Подготовка почвы к посадке
Те площади, которые вы решили отвести под клумбы, надо подготовить очень тщательно. Это связано с тем, что цветочные растения очень требовательны по отношению к плодородию субстрата.
Таким образом, на участке, предназначенном под клумбу, надо убрать мусор и строительные отходы. Помимо этого, постарайтесь избавиться от ненужной растительности и выровнять бугры. Сначала необходимо вырыть котлован под клумбу. Глубина его должна составлять около 40-60 сантиметров. Подобная глубина хорошо подойдет для различных многолетних цветов, имеющих стержневую корневую систему.
К таким цветам специалисты относят люпины, пионы, а также розы. Лучшими для садовых цветочных растений считаются суглинистые и супесчаные субстраты. При этом неплохо можно использовать не сильно оподзоленные почвы. Именно такие субстраты отличаются тем, что имеют хорошую структуру и содержат в своем составе столько питательных веществ, сколько их в действительности необходимо для каждого конкретного цветка.
Наряду с этими грунтами, на участках зачастую встречаются непригодные почвы. В основном, это субстраты, которые не используют в связи с их механическим составом почвы. Таким образом, для садовых цветов не подходят глинистые и песчаные почвы.
Для того чтобы улучшить физические и химические свойства глинистого субстрата, вам нужно сделать следующее. Добавьте в него песок и, что обязательно, органические удобрения. При этом заранее на дне котлована устройте особую дренажную систему на глубине 10-12 сантиметров. Будет хорошо, если вы соорудите дренаж из песка, щебня и гравия. Также вместо гравия вы можете применять битый кирпич.
Песчаные почвы являются легкими и не имеют структуры. Наряду с этим, они хорошо пропускают воду, но содержат маленькое количество органических веществ. Также песчаные субстраты отличаются тем, что быстро пересыхают. Если вы высадите садовый цветок в такую почву, то вы можете столкнуться с трудностями. Цветы в этом случае будут страдать от недостатка влаги и питательных веществ.
Для того чтобы улучшить свойства песчаного субстрата, добавьте в него глину. Как же это правильно сделать? Перед посадкой на дно котлована выложите слой глины приблизительно 5 сантиметров. Вместе с ней вы можете уложить и органические удобрения. Вышеназванные вещества придадут такому грунту плодородие и увеличат в нем количество питательных веществ.
Важную роль для садовых растений играет реакция почвенной среды . Также эта реакция называется кислотностью субстрата. Основная часть садовых цветов предпочитает слабокислые или нейтральные почвы. Кислые почвы вам необходимо нейтрализовать. Для этой цели вы можете применить известь, мел или торфяную золу, которые следует вносить во время вскапывания почвы.
Многие садовые цветы могут успешно расти и развиваться на обогащенных субстратах. Чтобы получить такие субстраты, заранее внесите на подготовленный участок следующую смесь.
Она должна состоять из торфа, перегноя, компоста, навоза и птичьего помета. Смесь из данных компонентов станет питательной подкормкой для ваших будущих садовых цветов на клумбе.
Источник
Как посадить и размножить декоративные травянистые растения
Остались уже считанные дни до календарного окончания самого непредсказуемого и коварного для растений марта месяца. Ему «на пятки» наступает апрель – месяц напряженной работы, открывающей новый сезон, к которому опытные садоводы и огородники уже подготовились, но есть, наверно, еще такие (среди новичков), которые до сих пор мучаются вопросами: где, когда и как правильно посадить на участке отобранные растения?
Как посадить и размножить декоративные травянистые растения
Когда участок спланирован и выбраны культуры для посадки, то прежде, чем высаживать (высевать) растения, необходимо подготовить почву. Для всех без исключения растений это имеет особенно важное значение. Учитывая, что красивые — это в первую очередь здоровые растения, обеспеченные достаточным питанием и условиями его потребления, подойдем к вопросу подготовки почвы основательно.
Подготовка почвы
Чтобы обезопасить себя от неприятных сюрпризов и неудач при выращивании любых растений, стоит собрать хотя бы самые элементарные сведения о почвах, расположенных на участке для посадки: об их типе, структуре, плодородии, кислотности, влагообеспеченности и т.п.
Тип почвы можно определить, взяв пробу с глубины 15-20 см и постаравшись скатать ее в жгут. Если получается качественный жгут, почвы — глинистые. Если жгут будет с трещинами или вообще разорвется, почвы — суглинистые. В случае скатывания пробы не в жгут, а в шарики, почвы — супесчаные. Если проба не скатывается совсем, а рассыпается, почвы — песчаные. Рассмотрев внимательно почву, можно определить и ее структуру. Почвы, состоящие из частиц размером не более 0,5 мм, называются пылеватыми. Частицы до 1 см создают мелкокомковатую структуру почвы, 1-3 см – комковатую, более 10 см – глыбистую.
Песчаные почвы быстро и хорошо прогреваются солнцем, являются водо- и воздухопроницаемыми, но плохо удерживают влагу, быстро пересыхают и являются малоплодородными (минеральные вещества из них быстро вымываются). Глинистые почвы тяжелые, плохо и долго прогреваются солнцем, характеризуются низкой водопроницаемостью и аэрацией, высокой влагоемкостью. Они довольно плодородны, хорошо удерживают элементы питания, но их слишком плотная структура не очень благоприятна для развития растений, также как и слишком рыхлая структура песчаных почв. Наиболее пригодными для выращивания растений являются черноземы, а также суглинистые и супесчаные почвы. Они характеризуются более благоприятными условиями для развития корней и микроорганизмов, питательные вещества находятся в них в более доступной для растений форме.
Простейший способ грубой оценки почвы — отстойная проба. Она заключается в следующем. Нужно взять немного садовой земли, поместить в стакан, залить водой и размешать. От глины вода становится темной и мутной. Песок сразу оседает на дно, а гумус (перегной) всплывает наверх. Оценив долю различных компонентов почвы, можно определить, что нужно добавить для ее улучшения. Если в почве слишком много глины, для ее разрыхления добавляют песок. В слишком рыхлую песчаную почву вносят как можно больше перегноя, что повышает аккумулирующую способность почвы.
В зависимости от плодородия почвы осенью вносят органические и минеральные удобрения. На бедных почвах органические удобрения вносят из расчета не менее 100 кг на 10 кв. м, на плодородных — 40-50 кг. Делают это непосредственно перед перекопкой почвы. Минеральные удобрения (прежде всего аммиачную или калийную селитры, мочевину, суперфосфат) вносят под все растения с учетом их потребностей в питательных веществах, примерно 150-300 г на 10 кв. м.
Важнейшей характеристикой почвы является показатель кислотности почвенного раствора (рН). Его определяют с помощью лакмусовой бумаги. Для этого берут горсть почвы, заливают дистиллированной водой, тщательно размешивают так, чтобы получилась сметанообразная масса, в которую погружают лакмусовую бумагу. В кислой среде она приобретает красный цвет, в щелочной — синий. При рН от 3 до 5,5 почвы считаются кислыми, от 5-6 до 6,4 — слабокислыми, при 6,5-7,2 -нейтральными, при 7,5 и более — слабощелочными и щелочными. На повышенную или высокую кислотность почвы указывают произрастающие на ней определенные виды дикорастущих растений: осока, пикульник, подорожник, хвощ, щавель малый, кислица, мокрица, лютик ползучий, папоротник. Большинство растений предпочитает слабокислые, нейтральные или слабощелочные почвы. Поэтому кислые почвы рекомендуется ощелачивать известкованием.
В кислые почвы вносят молотый известняк, мел, (на супесчаных и легко суглинистых почвах от 2,5 до 4 кг на 10 кв.м., а на средне и тяжелосуглинистых от 4 до 6 кг на 10 кв.м.), гашеную известь (в норме, уменьшенной в 1,35 раза по сравнению с известняком), золу (в норме, увеличенной в 2-10 раз по сравнению с известняком), яичную скорлупу и др. Известкование нельзя проводить одновременно с внесением свежего навоза во избежание больших потерь азота.
Существенное значение имеет уровень грунтовых вод. Его определяют по уровню воды в колодце или просто в глубокой яме. Подавляющее большинство растений не выносит застойного переувлажнения, способствующего заболачиванию почв. Но если обнаружены такие участки, это не повод для расстройства. Энтузиаст может и в таком месте устроить, например, водоем, высадив водные растения. Итак, после того, как необходимая информация была собрана, кислотность и плодородие почвы приведено в соответствие с планом выращивания растений, переходят непосредственно к перекопке почвы. Ее глубоко (на 30 см), с оборотом пласта, перекапывают осенью до наступления основных морозов, при этом, стараясь не размельчать пласты, выбирают корневища злостных многолетних сорняков, а также вредных жуков и их личинок.
При осенней перекопке почву не разравнивают, а оставляют крупными пластами. Это способствует сохранению влаги, а также промерзанию при сильных морозах личинок и яиц вредителей, корневищ и семян сорняков. В дальнейшем промороженные пласты сами распадаются. Если участок не был вскопан осенью, это делают как можно раньше весной, когда растаял снег, и почва перестала липнуть. Рано весной участок боронуют железными граблями на глубину 4-5 см. Это способствует прорастанию семян, пробуждению почек на корневищах сорняков, которые потом уничтожаются механически. Дальнейшей важной работой является тщательное выравнивание поверхности почвы. И только после этого она готова к посадке или посеву.
Источник
Подготовка почвы под цветники
Вы здесь
Цветочные растения весьма требовательны к почвенному плодородию, поэтому место для посадки цветов следует готовить особенно тщательно.
Подготовку участка под цветники необходимо начинать с уборки строительного мусора, камней (которые, кстати, затем можно использовать для устройства камежстой горки), кусков цемента и пр.
Цветочные растения весьма требовательны к почвенному плодородию, поэтому место для посадки цветов следует готовить особенно тщательно.Подготовку участка под цветники необходимо начинать с уборки строительного мусора, камней (которые, кстати, затем можно использовать для устройства камежстой горки), кусков цемента и пр.Поскольку большинство цветочных растений успешнее цветет на богатых почвах, после удаления строительного мусора в почву вносят органические удобрения — торф, перегной, компосты (тор-фоминеральные, торфонавозные, компосты йз растительных остатков), навоз, птичий помет.
Лучшими почвами под цветы считаются суглинистые и супесчаные, не сильно оподзоленные. Глинистые почвы плотные, бесструктурные, легко пропускают воду, бедные органическими веществами и быстро пересыхают. Растения на такой почве страдают от недостатка влаги и питательных веществ. Для улучшения их физических и химических свойств добавляют песок и органические удобрения. Компост вносят в почву из расчета 6— 10 кг на 1 м2.
Перед посадкой цветочных растений органические и минеральные удобрения тщательно перемешивают с местным растительным грунтом или, если его нет, добавляют растительный грунт из других мест (дерновую или лиственную землю).
После перелопачивания на полный штык участок под цветочные растения следует еще раз аккуратно выровнять граблями и через несколько дней, после увлажнения участка и повторного его выравнивания граблями, приступать к посадке.
Весьма, важными агротехническими мероприятиями являются рыхление, полив и мульчирование почвы.
Рыхление почвы. Хороший воздушный режим способствует нормальному прохождению химических и микробиологических процессов и создает оптимальные условия для жизнедеятельности корней. В целях улучшения аэрации следует проводить рыхление поверхности грунта вокруг высаженных кустарников и древесных растений. Кратность обработки почвы зависит от степени ее уплотнения, а также от погодных условий. Рыхление необходимо проводить не реже 2—3 раз в течение сезона.
При рыхлении почвы необходимо учитывать особенности поверхностного распространения корней растений. Глубокое рыхление приводит к повреждению значительной части корней, поэтому рыхлят на глубину 5—б см. Для цветочных растений почву рыхлят в междурядьях.
Полив. Из-за недостатка влаги в почве элементы минерального питания не усваиваются растениями, ослабляется их рост и развитие, что приводит к потере декоративности и в конечном итоге к гибели.
Нормы и кратность поливов растений зависят от ряда факторов. Прежде всего от биологических свойств растений (глубины и ширины залегания корневой системы, степени влаголюбия и засухоустойчивости того или иного вида и т. п.), структуры почвы и ее влажности, погодных условий. Так, песчаные и супесчаные почвы способны удерживать сравнительно небольшое количество воды, в то время как глинистые и суглинистые поглощают и удерживают воду в значительно большем объеме.
Поливать растения не рекомендуется в полуденные часы, однако если возникает такая необходимость, то полив производят так, чтобы капли воды не попадали на листья растений, что может привести к их ожогам, снижению декоративности. Оптимальный срок полива — утренние (с 6—7 до 8—9 ч) или вечерние (с 20) часы.
После полива желательно увлажненные участки подрыхлить или мульчировать.
Мульчирование почвы. Мульчирование почвы применяют для уменьшения испарения влаги, борьбы с сорной растительностью, устранения суточных колебаний температуры в корнеобитаемом слое. Мульча защищает почву от размыва поверхностным стоком воды, способствует сохранению структуры почвы и является хорошим агротехническим приемом борьбы с почвенной коркой.
Для мульчирования чаще всего применяют торф, торфяную крошку, различные компоста (торфо-навозный, торфо-минераль-ный и торфо-перегнойиый), скошенные до цветения газонные травы.
Различные виды мульчирующих веществ, являются в то же время и отличным органическим удобрением, улучшающим режим почвенного питания растений. Толщина мульчи из торфа, компоста и других материалов должна составлять 3—4 см.
Нельзя накладывать мульчу на сухую или сильно уплотнённую почву. А при избыточном ее увлажнении мульчирование следует производить только после установления в почве нормального режима влажности.
Борьба с сорняками. Сорные растения значительно ухудшают рост и развитие растений. Они выносят большое количество элементов питания и влаги из почвы, ухудшая ее водный и воздушный режим. Бороться с сорняками на приусадебных участках, в коллективных садах лучше всего вручную, избегая применения гербицидов.
Прополку проводят 2—3 раза в течение сезона и обычно сочетают с рыхлением почвы и поливом.
Источник
Урок 4 — Цветники. Подготовка почвы
Как посадить и выращивать цветники?
Цветник — эффектный прием выделения какого-либо участка местности, позволяющий организовать общий план сада, обозначить главные его моменты и скрыть нежелательные стороны, оживить монотонный ландшафт весной и осенью и внести в него изюминку.
Очень плохо, когда цветы разбросаны по всему владению или же высажены методом «тыка» в случайные места, в результате чего теряется их очарование. Для максимального эффекта они должны быть собраны по цветовым оттенкам, размерам и срокам цветения в определенные композиции, которым на участке выделяются определенные места.
Цветники располагают в наиболее важных местах сада: возле входов и водоемов, вдоль дорожек и на их пересечениях, в местах тихого отдыха. Важно, чтобы цветы не были равномерно рассеяны по всему участку, а служили декоративным акцентом.
Цветник, как и любой другой элемент ландшафта, может нести регулярный и естественный характер.
К регулярным относят бордюры, рабатки, клумбы, партеры, модульные цветники, в которых взаимодействие компонентов подчинено геометрическим законам.
Миксбордеры, группы, массивы, рокарии относятся к естественным цветникам.
Особо выделяют солитеры, представляющие собой крупные одиночные растения, проявляющие в полной мере свою красоту только в отдельности от других видов.
Кроме того, возможно контейнерное озеленение территории в наземных или подвесных, стационарных или мобильных емкостях и кашпо из пластика, дерева и керамики. Тяжеловесные стены и заборы можно украсить при помощи вертикального озеленения цветущими или пестролистными лианами.
Для цветочного озеленения больших парковых пространств используются ковровые цветники.
Как для регулярного, так и для пейзажного стиля достаточно популярным является использование ярусных цветников, но предпочтительнее использовать их на небольших пространствах.
Подготовка почвы и общие принципы ухода за цветниками
После выбора типа цветника и места под него проводится подготовка участка под посадку. Подготовку почвы лучше осуществлять за 2-3 недели до посадки растений. На бедных почвах выкапывается котлован глубиной 35-45 см под многолетники, 20-30 см под однолетники и 15-17 см под ковровые растения. Яму заполняют подготовленным, хорошо просеянным грунтом и заправкой перепревшими органическими и минеральными удобрениями. В качестве удобрений используют: навоз (или компост) 80-100 гр. на кв.м, полное минеральное удобрение (азот – 100, фосфор – 90, калий – 10 гр. на кв. метр). В течение двух недель почва дает усадку, после чего за день до посадки грядку обильно поливают и снова рыхлят и выравнивают перед самой посадкой.
Многолетние растения, зимующие в открытом грунте, сажают ранней осенью, с 15 августа по 15 сентября (на юге — на 15-25 дней позднее).
Семенные многолетники высаживают весной и осенью.
Луковицы тюльпанов и нарциссов после летней просушки высаживают до конца сентября. Глубина посадки луковиц — 15 см., что контролируется величиной самой луковицы, не глубже, чем две высоты луковицы.
Луковицы сцилл (пролеска), крокусов, мускари высаживают на глубину 5-6 см.
Луковицы лилий высаживают во второй половине августа; стеблекорневые лилии и их луковицы заглубляют на 15-20 см.
Многие многолетние растения размножают и пересаживают методом разделения куста на ряд частей. Куст многолетника выкапывают из почвы и делят лопатой на 3-6 равных частей, с таким расчетом, чтобы на каждом растении было по 5-8 почек; эти части берут и высаживают на подготовленные для посадки места.
Растения с ползучим корневищем (рудбекия, сахалинская гречиха) не требуют пересадок в течение 8-10 лет, растения с компактным корневищем растут на одном месте 10-15 лет, растения без корневища с мочковатой корневой системой (флоксы), нуждаются в пересадке каждые 3-5 лет.
Многолетники не зимующие в открытом грунте, в начале октября выкапывают. Их надземную часть обрезают ножом, а корневища и корнеклубни (георгины, канны, гладиолусы) очищают от почвы, просушивают и хранят зимой в специальных хранилищах. Во второй половине зимы их проращивают в теплицах или парниках, а весной высаживают в цветники.
Двулетники создают высадкой рассады; рассаду предварительно выращивают.
Ранней осенью осуществляют высадку рассады в грунт. Цветение двулетних растений происходит весной; после того как они отцветут, их снимают, а на это место после подготовки почвы и внесения удобрений, высаживают рассаду однолетников или коврово-лиственных растений.
В середине лета после подсыхания или отмирания листвы выкапывают разросшиеся луковицы тюльпанов, крокусов, пролесок (сцилл) и др.) и после деления укладывают в темном прохладном месте до высадки в августе — сентябре.
Однолетники высаживают на место отцветших луковичных (тюльпанов, нарциссов).
Лучшее время посадки пасмурный день или утренние и вечерние часы. В жаркое время высаженные растения первое время притеняют от солнца.
Сразу после посадки проводят обильный полив с промачиванием грунта до трехкратной глубины заделки корней и луковиц.
Цветники нуждаются в постоянном уходе, который начинается ранней весной. Сразу после подсыхания верхнего слоя почвы проводят рыхление почвы и подкормку минеральными удобрениями с заделкой их на глубину 10-15 см. Обрезают и удаляют прошлогодние сухие побеги многолетников до появления молодых ростков. После прогрева почвы проводят сев семян на постоянное место, а когда минует пора заморозков сажают рассаду, после чего обильно поливают.
В течение сезона проводят 2-3 рыхления в месяц с прополкой клумбы от сорняков.
Рассада растений в период приживания поливается каждодневно, затем 2-3 раза в неделю, в зависимости от состояния погоды.
На всех растениях, за исключением флоксов и люпина, рекомендуется проводить освежающие поливы в утренние часы для смыва пыли.
В период цветения нужно срезать отцветающие, потерявшие красоту побеги с целью продления цветения многолетников, так как удаляются центры образования семян.
Подвязывают высокостебельные дельфиниумы, рудбекии, георгины для предупреждения обламывания цветоносов.
Осенью проводят подкормку фосфорно-калийными удобрениями для повышения зимостойкости. Мелкие луковичные, высаженные в конце текущего лета, укрывают мульчей 5-10 см толщиной.
Источник