Помещение для выращивания кур

Бизнес-план для небольшой птицефермы на 30 – 100 кур-несушек

Несмотря на высокую конкуренцию, птицеводство всегда будет прибыльной отраслью сельского хозяйства. Ни один кризис не способен понизить ценность куриного мяса и яиц.

Даже самая маленькая мини-птицеферма, поголовье которой исчисляется от 30 до 100 кур, приносит владельцу устойчивое существование в сложной экономической ситуации.

Основные шаги при создании мини-птицефермы

Разберем пошаговое открытие мини-птицефермы на конкретном примере. Так называемый бюджетный вариант.

1. Определяем количество голов.
2. Выбираем помещение и способ содержания кур. Небольшая площадь подворья заставляет склоняться к клеточному содержанию кур. Тем более что экономически это оправдано, далее разберем почему.
3. Выбираем породу кур, определившись с породой и с направлением, вы получаете возможность выбирать тип клетки.
4. Определяем оборудование: смотрим на наличие приспособлений, поставляемых с клеткой, которые делают содержание кур комфортным для их содержания и здоровья.
5. Выбираем инкубатор на 120 или 500 яиц.
6. Находим поставщиков кур.
7. Планируем кормовую базу

1. Определяемся с количеством кур

Наша цель дать пример бизнес-плана для начинающего фермера, который во всем рассчитывает на собственные силы, не на кредитование и инвестиции. А исключительно на собственные экономические возможности, притом минимальные.

Поэтому возьмем самый минимум: 30 – 100 кур-несушек. Зная, начальный порог, всегда можно рассчитать бизнес-план и на 500, и на 1000 голов птицы. Однако 30 – 100 кур, подойдут и для собственного потребления, не для бизнеса. А это означает, что не нужно регистрировать ИП. Можно зарегистрироваться в качестве плательщика НПД (самозанятый) и осуществлять бизнес легально. Налог при этом минимальный 4-6% и дополнительного оборудования покупать не требуется.

Птичник на 100 кур не требует большой площади. Уход за птицей, своевременная уборка отходов и отсутствие запахов не создает проблем с соседями. Поэтому оптимальный вариант бизнеса – личное подсобное хозяйство (ЛПХ).

ЛПХ не относится к коммерческой деятельности, поэтому регистрироваться в налоговой службе не нужно. Однако разрешительные документы нужны, чтобы их получить достаточно обратиться в местную администрацию.

Чтобы реализовать яйцо «полностью законно», нужна ветеринарная справка формы №4, за ее получением надо обратиться в управление ветеринарного надзора.

2. Выбираем помещение для содержания кур

Подсобное хозяйство, которое рассчитывает разводить кур для частного потребления или, например, для продажи продукции на рынке может довольствоваться самым минимумом. 30 – 100 кур-несушек – эта цифра достаточна для самого начала бизнеса.

Давайте посмотрим, как можно добиться минимума, занимаемой площади в помещении. Возьмем клетку из оцинкованной сетки. Клеточный модуль для кур-несушек на 9 голов размером 1020*460*500мм можно установить в три или четыре яруса. Таким образом, на 1 м2 можно разместить 27 кур, если использовать четырехярусное размещение, то – 36 кур. Значит, 100 кур можно разместить на площади в три раза больше, то есть в помещении с небольшими размерами.

Курятник с выгулом на 100 кур требует минимум 20 м2, из расчета 5 кур на 1м2.

Клеточное содержание намного предпочтительнее. Легче организовать здоровое содержание птицы, убирать помет, следить за кормлением, использовать оптимальный тип ниппельных поилок. Легко организовать сбор яйца.

Для клеточного содержания необходимо:

1. Искусственное освещение.
2. Температура воздуха не менее 18оС.
3. Уровень влажности 60 – 70%.
4. Регулярная уборка клеток.
5. Приточная и вытяжная вентиляция.

3. Выбор породы кур

Куры-несушки теряют продуктивность примерно через 1,5 года. Для того, что обеспечить обновление поголовья, нужно озаботиться приобретением инкубатора.

Использование собственного инкубатора для выращивания своих цыплят подразумевает покупку кур породы Яйценосные, Леггорн, Хайсекс или кроссы яичных пород Ломан Браун, несут до 300 яиц в год. Главное достоинство: скороспелость, яйценоскость высокого уровня. Одна курица несет одно яйцо в день. Например, породы кур: Кучинские, Юбилейные начинают нестись в возрасте 4 – 5 месяцев. Самые популярные кроссы для ведения бизнеса по продаже яиц: Ломан Браун и Хайсекс Браун так же с них отличный выход по мясу при забое.

4. Выбор оборудования

Основное оборудование для клеточного содержания кур несушек это клетки. Хороший вариант клетки из оцинкованной стали от отечественной компании ТЭКО (Тюмень).

Клетка для кур-несушек ТЗКО на 9 голов, собирается в ярусы с помощью юбочного крепления без использования болтового соединения. Клетки оборудованы ниппельными кормушками, лотком для яиц, выносной кормушкой.

Генератор для обеспечения бесперебойного питания птичника при аварийном отключении электричества.

Дополнительное оборудование, поддоны, терморегуляторы – устройства, регулирующие температуру окружающего воздуха в брудерах.

Вентиляторы, обеспечивающие приточно-вытяжную вентиляцию или профессиональная система кондиционирования (требуется при большом поголовье)

5. Приобретение инкубатора

Воспроизводство поголовья птицы требует использование инкубатора. По большей части это российское оборудование – инкубатор ИЛБ-0,5М на 770 яиц. Время инкубации цыплят – 21-22 дня. Однако эта техника уже для хозяйств, которые выходят на более значимый высокий уровень.

Для небольшого личного подсобного хозяйства, например, подойдет инкубатор «Норма Парка» на 120 яиц с автоматическим поворотом, гигрометром, регулировкой влажности и цифровой электроникой и бесперебойником, переходом питания в момент отключения электричества на питание от аккумуляторной батареи. Инкубатор, наравне с куриными яйцами, можно использовать для утиных, гусиных и перепелиных яиц. Цена 13 999 руб.

Инкубатор на 500 яиц, от фирмы «Блиц» может стоить до 40 тыс. руб.

Промышленный фермерский инкубатор с автоматизированным управлением на 528 яиц марки ЕСО-528 стоит 37500 руб.

6. Маркетинговый план

Куры-несушки дают в среднем одно яйцо в день. Возьмем, отнимем от количества дней в году время на инкубационный период и на выращивание кур, Этот период занимает около 4 – 4,5 месяцев. Получим примерно 200 яйценосных дней. То есть одна курица приносит 200 яиц. При содержании 30 кур. Вы получаете 6 тыс. яиц, 100 кур-несушек дают 20 000 яиц. Со второго года можно добиться 365 яйценосных дней!

Яйцо несушки стоит 10 руб.

Закупка одного инкубационного яйца для выведения цыплят стоит 30 руб.

Яйцо породистой курицы, для выведения производительных разновидностей кур, стоит 200 руб.

Эти цены указаны для самостоятельного расчета, чтобы вы смогли:

1. Определить прибыль от реализации яиц
2. Рассчитать затраты на инкубационные яйца для выращивания цыплят.
3. Рассчитать средства для покупки яиц породистых продуктивных кур для воспроизведения своего стада.

Таким образом, если вы на личном подсобном подворье производите на продажу 20 000 тыс. яиц, то ваша прибыль составляет 200 000 руб. в год.

В инкубаторе разводят цыплят в двух случаях: на продажу и для обновления поголовья кур.

Если вы разводите в инкубаторе цыплят на продажу, то прибыль зависит от того, сколько яиц вы решили использовать для выведения цыплят.

Стоимость суточных цыплят в зависимости от партии, которую вы продаете, составляет 60-70 руб. Чем больше партия, тем дешевле цыплята.

Цена на подрощенных цыплят (до 9 дней) уже 110 руб. А двадцатидневные цыплята стоят около 160 руб.

7. Кормовая база

В куриный рацион входит зерно и корма растительного и животного происхождения. Обязательны: минеральные добавки, костная мука, витаминные и белковые добавки, антибиотики.

Давайте посчитаем сколько кормов нужно на 100 кур.

Кормозатраты на 1 несушку составляют, примерно, 4 кг в месяц. То есть одна несушка при клеточном содержании съедает 120 гр. в сутки, это, если корм размещается в выносной кормушке, а не раскидывается курицей по территории как при напольном содержании.

Если быть более точным, то это означает, что расход на 1 курицу в месяц за 31 день составляет 3 кг 720 гр.

На 100 кур в месяц расход составит 372 кг или чуть больше 5 мешков. Стандартный вес мешка с кормом – +50 кг.

Один мешок весом 50 кг стоит 1000 руб. Или 5 тыс. руб. в месяц на корм 100 кур-несушек.

Однако кроме кормов существуют еще другие расходы:

Коммунальные услуги, стоимость электричества, зависит от региона, где расположено ЛПХ.

Транспорт, затраты на бензин. Эта статья расходов зависит от удаленности от города.

8. Расчет окупаемости и прибыли

Основные затраты на открытие птицефермы на личном подворье на 100 кур делают в начале проекта:

1. оснащение и оборудование курятника площадью до 20 м2 с электричеством, вентиляцией, утеплением, это договорная (условная) сумма, зависит от того кто делает монтаж;
2. покупка клеток из оцинкованной стали на 100 кур – 11 штук – 75 900 руб;
3. покупка инкубатора на 120 яиц — 13 000 руб;
4. корм на первые 2-3 месяца на 100 кур – от 15 000 руб;

Реализация продукции

Существуют различные способы реализации яйца. Вот самые очевидные:

1. личная выездная торговля на местном рынке;
2. местные и федеральные доски объявлений;
3. социальные сети;
4. поиск клиентов по интернету, на сайтах фермерских сообществ;
5. заключение договора на поставку яйца с магазинами или с оптовыми покупателями на рынке;
6. заключение договора с кафе и ресторанами.

Приведенные выше расчеты условны. Расходы зависят от цены в регионе на корма, коммунальные услуги, ГСМ. В интернете хватает проектов готовых бизнес-планов, но лучше рассчитать собственный проект.

Так же при забое вы можете получить около 1000 рублей за тушку и сами будете обеспеченны мясом!

Мы старались рассчитать окупаемость для самой маленькой птицефермы на 100 голов. Это начальный уровень бизнеса, когда не требуется заводить ИП и не нужна регистрация в налоговых органах. А также этот расчет можно использовать для определения прибыли ЛПХ для собственного потребления, не для бизнеса.

В первый год вы окупите полностью все вложения,
а со второго года куры-несушки начнут приносить вам ощутимый доход!

Источник

Как построить птичник на 10-20 кур своими руками

Домашнее или дачное хозяйство — большое подспорье. Даже десяток курочек обеспечат яйцами и мясом. Первое что надо сделать — построить курятник на 10-20 кур. Постройка может быть совсем недорогой.

Оптимальные размеры

Если подходить к вопросу определения размеров курятника скрупулезно, то на каждую породу птицы существует определенная норма «жилплощади». Но на даче или в частном доме редко держат породистую птицу. Потому исходят из среднего.

Есть некоторые общие рекомендации, которых надо придерживаться при создании проекта курятника

Прикидываем площадь и размеры постройки

При строительстве курятника обычно исходят из планируемого количества птицы. Считается что на 1 квадратном метре площади может жить 2-4 курицы. Если речь идет о бройлерах, можно брать по 3-4 штуки на квадратный метр. Они малоподвижны и этой площади им достаточно. Если говорить о несушках или мясо-яичных породах, считается что оптимальное количество — 2-3 птицы на квадрат площади. Итак, курятник на 10 кур-бройлеров может иметь площадь -2-3 квадрата, птичник на 10 кур — при содержании несушек или мясо-яичных пород — требует 4-5 квадратов. Если вы решили строить курятник на 20 кур, для бройлеров площадь будет 5-7 квадратов, яично-мясных — 8-10 квадратов.

Красивый курятник на 10-20 кур можно не прятать на заднем дворе

Но знать площадь курятника на 20 кур или а 10 — это еще не все. Надо еще определиться с размерами. Чаще всего стараются сделать прямоугольную постройку: 3*1,5 м; 4* и т.п. В этом случае убирать в птичнике можно не заходя внутрь — грабли, скребок, метла достанут даже до дальних углов. Квадратные в этом плане не столь удобны, хотя небольшой курятник на 10-20 кур большим все равно не будет. Так что и квадрат — это нормально.

Какой высоты делать курятник

При строительстве курятника надо еще определиться с высотой постройки. Для птиц достаточно высоты около 140-150 см. Но надо помнить, что вам придется в птичнике убирать, собирать яйца, менять постилку. Так что при выборе высоты птичника исходят из собственного удобства. По этой причине крышу делают выше уровня головы — чтобы можно было ходить выпрямившись.

Высота зависит от того, будете вы внутрь заходить для обслуживания, или нет

Без перекрытия

При устройстве крыши есть два варианта. Первый: если птичник будет без перекрытия (потолка), выгнать стены можно на примерно на 140-150 см, крышу сделать двускатной и конек поднять на 180-200 см (или чуть повыше, как вам удобно). В этом случае по центру помещения можно будет перемещаться без проблем, а по краям все равно ходим редко. Там обычно находится насест и гнезда, может лежать постилка. Придется в это зоне работать осторожно, оберегая голову.

Внутри тоже перекрытия может не быть

Выгода этого варианта в том, то при таком устройстве экономим на материале стен. Минус в том, что больше уходит на утепление крыши: ее надо утеплять по всей площади, что значительно больше, чем потребуется при утеплении потолка. Но, в общем, этот вариант получается менее затратный, но и менее удобный (приходится беречь голову).

С чердаком

Второй вариант того, как моно построить курятник на 10-20 кур — это сделать мини-копию обычного дома. В этом случае стены вгоняются до высоты, которая необходима для свободного перемещения внутри. Это рост человека, плюс 10-20 см. Но учтите, что часть высоты уйдет на перекрытие, будет еще пол, постилка на нем. На каждый требуется около 15 см высоты. Итак, если рост владельца курятника 180 см, придется делать стены с минимальной высотой 220-230 см.

С перекрытием утеплять придется меньше

Как видите, это вариант потребует больше материалов для стен, но утеплить можно будет только перекрытие (потолок), а чердак оставить холодным. Чердак также можно использовать для хранения соломы, постилки и т.п. Но не стоит забывать про грызунов, которые обожают подобные хранилища и могут стать проблемой.

На столбах

Еще один вариант: сделать курятник на 10 кур на столбах. В этом случае в грунт вкапывают по углам постройки 4 бруса, перекрытие пола делают на высоте 50-80 см от уровня грунта. Крышу делают на высоте 180-200 см. В общем, это удобный вариант мини-курятника для дачи. Вариант, скорее летний, но может быть утеплен. Для того чтобы птица могла заходить-выходить, делают наклонный трап из досок с прибитыми примерно через 10 см тонкими жердочками — чтобы птице легче было двигаться.

Чем не вариант мини-курятника на 5-6 кур

В общем, высоту и общи план строительства выбираете по собственному усмотрению.

Материал для строительства курятника

Для стен курятника курятника материал выбирают в зависимости от предполагаемого режима использования. Для летнего курятника подойдут доски, фанера, ОСП. Такие постройки делают по принципу каркасного домостроения: собирают каркас из бруса, обшивают его досками или листовым материалом. Задача таких построек — защищать от солнца, ветра дождя и с ней они справляются отлично.

Для зимнего курятника можно использовать те же материалы, что и для летнего, но стены придется утеплять. Еще можно использовать бревна, брус, газо или пенобетон, саман, шлакоблок, ракушняк, песчаник и т.д. В принципе, любые строительные материалы. Если от строительства дома, бани, сарая, остался материал, его можно пустить в дело. Только часть материала при строительстве зимнего курятника требует обязательного утепления, другая может обойтись и без (в зависимости от толщины стены, зимних температур).

Доски, ОСП, вагонка, фанера — вот самые популярные материалы для строительства курятника

Курятник на 10-20 кур обычно кроют недорогим материалом. Чаще всего это толь или шифер, но можно использовать и любой другой материал. Только если вы планируете металлическую кровлю (из металлочерепицы, профнастила), учтите, что куры не любят шума. Во время дождя или града они могут испугаться, что отразится на количестве яиц или приросте массы.

Утеплитель — минеральная вата или пенопласт. Минеральная вата паропроницаема, потому в курятнике автоматически может поддерживаться нормальная влажность (если стены тоже паропроницаемы). Пенопласт влагу не пропускает, но стоит дешевле и его используют для постройки бюджетного птичника. Только стоит помнить, что в таком утеплителе (пенопласт и минеральная вата) обожают селиться мыши. И это — беда. Чтобы преградить им доступ внутрь стены, ее с двух сторон затягивают мелкой металлической сеткой (размер ячейки — чем меньше тем лучше).

Есть еще экструдированный пенополистирол. Он значительно дороже перечисленных выше вариантов, но плюс в том, что в нем не заводятся грибки, не размножаются бактерии, его не любят насекомые и грызуны. И еще — у него отличные теплоизоляционные характеристики и, для утепления курятника, достаточно толщины в 2-3 см (пенопласта надо больше 5 см), так что на самом деле затраты на утепление вырастут не очень сильно.

Чертежи и проекты

Летний курятник на 10-20 кур — небольшая постройка, сделанная, как правило, из древесины. Мини-птичник с выгулом, в котором содержатся будет менее десятка птицы имеет размеры 3*1,5 м. Причем, это с выгулом — отгороженной площадкой. Само же помещение где куры будут ночевать и нестись имеет глубину — 80-100 см, ширину — 140-160 см, а высота его около 1 метра.

Летний курятник на 5-9 кур с выгулом — совсем небольшая постройка

Для обслуживания — смены постилки, уборки — в задней стенке есть дверка. Для поступления света есть небольшое окно, закрываемое ставнями. В общем, идеальный вариант для дачи для сезонного содержания небольшого количества кур.

Курятник для 10-15 кур — это уже более серьезная постройка. Габариты удваиваются: 1*2. Высота все еще может быть небольшой — все обслуживание может проходить через дверку в задней стене. Заходить внутрь нет необходимости. Разве что в крайнем случае.

Чертеж с размерами курятника на 10-15 кур

На еще большее количество птицы делать надо еще больший сарай для кур. Это уже действительно — сарай или бытовка. В такое помещение уже можно зайти.

Если зимы многоснежные, придется делать высокие скаты, а крышу — шатровой

Обратите внимание, что даже в самом маленьком птичнике должны быть окна. Ставить металлопластику никто не будет, но стекла должны быть обязательно. В сезонном курятнике достаточно одного стекла, в зимнем — лучше поставить два. Причем второе может ставится только на холодное время. И еще один момент: желательно иметь на окне ставни. Это даст вам возможность менять длительность светового дня.

Есть проекты курятников необычной формы — в виде треугольника или вигвама. Этот тип постройки оптимален. При расходовании минимума средств на строительство получаем солидную площадь.

Необычная форма. Получается площадь пола большая, а расходы совсем небольшие

Этот курятник на 10-20 кур строится по каркасной технологии. Стен как таковых нет, они покрыты мягким кровельным материалом. Очень рациональная постройка. Подходит она и для снежных регионов: с таким наклоном мало что будет задерживаться.

Курятник на 10-20 кур: выбираем и делаем фундамент

Тип фундамента зависит от выбранного типа материала. Если это каркасная постройка или использоваться будет брус, бревна, самый оптимальный — столбчатый фундамент. Затраты по времени и по средствам минимальные, надежности достаточно, а возможные перекосы столбиков компенсирует обвязка и эластичность материала.

Даже небольшой курятник лучше поставить на основание

Если стены будут возводится из блоков любого типа, кирпича, ракушечника и любого подобного материала, нужен ленточный фундамент. Затрат больше, но по-другому тут не получится. Еще лучший вариант — фундамент в виде плиты, но на него затраты еще выше. Зато можно плиту использовать как черновой пол и с таким фундаментом любое морозное пучение не страшно.

Подготовка участка под фундамент

Чтобы построить своими руками курятник на 10 кур, сначала расчистите площад ку. Надо убрать и весь плодородный слой. Его толщина может быть 20 см и больше, и может — всего 5. В любом случае убираем все, включая камни, корни и т.п. Площадку выравниваем, трамбуем. Для трамбовки можно использовать кусок бревна большого диаметра с приколоченной сверху перекладиной-ручкой.

Можно использовать и камни. Важно только снять плодородный слой

Снимать грунт надо потому что находящиеся в нем животные и растительные остатки под постройкой начинают гнить. Так что убирать плодородный слой почвы обязательно. На расчищенной и выровненной площадке проводим дальнейшие строительные работы.

Столбчатый фундамент

Столбики для фундамента под птичник можно сложить из кирпича, но проще всего использовать бетонные блоки 20*20*40 см. Они подходят идеально. Если вы строите курятник на 10-20 кур, вряд ли у вас сооружение имеет больше размеры. Самая большая длина стороны, которая может быть — 4 метра. Если зима снежная, на этой стороне можно поставить три опоры: две по краям и одну посередине. Если длина стены курятника не превышает 3 метра, ставим только опоры по углам.

В выбранных местах копаем лунки, которые по размерам чуть больше будущих столбов. Глубина лунок — 25-30 см. На дно насыпаем щебень средней фракции, хорошо его трамбуем. Толщина слоя в утрамбованном виде — 15 см. На уплотненный щебень насыпаем песок и тоже его хорошо трамбуем. На это основание можно ставить блоки. Их надо выставить «в горизонт». Для этого можно использовать колышки с натянутой по уровню веревкой, а можно на блоки положить ровные планки, на них укладывать строительный уровень и по нему ориентироваться.

Вот на таких блоках обычно и ставят деревянный и каркасные курятники

После того, как блоки выровнены, можно приступать к укладке обвязки. Это или брус (для каркасной или брусовой постройки), или бревно. Брус/бревно обвязки должно быть обработано пропиткой. Под них на столбики желательно уложить сложенный в два слоя кусок рубероида или гидроизола (современный и улучшенный аналог рубероида). Собственно все, можно строить курятник дальше.

Ленточный фундамент для курятника

Ленточный фундамент делают обычно под курятник на 20 кур, который будут строить из любых строительных блоков, арболита, самана, ракушняка, кирпича и т.п. Чтобы сделать ленту из бетона, придется по периметру будущей постройки выкопать траншею глубиной не менее 50 см и шириной не менее 35 см. Стенки траншеи старайтесь делать ровными, а если грунт сыпучий — с небольшим наклоном.

Дно траншеи расчищают от камней, корней, выравнивают, утрамбовывают. На дно насыпают щебень средней фракции, выравнивают трамбуют. Толщина слоя — 15 см (в утрамбованном виде). Сверху насыпают строительный песок и трамбуют его. Толщина слоя — около 10 см. Далее в траншее из досок собирают опалубку для заливки бетона. Щиты опалубки должны возвышаться над землей не менее чем на 10-15 см. В этом случае пол курятника будет немного приподнят.

Ленточное основание — для серьезных построек или очень сложных грунтов

Для повышения устойчивости к подвижкам грунта во время морозного пучения, внутрь ленточного фундамента укладывается арматура. В данном случае достаточно двух прутков диаметра 10-12 мм (ребристых, не гладких), которые находятся друг от друга на расстоянии около 15 см. Расстояние от прутков до щита опалубки — не менее 5 см. Такое же или больше должно быть расстояние от дна.

Последний шаг в устройстве ленточного фундамента под курятник на 10-20 кур — заливка бетона. Марка бетона — М150, меньше делать не стоит. Пропорции стандартные: на 1 часть цемента М400 берем три части щебня средней фракции и четыре части сухого песка. Воды — 0,7-0,8 части. Все перемешиваем и заливаем в опалубку. Выровняв верхний край, закрываем фундамент пленкой и ждем 1-3 недели. Если тепло (+20°C и выше) ждем неделю, если от +17°C до +20°C — две, если меньше +17°С — три. После чего можно убирать опалубку и продолжать строительство.

Помните, что бетонный фундамент, даже для курятника на 10-20 кур, надо гидроизоляровать. Его можно покрыть два раза битумной мастикой, а можно — постелить два слоя рулонной гидроизоляции. Если влажность на участке высокая, лучше использовать и то, и то.

Утепление и пароизоляция

Стены в курятнике возводят по выбранной технологии. Тут никаких нюансов нет. В утеплении, собственно, тоже, но про утепление рассказать стоит, так как все-таки эта постройка имеет свои особенности.

Между двумя слоями обшивки проложить теплоизоляцию — вот вам и зимний курятник

Минеральная (базальтовая или стеклянная) вата

Утепление минеральной ватой чаще всего делают, если курятник на 10-20 кур построен по принципу каркасного домостроения. Собранный каркас обшивают снаружи, проложив под материал (фанера, ОСП, доски) слой гидроизоляции. При этом обратите внимание, что между утеплителем и наружной обшивкой должен оставаться вентиляционный зазор в 2-3 см. Его могут обеспечить набитые враспор между стойками планки или натянутый шпагат (закрепить скобами из степлера). Второй вариант менее надежный, но более быстрый и дешевый.

Для утепления курятника минеральной ватой лучше всего взять жесткие или полужесткие маты. Их режут на куски нужной длины и вставляют в распор между стойками со стороны помещения. Получается, что с наружной стороны они упираются в планки или натянутый шпагат. Толщина утеплителя — 5-10 см (зависит от региона) и материала наружной обшивки, но в любом случае в смонтированном виде он не должен выступать за стойки. Если ширины стоек недостаточно, а утеплитель нужен толстый, поверх стоек набивают планки/доски.

Пример каркаса для курятника

При строительстве ставьте стойки с таким шагом, чтобы между ними оставалось расстояние на 3-5 см меньше чем ширина утеплителя. За счет большей своей ширины утеплитель будет держаться (работает сила упругости). Только будьте внимательны: измеряйте фактическую ширину рулона, а не используйте цифру, которая есть на рулоне. Может быть разница в пару сантиметров, края могут подогнуться, так что в результате сложно будет ставить утеплитель, так как он будет вываливаться. При утеплении старайтесь чтобы куски прилегали друг к другу без зазоров. Если они все-таки есть, заполняйте тонкими полосками. Установленный утеплитель можно зафиксировать при помощи обычного шпагата и скоб из строительного степлера.

Поверх смонтированного утеплителя закрепляют пароизоляционную мембрану. В самом простом варианте это пленка плотностью от 200 мк. Но лучше все-таки взять именно мембрану для пароизоляции. Ее крепят к стойкам деревянными планками, используя небольшие гвозди или скобы из степлера. В местах стыков одно полотно должно заходить а другое не менее чем на 15 см. Для склеивания полотен используют двусторонний скотч. Получается двойной шов, который обеспечивает нормальную степень защиты от проникновения пара. Поверх пароизоляционной пленки можно крепить материал внутренней обшивки (фанера, ОСП, ГВЛ, ГКЛ, доски).

Чем не вариант. Тоже утепление… Осталось только придумать что-то с полом

Итак, при утеплении курятника минеральной ватой пирог стены выглядит таким образом (изнутри-наружу):

• внутренняя обшивка;
• пароизоляция;
• утеплитель;
• вентиляционный зазор;
• гидроизоляция;
• наружная обшивка.

Последовательность слоев не дает в утеплитель проникать влаге изнутри. Эта задача на 100% не может быть выполнена — пары все равно проникают. Потому, обязательно наличие вентзазора между утеплителем и гидроизоляцией. За счет этого попавший в утеплитель пар выходит. Именно такое построение гарантирует что утепление будет работать.

Пенопласт и пенополистирол

При утеплении пенопластом и пенополистиролом все немного проще. Он сам по себе паронепроницаем, так что защищать его от проникновения пара не обязательно. Если курятник на 10-20 кур построен по каркасному принципу, можно между стойками заложить пенопласт. Его режут пилой с мелким зубом (по металлу), крепят при помощи монтажной пены с малым расширением. Для того, чтобы утеплитель «не гулял», вдоль стоек с двух сторон набивают планки. Закладывать пенопласт и пенополистирол можно как с улицы, так и со стороны помещения. Обшивку можно проводить в любом порядке. Единственное: со стороны улицы под обшивку лучше, все-таки, закрепить гидроизоляцию. Особенно для пенопласта — он от попадания влаги в большом количестве «цветет».

Пенополистирол тоже используют для утепления курятника

Если курятник на 10-20 кур сложен из паропроницаемого материала (пено- и газо бетон, брус, бревно), утеплять пенопластом его надо снаружи. Между стеной и утеплителем должен остаться вентиляционный зазор, который позволит влаге испариться из стены. Для этого на стену набивают обрешетку планкой толщиной 20-30 мм. Затем набивают контр-обрешетку в противоположном направлении. Толщина брусков — не менее толщины утеплителя. Между планками контр-обрешетки на монтажную пену закрепляют пенопласт/экструдированный пенополистирол. Потом, поверх, можно монтировать наружную обшивку.

Вентиляция

Куры нормально себя чувствуют при нормальной влажности. При понижении или повышении они начинают болеть (более опасна высокая влажность), потому вентиляция в курятнике должна закрадываться еще в период планирования. В одной из стен делают отверстие для притока воздуха. Для этого можно в стену вставить кусок пластиковой трубы и подобрать для него крышку.

Вентиляция очень важна

Отток воздуха из курятника (вытяжка) — это труба, проведенная через крышу или верхнюю часть стены. На улице труба еще на некоторое расстояние поднимается над кровлей и заканчивается грибком или козырьком — для защиты от осадков и листвы. Располагают приток и вытяжку в противоположных углах, чтобы воздух проходил наибольшее расстояние. Этот тип вентиляции называют естественным, но он не всегда работает стабильно.

Для стабильной работы в верхней части стены врезают вентилятор с крышкой. Лучше если он имеет несколько скоростей. Работа вентиляции этого типа не зависит от погоды, но зависит от наличия электричества и требует вмешательства человека. В принципе, можно сделать и тот, и другой способ и использовать по необходимости.

Источник