Подготовка почвы для посева подсолнечника

Подготовка почвы для посева подсолнечника

ПРЕДПОСЕВНАЯ ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ПОД ПОДСОЛНЕЧНИК

По традиционной технологии возделывания подсолнечника рекомендовали весной во всех случаях зябь дважды пробороновать, внести минеральные удобрения, провести раннюю культивацию на глубину 10—12 см или обработку многолемешным плугом на 12—14 см, затем снова боронование, прикатывание и после этого предпосевную культивацию. Такую систему (5—7 операций) обработки применяли для максимального уничтожения сорных растений, сбережения влаги, создания оптимального сложения почвы.

Эта технология получила довольно широкое распространение во

всех зонах возделывания подсолнечника. Однако исследования показали, что многие технологические операции допосевного периода не дают ожидаемого эффекта. Кроме того, такая интенсивная обработка почвы весной приводит к иссушению посевного слоя и переуплотнению пахотного горизонта, ухудшает температурный режим почвы и задерживает появление всходов яровых сорняков.

В опытах ВНИИМК было установлено, что на всех суглинистых и глинистых черноземных и каштановых почвах пахотный слой зяби весной длительное время находится в оптимальном для подсолнечника сложении без каких-либо обработок: плотность слоя почвы 0—10 см 1-1,15; 10-20см- 1,15-1,18 г/см3.

Представление о том, что при отсутствии ранневесеннего боронования (закрытие влаги) пахотный и даже подпахотный слои почвы весной быстро теряют влагу, справедливо лишь по отношению к почвам неоструктуренным, где преобладает капиллярное испарение. На хорошо оструктуренных черноземах в первые дни весны верхний слой (0—6 см) почвы высыхает до влажности разрыва капиллярных связей и перемещение фронта иссушения в глубину резко замедляется. Например, на выщелоченных черноземах весеннее боронование зяби не влияло на иссушение пахотного слоя в первые 6—10 дней со времени начала полевых работ (Тарасенко, 1985). В слое 5—10 см на боронованной и неборонованной зяби влажность почвы через шесть дней составляла 27,7 и 27,5 %, через десять дней — 23,6 и 22,9 %, в слое 10—20 см через шесть дней — 29,1 и 29,2, через десять — 28,9 и 29,1 %. Аналогичные данные получены Полтавской областной сельскохозяйственной опытной станцией в условиях недостаточного увлажнения юго-восточной Лесостепи Украины на тяжелосуглинистом малогумусном черноземе. В среднем за три года через десять дней после начала полевых работ на боронованной и неборонованной зяби содержание продуктивной влаги составило соответственно в слое 0-10 см 18,1 и 17,9 мм, в слое 0-30 см — 60,6 и 59,9 мм.

Ранневесеннее боронование зяби не ускоряло, а, наоборот, замедляло прорастание и появление всходов ранних сорняков, так как быстрее иссушало поверхностный слой почвы, нарушало контакт семян с почвой и не способствовало ее лучшему прогреванию. По данным В. И. Кондратьева, на выщелоченных черноземах при бороновании и без боронования зяби ко времени предпосевной культивации взошло соответственно на 1 м2 38,6 и 73,9 сорных растений. Задержка в появлении всходов сорняков в результате ранневесеннего боронования отмечена также в опытах, проведенных в Ворошиловградской, Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Крымской и других областях.

Неблагоприятно воздействует на почву и ранневесенняя обработка ее культиваторами, лемешными орудиями и др. Особенно большой

вред причиняет применение весной дисковых лущильников и борон. По меткому определению профессора Б. И. Тарасенко, они действуют, как подземный каток, разрыхляя верхний обрабатываемый слой, создают подошву на глубине хода дисков.

Сильно уплотняют почву весной колесные тракторы. Так, исследования ВНИИМК показали, что на слитом черноземе при влажности слоя почвы 0—20 см 24,7 % объемная масса почвы по следу колес трактора «Беларусь» достигала 1,39 г/см3. В результате такого уплотнения почвы урожайность подсолнечника снизилась на 0,56 т/га. При влажности 27,2 % объемная масса возросла до 1,41 г/см3, а урожайность уменьшилась на 7 т/га. Еще более сильно уплотняют почву тяжелые колесные тракторы К-701, Т-150К и другие, использование которых в допосев-ной период крайне нежелательно.

В связи с перечисленными недостатками интенсивной обработки почвы, предусматривающей 5—7 допосевных операций, была изучена возможность сокращения их числа при средних сроках сева подсолнечника (табл. 31).
Минимальная допосевная обработка почвы по сравнению с интенсивной в опытах многих научных учреждений, как видно из данных таблицы 31, не оказала отрицательного влияния на урожайность подсолнечника. Это свидетельствует о том, что вопреки существовавшим ранее представлениям о необходимости многократных предпосевных обработок почвы как средства улучшения ее физических свойств,

сбережения влаги, более полного уничтожения сорных растений весеннюю обработку почвы можно ограничить лишь одной предпосевной культивацией. Такие же данные в многолетних опытах получены в научных учреждениях Украинской ССР (табл. 32).
В настоящее время минимальную весеннюю предпосевную обработку почвы широко применяют в хозяйствах. Это важная составная часть интенсивной технологии возделывания подсолнечника. Вопрос о том, сколько проводить допосевных операций — одну, две или три, решают в каждом конкретном случае, исходя прежде всего из состояния зяби (табл. 33).

Современная технология возделывания подсолнечника предъявляет особые требования к качеству зяби. Если пахота некачественная, глыбистая, то весной ее нельзя улучшить ничем — ни многократными обработками, ни применением каскадных волокуш. Использование тяжелых волокуш в ранневесенний период часто приводит к отрицательным результатам. Например, в опытах Всесоюзного НИИ кукурузы при выравнивании зяби рекомендованной для этих целей воло-кушей урожайность подсолнечника заметно снизилась в связи с сильным уплотнением почвы. В среднем за три года при выравнивании зяби бороной и волокушей твердость почвы составила соответственно на глубине 5 см — 13,8 и 20,3 кг/см2; 7 см — 21,7 и 26,9; 10 см —

27,5 и 31,2; 15 см — 29,4 и 30,4 кг/см2.

Хорошо подготовленную осенью гребнистую или выровненную зябь ранней весной можно не бороновать, а ограничиться одной предпосевной культивацией. Если зябь недостаточно ровная, то нужно провести боронование, применяя для этого широкозахватные сцепки типа СГ-21 для агрегатирования с гусеничными тракторами — ДТ-75, Т-4А и др. Такая необходимость возникает и в тех районах, где ранней весной часто бывают ветры, но не вызывающие дефляцию почвы. Во всех случаях боронование зяби, если оно необходимо, нужно проводить по спелой почве, в противном случае можно принести больше вреда, чем пользы.

Раннюю культивацию на глубину 8—10 см проводят на переуплотненных, заплывающих почвах, а также при плохом качестве обработки зяби, зарастании ее многолетними сорняками или хорошо раскустившейся падалицей озимых хлебов. Чаще всего такое состояние зяби — результат просчетов и ошибок в системе основной обработки почвы.

Особого внимания требует предпосевная подготовка почвы на тех полях, которые осенью были обработаны плоскорезами с оставлением на поверхности стерни. Вначале нужно провести боронование боронами БИГ-3 в один или два следа, затем — культивацию на глубину 8—10 см и после этого — предпосевную культивацию.

При использовании в допосевной период почвенных гербицидов их следует вносить одновременно с предпосевной культивацией. Для этого применяют совмещенные агрегаты, например ДТ-75М+ПОМ-630 (ПОУ)+СП-11+2КПС-4+8БЗСС-1,0. Можно проводить эти операции раздельно: вначале поле обрабатывают на всю ширину захвата полевой штанги опрыскивателя (ПОМ-630, ПОУ-15, ОПШ-15 и др.), а затем следом культивируют, используя два или три агрегата ДТ-75М+СП-11 + +2КПС-4+8БЗСС-1,0 (рис. 4).

При весенней культивации зяби нужно использовать широкозахватные агрегаты, состоящие из двух или трех культиваторов, восьми или двенадцати средних зубовых борон со шлейфами в агрегате с гусеничными тракторами ДТ-75 или Т-150. Не следует в допосевной период применять тяжелые колесные тракторы и дисковые орудия.

Рис. 4. Комбинированный агрегат для предпосевной подготовки почвы:
1 — трактор; 2 — подкормщик-опрыскиватель; 3 — штанга с распылителями 4 — сцепка; 5 — культиватор; 6 — борона зубовая; 7 — шлейф

Источник

Все тонкости выращивания подсолнечника на даче

Подсолнечник родом из Америки. Но растение настолько полюбилось жителям России, что стало практически народным. Правда, его не так часто можно встретить на дачных участках – и зря! Мы расскажем, как снова поселить на даче «солнышко».

Для получения урожая семечек на дачах сеют подсолнечник масличный. Это однолетнее неприхотливое растение не только украшает собой участок, но и привлекает насекомых-опылителей. Плоды подсолнечника называются семянками. Внутри них находятся две съедобные семядоли, содержащие большое количество жиров и углеводов. По размеру они некрупные, имеют чуть сладковатый вкус. Соцветия средние или крупные, дают богатый урожай, а в период цветения вполне могут использоваться в срезке для создания осенних букетов.

Лучше всего подсолнечник плодоносит в теплых регионах, но при желании можно вырастить его и в средней полосе. Технология выращивания подсолнечника довольно проста, однако все же стоит учесть несколько нюансов.

Выбираем сорта подсолнечника

Что хочется получить от подсолнечника, выращиваемого на участке? Обильное плодоношение, устойчивость к болезням, неприхотливость. И самое главное – чтобы семена были крупными и вкусными! Это не в последнюю очередь зависит от того, какой сорт или гибрид выбран для посева.

Вулкан F1. Среднеспелый гибрид, который даст хороший урожай даже при плохой погоде и нехватке ухода. Устойчив к ржавчине и вертициллезному увяданию.

Лакомка. Крупноплодный сорт, который порадует урожаем через 105-110 дней после посадки. Прекрасный медонос. Семечки отличаются отменным вкусом.

Рейна. Этот гибрид – рекордсмен по засухоустойчивости и один из лидеров по урожайности. Среднеспелый, созревает через 95-100 дней после посева.

СПК. Самый популярный сорт подсолнечника. Крупноплодный, среднеспелый, отличный медонос и настоящий гигант (достигает до 2 м в высоту). Первый урожай можно собирать через 84-90 дней после посева. Не переносит загущенности.

Ясон F1. Высокоурожайный раннеспелый гибрид. Не боится засухи, мучнистой росы, серой и белой гнили. Цветет и плодоносит равномерно.

Для декоративных целей подойдут такие сорта и гибриды подсолнечника, как Тедди Беар (Teddy Bear), Мулен Руж F1 (Moulin Rouge F1), Тайо (Taiyo) и др.

Выбираем место для посева подсолнечника

Само название «подсолнечник» говорит о том, что это растение очень любит солнце. В течение дня молодые головки подсолнухов следуют за движением светила, а когда семянка начнет зреть, поворачивают ее на восток. Поэтому лучшим местом для цветка будет хорошо освещенный участок, без затенения и сквозняков.

Почва должна быть плодородной, предпочтение отдавайте черноземам и песчаным суглинкам. Тяжелые, глинистые и закисленные почвы плохо скажутся на урожае. Готовить участок лучше осенью. Очистите грядки от сорняков и перекопайте на глубину до 20 см, предварительно внесите по ведру перегноя на 1 кв.м. На бедных почвах также стоит внести комплексные минеральные удобрения, например, нитрофоску или азофоску по инструкции. Отличная идея – посеять сидераты, которые улучшат состояние грунта.

Подсолнечник быстро расходует питательные вещества, поэтому каждый год место посадки нужно менять. Не рекомендуется высаживать подсолнечник после бобовых культур, а также томатов и свеклы. Лучше всего проводить посадку после кукурузы, картофеля и зерновых культур.

Готовим семена подсолнечника к посеву

Семена для посева подсолнечника можно купить в магазине или заготовить самостоятельно. В последнем случае не используйте семена гибридов, потому что новые растения не сохранят характеристик материнского растения.

Затем поэтапно проведите следующие процедуры:

• если семена свои, откалибруйте их по размеру, чтобы получить равномерные всходы;
• протравите посевной материал с помощью Фундазола, Винцит Форте, ТМТД, Бактофита или раствора марганцовки;
• для стимуляции роста можете использовать Корневин или другой подобный препарат;
• просушите семена на сухой ткани.

Сеем семена подсолнечника в грунт

Для прорастания семенам подсолнечника нужна температура почвы 8-12°С на глубине до 8 см, для нормального развития и плодоношения – 20-27°С. Поэтому лучшее время для посева – апрель-май, когда почва хорошо прогреется. Еще один вариант – посев на рассаду дома или в теплице. Он больше подходит для средней полосы России с ее поздней весной. В среднем созревание наступает спустя 70-150 дней, поэтому вы сможете примерно вычислить, когда хотите получить урожай и когда стоит провести посев.

Обработанные семена высевайте в хорошо увлажненную почву на глубину 3-5 см. В каждую лунку кладите по 2-3 семечка на случай, если какие-то семена не взойдут. Если сорт крупный, оставляйте между лунками примерно 80-90 см, средний – 45-55 см. Расстояние между рядами должно быть не менее 0,7 м. Эти же параметры соблюдайте при высаживании рассады в открытый грунт.

Ухаживаем за подсолнечником

В первые недели растения особенно уязвимы перед сорняками, поэтому почву нужно поверхностно рыхлить по следующей схеме:

• после появления всходов;
• в фазе 2 пар листьев;
• в фазе 3 пар листьев (также дополнительно нужно провести окучивание);
• в фазе 5-6 пар листьев.

Когда подсолнечник вырастет до высоты 70-80 см, рыхление можно прекратить. Во время цветения желательно провести еще одно окучивание и при необходимости установить опоры.

Когда у подсолнухов появятся по 4 настоящих листика, проведите прореживание всходов. Оставляйте только самые крепкие экземпляры, остальные аккуратно срежьте. Выдергивать сеянцы не рекомендуется, чтобы не повредить корни соседних растений.

Правильно поливаем подсолнечник

Молодые всходы подсолнечника нуждаются во влаге, и поливать их нужно достаточно часто – в засушливую погоду до 3 раз в день. Также растения нуждаются в обильных поливах в периоды бутонизации, цветения, формирования корзинки и семян.

Основное правило полива подсолнуха: он должен быть обильным, чтобы земля увлажнилась на глубину залегания корней.

Взрослые растения не боятся засухи, их длинные корни вполне способны обеспечить себя водой. Но слишком иссушать растения, особенно в жару, не стоит, иначе листья начнут быстрее стареть, а в семенах будет меньше масел.

Поливать подсолнечники нужно в междурядья. Также можно проводить дождевание (искусственное орошение).

Подкармливаем подсолнечник для обильного плодоношения

Подсолнечник любит калий и благодарно отзовется на подкормки в течение сезона. В среднем требуется три процедуры, для удобства мы представили их в виде таблицы.

Удобрения вносите после полива. И будьте осторожны с азотными подкормками, иначе растения станут более подвержены болезням, а семянки окажутся пустыми.

Альтернатива подкормкам в течение всего сезона – внесение удобрений в почву перед посевом. На 1 кв.м требуется по полведра компоста и 2 ст.л. азофоски. Способ подойдет только для достаточно питательных почв.

Защищаем подсолнечник от болезней и вредителей

Болезни наносят большой вред подсолнечнику и могут полностью лишить урожая. Серая, белая и корневая гнили, ложная мучнистая роса, ржавчина, вертициллезное увядание, мозаика – эти и другие недуги возникают от неправильной агротехники, в частности, нарушения севооборота или неблагоприятной погоды.

Если вы обнаружили признаки заболевания, не спешите использовать химические препараты. Лучше приготовьте раствор Фитоспорина или Триходермина – биопрепаратов, которые можно использовать также в период сбора урожая.

Не меньший вред наносят подсолнечнику и вредители: совка, тля, луговой мотылек, паутинный клещ, проволочник, медведка и др. Для борьбы используйте биологические препараты (Битоксибациллин, Актофит, Боверин и т.д.) либо народные средства, которые не нанесут вреда вашему здоровью.

Отдельно следует сказать о птицах, которые прилетают, чтобы полакомиться созревшими семенами. Для защиты можно использовать:

• марлевые или тканевые повязки на корзинки;
• колышки, между которыми натянуты белые нитки;
• полоски фольги, привязанные к кольям или стеблям подсолнечника;
• огородное пугало и др.

Убираем урожай подсолнечника

Как только подсолнечник начнет усыхать, его семянка наклонится и повиснет, а лепестки почти все опадут – можно собирать урожай. Аккуратно срежьте семянки и оставьте на 1-2 дня просушиться на свежем воздухе, предварительно укрыв их от птиц тканью или бумагой. Полиэтиленовые пакеты не подойдут, т.к. создадут эффекта парника.

После просушки надо извлечь семена. Обычно достаточно потереть две семянки друг о друга над ведром. Если не помогло, используйте жесткую щетку. Затем промойте семечки и тщательно просушите, разложив на ровной поверхности в один слой. Уберите мусор и испорченные экземпляры. Осталось пересыпать семечки в бумажные пакеты или тканевые мешки и спрятать в контейнеры.

Семечки подсолнуха ешьте сырыми или слегка подсушивайте, чтобы они не потеряли своих полезных свойств. Если любите жареные соленые семечки, берите на заметку наш рецепт!

Жареные соленые семечки подсолнечника – домашний рецепт

Вам понадобятся: 500 г сырых семечек, 3-5 ст.л. соли, 1,5-2 л воды.

Приготовление. Промойте семечки, залейте водой с солью и оставьте на ночь. Затем просушите их, выложите на противень в один слой и жарьте при температуре 150°C до золотистого цвета (примерно 30-40 минут), периодически перемешивая. Перед употреблением остудите.

А можете приготовить вкусную и полезную халву!

Домашняя халва из семечек подсолнечника

Вам понадобятся: 2 стакана неочищенных семечек, 1,5 стакана муки, 1 стакан сахара, 80 г воды, 150 г растительного масла, орехи, изюм или шоколад.

Приготовление. Семечки немного обжарьте и мелко измельчите вместе с шелухой с помощью блендера, кофемолки или мясорубки. Муку подсушите на сухой сковороде и смешайте с измельченными семечками. Добавьте в воду сахар и сварите густой сироп. В конце варки добавьте в него растительное масло. Затем залейте полученной смесью семечки, перемешайте и разложите в емкости. По желанию добавьте растопленный шоколад, очищенные орехи или изюм. Поставьте емкости в холодильник до застывания халвы.

Яркие подсолнухи украсят цветник и станут ценным источником витаминов. Надеемся, вы разобрались, как выращивать подсолнечник на даче. Скорее выбирайте подходящий сорт и место для посадки, чтобы в будущем году собрать богатый урожай домашних семечек!

Источник