5 самых простых растительных источников кальция на вашем огороде – выращивайте здоровье!
О пользе кальция для здоровья хорошо известно и многое написано. Этот микроэлемент необходим для костей и суставов, для правильной работы нервной системы и сильных мышц, для красивых волос и крепких ногтей. Обычно в качестве источника кальция рекомендуют пить козье молоко, но мы также можем выращивать и собирать растения, богатые ценным элементом
Эта статья особенно пригодится поклонникам аптекарских огородов и тем, кто любит «ленивое растениеводство», иначе говоря, включает в свой рацион и сорняки-дикоросы. Но начнем с культурных обитателей огорода.
Бок Чой
Бок Чой, холодостойкий представитель семейства капустных, преподнесет вам хрустящие стебли, в которых содержится около 105 мг кальция на 100 г порции. В переводе с китайского название означает «белый овощ», но белым будут только центральные стебли. Наружные листья имеют красивые оттенки светло-фиолетового или зеленого цвета, эффектно изгибаясь назад.
.jpg)
Сейте бок-чой весной и снова в конце лета для осеннего урожая, мороз только подсластит вкус. Самая распространенная схема посадки – в двойные ряды на расстоянии 25 см между рядками. При посеве семена размещайте на расстоянии 5 см, а затем проредите до 20 см. Есть и мини-разновидности, которым хватит места и в 8 см.
Бок Чой прекрасно уживается с укропом, настурцией и разной листовой зеленью. Дает высокий плотный бочкообразный кочан с бледными, тонкими и нежными листьями. Листья растут прямо вверх и нежнее, чем у кочанной капусты.
Сладкую, сочную середину можно есть как в сыром виде, так и готовить на пару, тушить, обжаривать и добавлять в супы.
Серебряная свекла
Листовая органическая зелень – неотъемлемый ингредиент здорового питания. Поэтому швейцарский мангольд (или как еще называют это растение «серебряная свекла») просто обязан появиться в вашем огороде. Он содержит около 52 мг кальция на 100 г.
.jpg)
Мангольд часто выращивают в прохладном климате в качестве заменителя шпината из-за его устойчивости к капризам погоды. Он выдерживает как низкие температуры, так и жару, следовательно, может давать урожай с ранней весны вплоть до заморозков.
Культура любит плодородную, хорошо дренированную почву на открытом солнце или в легкой тени. В зонах прохладного климата сеют с ранней весны до середины лета на осенний урожай, заделывая на глубину 1,5 см рядами, расположенными на расстоянии 50 см друг от друга. При прореживании соблюдают интервал 30 см.
Собирайте внешние листья по мере необходимости, когда они будут около 15 см в длину. Отрежьте листья примерно на 2,5 см от земли. Срезку проводите постоянно, чтобы растения оставались продуктивными.
Перед первым сильным морозом осенью выкопайте растения с корнями в небольшом земляном коме и переместите в самое прохладное и влажное место в доме, так вы получите урожай практически всю зиму.
Используйте зелень в пищу как приготовленную, так и сырую, а стебли готовьте отдельно, как спаржу.
Петрушка
Неприхотливая петрушка занимает свое почетное место среди растений-источников кальция: почти 140 мг кальция на каждые 100 г порции.
.jpg)
Культуру легко выращивать под деревьями и кустарниками (она не боится полутени), в контейнерах и даже в цветниках вместе с розами. В любом случае, из-за кулинарных и лечебных свойств, это отличное дополнение к вашей коллекции трав в аптекарском огороде.
Поскольку петрушка прорастает медленно, что часто занимает до четырех недель, рекомендовано замачивание семян на 24 часа в теплой воде (с соком алоэ по возможности).
Сейте семена петрушки прямо в хорошо подготовленную почву рядами на 1 см глубиной и 30 см друг от друга. Полейте и накройте пленкой, чтобы ускорить всхожесть. Затем уберите покрытие и, когда саженцы станут достаточно большими, проредите на расстоянии 15 см друг от друга.
Сейте партии семян с интервалом в несколько недель, чтобы у вас был постоянный запас свежей зелени.
Петрушке нужно много воды, особенно в засушливую погоду, периодическая подкормка азотным настроем из травы, а также удаление пожелтевших листьев. Позвольте нескольким растениям зацвести для самосева и замульчируйте грядку на зиму.
Для аптекарского огорода посадите две разновидности.
Кудрявая петрушка (P. crispum) используется в основном для сушки или замораживания. Она очень декоративна и подойдет для цветника.
Для готовки нужна плоская или итальянская петрушка (P. crispum neapolitanum). У нее более глубокий вкус легче обрабатывать на разделочной доске.
Крапива двудомная
А теперь информация для ленивых. Не выбрасывайте первую зелень крапивы. В 100 г крапивы двудомной содержится 481 мг кальция – это рекордные показатели! Вы понимаете, какой ценный продукт столько лет оставляли без внимания?
Одевайтесь в прочный костюм, найдите толстые перчатки и, вооружившись секатором, делайте запасы весенней крапивы. Собирайте подольше! Ведь крапиву можно добавлять в суп, чай и даже испечь крапивный торт.
Если раньше крапиву сушили, то сейчас в моде переработка на пюре. Чтобы приготовить пюре из крапивы двудомной, снимите все листья и проварите их пару минут. Процедите и сразу же погрузите в ледяную баню, чтобы охладить. Измельчите приготовленные листья в однородную пасту в блендере — возможно, понадобится добавить 1 ст. воды для однородной консистенции. Такое пюре можно закрывать в банках для дальнейшего употребления.
Интересно, что в некоторых исследованиях врачи отмечают, что железо и микробелки, содержащиеся в крапиве, легче усваиваются женским организмом, чем мужским.
Одуванчики
Эти поставщики кальция растут буквально по всюду: содержат 187 мг на 100 г порции. Разумеется, мы не будем собирать одуванчики вдоль дорог или там, где велик риск химических загрязнителей.
Если повезет, то мы раздобудем семена культурных сортов, которые выращивают целенаправленно: арлингтонский одуванчик или французский одуванчик Монманьи, ставший уже классикой.
Овощной одуванчик вывел фермер из Монманьи Жозеф Шатлен, отсюда и название, в 1857 году. В то время одуванчики поставлялись на рынок Парижа как свежая зелень. Шатлен улучшил обычные одуванчики, создав растения с более развитой белой сердцевиной и крупными, сочными листьями. Одуванчик Монманьи известен тем, что его легко чистить, и он подходит для этиоляции (выращивания в закрытых помещениях). В принципе французские традиции одуванчиководства предполагают возделывание на крытых грядках, чтобы исключить попадание света и сделать вкус мягче.
Вот три способа уменьшить горечь даже у обыкновенных одуванчиков. 1. Выращивайте в тени, что отбелит листья. 2. Найдите полянку с одуванчиками и накройте лучшие растения картоном за несколько дней до сбора урожая. 3. Собирайте всегда молодые листья. Чем старше одуванчик – тем выше горечь.
Зелень одуванчика содержит витамин С, калий, кальций, железо, магний, фосфор, тиамин, рибофлавин, бета-каротин и клетчатку. На самом деле они более питательны, чем большинство фруктов и овощей, которые лежат на прилавке в супермаркете. Полезны для пищеварения, улучшают состояние печени, почек, способствуют кроветворению и похудению. Это почти идеальный супер-продукт!
Источник
Питание партенокарпического огурца в пленочных теплицах
Один из основных факторов выбора сорта или гибрида огурца для выращивания – его потенциальная урожайность. И выбор этот велик: в весеннем обороте 2018 года лидировала F1 Матрица с урожайностью 17,7 кг/м 2 . Урожай F1 Шаржа составил 14,1 кг/м 2 , гибриды F 1 Кураж, F 1 Мамлюк, F1 Киборг, F 1 Дончак и F1 Куб анец дали больше 13 кг/м 2 . В летне-осеннем обороте урожайность гибрида F1 Шарж составила 11,8 кг/м 2 , F1 Мамлюка и F1 Киборга – 10,9 кг/м 2 , F1 Матрицы – 10,1 кг/м 2 , F1 Атамана и F1 Сотника – 9,5 кг/м 2 (по данным опытной теплицы «Гавриш» в станице Багаевской).
Агрономические технологии, разработанные для промышленных остекленных теплиц с круглогодичным регулированием микроклимата и применением искусственных субстратов, не совсем подходят для пленочных теплиц на грунтах.
В помощь овощеводам мы предлагаем схему питания огурца в весеннем и летне-осеннем оборотах.
Конечно, необходимо делать поправки с учетом особенностей почвы, сроков выращивания на одном месте бессменной культуры огурца или очередности возделывания различных овощей, а также результатов агрохимического анализа почвы и поливной воды, способа полива и подкормки растений, наличия отопления и зашторивания. Особый вопрос – выращивание огурца рассадным способом или методом прямого посева.
Весенний оборот
Подготовка к выращиванию огурца начинается задолго до посадки. После ликвидации растений предыдущей культуры и тщательной обработки теплицы наступает время обработки почвы. Большая часть природных грунтов по плотности относится к среднеплотным и плотным (объемная масса составляет 0,8-1,2 г/см 3 ), нормальная плотность для тепличных овощей – 0,5-0,7 г/см 3 . Поэтому осенью вносятся рыхлящие материалы (опилки, рисовая шелуха, сечка щепы и др.) в норме 20-30 л/м 3 , при этом вносят 50-80 г/м 3 аммиачной селитры для биологического «горения» этих материалов. В противном случае растения будут испытывать нехватку азота, отставать в росте и развитии.
При наличии перегноя (компоста) его также вносят с осени под вспашку (перекопку) в количестве 5-10 л/м 3 . В теплицах с ежегодной сменой пленки можно вносить не совсем перепревшую органику, уменьшив дозу на треть, а птичий помет используется в количестве 250-300 г на 1 м 3 , так как он содержит большое количество азота и высокая доза может уничтожить молодые растения.
После внесения рыхлящих материалов и органики грунт отбирают для анализа. В теплицах с несменной пленкой в любое удобное время – с осени до начала весны, а в открытых теплицах – ранней весной, чтобы учесть зимние потери питательных веществ. Средний образец берется трубчатым буром на глубине не менее 25 см в 40 точках на каждые 1000 м 3 . Затем все пробы перемешиваются и отправляются на анализ для определения уровней обеспеченности основными элементами питания, содержания органического вещества, кислотности, засоленности и далее – доз внесения удобрений в основную заправку.
Правильно выращенная рассада – залог будущего урожая, так как именно тогда формируются зачатки будущих цветков и побегов.
Необходимо обеспечить правильный температурный режим, по возможности досветку и расстановку рассады, что позволяет получить компактные растения с хорошо развитыми листьями.
Объем горшка для рассады огурца составляет 0,25-0,7 л, можно выращивать и в кассетах с объемом ячейки 0,15 л. Выращивание в меньших емкостях требует большего опыта и хорошего микроклимата.
Наиболее распространенный субстрат для выращивания рассады – нейтрализованный торф, его можно смешивать с пропаренными опилками (до 40% объема), оглинивать, добавляя суглинистый грунт (пропаренный или прогретый).
Запитку рассадных горшков рекомендуется сделать рабочим раствором: кальциевая селитра 0,03% + калиевая селитра 0,03% + комплексное удобрение (13 : 40 : 13) 0,04% с добавлением 2 г Трихоцина на 1000 растений.
Типичные сроки высадки готовой рассады для неотапливаемых теплиц Ростовской области – 3-я декада апреля, когда отступает опасность ночных холодов. Примерный срок выращивания рассады до фазы 3 настоящих листьев – 3 недели. За это время рекомендуется сделать 2-3 подкормки, по возможности без поливов водой, чтобы избежать корневых гнилей.
Применение биологических препаратов также повышает устойчивость рассады к заболеваниям и снижает количество выбракованных растений.
После выбраковки рассады (1-й настоящий лист) рассаду подкармливают комплексным удобрением (18 : 18 : 18) 0,1-0,12% с добавлением препаратов Алирин и Гамаир (по 2 таб. на 10 л готового раствора). Затем проводится некорневая подкормка. На 10 л воды – Нарцисс (25 мл) + хелат железа (5 г).
При появлении 2-го настоящего листа рассаду желательно расставить, чтобы избежать вытягивания и ослабления растений. Рассаду подкармливают раствором: кальциевая селитра (0,05%) + калиевая селитра (0,1%), можно с добавлением Планриза или других аналогичных препаратов.
За 3-4 дня до посадки подкармливают комплексным удобрением (13 : 40 : 13) 0,15% + Превикур (0,05%). Накануне посадки хорошо сделать некорневую подкормку с Эпином (0,02%) и мочевиной (0,1-0,15%). Это поможет рассаде быстрее восстановиться и укорениться после высадки.
Особо хочется поговорить о новом в российском тепличном овощеводстве предложении – выращивании рассады овощных культур для фермеров, хотя во многих странах такая практика существует многие десятилетия. Для жителей юга России однозначно появился хороший вариант приобрести готовую рассаду в ООО «Рассадный комплекс», который находится в хуторе Новоукраинском (Краснодарский край).
При этом рассада выращивается в оптимальных условиях, с соблюдением всех агрономических технологий и использованием системы защиты растений от болезней и вредителей. Фермер имеет возможность, не отвлекаясь на рассаду, полноценно подготовить основную теплицу к посадке. Уменьшаются расходы, связанные с необходимостью затрат на горшки, отопление, досветку. Дополнительный бонус к готовой рассаде – агрономические консультации до получения урожая. Заявки на выращивание принимаются с 10 февраля по 1 сентября, что обеспечивает выбор сроков посадки.
Высадка рассады
Основные условия хорошей приживаемости рассады в теплице – соблюдение благоприятного теплого микроклимата (температура почвы не должна быть ниже 17°С) и ограничение поливов в первые 2-3 суток для интенсивного развития корневой системы.
Подкормка проводится комплексными удобрениями для обеспечения растений достаточным фоном фосфора и микроэлементов в сочетании с повышенным уровнем азота и кальция.
Начало плодоношения
При вступлении растений в плодоношение соотношение между азотом и калием увеличивается в 1,5 раза в связи с возрастающей потребностью в калии для формирования качественных плодов и поддержания яркости их окраски.
Когда растение вступает в плодоношение, в потреблении элементов питания наступает определенный баланс. При возможности рекомендуется сделать повторный анализ грунта для последующей коррекции схемы питания.
Усиленное плодоношение
Обильное плодоношение характеризуется повышенной потребностью в элементах питания.
Увеличивается объем поливов в день, возрастает вынос элементов питания с урожаем, дополнительно ведутся мероприятия по омоложению растений и стимулированию появления боковых побегов.
Завершение оборота
Последние 2 недели подкормки уменьшают, растения переводят на поливы водой, так как запаса питательных веществ в почве достаточно, чтобы поддержать налив сформировавшихся завязей до размера товарного плода. Дополнительный расход удобрений в этот момент становится просто экономически невыгодным – цена на продукцию в начале лета обычно резко падает.
Основная проблема фермера в данный момент – возрастающий фон заболеваний и активное поражение растений вредителями. Необходимо максимально снизить уровень вредоносности болезней и вредителей, чтобы новый летний оборот не преподнес неприятных сюрпризов.
Особенности летне-осеннего оборота
Летне-осенний оборот отличается укороченным периодом плодоношения. Сроки посева и вегетации диктуются продолжительностью дня и интенсивностью солнечной радиации.
Первая половина июля – оптимальный срок посева огурца для летне-осеннего оборота. Запаздывание с началом посева приводит к резкому снижению урожайности: примерно 1-1,5 кг/м 3 за каждую неделю опоздания, особенно в неотапливаемых теплицах.
Темпы роста растений при укорачивающемся световом дне снижаются, уменьшается количество плодов на растении.
В выборе гибрида для летне-осеннего оборота имеют основное значение два фактора: урожайность и устойчивость к заболеваниям.
Быстрая отдача урожая и обильное образование завязей характерны для гибридов F1 Кураж, F1 Шарж, F1 Атаман, «стойкими солдатиками» показали себя F1 Мамлюк и F1 Киборг.
В огромной линейке гибридов, разработанных компанией «Гавриш», самый требовательный фермер сможет найти огурец на свой вкус. Многие фермеры, имеющие хорошую рассадную тепличку, продолжают выращивать огурец через рассаду. При том что требуются дополнительные затраты на субстрат, имеются определенные сложности с поливом в жаркий период года, обязательно требуется затенение или забеливание, этот метод выращивания позволяет немного удлинить период сбора урожая в весеннем обороте. К тому же обычно нет проблем с обогревом и досветкой, как в ранневесенний период, а срок выращивания рассады сокращается на 5-7 дней по сравнению с весенним периодом. В это время как раз проводятся дезинфекционные работы в основной теплице.
Однако в последнее время все больше фермеров выбирает технологию прямого посева семян в грунт, только небольшое количество семян – 5-10% – сеют на рассаду для подсадки взамен выбраковки. В этом случае отпадает необходимость транспортировки рассады, снижаются затраты на приобретение стимуляторов укоренения, сами растения вырастают с мощной корневой системой, они более устойчивы к различным заболеваниям.
Прямой посев огурца в грунт
Особой заправки грунта перед посевом не требуется. После рыхления субстрата рекомендуется вновь сделать агрохимический анализ почвы и расчет потребности в элементах питания на 1-й месяц развития растений.
Современные семена огурца проходят многочисленные этапы обработки: калибровка, прогрев по методу Вовка, обработка фунгицидами, поэтому обычно рекомендуется их сеять сухими. И все же многолетний опыт летних посевов показал хорошие результаты после предварительного замачивания семян перед посевом в большом объеме раствора стимулятора роста (Нарцисс 50 мл/10 л или Лигногумат 25 г/10 л) на 5-6 часов. При этом семена набухают, но не проклевываются. Для удобства посева семена подсушивают на ткани или фильтровальной бумаге до сыпучего состояния. Такая подготовка ускоряет всходы на сутки и обеспечивает более дружное прорастание семян.
Перед посевом почву обильно проливают, желательно с применением Глиокладина (Триходермина) или препаратов типа Псевдобактерина по инструкции. В результате развитие сеянцев огурца происходит в благоприятной микробиоте. До появления семядолей, как правило, поливов не требуется.
Позднее поливы и подкормки желательно проводить только в утренние и вечерние часы, чтобы избежать полива растений горячей водой из раскаленных днем поливочных плетей или шлангов. Попытки «охладить» растения обильными дневными поливами холодной водой из скважины могут привести только к гибели корневой системы или возникновению грибных заболеваний, что приведет к ослаблению растений и даже их гибели.
Нормы полива контролируются так, чтобы почва не пересыхала, но и не вытекала из сжатого кулака. Оптимально для огурца при ежедневных поливах в июле-августе дневную норму делить на 2-4 раза, в зависимости от технических условий теплицы. При ограничении полива через капельные интегральные системы на первых этапах роста растений может возникать нехватка влажности воздуха. Чтобы ее компенсировать, можно увлажнять междурядья с помощью шлангов или дождеванием перед обеденной жарой.
До плодоношения рекомендуется соблюдать равный баланс соотношения азота и калия в подкормках, повышенный уровень кальция и ограничение применения аммиачного азота, чтобы в жаркую погоду не возникали токсические ожоги растений.
При вхождении в фазу плодоношения требуется повысить в подкормках уровень калия, чтобы обеспечить нужное качество плодов.
В момент отрастания боковых побегов снова повышают уровень азота и кальция. Возрастает роль препаратов кремния и мочевины при комбинировании их со средствами защиты растений. Добавление к фунгицидам или инсектицидам Силипланта (0,1%) улучшает прилипание препарата и стимулирует корневую систему, а добавление мочевины (0,1-0,15%) снижает стресс листьев от обработки и способствует лучшему отрастанию новых побегов.
Так как полноценное минеральное питание растениям может обеспечить только сильная корневая система, необходимо для ее поддержания использовать в системе с подкормками Превикур (0,1-0,15%) + Циркон (0,01%) 1 раз в 3-4 недели из расчета 150-200 мл готового раствора на растение. Хороший эффект (обогащение растений марганцем и кислородом) дает полив 1 раз в месяц водой с марганцовокислым калием (0,001%) или перекисью водорода (0,05%).
Визуальная диагностика дисбаланса элементов питания на огурце
Помимо непосредственных анализов грунта и растений, внимательное наблюдение за темпом роста растений, их внешним видом, окраской и формой листьев и плодов может помочь в диагностике дефицита или избытка элементов питания. При этом надо учитывать, что такая диагностика будет более объективной при соблюдении нормальных условий выращивания: температуры, режима поливов, вентиляции теплицы.
Так, например, перегрев растений и недостаточная влажность воздуха усиливают признаки нехватки кальция. Длительный ночной холод без компенсации дневными температурами может проявиться в виде карликовости, характерной при нехватке фосфора. Запаривание растений при высоких температуре и влажности в теплице может привести к возникновению хлорозов, аналогичных дефициту железа или микроэлементов. Очень часто пожелтение и высветление листьев при поражении их вирусными или грибными заболеваниями, повреждении паутинным клещом имеют большое сходство с хлорозами дефицита питания.
Поэтому к данной диагностике надо относиться осторожно. При возникновении признаков дефицита того или другого элемента питания делать контрольные некорневые обработки или подкормки в корень (подлив вручную) небольшого участка теплицы. Если состояние этих растений в течение 3-4 дней улучшится, можно приступать к некорневым или корректирующим корневым подкормкам по всей теплице.
Симптомы недостатка элементов питания
При его нехватке наблюдается пожелтение растений, которое начинается с нижних ярусов. Листья бледнеют, желтеют и засыхают. Плоды огурца неравномерно разрастаются, становятся тонкими или с расширенным цветочным концом.
Фосфор.
При фосфорном голодании стебли становятся тонкими и одревесневшими, междоузлия – короткими, растения приобретают карликовый вид. Корни развиты слабо, генеративное развитие растений замедленное.
Калий.
При недостатке калия молодые листья куполообразно закручиваются. По краям старых листьев появляется желтая полоса, которая со временем буреет. Плоды становятся булавовидными, на них может появляться пятнистость.
Кальций.
При нехватке кальция периферия листьев перестает расти и лист закручивается вниз. Может возникать приостановка роста как верхушки, так и боковых побегов.
Магний.
Дефицит магния приводит к пожелтению старых листьев, при этом часть тканей, прилегающая к жилкам, сохраняет зеленый цвет. Молодые листья хрупкими и засыхают.
Железо.
Его недостаток проявляется в виде хлороза тканей между жилками молодых листьев, старые листья остаются зелеными.
При его нехватке точка роста желтеет и отмирает. Листья становятся шероховатыми, побеги, листья и черешки – ломкими. При значительном дефиците бора могут опадать цветки и завязи.
Марганец.
При его дефиците проявляется хлороз между жилками листьев среднего яруса, сами жилки и молодые листья остаются зелеными. Может ослабевать насыщенность окраски плодов.
Признаки избытка минеральных элементов
Особенность огурца – повышенная чувствительность к избытку как общего уровня содержания солей в почве, так и отдельных элементов питания.
Стресс от токсического уровня солей приводит к отмиранию корневых волосков, что вызывает приостановку роста растений, сброс плодов и общее угнетение растений.
При его избытке по краям листьев развивается хлорозная кайма, интенсивность которой больше на нижних ярусах. При очень высоком избытке азота развивается некроз, который повреждает ткани между жилками и может охватить весь лист.
Фосфор.
Его избыток встречается довольно редко, возможно при излишнем закислении грунта или применении кислого торфа. Наблюдается общее пожелтение листьев, концы и края более старых становятся желтоватыми или коричневыми, на них появляются яркие некротические пятна, затем листья опадают.
Калий.
Избыток калия приводит к дисбалансу питания аммиачного азота, кальция и магния. На ранних стадиях происходит слабый рост растений, удлинение междоузлий, листья приобретают светло-зеленую окраску. На поздних стадиях рост замедляется, на листьях появляются некротические пятна, листья вянут, опадают.
Кальций.
Хлороз развивается между жилками в виде беловатых и некротических пятен. У некоторых растений наблюдается отмирание побегов и опадение листьев, сходное с симптомами недостатка магния и железа.
Магний.
Листья слегка темнеют и немного уменьшаются в размерах, иногда молодые листья сморщиваются и свертываются, на поздних стадиях роста концы листьев втянуты и отмирают.
При его избытке на концах листьев возникает хлороз, который потом распространяется к центру листовой пластинки между жилками, пока весь лист не станет бледно-желтым; возникает некротический ожог листьев.
Хлороз развивается на нижних листьях и сопровождается появлением коричневых пятен, затем листья опадают. Иногда проявляется в форме удлиненных когтевидных верхушечных листьев.
Возникает общее огрубение растений, у них маленькие тусклые листья и твердые стебли. Позднее листья могут закручиваться внутрь и покрываться наростами, края их становятся коричневыми, затем бледно-желтыми.
Растения мельчают, грубеют, как и при отравлении серой. Иногда на более старых листьях появляются пурпурно-коричневые пятна, листья опадают.
Александра Старостенко, агроном-агрохимик
Фото: Елена Аль-Шимари
Источник