Подготовка почвы под посадку деревьев

Подготовка почвы и посадка деревьев

Подготовка почвы для посадки древесных растений при озеленительных работах значительно сложнее, нежели при лесных культурах. Земельные участки, подлежащие озеленению, предварительно обследуются. Наилучшими считаются ровные участки с рыхлым и глубоким слоем почвы — супесчаной, суглинистой или чернозёмной, с хорошими условиями для просачивания воды. Содержащиеся в почве камни, мусор, комья извести и другие примеси удаляются; затем озеленяемые участки подвергаются сплошной перекопке или вспашке на глубину в 25 — 30 см. Вспашку озеленяемой площади лучше производить осенью, причём весною надо почву пробороновать, а затем посадить деревья. Если же посадка предполагается осенью, то в течение лета участок держат под чёрным паром.

Посадные места для озеленения следует подготовлять заблаговременно. Для весенних посадок ямы желательно выкапывать осенью, а для осенних — недели за две до посадки; для проветривания ямы надо оставлять открытыми на 5 — 10 дней. Вблизи построек почва обычно содержит строительный мусор и весьма часто не пригодна для роста растений. В таких случаях в ямах взрыхляют дно и заполняют их заранее подвезённой перегнойной землёй. Для одиночных деревьев в возрасте 5 — 10 лет выкапываются ямы глубиной в 0,6 — 0,7 м и шириной в 0,6 — 0,8 м. Таких же размеров делают канавы при сплошной посадке кустарников. Для групповых посадок деревьев или одиночных 3 — 5-летних кустарников ямы делают глубиною и шириною в 0,5 — 0,7 м. При посадке крупномерных деревьев размеры посадочных ям увеличиваются в соответствии с размерами корневой системы.

Деревья и кустарники лучше всего высаживать весной, до начала распускания почек. Продолжительность этого периода, однако, незначительна, что нередко заставляет откладывать посадки на осень: в средних широтах — на период от пожелтения листвы до начала ноября, а в более южных — позже. В исключительных случаях деревья и кустарники можно высаживать в течение всего вегетационного периода, и тогда их приживаемость зависит от тщательности выкопки посадочного материала, от правильности его перевозки, посадки и от последующей регулярной поливки.

При перевозке посадочного материала из питомника к месту посадки корневую систему необходимо сохранять во влажном состоянии. Для этого дно кузова машины или телеги выстилают мокрой соломой, мхом, рогожами, брезентом; при больших партиях посадочного материала на дно автомашины насыпают слой влажной земли. Растения укладывают так, чтобы их корневая система была окружена землёю, а сверху покрывают рогожами, соломенными матами или брезентом. На месте посадки растения сразу же прикапывают; в крайнем случае надо засыпать корневую систему слоем земли и время от времени поливать. При посадке растений вслед за доставкою их складывают в тени и накрывают влажными рогожами. Если растения приходится прикопать на зиму, то роют достаточно глубокую канаву, в которую укладывают посадочный материал на сравнительно большом расстоянии друг от друга, а затем засыпают корневую систему землёй.

Рис. 135. Схема посадки дерева

Перед посадкой в дно ямы на глубину 0,5 м вбивают колья диаметром в 4 — 5 см и длиной — до начала кроны. К этим кольям привязывают стволы посаженных деревьев. После посадки постановка кольев бесполезна. При посадке на дно ямы насыпают холмик перегнойной земли, на котором расправляют корни сажаемого дерева. Корни частично обрезают, чтобы они не подворачивались в посадкой яме (рис. 135). Во время посадки дерево слегка потряхивают, чтобы земля плотно облегала корни и чтобы в ней не образовались пустоты. Яму, засыпанную на 3 — 5 см выше уровня земли, уплотняют ногами. При осенней посадке стволы деревьев окучивают землёй или навозом на ширину посадной ямы, чтобы предохранить корневую систему от морозов. Посаженное дерево поливают, причём на одно дерево и на погонный метр живой изгороди расходуют 25 л воды, а на одиночный кустарник — 12 л. У посаженных деревьев и кустарников несколько обрезают крону, чтобы уменьшить испарение воды. Деревья подвязывают к кольям сначала в одном месте, а через две-три недели после посадки в трёх местах: под кроною, посредине кола и на 0,5 мот земли. В людных местах стволы посаженных деревьев ограждают деревянными или железными каркасами.

Источник

Подготовка почвы к посадкам плодовых деревьев

Перед посадкой плодовых деревьев следует тщательно подготовить почву. Цель — улучшение свойств почвы на глубине 50-60 см, проветривание ее, обогащение перегноем и другими удобрениями, а также регулирование ее реакции. В год посадки плодовых деревьев летом почву надо вскопать на глубину 50-60 см и одновременно внести в нее соответствующее количество химических удобрений.

Хорошо проводить посадку плодовых деревьев в почву, удобренную навозом. Для посадки деревьев рекомендуется готовить полосу шириной 1,0-1,5 м. Ямы для осенних посадок плодовых деревьев готовят не позднее, чем за месяц, а для весенних — выкапывают уже осенью. Чтобы после выкапывания не потерять центр ямы и посадить дерево точно в ряд, в середину ямы вбивают колышек, а по краям — два других. Ямы выкапывают на глубину 50-60 см и в диаметре 100-150 см. На плодородной почве эти ямы могут быть и меньших размеров. Дно ямы разрыхляют, особенно на тяжелых, плотных почвах.

Копая яму, верхние, более плодородные слои почвы отбрасывают на один край ямы, а нижние, менее плодородные, на другой. При разметке посадки деревьев друг от друга не следует забывать о том, как деревья будут выглядеть в период зрелости. Поэтому их не следует высаживать слишком близко. В густой посадке деревьям не хватает света, они будут слишком тянуться в высоту, мало цвести и плодоносить, чаще подвергаться болезням и нападению вредителей.

Для яблонь на мощном подвое и черешни рекомендуют расстояние 8-10 м, для груш на сеянцах и дичках 7-9 м, для орехоплодных 10-15 м, для сливы и вишни 6-8 м, для абрикосов 6-7 м, для персиков 4-5 м, для яблонь и груш на карликовом подвое 4-6 м, для крыжовника и смородины 2-3 м, для малины и ежевики 1-2 м, а для лесного ореха — 4 м. Деревья в стеновой посадке высаживают на расстоянии 3-4 м на ровных участках в направлении север — юг, на склонах в направлении горизонталей.

Если по всей площади сада в какой-либо определенной части его высаживают деревья одинакового облика, удобнее всего треугольное размещение, поскольку в данном случае эффективно используется вся площадь. Если в саду высаживать деревья различного облика, сорта и возраста (например, семечковые с вишней или деревья с кустарником), лучше размещать их в форме четырехугольника, квадрата или прямоугольника с перемежающейся посадкой кустарника и деревьев малых размеров.

Если плодовые деревья высаживают на участке, где были выкопаны старые плодовые деревья, желательно оставить грунт в покое не менее полугода, причем в течение этого времени почву перекапывают несколько раз, удаляя заодно все старые корни. Кроме того, на таком участке год надо выращивать овощи, чтобы обновить плодородие почвы, удобряя участок навозом и химическими удобрениями. Новые плодовые деревья не следует сажать на то же самое место, где росли старые деревья. Не рекомендуется также сажать на том же месте одинаковые виды плодовых деревьев.

Источник

Посадки плодовых деревьев

Вы здесь

Плодовые деревья высаживают в пору их вегетативного покоя. Самое удобное время для этого, в особенности в областях, для которых характерны весенние засухи — октябрь и ноябрь. Высаженные в это время растения хорошо используют зимнюю влагу, земля в лунках в течение зимы уплотняется, и весной они начинают раньше распускаться.

Закупленные для посадок саженцы высаживают по возможности сразу; необходимо тщательно проследить за тем, чтобы у них не засохли корни. Если корни подсохнут, дерево надо на день погрузить в воду до кроны. Если же не удается высадить деревья осенью, их укладывают в землю, тщательно прикрывают землей, принимая меры предосторожности против возможных их повреждений со стороны животных. Весной деревья высаживают сразу же, как только почва оттает и подсохнет.

Персики, в отличие от других деревьев, не образуют осенью мочек корня, а поэтому они не могут получать воду из земли. Всю зиму, испаряя влагу через ствол и ветви, они часто усыхают от недостатка влаги. Поэтому осенняя посадка этих деревьев оправдывается лишь при сравнительно короткой и безморозной зиме. Их рекомендуется высаживать ранней весной, не позже чем через два дня после получения из питомника. Но если вы купили персики уже осенью, их следует уложить до середины кроны в яму, выкопанную на таком месте, где они не замокнут зимой.

Абрикосы и орешник также лучше высаживать ранней весной. А рассаду ягодников клубники и земляники высаживают в июле, начале августа: это ведет к тому, что уже в первый год получают хороший урожай. После первой половины сентября клубнику и землянику высаживать не следует.

Смородину и крыжовник предпочтительнее высаживать осенью, поскольку весной эти кустарники быстро расцветают; может произойти повреждение почек и задержка роста. У малины же наиболее урожайна именно весенняя посадка. При осенней посадке все саженцы весной следует проверить и по мере необходимости примять вокруг корней землю.

Читайте также: Почва для елей кислая

Подготовка почвы к посадкам

Перед посадкой плодовых деревьев следует тщательно подготовить почву. Цель — улучшение свойств почвы на глубине 50—60 см, проветривание ее, обогащение перегноем и другими удобрениями, а также регулирование ее реакции. В год посадки плодовых деревьев летом почву надо вскопать на глубину 50—60 см и одновременно внести в нее соответствующее количество химических удобрений. Хорошо проводить посадку плодовых деревьев в почву, удобренную навозом. Для посадки деревьев рекомендуется готовить полосу шириной 1,0—1,5м.

Ямы для осенних посадок плодовых деревьев готовят не позднее, чем за месяц, а для весенних — выкапывают уже осенью. Чтобы после выкапывания не потерять центр ямы и посадить дерево точно в ряд, в середину ямы вбивают колышек, а по краям — два других. Ямы выкапывают на глубину 50—60 см и в диаметре 100—150 см. На плодородной почве эти ямы могут быть и меньших размеров. Дно ямы разрыхляют, особенно на тяжелых, плотных почвах.

Копая яму, верхние, более плодородные слои почвы отбрасывают на один край ямы, а нижние, менее плодородные, — на другой.

При разметке посадки деревьев друг от друга не следует забывать о том, как деревья будут выглядеть в период зрелости. Поэтому их не следует высаживать слишком близко. В густой посадке деревьям не хватает света, они будут слишком тянуться в высоту, мало цвести и плодоносить, чаще подвергаться болезням и нападению вредителей. Для яблонь на мощном подвое и черешни рекомендуют расстояние 8—10 м, для груш на сеянцах и дичках 7—9 м, для орехоплодных 10—15 м, для сливы и вишни 6—8 м, для абрикосов 6—7 м, для персиков 4—5 м, для яблонь и груш на карликовом подвое 4—6 м, для крыжовника и смородины 2—3 м, для малины и ежевики 1—2 м, а для лесного ореха — 4 м.

Деревья в стеновой посадке высаживают на расстоянии 3—4 м на ровных участках — в направлении север-юг, на склонах в направлении горизонталей.

Подготовка саженцев к посадке

После закупки саженцев перед посадкой их специально готовят. Острым ножом или ножницами обрезают все повреждения, засохшие или замерзшие корни, пока не появится здоровая ткань. Здоровые корни имеют древесину белого цвета, засохшие — коричневого, а замерзшие — серого или черного. Слегка подрезают и чересчур длинные и слабые корни, причем срезу желательно придать правильную форму. Срез должен быть гладким, а площадь его — наименьшей. Срезать нужно перпендикулярно к оси корня.

Если у кроны больше четырех боковых побегов (а у чашеобразной формы кроны больше трех), лишние побеги срезаются непосредственно у ствола. Далее производят обрезку всех побегов, вырастающих ниже по стволу или на границе ствола и корня — на так называемой корневой шейке. Пораненные места заглаживают ножом и затирают садовым воском, что особенно важно для персиков. Оставшиеся побеги обрезают только весной, в том числе и у деревьев, посаженных осенью.

Чтобы помочь саженцам укорениться, перед посадкой замачивают корни в кашице из смеси гумусно-глинистого пахотного слоя с коровяком. В эту кашицу не добавляется ил, поскольку он затвердевает на подсыхающей почве и не дает возможности корням дышать, а мочкам корня проникать в почву.

У деревьев с высоким стволом или слаборазвитой корневой системой устанавливают колы-стойки, особенно на ветреных участках. Для наиболее высоких деревьев такие колы нужно сохранять в течение 5—8 лет, пока ствол достаточно укрепится. Для мелкокорневых растений колья оставляют постоянно. Колья изготовляют из качественного материала. Кол не должен входить в пределы кроны деревьев (10 см ниже уровня самого низкого побега). У деревянных кольев нижняя часть, погруженная в землю, обжигается или покрывается защитным безвредным слоем. В яму, подготовленную для посадки дерева, колья вбивают заранее, до посадки дерева.

Посадка плодовых деревьев

Прежде чем приступить к посадке плодовых деревьев, необходимо проверить почву, не слишком ли она влажна или проморожена. Яму с приготовленным колом частично засыпают качественной землей верхнего слоя, которую при выкапывании ямы складывают отдельно. По периферии ямы землю слегка утаптывают. Землю можно обогатить компостом. Ни в коем случае не следует вносить свежий навоз.

Землю засыпают в яму так, чтобы у центрального кола она образовала холмик, на котором и устанавливается высаживаемое дерево. На участках, подверженных ветрам, колышек ставят приблизительно в 10 см от дерева с той стороны, откуда дуют ветры. В остальных случаях его вбивают обычно на южной стороне дерева: тогда он затеняет ствол молодого саженца от лучей солнца. От того, правильно ли проведена посадка, зависят дальнейшее развитие и плодоносность дерева. Слишком глубокая посадка — одна из причин постоянной неплодоносности дерева. Поэтому дерево надо сажать таким образом, чтобы корневая шейка саженца возвышалась на 5—6 см над поверхностью почвы. После оседания грунта дерево будет сидеть в земле в таком же виде, как оно росло в питомнике.

Во избежание чрезмерно глубокого оседания грунта его слегка утаптывают по периферии ямы. Выдерживать установленную норму глубины посадки особенно важно для плодовых деревьев малых размеров, выращиваемых на медленно растущем подвое. При глубокой посадке в месте прививки в культивируемой части вырастают собственные, как правило, буйно растущие корни, что ослабляет плодовитость подрастающего подвоя и влияет на размеры кроны дерева.

Дерево должны сажать два человека — один придерживает дерево и расправляет его корни, другой засыпает яму мелко просеянной землей, причем первый должен слегка потряхивать деревцем, чтобы грунт всюду проник между корнями, не оставив пустот, заполненных воздухом, ибо эти пустоты создают предпосылки для плесневения корней, а дерево плохо принимается. Необходимо тщательно следить, чтобы в яму не попадали дерн и комья земли. Чтобы земля плотно облегала корни, необходимо после засыпки яму утоптать и полить.

Нижние слои грунта, выкопанные из ямы и отложенные в сторону, можно использовать лишь тогда, когда не хватает плодородной земли. Но в данном случае землю нужно обогатить компостом и уложить на поверхности ямы.

Посаженное дерево привязывают к колу, но не плотно, чтобы при осаживании его в земле дерево могло переместиться. Лишь когда саженец осядет полностью, его привязывают к колышку крепко, желательно кожаными ремешками (резинками тут пользоваться нельзя).

Еще до посадки плодового дерева почву тщательно удобряют химическими удобрениями. На одну яму следует дать 1,5—2,0 кг известковой муки, 1,5—2,0 кг томасовой муки и 0,2—0,3 кг сульфата калия. Половину этих удобрений кладут на дно ямы, а другую половину тщательно перемешивают с землей и засыпают в нижнюю часть ямы. Не следует допускать, чтобы удобрения соприкасались непосредственно с корнями саженца.

Во время осенних посадок саженцы должны быть защищены от повреждений со стороны животных. Вокруг каждого деревца до высоты 130 см ставят сетку или другие ограждения из камыша, еловой коры, хвои и т.п. Весной эти ограждения сжигают, чтобы уничтожить вредителей, которые нашли там пристанище в течение зимы.

Чтобы корни дерева не промерзли, вокруг ствола насыпают холмик земли высотой 25—30 см, весной эту землю разбрасывают на расстояние метра в виде чаши, что способствует влагозадержанию.

Пересадка деревьев

Иногда приходится пересаживать взрослое плодовое дерево. Залог успешной пересадки — сохранение целостности корневой системы. Для этого за год до пересадки выкапывается канавка по диаметру кроны на расстоянии 50—70см от ствола, засыпаемая компостированной землей. В течение вегетации этот грунт хорошо прорастает, а корневой ком при пересадке хорошо сохраняется. При перевозке выкопанного дерева на большое расстояние корневой комок следует поместить в ящик или обернуть мешковиной. Весной крону пересаживаемого дерева надо «омолодить» (сильно обрезать). Чтобы дерево укоренилось на месте посадки и чтобы защитить его от ветра, нужно укрепить его тремя сетками с подложенной мешковиной, проследив, чтобы сеткой не повредили ствол. Это защитное сооружение закрепляется колышком, вбитым в землю. С целью уменьшения испарений влаги рекомендуется весь ствол обвязать мешковиной или соломой. В период вегетации дерево обильно поливают, а после того, как оно принялось, удобряют. На второй год с пересаженного дерева снимают все цветы и появившиеся плоды, чтобы не истощать его.

Источник