Подготовка почвы под посадку кустарников
Подготовка почвы и посадка деревьев
Подготовка почвы для посадки древесных растений при озеленительных работах значительно сложнее, нежели при лесных культурах. Земельные участки, подлежащие озеленению, предварительно обследуются. Наилучшими считаются ровные участки с рыхлым и глубоким слоем почвы — супесчаной, суглинистой или чернозёмной, с хорошими условиями для просачивания воды. Содержащиеся в почве камни, мусор, комья извести и другие примеси удаляются; затем озеленяемые участки подвергаются сплошной перекопке или вспашке на глубину в 25 — 30 см. Вспашку озеленяемой площади лучше производить осенью, причём весною надо почву пробороновать, а затем посадить деревья. Если же посадка предполагается осенью, то в течение лета участок держат под чёрным паром.
Посадные места для озеленения следует подготовлять заблаговременно. Для весенних посадок ямы желательно выкапывать осенью, а для осенних — недели за две до посадки; для проветривания ямы надо оставлять открытыми на 5 — 10 дней. Вблизи построек почва обычно содержит строительный мусор и весьма часто не пригодна для роста растений. В таких случаях в ямах взрыхляют дно и заполняют их заранее подвезённой перегнойной землёй. Для одиночных деревьев в возрасте 5 — 10 лет выкапываются ямы глубиной в 0,6 — 0,7 м и шириной в 0,6 — 0,8 м. Таких же размеров делают канавы при сплошной посадке кустарников. Для групповых посадок деревьев или одиночных 3 — 5-летних кустарников ямы делают глубиною и шириною в 0,5 — 0,7 м. При посадке крупномерных деревьев размеры посадочных ям увеличиваются в соответствии с размерами корневой системы.
Деревья и кустарники лучше всего высаживать весной, до начала распускания почек. Продолжительность этого периода, однако, незначительна, что нередко заставляет откладывать посадки на осень: в средних широтах — на период от пожелтения листвы до начала ноября, а в более южных — позже. В исключительных случаях деревья и кустарники можно высаживать в течение всего вегетационного периода, и тогда их приживаемость зависит от тщательности выкопки посадочного материала, от правильности его перевозки, посадки и от последующей регулярной поливки.
При перевозке посадочного материала из питомника к месту посадки корневую систему необходимо сохранять во влажном состоянии. Для этого дно кузова машины или телеги выстилают мокрой соломой, мхом, рогожами, брезентом; при больших партиях посадочного материала на дно автомашины насыпают слой влажной земли. Растения укладывают так, чтобы их корневая система была окружена землёю, а сверху покрывают рогожами, соломенными матами или брезентом. На месте посадки растения сразу же прикапывают; в крайнем случае надо засыпать корневую систему слоем земли и время от времени поливать. При посадке растений вслед за доставкою их складывают в тени и накрывают влажными рогожами. Если растения приходится прикопать на зиму, то роют достаточно глубокую канаву, в которую укладывают посадочный материал на сравнительно большом расстоянии друг от друга, а затем засыпают корневую систему землёй.
Рис. 135. Схема посадки дерева
Перед посадкой в дно ямы на глубину 0,5 м вбивают колья диаметром в 4 — 5 см и длиной — до начала кроны. К этим кольям привязывают стволы посаженных деревьев. После посадки постановка кольев бесполезна. При посадке на дно ямы насыпают холмик перегнойной земли, на котором расправляют корни сажаемого дерева. Корни частично обрезают, чтобы они не подворачивались в посадкой яме (рис. 135). Во время посадки дерево слегка потряхивают, чтобы земля плотно облегала корни и чтобы в ней не образовались пустоты. Яму, засыпанную на 3 — 5 см выше уровня земли, уплотняют ногами. При осенней посадке стволы деревьев окучивают землёй или навозом на ширину посадной ямы, чтобы предохранить корневую систему от морозов. Посаженное дерево поливают, причём на одно дерево и на погонный метр живой изгороди расходуют 25 л воды, а на одиночный кустарник — 12 л. У посаженных деревьев и кустарников несколько обрезают крону, чтобы уменьшить испарение воды. Деревья подвязывают к кольям сначала в одном месте, а через две-три недели после посадки в трёх местах: под кроною, посредине кола и на 0,5 мот земли. В людных местах стволы посаженных деревьев ограждают деревянными или железными каркасами.
Источник
Посадка кустарников в саду
Декоративные и плодовые кустарники можно сажать поодиночке или формируя группы, декоративные композиции, живые изгороди и бордюры. Чтобы кустарники хорошо приживались и росли здоровыми, важно правильно выполнить их посадку.
Как и когда сажать кустарники?
Посадку выполняют или ранней весной, или поздней осенью, когда вегетация или еще не началась, или уже закончилась. Весной лучше сажать растения, плохо переносящие морозы, саженцы с открытой корневой системой, молодые или ослабленные саженцы. За лето они успеют укорениться, адаптироваться на новом месте, и первую зиму им будет проще перенести. Если кустарникам предстоит расти в сложных условиях (на тяжелой, переувлажненной почве, в холодном месте), их также лучше пересаживать весной. Осенью возможна посадка кустарников с закрытыми корневыми системами, с хорошей зимостойкостью.
Работы по пересадке проводят в несколько этапов.
Подготовьте почву. Каждому растению нужна отдельная посадочная яма. Ее размеры — 50-70 см в ширину и 30-40 см в глубину (должны соответствовать размерам корневой системы или кома земли). Глубину ямы корректируют позже, при посадке саженца так, чтобы его корневая шейка оказалась выше уровня земли. В яму засыпают удобрения. Можно смешать ведро торфа с 1 кг древесной золы и добавить 300 г суперфосфата, а также перепревший навоз. Если выполняется групповая посадка, расстояние между саженцами должно соответствовать размерам взрослого растения. Так, сирень обычно сажают в 2-3 метрах друг от друга, чубушник — на расстоянии в метр. Если нужно сформировать густую, плотную живую изгородь, расстояние между саженцами можно уменьшить. В любом случае оно должно быть достаточным для того, чтобы растения не подавляли друг друга.
Выберите день. Пересаживать кустарники лучше в теплую, но не слишком жаркую или ветреную погоду. Желательно, чтобы день был пасмурным, не слишком солнечным. В солнечные дни посадку лучше выполнять вечером. Если на ветвях уже есть раскрывшиеся почки, их нужно притенить, накрыв белой марлей на первые несколько недель.
Посадите растения. Для саженцев с открытой корневой системой на дне ямы по центру оставляют небольшой холмик, по которому расправляют, аккуратно раскладывают корни растения. Для кустарников, которые пересаживаются с комом земли, дно ямы делают ровным. Ком осторожно освобождают от упаковки и помещают в посадочную яму. Ее заполняют вынутой рыхлой землей. Если корневая система была открытой, нужно следить, чтобы между корнями не оставалось пустот, плотно, но аккуратно заполнять все пространство внутри ямы почвой. При засыпке ямы куст выравнивают, ориентируют его ствол вертикально, грунт уплотняют. Если растение высокое, дополнительно можно установить растяжки или подпорки, которые помогут ему сохранять вертикальное положение, пока оно не приживется.
После пересадки. Растения сразу же обильно поливают. Чтобы вода не растекалась, по кругу вокруг ствола на достаточном расстоянии можно сделать неглубокие лунки. На каждый куст среднего размера нужно 1-2 ведра воды, для больших кустов — 2-3 ведра. После полива почву вокруг куста мульчируют, насыпая перегной или разложившийся торф. В течение первых двух-трех недель полив должен быть ежедневным и обильным. В первое лето после пересадки регулярно контролируют влажность почвы (особенно, если погода стоит сухая). Земля в приствольных кругах не должна пересыхать. Почву в них аккуратно рыхлят на небольшую глубину, чтобы она оставалась мягкой. Сорняки выпалывают. Периодически в первое лето для подкормки молодых растений используют жидкие минеральные удобрения. Если пересадка выполнялась весной, осенью все кустарники обкладывают навозом, закапывая его в грунт в следующем году.
После осенней пересадки даже в том случае, если кустарник является зимостойким, на первую зиму его желательно укрыть от морозов и ветра. Хвойникам укрытие нужно еще и для того, чтобы хвоя не получила ожоги. При пересадке под зиму кустарники желательно укрепить растяжками или опорами. Почву можно мульчировать корой, торфом, увеличивая толщину их слоя, чтобы лучше защитить растение от морозов. Если кустарники пересаживались весной на открытое, солнечное место, их лучше укрывать от лучей солнца, чтобы не допустить ожогов коры. На открытых местах молодые растения дополнительно защищают от ветра.
Ландшафтная студия «Гринтэк» поставляет саженцы плодовых и декоративных кустарников. Сотрудники студии выполнят их посадку так, чтобы кустарники быстро прижились на новом месте.
Источник
Посадка деревьев и кустарников: основные правила
Посадка деревьев и кустарников: основные правила
Как правило, посадка растений вызывает множество вопросов не только у начинающих садоводов-любителей, но и у практикующих озеленителей. Как сажать? Когда лучше сажать? Что делать с упаковкой корневой системы при посадке? Проще ли сажать контейнерные растения?
В этой статье мы постараемся ответить на большинство самых распространенных вопросов и сформулировать основные правила и рекомендации по посадке и обо всем, что с ней связано.
Несмотря на то, что правила обращения с растениями и технология посадки достаточно просты, их строгое соблюдение наряду с качественным посадочным материалом и внимательным уходом за растениями, гарантирует Вам великолепные результаты: высокую приживаемость, здоровые и декоративные растения на долгие годы.
Основные правила обращения с растениями при разгрузке и посадке
Прежде всего, чтобы избежать сломов ветвей и других повреждений, при погрузке и перевозке растений их обязательно связывают. При этом очень осторожно нужно относиться к хрупким и ломким растениям, таким как бересклет крылатый, гортензии, верески, можжевельники, а также карликовые хвойные и штамбовые формы.
Если стоит жаркая погода, не перевозите саженцы в герметично закрытом кузове, если это не изотермический контейнер. Высокая температура может привести к повреждениям тканей листьев и побегов. Лучше всего для растений в пределах области подходят автомашины с тентом или открытые (бортовые). Для дальних перевозок лучше изотермические контейнеры.
Растения на участке могут быть разгружены вручную или при помощи механических средств: авто-погрузчика, крана-манипулятора.
Особого обращения требуют тяжелые деревья. Растения с комом могут подниматься только за ком, при этом обязательно следует поддерживать ствол дерева или крону, если это кустовая форма. Грубое обращение со стволом может повлечь за собой серьезные механические повреждения коры и древесины, а также привести к повреждениям кома и корней, если поднимать дерево за ствол.
Кома крупных деревьев и кустарников обычно упакованы в металлическую оплетку (сетку). Это в значительной степени облегчает их разгрузку и перемещение – для подъема растений используют специальные крюки, которыми цепляют за сетку. Однако если ком упакован только в мешковину, использование крюков недопустимо — это приводит к сильным повреждениям мешковины и целостности кома, а, следовательно, корневой системы растения.
При разгрузке крупномерных растений с большим комом при помощи крана-манипулятора используют 3 чалки: 2 из них удерживают основной вес кома, а третья поддерживает ствол дерева в горизонтальном положении или немного выше (см. рисунок). При этом очень важно защитить ствол в месте крепления чалки от повреждения и задиров коры, например, обмотав толстым слоем мешковины.
Разгрузка контейнерных растений намного проще. Пластиковые контейнеры и мягкие сумки-контейнеры (Easy Lift), как правило, снабжены 2-4 удобными ручками.
После доставки саженцев на участок, желательно сразу приступать к их посадке. Чем меньше срок хранения растений и чем быстрее посадка, тем выше приживаемость. Особенно это правило важно при весенних посадках, когда с каждым днем температура воздуха повышается, растения вступают в фазу роста и требуют все более внимательного ухода.
Если все же высадить растения сразу не получается, оставить их на некоторое время лучше всего в тени. Высокие деревья обладают большой парусностью и могут упасть. Поэтому их нужно подвязать к какой-либо опоре, защитив при этом ствол от повреждений мешковиной. Если это невозможно, допустимо аккуратно уложить деревья на землю.
Кома и контейнеры растений нужно полить и на время хранения укрыть от перегрева и высыхания мешковиной или замульчировать толстым слоем опилок, перегноя. Полив растений производится ежедневно, а при необходимости и 2 раза в день.
Если Вы приобрели растения с открытой корневой системой и можете их посадить только через несколько дней, постарайтесь поместить их в более прохладные условия: подвальное помещение, холодный гараж или северная сторона дома, где нет прямого солнца. Корни нужно укрыть влажной тканью, а лучше всего прикопать. Нельзя держать корневую систему саженцев постоянно погружённой в воду – корни не смогут дышать.
Выбор места для посадки
В идеале растения должны высаживаться согласно ассортиментной ведомости по заранее размеченным местам (проект, посадочный чертеж и дендроплан). Это позволит Вам избежать многих ошибок при подборе ассортимента и размещении растений на участке.
В случае если у Вас нет проекта посадок, обязательно учитывайте не только декоративные качества того или иного вида, размер взрослых растений, но и требования к условиям произрастания, а лучше доверьте подбор и расстановку растений в саду профессиональному ландшафтному дизайнеру.
Высаженное растение будет успешно расти лишь при оптимальных для него условиях почвы, воздуха, света, тепла и влаги. Если хотя бы одно из условий не будет соответствовать требованиям растения, то именно оно будет определять результат.
Обычно, если при посадке не учтены требования к условиям произрастания (например, светолюбивый кустарник посажен в тени), это не приведёт к немедленной гибели растения, но развитие его будет замедлено (побеги вытянутся, крона не будет густой), ухудшатся декоративные качества (не будет цвести), понизится морозостойкость и устойчивость к болезням.
Как правило, большинство растений прекрасно развиваются, если им обеспечены следующие условия:
Освещенность: оптимально солнце или легкая полутень; если прямое солнце на участке менее половины светового дня, следует выбирать растения, выносящие полутень и тень;
Влажность почвы: оптимальна средняя, то есть, недопустимы ни пересыхание кома, ни застой воды. Для излишне сухих почв, если невозможно обеспечить регулярный полив, выбирайте засухоустойчивые виды. При высоком положении грунтовых вод и застойном переувлажнении – соответственно устойчивые к затоплению растения.
Почва: суглинистая или супесчаная, легкая, богатая органическими и минеральными веществами. pH близкий к нейтральному (6-7). Если почва на вашем участке тяжелая или очень кислая, обязательно учитывайте это при подборе ассортимента, высаживая растения влаголюбивые (или предпочитающие именно кислый субстрат) и отдавайте предпочтение малотребовательным видам и сортам.
Ветер: многие теплолюбивые и капризные породы хорошо зимуют только при условии посадки в защищенное от ветра место, где зимой скапливается больше снега.
Посадка растений с комом
1. Сроки посадки
Обычно посадку растений проводят в два срока: весной и осенью.
При весенней посадке основная опасность — это пересыхание корневой системы. Поэтому при транспортировке, хранении растений необходимо тщательно следить, чтобы корни (ком земли) всегда были влажными, а ветви (особенно с распустившимися листьями) были защищены от палящего солнца и ветра.
Сроки весенней посадки – сразу же после оттаивания почвы и до начала активного роста побегов (в средней полосе обычно с начала апреля до первой недели мая).
Но, несмотря на то, что период между созреванием почвы и началом роста у растений составляет всего две-три недели, в которые и нужно уложиться, весенняя посадка дает много преимуществ.
Во-первых, посаженные весной растения в течение лета и осени смогут хорошо укорениться на новом месте и адаптироваться к нашему климату. Своевременная весенняя посадка при соблюдении всех правил агротехники дает наиболее высокую приживаемость.
Во-вторых, с практической точки зрения, весной сажать предпочтительнее, поскольку выбор посадочного материала в апреле-мае наиболее широкий: пик поставок приходится как раз на весну. Можно не только оформить заказ на растения нужного вида, сорта, размера и количества, но и выбрать понравившиеся экземпляры на площадке.
При выборе сроков посадки необходимо учитывать и некоторые биологические особенности видов. Так, осеннюю пересадку плохо переносят такие породы, как дуб и береза. Эти породы традиционно сажают весной (для контейнерных растений это не актуально). Теплолюбивые, капризные растения (например, рододендроны, азалии, бирючина), также в нашем климате предпочтительно высаживать весной — это позволит им лучше укорениться и подготовиться к зиме.
Кроме того, при весенней посадке Вы сможете уже в текущем году любоваться новыми растениями в своем саду.
Очень типичная ошибка при весенних посадках: «Нужно подождать пока земля прогреется». На самом деле сажать лучше раньше, как только Вы сможете выкопать посадочную яму.
Сезон осенних посадок начинается с началом листопада. По сравнению с коротким весенним периодом поиск и посадка необходимых видов или сортов растений может продолжаться вплоть до первых морозов, но пик осеннего сезона – это сентябрь–середина октября.
Не стоит чрезмерно затягивать посадку: поздней осенью выбор посадочного материала в питомниках и садовых центрах уже не такой богатый.
В этом случае намного удобнее оформить заказ на растения и получить качественный посадочный материал к определенному сроку в нужном ассортименте и количестве.
2. Подготовка посадочного места
К посадке растений приступают после завершения строительства и части ландшафтных работ на участке. Территория для посадок должна быть выровнена (при необходимости, выполнена вертикальная планировка), очищена от мусора, проведены необходимые мероприятия по улучшению почвы. Это убережет Ваши новые растения от нечаянных повреждений коры во время работ, уплотнения почвы в зоне корневой системы, насыпки излишнего грунта, закрывающего корневую шейку и т.д. и позволит избежать множества проблем в будущем.
Посадочные ямы и траншеи выкапывают в соответствии с проектом после выполнения разбивочных работ (выноса проекта в натуру). Для ранневесенних посадок ямы можно выкапывать осенью, утепляя их на зиму листвой, мхом, опилками, соломой.
При выкапывании ям, верхний плодородный слой земли складывают отдельно от нижнего, менее плодородного. При засыпке ям сначала используют плодородный грунт. В случае непригодности выкопанного грунта, его частично или полностью заменяют привезенным плодородным грунтом.
Оптимально, если свойства почвы, ее механический состав на участке и в пределах посадочной ямы будут близки. Значительно изменять состав почвы только в пределах посадочной ямы не следует.
Для некоторых растений (рододендроны, верески, розы) требуется специальный почвенный субстрат, обладающий определенной структурой, составом или pH, который готовят заранее, в соответствии с требованиями растений или покупают готовый.
Если почва на участке нарушена, грунт содержит большое количество строительного мусора и глины (вынутой из-под фундамента) и нет возможности провести мероприятия по ее улучшению, посадка осуществляется в ямы, заполненные привозным грунтом.
По форме ямы делают круглыми с отвесными стенками. Поскольку после посадки корни растения преимущественно растут в стороны, большая глубина посадочной ямы не нужна. Лучше, если она будет немного больше высоты кома растения – это уменьшит впоследствии оседание грунта.
Кроме этого полезно взрыхлить стенки посадочной ямы или перекопать почву вокруг, чтобы корни легче могли прорастать в окружающий грунт. Диаметр посадочных ям зависит от размера и возраста растения, и, главное, от размера корневой системы. В среднем диаметр ямы должен быть в 1,5 раза больше диаметра кома.
Для плотных групповых посадок кустарников копают общие котлованы по форме высаживаемой группы, для живых изгородей — соответственно траншеи.
Отдельно нужно рассмотреть вопрос посадки на тяжелых, глинистых почвах. Как правило, улучшение (замена) почвы в пределах посадочной ямы (особенно для крупных деревьев) малоэффективно, так как большая разница в механическом составе почвы между тяжелой глиной и легким посадочный грунтом сохранит эффект «контейнера»: корни растения, скорее всего не покинут пределов посадочной ямы. В этом случае нужно улучшать почву на всем участке. Схожая ситуация и с чрезмерно легкими, песчаными почвами.
3. Технология посадки
После подготовки посадочного места приступают непосредственно к посадке.
При установке растения в яму очень важно отследить положение корневой шейки (утолщение основания ствола, где он переходит в корни).
У древесных растений заглубление корневой шейки, особенно на тяжелых глинистых почвах, приводит к образованию гнили. Дело в том, что при длительном застое воды, который часто бывает весной возле стволов во время снеготаяния или в дождливую погоду, создаются безкислородные условия, кора на стволе не может нормально дышать и может в нижней части повреждаться гнилью.
Процесс этот медленный, поэтому такие растения могут сначала нормально расти и развиваться, но постепенно приобретут угнетенный вид и погибнут.
Для правильной установки растения, вначале осмотрите корневую систему и основание ствола: видна ли корневая шейка. Если она заглублена, то необходимо ее освободить, убрав часть почвы с поверхности кома (или контейнера).
Положение корневой шейки при установке растения можно проверить с помощью ровной планки, положенной на края посадочной ямы. В идеале корневая шейка должна находиться на уровне почвы (допустимо немного выше), но никогда не должна быть заглублена. Поэтому, с учетом просадки грунта, растения высаживают на 5 — 20 см выше нужного уровня. Чтобы не вынимать несколько раз крупное дерево и не подсыпать землю, целесообразно заранее сравнить глубину посадочной ямы и высоту кома растения.
После установки дерева в яме на нужном уровне, его необходимо выровнять так, чтобы ствол был вертикален, а растение – ориентировано в нужную для Вас сторону.
При необходимости нужно позаботиться о подвязке высаживаемых растений. Для того чтобы закрепить дерево в вертикальном положении используют два прочных колышка, которые забивают в дно посадочной ямы, и эластичный шпагат. Такая поддержка нужна в первые 1-2 года после посадки, до тех пор, пока дерево не закрепится на новом месте естественным образом.
Очень часто наши покупатели спрашивают: нужно ли перед посадкой снимать с кома мешковину и проволочную оплетку (сетку).
Металлическая оплетка и мешковина служат для сохранения целостности кома при транспортировке и посадке, и препятствуют повреждениям корней. В земле (после посадки) сетка разлагается за 1,5-2 года, мешковина — еще быстрее. Поэтому полностью снимать упаковку с кома не нужно.
Тем не менее, сетка достаточно плотно затягивает ком растения и, чтобы в первый год после посадки не затруднять рост и дыхание корней, мы рекомендуем после установки растения в подготовленную посадочную яму с помощью кусачек аккуратно срезать верхнюю треть проволочной оплетки, а также освободить корневую шейку и верхнюю часть кома от мешковины. При этом очень важно, чтобы ком оставался целым.
После установки дерева, нужно как следует пролить ком, чтобы он полностью пропитался водой. Делать это нужно в осторожно, не размывая почву. Часто воду льют не на ком растения, а заполняют саму яму.
После этого можно приступать к заполнению ямы землей. Сначала ком засыпают на 1/3 высоты, почву тщательно уплотняют и проливают водой. Затем послойно заполняют оставшуюся часть ямы, следя за тем, чтобы не оставалось пустот. Незаполненные землей полости рядом с комом растения, оставленные при неаккуратной посадке, приводят к подсыханию корней и могут быть причиной угнетенного состояния растения, усыхания части ветвей и даже гибели.
Вокруг каждого растения по периметру посадочной ямы формируют земляной валик высотой 10-20 см. Он служит для удержания воды при поливе: чтобы она не растекалась, а проникала к корням растения.
После посадки растения основательно поливают и проводят рыхление почвы с целью сохранения влаги. Приствольный круг растений рекомендуется замульчировать. Мульча предохраняет корневую систему от перегрева, удерживает влагу в почве, ограничивает рост сорняков. В качестве мульчи можно использовать щепу, измельченную сосновую кору, перегной и др. органические материалы.
4. Послепосадочный уход
В первое время после посадки за растением ведут особенно тщательный уход: поливают, выпрямляют наклонившиеся растения, проверяют подвязки деревьев к кольям, подсыпают землю в осевшие посадочные ямы.
Регулярный полив в первый год после посадки во многом обеспечивает высокую приживаемость. Полив осуществляют в зависимости от погоды, в среднем — не менее 1 раза в неделю. В жару поливают чаще. В дождливую погоду, если растение получает достаточно влаги, полив ограничивают. Обильный полив деревьев и крупных кустарников (75-100 л воды на 1 кв. м) производят при помощи шланга. Полив с помощью дождевальных установок часто бывает неэффективным, поскольку обеспечивает влагой лишь верхний слой почвы и применим для газона, цветников, мелких кустарничков, а к корням крупных деревьев, на глубину 50-60 см. и более вода не доходит.
Посаженные растения не подкармливают, пока они как следует не приживутся. Это стимулирует развитие сильной и здоровой корневой системы.
В первый год после посадки, пока растение приживается и адаптируется, вероятность развития заболеваний возрастает. Только качественный, здоровый посадочный материал, выбор оптимального места, правильные сроки, технология посадки и грамотный послепосадочный уход — залог того, что Ваши растения будут обладать достаточным иммунитетом против болезней и вредителей.
Если у Вас возникли подозрения в том, что растение поражено вредителями или болезнями, важно точно определить возбудителя и принять меры. Для этого нужно обладать достаточно широкими познаниями в области энтомологии, фитопатологии и защиты растений. Сегодня в продаже имеется множество препаратов, большая часть из которых узкоспециализированные и могут оказаться неэффективными, если диагноз будет ошибочным. Можно воспользоваться специальной литературой, справочниками-определителями и советами садовых форумов, но лучше всего обратиться к специалистам-фитопатологам, которые смогут дать профессиональное заключение и порекомендовать средства борьбы.
Особенности посадки контейнерных растений
Саженцы, выращенные в контейнерах, можно сажать с весны до осени, в том числе и летом. Однако выращенные в контейнере растения имеют свои особенности: они выращены в легком контейнерном субстрате, при регулярных подкормках, имеют очень компактную и плотную корневую систему. Чтобы такое растение адаптировалось к новым условиям Вашего участка, потребуется более тщательный и регулярный уход, особенно если Вы проводите посадки в фазе активного роста побегов (конец мая — июль).
Перед посадкой контейнерное растение нужно хорошо пролить. Это убережет мелкие корешки от пересыхания и позволит легче освободить растение от контейнера.
Если после снятия контейнера окажется, что корни растения сильно вытянуты и закручены, перед посадкой их нужно подрезать, а в посадочной яме расправить в стороны. Если корни чрезмерно запутаны и переплелись, то можно воспользоваться ножом или острой лопатой и сделать с двух противоположных сторон на корневом коме неглубокие насечки, удалив длинные корни. Посадка растения с переплетенными корнями ведет к формированию неправильной корневой системы, растение хуже укореняется и дольше нуждается в опоре.
В первый сезон после посадки для контейнерных растений особенно важен полив. Корневая система растения, выращенного в легком контейнерном субстрате, очень густая и плотная, сосредоточена в относительно небольшом объеме и обладает большой водопоглощающей способностью. Поэтому сразу после посадки, пока корни не прорастут в окружающую почву, для такого растения очень важен регулярный своевременный полив, ком никогда не должен пересыхать.
Особенности посадки растений с открытой корневой системой
Чаще всего этим методом высаживаются небольшие 2—3 летние плодовые деревья: яблони, груши, сливы, вишни, а также неприхотливые кустарники в группы и живые изгороди (кизильник, дерен и т.д.).
Сроки посадки растений с открытой корневой системой более сжатые, чем у растений с комом — весной высадку растений нужно закончить до распускания почек (для Москвы и Подмосковья — до конца апреля), а осенью с начала массового листопада до конца октября. Чтобы уменьшить риск пересыхания корней, высаживать растения желательно в пасмурную погоду.
Подготовка посадочного места не имеет каких-либо особенностей: одиночные ямы выкапывают в соответствии с размером корневой системы растения. Если высаживаются плотные группы, целесообразно подготовить общие котлованы по форме группы. При выкопке траншеи под живую изгородь ориентируются на следующие размеры: для однорядной живой изгороди (Ш х Г) 0,5х0,5 м, для двухрядной — 0,7х0,5 м.
У саженцев внимательно осматривают корневую систему и подрезают все поврежденные и слишком длинные корни.
Перед посадкой на дно ямы насыпают холмик земли, ставят растение, аккуратно расправляя корни. Засыпая яму, растение слегка встряхивают, чтобы земля равномерно заполняла пустоты между корнями. Насыпанный грунт уплотняют от краев ямы к центру.
Корневая шейка посаженного растения должна находиться на 5-10 см выше уровня почвы, так как земля, которой засыпана яма, впоследствии осядет.
Вокруг посаженного растения по периметру посадочной ямы (траншеи) формируют земляной валик, высотой 10-20 см. — он не позволит воде растекаться при поливе. После посадки растения обильно поливают. Норма полива составляет не менее 25 л. для стандартного дерева и 12 л для кустарника.
Статья опубликована на сайте «Паер+»
Источник