических наук, преподаватель факультета почвоведения МГУ:
«Почва — это уникальный природный объект, живущий по своим законам, со своими внутренними процессами. Почему одна почва плохая, а другая хорошая? Что представляет собой почва как самостоятельно работающая система? Что находится внутри этого «черного ящика», обеспечивающего рост растений и жизнь на Земле?
Выдающийся русский ученый, почвовед В.В. Докучаев определил почву как «зеркало ландшафта», поскольку она несет в себе отпечатки всех природных процессов, происходивших в ландшафте ранее и протекающих в настоящее время. Понятия «ландшафт» и «почвенный покров» неразделимы, ведь почва — это один из компонентов ландшафта и в то же время его «дитя», результат его развития.
В почве представлены три фазы вещества: твердая (минеральная и органическая составляющие), жидкая (почвенный раствор) и газообразная (почвенный воздух). Соотношение фаз может быть разным, и именно от него зависит, является ли почва плохой или хорошей, то есть пригодной для роста и развития растений. Оптимальным условием для нормального развития корней большинства растений является следующее соотношение. Твердая фаза должна занимать около 50% объема, а остальное — приходиться на поры. Вода (почвенный раствор) и воздух в почвенных порах должны содержаться примерно в равных количествах, то есть по 25% на каждую из этих фаз.
Воздух и вода в почве являются антагонистами, то есть стремятся вытеснить друг друга из пор. Если один из них победил, страдает вся живая часть почвы, так называемая живая фаза — совокупность живых организмов, постоянно или временно населяющих почвенный слой: корни высших растений, мелкие животные (позвоночные и беспозвоночные), микроорганизмы (бактерии, грибы, актиномицеты, простейшие и др.). Без этого «населения» почва мертва и представляет собой безжизненный грунт».
Источник