Приготовление покровной почвы для шампиньонов
Существуют в продаже специальные смесительные узлы, разработанные для промышленного приготовления покровной смеси. Такие агрегаты используют очень крупные автоматизированные комплексы.
Если у вас небольшое предприятие, где преимущественно используется ручной труд, вам подойдет обычный строительный растворосмеситель с горизонтальным вращающимся валом.
Изготовление покровной
Они бывают различных объемов: на 300, 500, 1000, 2000 литров. Также можно изготовить его самостоятельно (см. фото ниже), как это сделали наши партнеры. Ничего сложного в этом нет. Главное, чтобы частота оборотов лопастей была примерно 15-25 оборотов в минуту.
Этого можно добиться разными способами, какой выбрать — решать вам.
Самодельная растворомешалка для изготовления покровной смеси
Добавление торфа для приготовления покровной
Добавлять торф можно в разных пропорциях. Чаще всего это:
- 100% низинный
- 50% низинный, 50% верховой
- 30% верховой, 70 % низинный
Эмпирическим путем вам потребуется определить, сколько какого вида торфа вы будете добавлять. Не существует универсального рецепта, даже при каждом новом замесе вы будете менять пропорции торфа и воды на ощупь, потому что добыча торфа происходит с разных мест, и он имеет разную консистенцию.
Наши основные партнеры — ООО «Первый Сельскохозяйственный Завод» работают на смеси верхового торфа и низинного торфов. Некоторые наши клиенты работают только на низинном торфе. Вариантов множество, выбирайте для себя подходящий.
Кроме того, нужно подготовить специальную емкость, в которую вы будете вываливать приготовленную покровную смесь, и уже оттуда транспортировать в камеру выращивания. Важно оповестить всех рабочих, что по этой ёмкости ходить нельзя, дабы не заразить покровную почву.
Очень важно соблюдать санитарию на этапе приготовления покровной почвы для шампиньонов. Нельзя ходить на улицу в рабочей одежде и обуви, ходить по торфу, вываливать готовую смесь на пол. Ведь всё это может привести к заражению всей камеры выращивания.
Время замешивания
Прежде чем замешивать покровную смесь, которая пойдет на грядки, лучше поэкспериментировать со временем замешивания. Оно может быть от 5 минут до часу на один замес.
Например, если у вас низинный торф очень насыщен влагой сам по себе, но это влага поверхностная, то вам необходимо просто не добавляя воды, помешать его 5-10 минут. Поверхностная влага станет внутренней и покровная будет готова. Если мешать больше — торф будет становиться похожим на пластилин, трудно разбиваться для формирования структуры и прилипать к компосту при нанесении на грядку.
Другой пример: вы насыпали сухого торфа, налили воды, начинаете замешивать. Если вы помешаете 5 минут, скорее всего, влага не успеет войти внутрь торфа и останется поверхностной, а значит, покровная будет не насыщена влагой и размоется при поливе. Чтобы этого не случилось, стоит увеличить время замешивания. Поэтому замешивать покровную лучше заранее, чтобы подготовить подходящий рецепт именно для себя.
Кейкинг для шампиньонов
Существует 2 вида так называемого кейкинга:
- Промышленный кейкинг – изготавливается в лаборатории, похож на коричневый крупный песок, норма внесение указывается на упаковке (чаще всего 80 -120 гр/м2);
- Кейкинг собственного производства – это компост, который зарастал 22-26 дней. Т.е. специально отложенные брикеты, на которые не наносили покровную почву. Затем за двое суток до внесения компост нарубили на соломинки длинной 2 см. Норма внесения от 400 до 800 гр/м2.
Вносить кейкинг необходимо при замешивании торфа за 1-2 минуты до готовности. Кейкинг помогает нам избежать такого процесса, как рыхление покровной почвы, а значит убирает одну операцию. Сокращает срок зарастания покровной почвы на 2-4 дня. Помогает зарастить всю массу покровного слоя равномерно.
Влажность готовой покровной смеси должна быть от 65%, при этом сохраняться структура, т.е. быть не похожей на пластилин.
Когда вы высыпаете покровную на грядку, она должна спокойно разваливаться. С помощью граблей вы формируете структуру размером с виноградинку.
Источник
Нанесение и зарастание покровной почвы для шампиньонов
Транспортировка и нанесение покровной почвы в камеру выращивания
Транспортировать покровную почву в камеру выращивания при ручном труде можно сразу, а там уже набирать в индивидуальные емкости. А можно сначала набрать, например, в ведра, а потом доставить их в камеру выращивания на тележке или при помощи транспортерной ленты.
Для удобства нанесение можно использовать рамки, сделанные под размер брикета.
Рамка для удобства нанесения покровной смеси на зарощенный компост
Так же на некоторых предприятиях используются рамки сразу на квадратный метр. Полоски алюминия высотой в 6 см, в ширину стеллажа. При этом двум людям одновременно необходимо идти по разным сторонам стеллажа для нанесения покровной.
Инструменты для нанесения торфа на грядку при выращивании грибов
При нанесение покровной и её дальнейшего рыхления используют маленькие грабли. Самым простым, дешевым и легким вариантом являются самодельные грабли из полипропиленовой трубы. Эти грабли можно изготовить самостоятельно — для этого нам потребуется труба полипропиленовая 20 диаметра, длиной 12 см — 2 штуки, гвозди 90мм — 5 штук, тройник для полипропиленовых труб 20 диаметра — 1 штука.
Чертеж граблей для нанесения покровной смеси и рыхления покровной при выращивании шампиньонов
Спаиваем две полипропиленовых трубы в форме буквы «Т», как показано на рисунке выше, и просверливаем отверстия с помощью сверла меньшего, чем диаметр гвоздей. Расстояние между гвоздями — 2,5 см. Отступ о края трубы — 1 см. Таким бюджетным способом мы получим удобные и легкие грабли для нанесения торфа, которые будут стоить очень дешево.
Расчет количества покровной смеси на один квадратный метр
Оптимальная плотность покровной смеси является 500 — 640 кг/м³. Оптимальная толщина покровного слоя — 5 см. Для расчета количества покровной воспользуемся формулой:
V = 1м*1м * 0, 05м= 0,05 м³.
m = 600 * 0,05 = 30 кг – готовой покровной смеси на квадратный метр площади выращивания.
Но более верно считать не в килограммах, а в литрах, потому что вес готовой покровной будет варьироваться в зависимости от влажности покровной. А объем всегда одинаковый.
Значит, на один квадратный метр площади выращивания нам требуется 50 литров покровной смеси. Размеры брикетов не всегда одинаковые и колеблются, но в среднем брикет имеет размеры 0,56*0,37 м = 0,2072 м², а значит в квадрате 4,826 брикета. Следовательно, на один брикет нам нужно 10 литров готовой покровной смеси.
Зарастание покровного слоя при выращивании шампиньонов
Климатические параметры при зарастании покровной почвы
В день нанесения покровной рекомендуется произвести полив. Об это вы можете почитать на нашем сайте в разделе «Поливы».
Основные климатические параметры:
- Температура компоста – 24-25 градусов
- Влажность воздуха в камере выращивания – Более 95%
- Содержание углекислого газа в воздухе – Более 3000 Ррм
При зарастании покровной очень важно поддерживать углекислый газ, особенно на 3 дня зарастания, когда мицелий выходит на поверхность торфа.
Если у вас помещение не позволяет поддерживать высокий Со2, вы можете накрыть грядку газетной бумагой — тогда углекислый газ будет копиться под ней. Но в этот момент очень важно поддерживать газету влажной, опрыскивая её каждые 40-60 минут водой. Иначе она высохнет и начнет вытаскивать влагу из торфа, что приведет к его осушению. (Кстати, этот же метод можно использовать после открытия брикетов и их выравнивания, это позволяет дуть свежим воздухом, если вам не удается охладить компост)
Компост с нанесенным покровным слоем, укрытый газетной бумагой
Источник
Покровная почва (2013-02-04)
Покровная почва нужна для удержания влажности в компосте и для защиты компоста и мицелия от неблагоприятных воздействий окружающей среды. После того, как мицелий шампиньона полностью колонизировал весь компост (12–16 день после засева мицелия), и стал пробиваться на поверхность (в шампиньоннице появился грибной запах) – пора накрыть компост покровной почвой потому, что именно покровная почва стимулирует процесс плодообразования, и без неё невозможно получить урожай грибов.
Покровную почву готовят с такой же тщательностью, что и компост. Перед тем, как приступить к процессу приготовления покровной почвы, необходимо выяснить каким требованиям должна соответствовать качественная покровная почва, и какова её роль в процессе формирования плодового тела гриба.
Толщина покровной почвы — 4–5см
Влажность — 70% – 80%
Оптимальное значение рН = 7,2–7,6
Уровень засоленности не более 0.7–0,9г NaCl на 1 л.
Покровная почва должна быть:
рыхлой, комковатой, чтобы обеспечить газообмен между субстратом и окружающим воздухом;
хорошо впитывать и удерживать воду, но не загрязнять плодовые тела;
не образовывать корку на поверхности после поливов;
содержать микроорганизмы способствующие развитию плодовых тел;
без вредителей и возбудителей болезней.
Определившись с требованиями предъявляемыми к качеству покровной почвы, приступим к процессу её приготовления.
Состав покровной почвы:
В практике любительского грибоводства, существует множество рецептов для приготовления покровной почвы:
просто огородная земля;
подойдёт смесь суглинка и песка;
8 частей дерновой земли (огородной), 1 часть песка, 1 часть мела;
6 частей торфа, 1 часть молотого известняка;
1 часть садовой земли и 1 часть торфа;
5 частей торфа, 4 части огородной земли + 0,5 часть мела.
Как видно из приведённых выше рецептов, основными компонентами являются – торф, огородная почва и мел (известняковая или доломитовая крошка или мука), причём торф – основа рецепта.
Торф (нем. Torf) — горючее полезное ископаемое; образовано скоплением остатков растений, подвергшихся неполному разложению в условиях болот (из-за отсутствия доступа кислорода).Почвенные смеси на основе торфа характеризуются значительной влагоемкостью.
Торф содержит растительные волокна, улучшающие водно-воздушное состояние грунта; гуминовые кислоты, активирующие рост растений; а также азот, калий, фосфор, кальций, железо, магний и другие элементы.
Вносят торф для того, чтобы улучшить почву: сделать ее более или менее пористой, питательной, воздухо- и влагоемкой, изменить ее плотность и микробиологическое состояние.
Растительные остатки, лежащие на поверхности болот и получающие атмосферное питание, образуют торф верхового типа, а питающиеся грунтовыми водами — низинный торф. Между этими двумя видами находится слой торфа переходного.
Низинный торф — состоит из сильно разложившихся остатков. Чрезвычайно богат гумусом и микроэлементами, способствующими высокому плодородию. У него слабокислая или близкая к нейтральной реакция среды (pH 5,5–7,0), небольшая влагоемкость.
Его применяют как в чистом виде, так и в виде разнообразных смесей.
Переходный торф — состоит из умеренно разложившихся остатков травяной, древесной, моховой растительности. Является неким средним продуктом между верховым и низинным торфом. Используется как для прямого внесения в грунт, так и в качестве одного из компонентов плодородных смесей. Переходный торф похож на низинный: у него средне- и слабокислая реакция среды (pH 3,2–4,6), Прекрасно рыхлит глинистые земли, обеспечивая им оптимально физико-химические свойства.
Верховой торф также называется сфагновым, потому что в его составе преобладает сфагновый мох. Его отличительные особенности — высокая влагоемкость, сильнокислая реакция среды (pH 2,6–3,2), низкая степень разложения и невысокое содержание минеральных элементов. Верховой торф – долговечный и эффективный фильтр. Он может быть отличной основой тепличного грунта.
Торф по своей природе имеет очень низкую рН, таким образом, болезнетворные организмы в нем практически отсутствуют.
Благодаря своим свойствам торф может удерживать большое количество воды и постепенно отдавать ее.
В сельскохозяйственном производстве торф условно делят на две группы:
Легкий (или светлый) – торф верхнего слоя залежи со степенью разложения до 15%. Это молодой слаборазложившийся торф характеризует малый удельный вес – от 150 до 250 кг/м 3 , большая газо – и водопоглотительная способность, но меньшее содержание гуминовых и аминокислот, вследствие незаконченности процессов разложения;
Тяжелый (или темный) торф нижних слоев, со степенью разложения более 15%. Это более «зрелый» торф, с удельным весом от 350 кг/м3, высоким содержанием гумуса, но меньшими чем у легкого газо – и водоудерживающими свойствами.
Как видим по своим физико-химическим показателям из всех компонентов покровной почвы – торф наиболее близок к субстрату приготовленному на основе навоза и соломы. Поэтому наличие большого количества торфа в покровной почве, способствует более лёгкому проникновению мицелия из субстрата в покровную почву, и он станет основой нашего рецепта.
Приготовление покровной почвы
Для приготовления покровной почвы в шампиньоннице необходимо выделить отдельное помещение, размеры которого позволят приготовить покровную почву, в соответствии с производственной мощностью цеха по выращиванию шампиньонов.
Помещение должно быть оборудовано:
водопроводной системой хозяйственно-питьевого назначения;
канализационной системой для удаления сточных вод от мойки полов и оборудования;
отопительной системой для поддержания необходимой температуры;
приточно-вытяжной системой вентиляции.
Так как процесс приготовления покровной почвы требует высокого уровня чистоты и гигиены, пол в помещении должен быть бетонированным. При приготовлении покровной смеси очень важно исключать любую возможность попадания в нее болезнетворных микроорганизмов.
Для качественного перемешивания составных частей покровной почвы можно использовать бетоносмеситель СТИН Энтузиаст Б130. Для просеивания готовой смеси нужно сито с размерами ячеек 15х15 мм.
Весь процесс приготовления смеси – начиная от взвешивания и дозировки отдельных компонентов, просеивания через сито для разрушения комков и получения мелких гранул, добавления щелочного компонента (мел, известь) для нормализации рН параметра и кончая вымешиванием в барабане производится в сухом виде, а затем по завершении процесса, смесь доводится до оптимальной влажности при активном перемешивании.
Покровную почву рекомендую приготовить по следующему рецепту:
одна часть верхового торфа;
две части переходного торфа;
три части низинного торфа;
одна часть биогумуса (продукт переработки Калифорнийских червей);
две части огородной (дерновой) земли.
Если нет возможности достать верховой и переходный торф, вместо них можно использовать шесть частей низинного торфа. При отсутствии биогумуса, его заменит низинный торф.
После перемешивания всех составляющих производится измерение кислотности состава по приведённому ниже способу (из Интернета):
Значение рН покровной почвы измерить достаточно просто: для этого понадобится индикаторная полоска и дистиллированная вода, которую используют в аккумуляторных батареях автомобиля или в домашнем хозяйстве для утюгов с отпариванием. Горсть земли кладут в стакан и заливают дистиллированной водой. Содержимое основательно перемешивают, а затем отстаивают до тех пор, пока вся земля не осядет на дно стакана. Затем полоску индикаторной бумаги погружают в воду. Окраску бумаги сравнивают с прилагаемой цветовой шкалой. При рН меньше 6,5, необходимо добавить известь. Внесение извести с целью снижения кислотности называется известкованием. Если оно выше 7,5 — добавляют торф.
В качестве известкового компонента для регулирования кислотности и улучшения структуры смеси добавляется:
Негашеная известь — CaO. Перед использованием следует погасить, т.е. смочить водой до рассыпчатого состояния. В результате реакции образуется –
Гашеная известь (пушенка) — Ca(OH)2. Результат реакции с водой негашеной извести. Очень быстро вступает в реакцию с почвой, приблизительно в 100 раз быстрее известняка (карбоната кальция). При использовании пушенки, ее количество уменьшают на 25%;
Молотый известняк (мука) — CaCO3, кроме кальция содержание до 10% карбоната магния MgCO3. Чем тоньше помол известняка, тем лучше. Один из наиболее подходящих материалов для раскисления почвы;
Доломитовый известняк (мука) содержит до 50% доломита (CaCO3 * MgCO3), не менее 13-23% карбоната магния. Один из лучших материалов для известкования почвы;
мел (в измельченном виде);
мергель (илистый материал, в основном состоящий из карбоната кальция. Если применяется примесь земли, то норму внесения следует увеличить);
Ко времени выхода мицелия на поверхность компоста, почвосмесь должна быть полностью готова. Так как процесс насыщения покровной почвы водой довольно длительный процесс (4– 6 дней), плюс 5 – 7 дней на дезинфекцию, то покровная почва должна быть готова как минимум за 15 дней до выхода мицелия на поверхность компоста.
После внесения всех компонентов, получения однородной массы и раскисления, увлажняют смесь.
Грамотно проведённое насыщение покровной почвы влагой–основа всего производства.
Есть два основных правила, без соблюдения которых невозможно получить должное количество грибов.
Первое – от количества внесённой в покровную почву влаги, зависит урожайность первой волны (да и остальных тоже).
Второе – насытить покровную почву водой можно только в процессе её приготовления на бетонном полу, когда есть возможность избавиться от лишней воды при помощи дренажа. Насытить покровную почву водой, когда она уже на субстрате невозможно, нарушается процесс газообмена между компостом и окружающим воздухом и есть риск попадания излишней воды в компост, что чревато загниванием компоста и мицелия.
Время и процесс насыщения покровной смеси влагой, зависят от качества присутствующего в смеси торфа (от 5–7 дней).
Цель увлажнения – заполнить водой имеющиеся в торфе поры. Процесс длительный. После каждого полива необходимо дать время торфу впитать воду в поры. С четвёртого дня проверяется влажность смеси.
100 грамм смеси помещают в любую электропечь (духовку) и нагревают до полного выкипания всей воды (температура 120–150 о С). Через 25–30 минут взвешивают остаток. Разница между начальным (100г) и конечным весом покажет влажность смеси в процентах.
Другой способ проверки. Горсть увлажнённой смеси сильно сжимают рукой, если вода просачивается сквозь пальцы, образует капельки, но не капает – всё в порядке.
Мокрая (увлажнённая) покровная почва лучше и больше впитывает воду при дальнейших поливах.
Главное условие при перемешивании смеси в процессе увлажнения – не разрушать комки торфа, не дробить их. Ибо, благодаря комковой структуре происходит аэрация компоста. При малых количествах перемешивать смесь желательно вилами, при больших – бетономншалкой.
После внесения всех компонентов, получения однородной массы, раскисления, и увлажнения – смесь подвергают дезинфекции. Грибоводы используют в основном два способа дезинфекции. Первый и самый доступный способ – химический, при помощи формалина, второй – термический (пастеризация) при помощи пара.
Химический способ дезинфекции производится при помощи технического формалина, водный раствор которого содержит 40% формальдегида, 8% метилового спирта и 52% воды – бесцветная прозрачная жидкость (токсична).
Рабочий раствор готовят растворяя одну часть формалина (1 литр) в 13 частях воды (3% раствор). Данного количество раствора (14 литров) достаточно для дезинфекции 1м 3 покровной почвы. Рабочий диапазон температуры для раствора от 15 – 40 о С. Этим раствором можно уничтожить большинство вредных для шампиньона организмов.
Перед последним поливом, когда влажность покровной почвы составляет 70–75% (а нужно 75–80 %), последний полив производят раствором формалина.
Дезинфекция производится следующим образом – почвосмесь опрыскивают раствором формалина, перемешивают и укладывают в бурт. Чтобы пары формалина не выветрились из бурта, его накрывают полиэтиленовой плёнкой. Через два дня плёнку удаляют и включив вентиляцию перемешивают бурт для освобождения покровной почвы от следов формалина. Процесс повторяют до полного выветривания формалина из покровного грунта.
Готовый покровный грунт желательно использовать незамедлительно, каждый день хранения приведёт к усыханию и обсеменению покровной почвы присутствующими в воздухе плесневыми грибами и болезнетворными микроорганизмами.
Другой способ дезинфекции термический – пропаривание в герметичной камере. Процесс энергоёмкий, дорогой + нужен парогенератор и змеевик из перфорированных труб. Покровную почву, уложенную тонким слоем на поддон, прогревают паром температурой 55–60 о С в течение 3–4 часов. Более длительное время пастеризации и более высокая температура могут уничтожить не только болезнетворные микроорганизмы, но и микроорганизмы необходимые для образования плодовых тел (стерилизация).
Готовую покровную почву насыпают на ровную поверхность субстрата, и выравнивают при помощи деревянной планки 200х25х15мм, и вбитыми в неё гвоздями (самодельные грабли). Гвозди строительные оцинкованные – 3,0х70. Расстояние между гвоздями 50мм. Перед забивкой гвоздей, необходимо высверлить отверстия диаметром Ф3мм, чтобы планка не треснула. По завершении приделать к граблям ручку.
Приблизительный расход покровной почвы на 1 м 2 площади субстрата – 4 ведра ёмкостью 10 литров.
После нанесения и выравнивания покровной почвы, многие советуют накрыть её бумагой. Если в помещении поддерживать необходимую влажность, и производить своевременный полив, надобность в бумаге отпадает.
Покровный грунт нельзя уплотнять.
Недостаточный полив может привести к образованию на поверхности почвосмеси – корки, которая затруднит воздухообмен между компостом и окружающей средой.
При поливах следят за тем, чтобы вода не проникала в компост, что может привести к загниванию субстрата и грибницы.
Источник