Чем будем подкармливать многолетние цветы этой осенью
Приветствую, дорогие читатели!
За окном настала золотая осенняя пора. Самое время подкормить многолетние цветы. Это главное условие того, чтобы весной они снова вас порадовали роскошным цветением.
Возникает вопрос: чем подкормить осенью многолетние цветы? Вот об этом я вам сегодня и расскажу. Весь парадокс в том, что именно цветение делает растения слабее.
Поэтому сейчас, в эту осеннюю пору, им так необходимы дополнительные силы. Ведь впереди тяжелое время для растений – зима, а весной снова нужно расти. Без подкормки здесь просто не обойтись. 
Итак, рассказываю, чем подкормить ваши любимые цветы, чтобы весной цветник снова вас порадовал. Растения нужно хорошо подготовить к зимовке, и подкормка – часть этой процедуры. Нужно укрепить корни и дать растениям полезные вещества.
Главный элемент, который им сейчас нужен, это фосфор. Он отвечает за нормальный обмен веществ. Второе место уверенно занимает калий. Он нужен для накопления полезных веществ. И тройку замыкает магний, который поможет многолетникам пережить морозы.
Подкормка роз
Дачный сезон заканчивается, и розам требуется подкормка, но не одна, а целых две. Первый раз подкармливаем в конце августа – начале сентября, когда они только отцвели.
Второй раз подкормка нужна через месяц. Для этого лучше подойдут гранулированные удобрения. Они обеспечат постепенное поступление питательных веществ к корням.
Это позволит спокойно подготовить розы к зимовке. Но не спешите отказываться от жидких удобрений. Вы вполне можете применить оба вида.
Но все же, я отдаю предпочтение гранулам. Не забудьте про поливку после внесения удобрений. Это поможет удобрениям дойти до корней. В первую подкормку исключите такой компонент, как азот. Главная способность элемента – увеличение зеленой массы, вот только розам в сентябре это уже не нужно.
Если по незнанию это сделать, то растение отдаст лишние силы на рост молодых побегов. Тогда скажите, откуда у него будут силы перед зимой? Розы первого года осенью не удобряйте. Только при посадке их весной не забудьте в ямки добавить питательных веществ. И при подкормке помним о трех лидерах – фосфор, калий и магний.
Опрыскивание
Можно подкармливать не только корневым методом, но и опрыскиванием. Растворите в литре горячей воды 50 г. суперфосфата, а затем долейте до 10 литров. Также возможен еще вариант: на 10 литров — 5 г. суперфосфата и столько же монофосфата калия.
Опрыскивать лучше в конце дня, когда нет солнца. Впрочем, в пасмурную погоду подойдет любое время дня для этой процедуры. В противном случае, на листьях могут появиться ожоги.
Корневая подкормка
А вот несколько вариантов корневой подкормки:
- на 10-литровое ведро — 15 г. суперфосфата. Это примерно 1 столовая ложка. Кроме этого, понадобиться такое же количество монофосфата калия;
- очень эффективна обычная зола. Посыпьте ее под цветами — 3 литра на квадратный метр;
- еще очень помогает мульчирование почвы компостом. Идеальная норма — 5 кг. на квадратный метр.
Подкормка гортензии
Сразу забудьте про азот. Причины те же: новые побеги в конце сезона нам ни к чему. Это помешает цветам спокойно пройти подготовку к зиме.
Чтобы зимовка прошла без особых проблем, стоит подумать об укреплении корней. Подкармливать гортензию нужно в начале осени. Достаточно будет калийно-фосфорного раствора. Готовим его следующим образом. На 10-литровое ведро растворяем по столовой ложке суперфосфата и сульфата калия.
Поливаем землю возле корней. Хорошо поможет мульчирование для создания тепловой подушки. Использовать можно навоз, компост или торф. За счет постепенного разложения этих материалов, питательные вещества будут подаваться медленно. Такой подкормки хватит на несколько месяцев.
Удобряем лилии
Нужно увеличить морозостойкость осенью, поэтому поливаем кусты следующим фосфорно-калийным удобрением: на 10 литров — 1,5 ст. л. калимагнезии и 2 ст. л. суперфосфата. Это поспособствует укреплению луковиц. Весной лилиям легче будет восстановиться после зимовки.
Надеюсь, советы окажутся вам полезны. Делитесь статьей со своими друзьями в соцсетях, чтобы и их цветники зацвели в полную силу весной. Делитесь своими рецептами подкормки в комментариях и не забывайте подписываться на обновления блога!
В заключении рекомендую посмотреть это видео:
Источник
Уход за многолетними цветами осенью — шпаргалка
Многолетниками занимаюсь всего года 2-3 и каждую осень ищу свои записи о том, что когда выкапывать или подрезать. Не успела ещё выучить. Что-то надо убирать до заморозков, а что-то, наоборот, после. Наконец, составила такую шпаргалку.
Гладиолусы
Когда: ранние сорта копаем в погожий день через 4-6 недель после срезки (или после того, как отцветут), поздние – недель через 6-7. Если цветонос выпущен слишком поздно, то лучше его обрезать заранее, хотя бы за месяц до выкапывания. Он успешно распустится и в вазе у вас дома.
Рис.1. Эти гладиолусы и не думали распускаться 5 сентября, когда я их привезла домой. Но вот что было 10 сентября. И так цвели до 22 числа!
Как: первыми копаем тёмноокрашенные и голубоватые сорта, у них меньше устойчивость к грибковым заболеваниям. Осторожно подкапываем лопатой, складываем в ведро, а потом обрезаем предварительно на 3-4 см. от шейки. В последнюю очередь убираем то, что наросло из посаженных весной деток.
Рис. 2. Чтобы не потерять деток от главной луковицы, складываем обрезанное в тазик.
Промывать или нет: обязательно промываю дома в проточной воде. Поражённые луковицы выбрасываю. Если сорт ценный, и есть следы от трипсов, можно попробовать протравить в растворе инсектицидов. Если перед выкопкой листья были «подозрительными», можно применить фунгициды. А здоровые экземпляры на полчаса можно положить в слабый раствор марганцовки.
Рис. 3. Шейку обрезаю еще раз, ведь дома почище, и условия обработки получше, чем на даче. Корни тоже немножко чикаю.
Сушить или нет: конечно, сушить, можно и при комнатной температуре. Около двух месяцев периодически осматриваю, переворачиваю. Сорта надо бы подписать, но я всегда забываю.
Обработка перед закладкой на хранение: если в процессе хранения какая-либо луковица заболеет, можно обрезать заражённое место чистым ножом и замазать зелёнкой. Но лучше закладывать на хранение только самые красивые здоровые луковки, а то перезаражают друг друга. Ну и, конечно, старую луковицу отделяем вместе с корнями. Если есть желание, можно запарафинить материал перед хранением – опустить на пару секунд в расплавленный парафин. Весной его не счищают, сажают прямо в этом скафандре. Вроде бы так гладиолусы лучше хранятся, но я не пробовала. Шейку и старую кожуру не отделяю, из-за этого луковицы будут сохнуть.
Где хранить: пробовала хранить в кладовке дома, в обычной картонной коробочке, пересыпав золой, до весны выжили не все. А вот в холодильнике хранятся лучше, и без мороки с золой. Только коробочка должна быть проветриваемой и из тонкого картона, а не толстого. Можно хранить и в погребе, если температура там стабильная и в лютые морозы не опускается ниже 2 градусов.
Уход зимой: осматриваю хотя бы раз в месяц на грибковые заболевания, а проще говоря – на плесень. Если появился серый плесневый налёт – то надо просушить помещение или проветрить, а в коробочки добавить вермикулит или селикогель. Протереть заболевшие луковки чем-нибудь спиртовым, просушить, положить обратно.
Георгины
Когда: торопиться с уборкой не надо: как только первые лёгкие заморозки тронут листья, так и выкапываем в течение трёх дней. Так клубни лучше созреют. Я не подрезаю главный ствол заранее, так как нужно отводить влагу от среза, закрывать фольгой от дождя, а мне лень. За 3-4 недели надо перестать подкармливать, следить за тем, чтобы корни не были размыты дождями, окучить, если нужно.
Рис 4. Георгин сорта Procyon за месяц перед выкапыванием
Как: копать можно и в дождливый день. Отступить от куста, аккуратно подкопнуть вокруг, потом вытянуть. Очищать от излишков земли руками, а не лопатой, так как шейка клубня очень хрупкая после извлечения. Лучше складывать и увозить не сразу же, а хотя бы пару часов просушить, тогда шейка клубней через некоторое время пообмякнет и не сломается при транспортировке и обработке. Надо оставить 8-10 см стебля. Не бойтесь повредить корни.
Промывать или нет: на даче можно промыть струёй из шланга, а дома ещё раз, более тщательно, под краном. Положить для огрубения кожицы на 4-5 суток.
Рис. 5. Сушу клубни георгинов на подоконнике возле открытой форточки.
Обработка перед закладкой на хранение: клубни, по-хорошему, надо поделить. Но, так как я не отрезаю стебель заранее, тем самым давая старт к росту новых глазков, то я и не делю их, храню группками. И потом, если у делёнки не оставить кусочек шейки с почками, то весной они не прорастут. Поэтому я и не рискую, тем более, что глазки совершенно не видны. Всё, что я делаю – обрезаю стебель как можно ниже, протираю спиртом нож после каждого среза, удаляю верхние мелкие клубни – они всё равно не вызрели, а также все ответвления корней. После этого ещё раз надо промыть, надрезать кончики клубней. Срезы должны быть не коричневые. Ржавый срез – признак порчи, тогда режем выше. Если от клубня осталось больше половины – пойдёт на хранение. Обрабатываем погружением в раствор фунгицидов на 15 минут. Можно добавить инсектицидов. Если клубень плавает по поверхности раствора – выкиньте его, значит, не доживёт до весны. Если утонул – хорошо. По истечении времени обработки достаём, маркируем сорт, раскладываем на х/б материале.
Сушить теперь или нет: сутки или чуть дольше.
Где хранить: в погребе или холодильнике в условиях достаточной влажности, температура не ниже 3 градусов. Помещаем клубень в пакет с вермикулитом или крупными опилками, неплотно закрываем. Опять же можно запарафинить клубни целиком, но я не пробовала. Этой зимой хочу попробовать хранить в картонной коробке, переслоив скомканными газетами.
Уход зимой: главное – не допустить, чтобы температура содержания была тёплой, иначе георгины пойдут в рост, и это их ослабит. Поддерживайте влажность воздуха. В холодильнике она и так высокая, а вот в погребе – измеряйте, регулируйте. Иначе клубни сморщатся и станут непригодными. Ну, и конечно, ежемесячный осмотр на гниль никто не отменял. Начинающие гнить части отделяем, выбрасываем.
В этом году попробовала выкопать и однолетние георгины. Клубни у некоторых оказались хорошими, крупными, надеюсь, что хотя бы половина выживет. А вообще считается, что георгины – самые капризные в зимнем хранении, так как им необходимо постоянно поддерживать определённую влажность воздуха.
Рис. 6 Мелкие клубни однолетних георгинов, полученных из семян
Лилии
Когда: после первых морозов, когда листва засохнет, отдав все силы клубнелуковице.
Как: обрезать ствол на расстоянии 7-8 см от земли. Беречь чешуйки и не отрывать корешки!
Промывать или нет: очень аккуратно, не повреждая чешуйки.
Сушить или нет: если сможете обеспечить температуру 15-20 градусов, то можно посушить. Иначе лучше не промывать, а только вручную очистить землю.
Обработка перед закладкой на хранение: осыпать порошком фунгицида, обложить вермикулитом, сложить в картонную коробку с отверстиями так, чтобы клубнелуковицы не касались друг друга.
Где хранить: в погребе, подвале, холодильнике, но исключительно при температуре 0 или даже -2 градуса.
Уход зимой: если чешуйки и корни начнут съёживаться, сохнуть, можно сбрызнуть их водой. Плесень можно убрать крепким раствором марганцовки.
А если не выкапывать? Есть азиатские гибриды, в основном это старые, известные всем по внешнему виду, с которыми можно избежать всей этой возни.
Рис. 7. Например, вот такая белая азиатская лилия.
Однако для них тоже надо расстараться: окучить повыше, чтобы отвести талую воду. Затем до появления снега держать посадки накрытыми плёнкой, а после замерзания почвы убрать её и замульчировать толстым слоем соломы или хотя бы накрыть лапником. Восточные гибриды зимуют в почве хуже. Поэтому при покупке надо записывать название лилии. Весной надо как можно раньше отгрести мульчу, чтобы под ней не появились слизни, которые могут съесть начавший отрастать стебель.
Флоксы
Радует то, что с флоксами не надо бояться опоздать с предзимней подготовкой. Как только прошли первые заморозки, можно ехать и срезать стебли как можно ниже, у самой земли. Если куст старый и сильно разросся, корни переплелись и вылезли наружу, и вы не успели всё это добро рассадить, то лучше укрыть на зиму, например, еловыми ветками, предварительно бросив в середину куста немного кристаллов медного купороса.
Рис. 8. Флоксы цветут в августе — сентябре.
Ирисы
Когда листья окончательно пожухнут, ближе к концу сентября, их срезают на высоте около 10-15 см и сжигают, так как для компоста они не годятся. Затем, до снега, надо успеть окучить оголившиеся корни и замульчировать посадку листвой или укрыть лапником.
Эригерон, дельфиниум, пижма, люпин и другие
Самые неприхотливые многолетники можно обрезать и до, и после, и во время заморозков. Надо только постараться обрезать стебли как можно ближе к земле и тщательно очистить от сухой травы середину куста.
Рис. 9. Впрочем, стебли эригерона можно обрезать или выломать сразу после окончания цветения. Оставшуюся розетку листьев можно оставить, она будет согревать корни.
Рис. 10. Пижма цветёт почти до середины сентября.
Источник