Чтобы рассада не вытягивалась…
Одной из самых распространенных проблем в выращивании рассады (помидоров, огурцов, перцев, капусты) является вытягивание рассады. Происходить оно может и в первые дни роста сеянцев, и после пикировки. Чтобы рассада не вытягивалась, была крепкой и здоровой, необходимо соблюдать базовые условия выращивания. Полезно также на определенных этапах роста укреплять растения специальными препаратами. А если рассада уже вытянулась и на подоконнике «красуются» растения-ниточки, опытные овощеводы советуют… Впрочем, обо всем по порядку 😉
Зона повышенного комфорта
Вытягивается рассада по банальным, крайне очевидным причинам:
— недостаток света,
— жара на подоконнике,
— ранний посев,
— загущенный посев,
— недостаток питания и, как следствие, неспособность растений противостоять неблагоприятным окружающим факторам.
Что делать?
Ранний посев. Прежде всего: стоит отказаться от раннего посева семян на рассаду. Понимаю, удержаться бывает сложно. Но практика показывает, что помидоры, посаженные на рассаду в середине февраля ко времени высадки в теплицу оказываются слабже, чем те, которые посеяли в начале марта. Переросшая рассада, высаженная в теплицу, потратит еще немало сил, чтобы прийти в норму. А посеянные вовремя растения выглядят крепкими, коренастыми, приживаются легче. Оптимальный возраст томатов для высадки на постоянное место — 60 дней (с момента появления всходов до посадки).
Недостаток света. В феврале световой день ещё очень короткий. И даже в марте растениям на подоконнике может оказаться мало света. Чтобы рассада не тянулась к свету, отчаянно борясь за жизнь, необходимо организовать досвечивание. Сеянцам полезно находиться на свету по крайней мере 12 часов в сутки. Недостаток света — самая частая причина того, почему рассада сильно вытягивается. И происходит это как в случае маленьких сеянцев, находящихся в общей таре, так и после пикировки, у взрослой рассады. Бывает, что стаканчики с рассадой стоят очень тесно, листья соприкасаются, перекрывают друг друга, затеняют. Растения борются за место пол солнцем, вытягиваются. В таких случаях есть рекомендации обрезать лишние листочки (1-2 нижних листа). Это, во-первых, разрядит посадки, а во — вторых, создаст доя растений стрессовую ситуацию (метод Митлайдера). После обрезки листьев растения входят в шоковое состояние и прекращают рост на неделю. Рост вверх прекращается, зато утолщается стебель (а это замечательно).
Температурный режим. В квартирных условиях рассаде жарко. Батареи жарят, температура повышается до 25 градусов. Испарение с поверхности почвы и листьев колоссальное. Рассада слабнет, в борьбе за жизнь тянется, стебелек у нее получается тоненький. К тому же, если жарко, почва пересыхает быстрее, поливать рассаду приходится чаще, почти каждый день (а рекомендуется умеренный полив, в идеале 1 – 2 раза в неделю). В результате рассада вытягивается, причем очень сильно. Что делать в таком случае? Конечно, многие из нас не имеют возможности ставить рассаду в другое место, кроме подоконника. Но все же стоит попытаться обеспечить ей комфортный температурный режим. Считается, что днем рассаде комфортно будет при температуре ДО 20 градусов, а ночью — при 12-15 градусах. Можно установить окно на микропроветривание (но тогда самим придется утепляться), выносить рассаду на застекленный балкон, ставить на ночь в коридор, на северное окно. Некоторые дачники при первой же возможности выносят рассаду в теплицы и устраивают их на подвешенных полочках, потому что земля еще холодная.
Загущенный посев, теснота. Посеяли рассаду – сеянцы выскочили, их оказалось очень много, им тесно. Результат: сеянцы-ниточки. Выходом будет пикировка их в отдельные стаканчики. Но! Бывает слишком рано это делать, поскольку рассада еще не готова. Что советуют делать в этом случае? Нужно подсыпать земли в емкость, очень осторожно, при помощи чайной ложечки, чтобы не поломать стебли. Второе: обеспечить достаточно света и комфортную температуру. Иначе сеянцы будут тянуться все выше и выше. А если тесно на подоконнике уже распикированной, взрослой рассаде (стаканчики стоят тесно, растения соприкасаются листьями), выручит метод Митлайдера (см.выше) Это раз. И два: пересадить растение вместе с комом земли в более высокий стакан и подсыпать сверху почвы. Ниже более подробно будет описан этот способ (касаемо помидоров и огурцов).
Чем полить рассаду, чтобы не вытягивалась?
Эпин-экстра
Для повышения иммунитета рассады огурцов, помидор, перцев, для их укрепления, поддержания способности противостоять неблагоприятным факторам окружающей среды (нехватка света, влаги) проводят опрыскивание раствором препарата «Эпин-экстра»: 4 капли на 250 мл воды. Эпином полезно также опрыскивать рассаду через 6-12 часов после пикировки: готовят раствор в такой дозировке: 3 капли на 100 мл воды.
Мочевина
Если рассада вытянулась и стала бледно-зеленой, это свидетельствует о нехватке азота. Нужна подкормка! Готовят раствор: 1 столовая ложка мочевины на 10 литров воды. Раствором поливают рассаду из расчета 1\2 стакана на 1 растение. Затем рассаду ставят в холодок (8-10 градусов плюс) и несколько дней не поливают. Рассада приостановит свой рост, перестанет вытягиваться. Теперь можно вернуть ее на прежнее место.
Атлет
Опытные садоводы-огородники рекомендуют использовать этот препарат именно для задержки процесса вытягивания рассады, ее укрепления и сбалансированного роста. Полив рассады производят, согласно инструкции.
Препарат Тур
Обладает аналогичным действием, что и Атлет — сдерживает рост рассады, делает растения более крепкими и приземистыми.
Рассада огурца сильно вытянулась
Что делать, если рассада огурцов сильно вытянулась, но высадить ее на постоянное место пока нет возможности:
В емкости выросли сеянцы-ниточки и они уже готовы к пикировке. Что можно сделать: Стаканчик наполняют почвой на одну треть или наполовину, опускают сеянец туда и располагают в форме запятой, затем присыпают почвой.
Способ сработает и в случае со взрослым растением, которое росло в отдельном стаканчике и чрезмерно вытянулось. Его перемещают вместе с земляным комом в более глубокую тару, располагают запятой и присыпают. Внимание: риск сломать стебелек уменьшится, если растение не поливать несколько дней (оно подвянет и станет менее хрупким).
Можно пойти и другим путем: не перемещать растения в другую тару, а в этом же стаканчике проделать углубление, в нем расположить сеянец в виде запятой и присыпать.
Если вытянулась рассада помидоров…
Как уже говорилось выше, по рекомендации американского овощевода Митлайдера можно создать томатам стрессовую ситуацию, в результате чего рост вверх прекратится. Для этого у растений, которые имеют в точке роста хотя бы один лист, обрезают нижние листочки (1-2 штуки). Растение испытывает шок, перестает расти вверх, а стебель утолщается. Прищипку нижних листьев можно периодически повторять (если рассада помидоров начала вытягиваться снова).
Второй способ остановить вытягивание рассады томатов: поделить растение на две части. Верхушка растения выше пятого-шестого листа отрезается и ставится в банку с водой. Практика показывает, что через 7-10 дней на нижнем срезе образуются новые корешки – растение готово к высадке в почву. А что делать с оставшейся без макушки частью? Она тоже продолжит расти! Со временем на ней образуются пасынки. Когда они достигнут 5 см в длину, нижние отрезают, оставляя только два верхних пасынка на стебле. Получается, что рассады стало больше! Оба растения можно будет высадить в теплицу. Растение с двумя пасынками продолжают в теплице формировать в 2 побега, подвязывая их отдельно.
Если рассада томата, казалось бы, уже готова к высадке (растение получилось высокое и развитое, продолжает расти вверх), но климатические условия не позволяют этого сделать, можно поступить так: У 1,5-литровой пластиковой бутыли отрезают верхнюю часть – получается глубокий стакан. На дно насыпают совсем немного почвы. Из стакана вынимают рассаду вместе с земляным комом и опускают в новый глубокий стакан. Затем емкость до самого верха наполняют садовой землей или покупным грунтом. Получается, что значительная часть стебля томата теперь находится в земле. Очень скоро на стебле под землей образуются корешки. Высаживают такую рассаду на постоянное место лежа.
И напоследок очень оригинальный способ сделать так, чтобы рассада не вытягивалась. Необходимо время от времени нежно проводить рукой или картонкой вперед-назад по листьям. От прикосновения листья получают раздражение и начинают выделать газ этилен, останавливающий рост растений. Рассада получается приземистой, коренастой и крепкой. Способ работает при соблюдении светового режима. Так что, базовые правила комфортности, все же, — лучший способ вырастить здоровую и крепкую рассаду 😉
Отличной вам рассады и богатых урожаем, дорогие друзья-дачники! 😉
Источник
Почему рассада вытягивается и что с ней делать. Важная, подробная информация для начинающих
Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас на канале «Дачные истории».
Дачники и деревенские жители, владельцы 6 соток и больших приусадебных участков в феврале и марте озабочены одним вопросом: как вырастить хорошую крепкую рассаду. Ежегодное выращивание рассады не уберегает нас от регулярного «наступания на одни и те же грабли». Рассада вновь вытягивается, несмотря на все наши усилия. Давайте еще раз внимательно изучим причины, по которым вытягивается рассада, чтобы еще в этом году успеть их учесть и внести нужные изменения.
Хороший старт. Самое главное, не допустить вытягивания сеянцев в первый день их жизни. Как правило, ящики с рассадой до появления всходов мы держим в тепле, но не на свету. И поэтому нужно крайне внимательно следить за появлением первых петелек всходов.
Для этого учитывайте примерные сроки появления всходов для каждой культуры. Если семена сеются уже пророщенными, то всходы появляются через день, максимум, через два.
Если вовремя не заметить появление первых петелек, то буквально за несколько часов они превратятся в белые тонкие былинки, которые уже настолько сильно вытянулись, что дальнейшее их выращивание становится спорным.
Свет. Первая, и главная, причина вытягивания рассады — это нехватка света, это понятно каждому. Но вот насколько сильной должна быть нехватка, вернее, насколько интенсивным должно быть освещение?
Естественное освещение. При выращивании рассады на подоконнике при естественном освещении рассада вытягивается. Причиной этому — слишком бледное зимнее солнце, слишком большое количество пасмурных дней, слишком поздний рассвет и ранний закат. В феврале и до середины — конца марта естественного света недостаточно, чтобы получить крепкие растения, поэтому требуется устройство дополнительного освещения.
Дополнительное освещение. Для дополнительного освещения можно использовать специальные фитолампы, лампы дневного света или светодиодные лампы. Понятно, что от мощности ламп и их количества зависит площадь, которую они освещают. Но даже под лампой рассада все равно вытягивается. В чем же причина?
А причина в расстоянии между лампой и растениями. Кажется странным, однако даже расстояние 30 см является слишком большим. Оптимальной высотой подвеса лампы будет 5-7 см. Именно на таком расстоянии растения получают нужное количество света. Не нужно бояться, что их нежные листья получат ожоги. Современные светодиодные и люминесцентные лампы нагреваются незначительно, практически не выделяя тепло при работе.
Если мы покупаем фитолампу на штанге, у нас нет никаких затруднений в том, чтобы сначала установить лампу в самое нижнее положение, и по мере роста растений перемещать ее выше. Но если мы сами создаем систему освещения, то нужно продумать, каким образом мы будем регулировать расстояние между лампой и растениями.
Можно поступить двумя способами: регулировать положение лампы или положение ящиков с рассадой. Выбирайте, что вам проще и удобнее. Можно постараться и создать некое подобие покупной штанги. Можно организовать подвес лампы на цепочке, регулируя и меняя ее длину по необходимости. Можно, наоборот, повесить лампы стационарно, а под рассадные ящики подставить пустые ящики или коробки, чтобы поднять их на нужную высоту.
Спектр света. Значение света невозможно преувеличить, настолько оно важно. Для растений свет гораздо важнее, чем влага и питательные вещества. Именно светом можно «выходить» ослабленные растения.
Конечно, самый лучший свет — это натуральный солнечный свет. Фитолампы воссоздают спектр света, нужный растениям. Светодиодные лампы различаются по спектру, и лучше выбирать лампы холодного света (2700-3000К) и теплого света (6000-6500К) и совмещать их.
Лампы дневного света (4000-5500К) не так хороши для выращивания растений. Лампы накаливания совсем не подходят для выращивания растений, т.к. они дают инфракрасный спектр и сильно нагреваются при работе.
Продолжительность освещения. Продолжительность освещения также имеет значение. Длина светового дня в феврале — марте не превышает 10 ч., тогда как для нормального роста рассады желательно обеспечить освещение в течение 12-14 ч. Не стоит перегибать палку, и освещать растения круглосуточно. Это имеет смысл только в первые дни после появления всходов. В дальнейшем растения должны жить по своим «биологическим часам». Днем накапливать сахара за счет фотосинтеза, ночью тратить их на построение новых клеток, т.е. на рост.
При устройстве дополнительного света нужно учитывать естественный цикл день-ночь и соблюдать его. Чтобы увеличить продолжительность светового дня, мы включаем лампы за несколько часов до естественного рассвета и гасим через несколько часов после заката. Для облегчения слежения за режимом освещения можно воспользоваться таймерами, которые устанавливаются на лампы и включаются и выключаются сами по себе, в определенное нами время.
Срок посева. Если мы не хотим или не можем устраивать дополнительное освещение для рассады, то начинать посевы нужно не в феврале, а в середине или конце марта. В это время уже и день длиннее, и солнце ярче, да и количество солнечных дней гораздо больше, чем в феврале.
Даже среднеспелые крупноплодные томаты успеют созреть, если посеять их в марте и создать для них хорошие условия. Это касается и раннеспелых сортов перца и баклажанов. Мартовские посевы могут подстраховать нас и в том случае, если февральская рассада не удалась и безнадежно вытянулась. В марте можно начать все сначала, и мы еще успеем вырастить крепкие растения.
Температура. Температура и освещение должны быть взаимосвязаны при выращивании рассады. В естественных условиях тепло и яркость солнца зависят друг от друга, чем ярче солнце, тем теплее. Но в комнатных условиях чаще всего температура воздуха довольно высокая, от +20°С и выше, а освещение, особенно, естественное, от окна — слабое.
При высокой температуре почва в рассадных емкостях просыхает быстро, нам приходится довольно часто поливать рассаду. И получается, что в тепле и влажности рассада растет интенсивно, а т.к. света ей не хватает, то она тянется.
Выходом из этого положения будет понижение температуры. Многие огородники приспосабливают под выращивание рассады утепленные балконы или лоджии, остекленные террасы частных домов. Огромные окна пропускают много света, а более низкая температура, чем в комнате, не дает растениям расти слишком интенсивно.
Но нужно понимать, что для теплолюбивых растений, например, баклажанов, такой способ не подходит. Но если температура не ниже +18°С, то можно выращивать рассаду томатов. Прохладная температура хороша для холодостойких культур, которые выращиваются через рассаду: примул, дельфиниума, различных видов лука.
При снижении температуры необходимо снизить и частоту поливов, поскольку в холоде почва будет просыхать медленнее. А сырая холодная почва — это благоприятные условия для развития патогенной микрофлоры.
Расстояние между растениями. Загущенные посевы — вторая причина вытягивания рассады. Растения вступают в конкуренцию за свет и питание, стараются вырасти повыше, чтобы получить лучшие условия развития. Если семена на рассаду высеваются густо, то уже в фазе появления первого настоящего листа растения нужно пикировать.
Длительное выращивание в загущенном состоянии приведет к тому, что одни растения слишком «вымахают», а другие останутся угнетенными, остановятся в росте. Если пикировка рассады происходит в тот момент, когда на растениях уже несколько настоящих листьев, то уже явно видны «лидеры» и «аутсайдеры». Конечно, лучше всего в этот момент провести отбраковку и пикировать только самые сильные растения. Если сеянцев «в обрез», то можно пересадить и «середнячков». Но самые слабые растения лучше выбросить, несмотря на то, что их очень жалко.
Излишняя жалость также приводит к вытягиванию рассады. Поскольку место на подоконнике или под лампой ограниченно, то чем больше растений мы постараемся «впихнуть», тем более тесно им будет, и повторится та же история, что и с загущенным посевом. Ведь по мере роста листья рассады становятся крупнее, а значит, и места им нужно больше.
Идеально, если между горшочками с распикированной рассадой будет некоторое расстояние, чтобы растения не перекрывали друг друга листьями. Рассчитывайте необходимое вам количество рассады, исходя из площади теплицы или грядок, если вы выращиваете эти растения в открытом грунте.
Загущение плохо влияет и при высадке рассады на постоянное место. Не стоит сажать высокорослые томаты ближе, чем на расстоянии 50-60 см друг от друга. Для низкорослых томатов, а также перца и баклажанов расстояние должно быть не меньше 30-40 см. Учитывайте это при расчете необходимого количества «корней» рассады.
Пикировка вытянувшейся рассады. Как правило, сильнее всего вытягиваются томаты. По сравнению с перцем или баклажанами они растут быстрее, и вытягиваются при прочих равных условиях тоже сильнее. Но, к счастью, у томатов есть приятная особенность. Они способны образовывать дополнительные корни на стебле, если он соприкасается с влажной землей.
Поэтому при пикировке вытянувшуюся рассаду можно заглубить до самых семядолей. Если вы пикируете рассаду в прозрачные стаканчики и используете большие, «пивные» стаканы, то не нужно насыпать земли вровень с верхом стакана. Сажайте растения на нужную глубину, даже если она равна половине стакана. По мере роста вы сможете неоднократно подсыпать землю. Так корневая система станет сильнее, а вы избежите лишней пересадки. Если высота растений позволяет, то при пикировке можно заглубить их не до семядолей, а до первых настоящих листьев.
Но такой способ подходит только для томатов. Перец и баклажаны не обладают способностью к образованию дополнительных корней. Заглубление стебля, скорее всего станет причиной гибели растения, поскольку стебель может просто сгнить или заразиться черной ножкой.
Подкормка. Пикировка, какой бы аккуратной она ни была — это стресс для растения. На какое-то время растения останавливаются в росте. Им требуется несколько дней, чтобы на новом месте расправить корни и начать наращивать новые. По этой причине нельзя давать подкормку раньше, чем через 2 недели после пикировки. Для подкормки лучше использовать комплексное удобрение для рассады, которое содержит не только основные элементы (азот-фосфор-калий) в нужной пропорции, но и микроэлементы, необходимые для роста и развития.
Но что делать, если рассада ослаблена, и хочется ее поддержать? Для этого можно при пикировке позаботиться о ее питании. Конечно, в хорошем готовом грунте уже присутствуют комплексные удобрения в необходимом количестве. Но ослабленные или молодые растения, как правило, не могут их использовать. Минеральные удобрения, если добавить их в грунт дополнительно, несмотря на то, что являются питанием для растений, могут обжигать корни.
Биологи нашли выход и разработали ОМУ (органо-минеральные удобрения). Они выглядят как крупные гранулы, в которых сердцевина минеральных удобрений заключена в оболочку гуматов. Гуминовые кислоты, содержащиеся в биогумусе, воспринимаются растениями, как дружественные. Более того, корни растений тянутся к этим гранулам в прямом смысле этого слова (это доказано экспериментами). Гуминовые кислоты облегчают усвоение минеральных удобрений. ОМУ имеют длительный эффект, поскольку растворяется медленно. За это время корни растений успевают найти гранулы удобрения и даже оплести их.
Конечно, если при пикировке органо-минеральных удобрений у нас под рукой не оказалось, то тогда подкармливаем рассаду любым комплексным удобрением. Желательно выбирать удобрения, в которых содержание фосфора и калия выше, чем процент азота. Фосфор стимулирует рост корней, тогда как азот даст дополнительный рост листьев, что в условиях недостатка места нежелательно.
Источник