Как избавиться от сорняков при помощи подсолнечника просто и эффективно
Превращаем самый засоренный участок в саду в плодородную грядку, попутно собираем урожай вкусных домашних семечек и любуемся цветами-компаньонами
Когда мы думаем о подсолнухах, то воображение рисует яркие желтые лепестки и крупные семечки, которые становятся чудесной закуской.
Не многие знают о темной стороне подсолнечника, скрывающими свой секрет за красивыми корзинками. На самом деле подсолнухи крайне аллелопатичны, то есть выделяют токсин (терпены и различные фенольные соединения) против своих растительных конкурентов буквально из каждой своей части (корни, листья, стебли, цветы, семена). Эти токсины не только препятствуют росту зеленых соседей, но могут и уничтожить полностью.
Так работает защитная система подсолнухов: они убивают соседей, но не свои саженцы, что дает преимущество однолетнику-самосевке стартовать в следующем сезоне на чистом пространстве.
Эффективность токсина подсолнечника такова, что экстракты подсолнечника считаются потенциальными органическими гербицидами.
Так почему бы и нам не воспользоваться убойной силой солнечного цветка? Если у вас есть проблемный участок, где сорняки живут припеваючи и заставляют вас гнуть спину на прополке, устройте им зеленую войну до последней травинки. А когда вы все сделаете правильно, то бонусом получите еще и хорошую почву. Хотя подсолнечник и считают насосом для выкачки питательных веществ, есть способ обернуть процесс в свою пользу.
Как посадить подсолнечник для борьбы с сорняками
К счастью для нас, подсолнухи обладают уникальной способностью, называемой гелиотропизмом.
Гелиотропизм — это свойство, которое позволяет цветочной головке поворачиваться «лицом» к солнцу, несмотря на расположение солнца на небе. Значит, выращивать культуру можно на любом открытом месте.
Для борьбы с сорняками выбирайте новые высокорослые гибриды, так как старые сорта плохо переносят сырую или ветреную погоду. Кроме того, урожай гибридов, как правило больше.
Нужен прямой посев, запуск рассадой не подходит даже в торфяных горшочках. Подсолнечник быстро растет и развивает длинные стержневые корни, при ограничении приводят к ослаблению растения. В частности, торфяные горшки часто пересыхают и блокируют рост корней.
Так что запланируйте посев в землю в конце мая-начале июня, когда почва достаточно прогреется. Когда вы имеете дело с плотным матом из сорняков, после окашивания пройдитесь культиватором или заделывайте семена методом прутка. Толстым металлическим прутком сделайте отверстия на глубину 3 см и поместите по три-четыре семечка на расстоянии 15 см друг от друга. Полейте, разбросайте комплексные гранулированные удобрения и продолжайте поддерживать влажность только в зоне посадки.
Если почва будет влажной, всходы появятся в течение 5-10 дней.
Когда растения вырастут до 7-10 см, проредите до двух самых сильнорослых, а затем при высоте в 50 см оставьте один подсолнух. Расстояние между рядками соблюдайте примерно в 50-70 см.
Поскольку подсолнечник – жадное до удобрений растение, то обеспечить подкормки в течение сезона, но не минералкой. Высок риск переборщить и погубить растения, к тому же удобрять сорняки совершенно ни к чему. Поэтому возьмите жидкое листовое удобрение и обрабатывайте только подсолнечник. Не будет лишним помочь подсолнухам и в первое время поставить в план прополку.
Помните, что подросшие подсолнухи не требуют полива в дождливые периоды! Чрезмерный полив вызывает корневые гнили и опрокидывание, так как избыточно влажная почва не является прочной средой для корней, чтобы стебель оставался в вертикальном положении.
Будьте внимательны к сводкам погоды, особенно по мере того, как растения становятся выше и тяжелее. Когда прогнозируются сильные ветры или дожди, прекратите полив совсем.
Обеспечьте опору, чтобы стебли не ломались и не сгибались. При подвязке к колышку не используйте тонкие веревки или проволоку во избежание порезов стебля.
Ближе к сбору урожая, когда лепестки начнут опадать, закройте цветочную головку бумажным пакетом от мародерствующих птиц. Когда созревшие семена покроются твердой оболочкой, срежьте стебли у основания, дождитесь полного высыхания семян и стряхните их прямиком в бумажный пакет.
Компостирование по месту
Для усиления гербицидного эффекта после сбора урожая срежьте растительные остатки подсолнечника, измельчите газонокосилкой и распределите по месту. Чем толще слой, тем лучше. До весны осадки загонят большую часть оставшихся токсинов в почву.
На следующий год, как только будет возможно начать работы, закройте проблемный участок черным полиэтиленом для угнетения проростков сорняков и уберите покрытие непосредственно перед новой посадкой подсолнухов. Тогда же добавьте щедрый слой компоста, заделайте в почву и повторите алгоритм выращивания снова, учитывая цикл подкормки.
Относительно устойчивы к фитотоксинам подсолнечника рудбекия, георгины, лилейники, ирисы, мелисса, гвоздика и колокольчики. Вы можете посадить их вместе, закрывая любые свободные участки между растениями и рядками.
Остатки подсолнечника содержат большое количество питательных веществ, включая азот и калий, поэтому их возвращение в почву экономит удобрения, и что важно увеличивает активность большинства почвенных ферментов, таких как фосфатазы — ферменты, выделяемые корнями подсолнечника.
Источник
Подсолнухи на приусадебном участке
Порой забота о своем дачном участке может забирать у меня все силы и энергию. А ведь на дворе теплые деньки и хочется еще успеть отдохнуть. Опытные соседи-огородники подсказали мне некоторые способы облегчить труд. Одним из таких секретиков я и поделюсь. Простое решение некоторых проблем – выращивание на даче подсолнухов. Я попытаюсь рассказать о всех плюсах такой посадки, но конечно же, есть и минусы, и о них я тоже расскажу.
Приглашение на участок птиц и насекомых
Кажется, что на некоторые процессы, которые происходят с растениями на нашем участке, мы не в силах повлиять. Так оно и есть. И все же, мы старательно трудимся на даче: пропалываем почву, высаживаем и поливаем растения, удобряем и защищаем их. А можно еще и «приглашать» опылителей, насекомых, которые помогут повысить урожай. Как это сделать?
Такими «стрелочками-указателями» места посадки мух, пчел и бабочек могут служить цветы. Их колоритный цвет и сильный запах привлекает на участок насекомых. Перелетая с растения на растение, они помогают нам тем, что уменьшают количество пустоцветов и повышают урожайность.
Подсолнечник особенно привлекателен для насекомых. И, в отличии от многих других цветов, пыльца этого растения, нравится огромному спектру полезных для садовых культур букашечкам и мотылькам. Это продолжается все время, пока цветет подсолнух.
Но и после отцветания его, растение продолжает служить во благо нам. Как? Теперь подсолнечник начинает «приглашать» на участок пернатых. Что это дает нам, дачникам? Во-первых, контроль над нежелательными насекомыми-вредителями.
Но и кроме защитных функций, птицы норовят еще помимо дела, удобрить почву. Делают они это естественным путем и довольно-таки щедро. Полив или дождичек помогут птичий помет превратиться в полезную для наших насаждений органику. Не нужно добывать его: ни покупать, ни собирать в курятниках и т.д. Не нужно размешивать в воде и гнуть спину под каждым кустиком. Природа сама распорядилась во всем! И намного лучше, чем это сделали бы мы.
Описание растения Подсолнечник
Всем хорошо известна основная особенность этого растения – цветок поворачивается за солнцем. Но, оказывается, что и листья подсолнечника имеют гелиотропные свойства. Что еще характерно для этого растения? В основном это однолетняя культура. Многолетний подсолнечник – это топинамбур.
К этой культуре принадлежат разные сорта. Их отличает высота взрослого растения, количество соцветий, форма и расцветка корзинок, цвет семян, время созревания. Такое многообразие позволяет выбирать более подходящее для своего участка растение, или создавать интересный дизайн дачи, используя только подсолнечники.
Самый знакомый нам сорт подсолнечника – это однолетнее травянистое растение семейства астровых. Листья – большие, около и больше 25-30см, сердцевидной формы с жесткой щетиной. Стебель прямостоячий, 2-2,5м в высоту. Корень стержневой, углубляется на 2 метра в почву. Цветок крупный, в диаметре от 20, до 50см, окантован лепестками 5-10см в длину. В середине созревают семена, их очень много, от 200 и более.
Условия посадки подсолнечника
Место. Все знают, как этот цветок любит солнечный свет, что ловит каждый его лучик. А потому место для посадки должно быть открытое, а расстояние между цветами будет зависеть от цели выращивания. Например, если подсолнечник просто высаживать, как границу зоны, то не менее 20см должно быть между кустами. Более плотная посадка приведет к загустению, что желательно делать только для живой изгороди и только с мелкорослыми культурами.
Время посадки. Семечки желательно прорастить, чтобы высаживать только качественные семена. И делать это нужно в начале апреля, когда уже нет угрозы заморозков. Но и не пророщенные семечки хорошо пойдут в рост, если в почве еще есть влага.
Почва. Для подсолнечника самая подходящая почва та, что удобрена компостом, всегда чуть влажная, но с хорошей дренажной системой.
Польза подсолнечника для сада
Для многих дача – это, прежде всего, место отдыха. А значит, они хотят получать и эстетическое удовольствие от внешнего вида их участка. Именно поэтому красота подсолнечника играет не последнюю роль в том, чтобы решиться его выращивать. Яркие, большие цветы всегда готовы поделиться с нами своим позитивом.
Еще одна роль подсолнечника – служить опорой для некоторых вьющихся культур, таких, как огурцы, фасоль, бобовые. Крепкие прямые стебли растения могут выдержать нагрузку в несколько килограмм.
Для создания зоны тени, или, чтобы уберечь некоторые посадки от ветра и сквозняка, тоже подойдет подсолнечник. Из него можно создать настоящую однолетнюю стену. При этом она простоит весь сезон, пока в ней будет потребность.
Живая изгородь – вот еще один вариант использования подсолнуха. Издревле это было национальным орнаментом каждого дома, и сейчас не утратила идея своей актуальности. Я высаживаю подсолнухи вдоль бетонного забора, что отделяет мою дачу от соседей. Это очень оживляет картинку, убирает с нее современные линии, от которого так хочется на даче отдохнуть!
Минусы выращивания подсолнечника
Подсолнух очень требователен к почве. Но, даже, если в начале сезона высадить растение в хорошо удобренную почку, насыщенную всеми необходимыми минералами и веществами, подсолнечник все равно после себя оставит истощенную почву, нуждающуюся в реанимации. После него хорошо бы засадить участок, где он рос сидератами. А в зиму разложить органические удобрения прямо поверх почвы.
Какова бы по сложности проблема ни была, но она решается, да и плюсов значительно больше. Поэтому каждый сам выбирает, хочет ли он видеть на участке этот яркий цветок, или, нет. Я уже несколько лет практикую его выращивание, и очень довольна подсказкой соседей.
Практически все семена идут в «благодарность» работающим на меня синичкам и воробушкам. Оставляю горсть для посадки на следующий год. С меня и красоты подсолнечника хватает, и утренних трелей птиц, и удобренного огородика.
Источник
Чаще – хуже? Подсолнечник и плодородие почвы
Автор: Александр Гончаров, научный сотрудник по агрономии, ООО «Агросфера»
Чрезмерное увеличение посевных площадей подсолнечника приводит к дисбалансу в структуре посевных площадей, что снижает урожайность из-за сокращения запасов влаги в корнеобитаемом слое почвы, способствует накоплению инфекционного начала микозных и бактериальных заболеваний, распространению специфических сорняков (заразиха) и вредителей. В итоге урожайность подсолнечника и других культур падает, затраты растут, доходы уменьшаются.
Наращивание производства подсолнечника стимулируется собственниками перерабатывающих предприятий, стремящихся максимально загрузить работой свои заводы. Но до какой степени можно расширять посевные площади подсолнечника? Для определения максимально возможной доли подсолнечника в структуре посевных площадей необходимо решить проблему, при каком интервале возврата культуры баланс сместится в сторону убытка под грузом проблем от накопления вредных организмов и уменьшения плодородия почвы? И при каких условиях? Почвенно-климатические условия, предшественники, технология обработки почвы, минерального питания и защиты имеют не меньшее значение, чем фактор времени. Всецело полагаться на принцип «время лечит» и считать единственным инструментом календарь нельзя. Необходимо объективно рассмотреть возможные последствия выращивания подсолнечника со знаком минус, оценить их влияние и выяснить, как можно компенсировать их воздействие. И определить допустимые интервалы ротации подсолнечника.
Напомним «осложнения» при выращивании подсолнечника: иссушение почвы, накопление инфекционного начала заболеваний грибного и бактериального происхождения, распространение заразихи и вредных насекомых. А также усиление водной и ветровой эрозии почвы, истощение (вынос питательных веществ) почвы. Рассмотрим три показателя, интегрированную сумму которых можно назвать «плодородием почвы»: вынос питательных веществ, баланс влаги, эрозия (дефляция).
1. Истощение почвы
Факты. Объективные данные по выносу подсолнечником питательных элементов с урожаем основной и побочной продукции демонстрируют относительную «скромность» этой культуры. А предвзятое отношение основано на поверхностном анализе показателей выноса элементов питания для получения урожая, баланса их потребления, выноса и возврата в почву.
В зависимости от условий возделывания и особенностей гибрида подсолнечника, на формирование 1 т семян и соответствующего количества побочной продукции (стебли, листья, корзинки) затраты элементов питания составляют: N – 42-50 кг, Р2О5 – от 25 до 30 кг, К2О – от 100 до 150 кг, Са – примерно 14 кг и Mg – около 12 кг. Обычно именно эти данные приводят как аргумент против подсолнечника.
Но использование элементов питания на формирование урожая и вынос элементов питания с поля – это «две большие разницы». С поля выносится (точнее, вывозится) товарная продукция, то есть семена подсолнечника. С 1 т семян подсолнечника поле покидают 28 кг азота, 16 кг фосфора, 24 кг калия, около 6,5 кг магния и несколько кг (совокупно) других мезо- и микроэлементов. То есть при урожайности 2 т/га из почвы выносится не более 60 кг азота, 30 кг фосфора и 50 кг калия.
А остальное? Ведь на 1 т урожая требуется более 40 кг азота и 30 кг фосфора, а калия – более центнера. Остальное остается на поле, в растительных остатках. И в результате минерализации стеблей, корней и остатков шляпок вернется в почву. Урожайность семян подсолнечника около 1 т/га предполагает наличие на 1 га около 3 т сухого вещества надземных и подземных растительных остатков, а при урожайности 1,5 т/га – около 4 т.
При использовании 1 кг азота на формирование основной (семян) и побочной (надземной части растений) продукции с растительными остатками подсолнечника в почву возвращается 0,75 кг азота, растительные остатки рапса возвращают -0,67 кг, кукурузы – 0,54 кг, а зерновые колосовые примерно 0,25 кг.
То есть подсолнечник оставляет на поле в растительных остатках три четверти усвоенного азота, а зерновые колосовые – только одну треть. При этом количество растительных остатков после уборки подсолнечника (4-6 т/га) вполне соответствует количеству растительных остатков после уборки зерновых колосовых. Подсолнечник лидирует по возврату калия, фосфора, микроэлементов.
Листостебельная масса подсолнечника имеет втрое больше азота (1,56%), вчетверо – фосфора (0,76%) и калия (4,52%), а также серу, кальций, магний, бор, медь, марганец, цинк, кобальт и другие микроэлементы в концентрации намного большей, чем содержит солома злаков. Эти элементы временно недоступны для использования последующей культурой, но не покидают пределы поля.
Способы компенсации. Чтобы избежать истощения почвы, необходимо компенсировать вынос элементов питания, неизбежный при отчуждении товарной части урожая. Поэтому при возделывании подсолнечника необходимо внесение минеральных удобрений, обеспечивающее поступление NPK, а также мезо- и микроэлементов (серы, магния, бора, цинка) в количествах как минимум соответствующих выносу с товарной частью урожая.
При выращивании подсолнечника в 5-польном севообороте интенсивного типа (черный или занятый пар, озимая пшеница, соя, кукуруза на зерно, подсолнечник), с использованием минеральной и органоминеральной систем удобрения, после уборки подсолнечника уменьшение содержания в почве нитратного азота и калия не наблюдалось, содержание фосфора в пахотном слое изменялось незначительно.
После уборки подсолнечника особое внимание следует уделить разложению его растительных остатков. Только за счет таких остатков, без корней, в почве может образоваться более 1 т/га гумуса с компенсацией его минерализации под посевами 47,9-48,3%. С возвратом в почву 5-6 т/га воздушно-сухой массы надземных растительных остатков с ними поступает 40-60 кг/га азота, около 20 кг/га фосфора и примерно 150-200 кг/га калия. Компенсация выноса элементов питания при этом составляет около 80%.
Поскольку между уборкой подсолнечника и посевом озимых временной интервал составляет от недели до месяца (максимум), начало микробиологического разложения растительных остатков подсолнечника часто совпадает по времени с началом осеннего кущения зерновых. Иммобилизация азота целлюлозоразлагающими микроорганизмами существенно ухудшает азотное питание всходов. Ситуацию можно улучшить путем корректировки нормы внесения азотных удобрений при посеве с учетом потребностей микроорганизмов – деструкторов растительных остатков. Так как содержание азота в листостеблевой массе подсолнечника выше, чем в соломе злаков, то вполне достаточна компенсационная норма примерно 5-6 кг азота д. в./т остатков, то есть 25-30 кг д. в./га.
Часть необходимого для «пожирателей стерни» азота можно внести раньше – с десикантом, например. Известно, что использование препаратов диквата для предуборочной десикации посевов подсолнечника в баковой смеси с аммиачной селитрой (5-10 кг/га) позволяет уменьшить норму внесения десиканта на 0,5-1 л/га. Поскольку нитратный азот при обработке посевов остается на поверхности растений и почвы и может стать активатором интенсивного разложения растительных остатков.
Посев озимых в поздние сроки уменьшает вероятность перераспределения азота из минеральных удобрений в пользу микроорганизмов. Низкие температуры замедляют минерализацию пожнивных остатков. Если растительные остатки остаются в «стоячем» состоянии, что характерно для технологии No-till посева зерновых, то осенью деструкторы растительных остатков почти не работают. В подобной ситуации можно ограничиться незначительным (5-10 кг д. в. азота) увеличением нормы припосевного удобрения. А основную компенсационную норму придется вносить после возобновления весенней вегетации.
Напомним, быстрое разложение растительных остатков – один из простых и надежных способов профилактики сохранения инфекционного начала многих болезней. Поэтому своевременные затраты на 1 ц селитры окупаются не только лучшими условиями развития всходов предшественника и быстрой минерализацией органики с высвобождением элементов питания в доступной для растений форме. Уменьшение запасов возбудителей грибных и/или бактериальных заболеваний, опасных для подсолнечника, рапса и бобовых, – еще одно преимущество своевременного избавления от растительных остатков.
Выводы. Особенности использования посевами подсолнечника элементов минерального питания из почвы и минеральных удобрений не препятствуют даже бессменному выращиванию этой культуры при внесении компенсационных норм минеральных удобрений. Относительно небольшой вынос макроэлементов с товарной частью урожая и высокая окупаемость их применения позволяют поддерживать баланс с минимальными затратами. Необходимое условие улучшения режима питания последующих культур – ускоренное разложение растительных остатков, обеспечивающееся внесением 80-100 кг/га аммиачной селитры в осенний или (в случае необходимости) весенний период.
2. Усиление водной и ветровой эрозии
Суть проблемы. Традиционная технология обработки почвы под подсолнечник предполагает глубокую отвальную обработку почвы осенью, ранневесеннее закрытие влаги, а также проведение одной или двух культиваций перед посевом. Таким образом, поверхность почвы остается голой, то есть не прикрытой растительными остатками, на протяжении длительного периода. Под действием осадков и ветра происходит активное разрушение верхнего слоя обработанной почвы и ее выдувание или смывание.
Факты. По обобщенным данным многих исследователей, диапазон оптимальной плотности почвы для подсолнечника на черноземах обыкновенных и южных находится в пределах 1,15-1,3 г/см3. Отклонение плотности почвы от оптимума в сторону увеличения или уменьшения ухудшает условия для развития корневой системы и снижает урожайность растений. Обработка почвы рассматривается, прежде всего, с точки зрения регулирования ее плотности. При сопоставлении величин равновесной и оптимальной для культур плотности почвы определяется потребность в той или иной механической обработке. Одна из причин популярности обработки почвы под подсолнечник на значительную (до 27-30 см) глубину – это возможность временно уменьшить объемную массу излишне плотной почвы до оптимальных параметров. Насколько это необходимо? Подсолнечник выращивается преимущественно на черноземах обыкновенных и южных, а также темно-каштановых почвах. Равновесная плотность южных черноземов несколько выше плотности черноземов обыкновенных – 1,15-1,35 г/см3, что, как правило, связано с более низким содержанием гумуса и более тяжелым гранулометрическим составом этих почв.
На черноземах обыкновенных и черноземах южных можно сеять подсолнечник без обработки почвы, ведь их равновесная плотность более-менее соответствует требованиям культуры. Теоретические предположения подтверждает успешная практика посева подсолнечника по технологии No-till. При этом не только экономятся время и деньги, но существенно уменьшается эрозия почвы.
Интенсивное механическое воздействие для незначительного уменьшения плотности почвы, чтобы помочь подсолнечнику, приводит к прямо противоположным результатам. На пашне после многолетней механической обработки доминируют комки (глыбы) неправильной формы размером более 10 мм. В типичном черноземе глыб может быть до 20%, а в южном – до 60%. У агрегатов, как правило, отсутствует почти типичная для целинного чернозема гидрофобная окантовка гуматной пленкой. Поэтому комки после ливня или в орошаемых условиях расплываются и образуют корку, а при механической нагрузке такая почва уплотняется до непробиваемого корнями пропашных культур состояния. Но на темно-каштановых почвах зоны Сухой Степи обработка почвы является неизбежным злом. Такие почвы обычно содержат не более 2,5-3% органического вещества, а вследствие дегумификации и хронического переуплотнения сельхозтехникой их равновесная плотность достигает 1,34-1,4 г/см3.
Солонцы, каштановые и светло-каштановые почвы засушливой зоны самоуплотняются до 1,4-1,5 г/см3. Они требуют глубокого рыхления и практически непригодны для различных систем минимальной, а тем более нулевой обработки.
Способы компенсации. Опыт фермеров США свидетельствует о том, что растительные остатки (особенно вертикально стоящие) – отличное профилактическое средство против эрозии почв. Сохраненные растительные остатки подсолнечника, особенно при узкорядном (30-45 см) посеве, могут улучшить снегозадержание и накопление влаги в почве. Оставшиеся после уборки на поле «стоячие» стебли подсолнечника способны «погасить» скорость ветра не хуже высокой стерни зерновых. А уменьшение скорости ветра в приземном слое уменьшает ветровую эрозию. Растительные остатки зерновых колосовых и кукурузы защищают от эрозии посевы подсолнечника, а растительные остатки подсолнечника способствуют накоплению влаги и уменьшению дефляции на посевах зерновых. Поэтому самый надежный способ сохранить почву – постоянно защищать ее вегетирующими растениями культуры и/или их растительными остатками. Необходимым условием для этого является переход на технологию с минимальным воздействием на почву, то есть No-tin, Strip-till или Mini-till.
В США многие фермеры выращивают подсолнечник по технологии No-till с возвратом культуры на прежнее место через 4-6 лет. По данным Рэнди Андерсона, урожай подсолнечника в севообороте с кукурузой (пшеница – кукуруза – подсолнечник – пар) был на 60% выше, чем в севообороте с просом (просо – подсолнечник).
Выводы. При максимальном сохранении и накоплении растительных остатков на поверхности почвы выращивание подсолнечника с интервалом в 4-5 лет не создает угрозы эрозии и дефляции почв. Не рекомендуется классическая система механического ухода за посевами (боронование, междурядные обработки), насыщение севооборота пропашными культурами с небольшим количеством растительных остатков, черный пар.
Целесообразно использовать технологии No-till, Strip-till или Mini-till на почвах, равновесная плотность которых соответствует оптимальной плотности для выращивания культуры. На почвах, непригодных для прямого посева, эрозию можно уменьшить за счет выращивания подсолнечника с узкими междурядьями (30-45 см), рационального использования растительных остатков.
Источник