Посев в сухую почву: ждать или рисковать?
В сказках часто описывается ситуация, когда главный герой оказывается на перекрестке дорог с указателем, на котором написано, что ожидает путника. Типа «а если налево пойдешь…» и далее следует перечень неприятностей. В жизни – еще интересней, чем в сказке. Особенно если жизнь связана с сельским хозяйством. Выбор из нескольких вариантов агроному приходится делать намного чаще, чем сказочному «добру молодцу». И без подсказок, что будет, если выбрать тот или иной вариант решения. О том, на какие «грабли» наступишь, можно только догадываться.
Не исключение нынешняя посевная. Жаркое сухое лето иссушило почву. Кое-где – только верхний слой. А кое-где – на глубину нескольких метров. Осадки в начале сентября улучшили ситуацию. Но не везде и не у всех. А сеять уже надо.
Выбор невелик. Как в сказке – один вариант из трех.
Первый вариант рассматривают те, кто обнаружил на своих полях влагу. Но глубоко, ниже 6-8 см. Или даже глубже. Для того, чтобы использовать эту влагу, некоторые агрономы готовы увеличить глубину заделки семян.
Второй и третий вариант рассматривают в хозяйствах, где в верхнем слое почвы влаги нет. Ни на глубине 10 см, ни на глубине 20 см. Поэтому выбор невелик. Сеять на стандартную глубину в сухую почву и ждать дождя. Или ждать дождя, и только после выпадения осадков проводить посев.
Каждый вариант имеет определенные преимущества и недостатки
Популярный в Австралии, США и Казахстане посев в необработанную почву экономит не только ГСМ, но и влагу. Которую, в отличие от «солярки», не купишь.
СЕЯТЬ ГЛУБЖЕ?
При посеве в сухую почву существует риск, что небольшой дождь «разбудит» семена. Но влаги для дальнейшего развития им не хватит.
Если влага находится ниже оптимальной глубины заделки семян, то можно увеличить глубину посева. Но зарывать семена слишком глубоко опасно. Влаги для набухания и прорастания им может хватить, но всходам тяжело «вынырнуть» с большой глубины.
Максимальную глубину посева ограничивает длина колеоптиле. Колеоптиле прокладывает путь первому листочку к поверхности почвы, предохраняя его от травм. После появления на поверхности, колеоптиле раскрывается, позволяя листу развернуться. Если длина колеоптиле меньше, чем глубина заделки семян, то «голый» листочек не может выбраться к свету. На длину колеоптиле влияют внешние факторы.
Например, протравители семян с выраженным ретардантным эффектом укорачивают длину колеоптиоле на 15-20%. Посев в «горячую» почву (25°С и более) также укорачивает колеоптиле.
Длина колеоптиле связана с длиной стебля, поэтому высокостебельные сорта пшеницы и ячменя имеют большую длину колеоптиле (6-7 см), чем короткостебельные и полукарликовые (4-5 см).Так как большинство современных сортов пшеницы для зоны степи и лесостепи относятся к короткостебельным, то проводить посев этих сортов глубже 5-6 см нецелесообразно. С увеличением глубины посева до 8 см их полевая всхожесть уменьшается как минимум на 10-15%, а при посеве на глубину 10-11 см до поверхности почвы добираются только 40-50% проростков. Очень «уставшие» и больные.
Чем дольше продолжается процесс появления всходов, тем выше риск повреждения растений корневыми гнилями. Наиболее уязвимым участком является эпикотиль.
Эпикотиль – это междоузлие, расположенное между узлом колеоптиле и узлом первого листа. Благодаря интеркалярному росту эпикотиля, главная почка зародыша выносится к поверхности почвы. При оптимальной глубине заделки семян короткостебельных сортов пшеницы (3 см) длина эпикотиля не превышает 0,5 см; при глубине посева 4 см — 1,5-2, при 6 см — 3-4, при 8-10 см она достигает 5-6 см. Чем более растянут эпикотиль, тем проще инфекции «получить доступ» в растение.
Почвенная корка после выпадения осадков при посеве «на риск» может остановить всходы в 1-2 см от поверхности почвы
Для того чтобы успешно провести посев зерновых на большую (более 6 см) глубину, можно, во-первых, использовать сорта с максимальной длиной колеоптиле.
Они выдерживают без негативных последствий посев на 8-10 см. А во-вторых, можно воспользоваться специальной сеялкой, которая популярна в Австралии.
Австралийцы проводят посев узким анкерным сошником в дно достаточно глубокой борозды, которая может достигать 15-18 см. Если на этой глубине почва влажная, то семена попадают в благоприятные для прорастания условия. Для обеспечения плотного контакта почву в борозде прикатывают узким катком, так, чтобы над семенем оказался слой влажной почвы толщиной около 2 см. На него естественным путем осыпается немного почвы со стенок борозды, прикрывая вдавленное во влажную почву семя тонким (2-3 см) слоем рыхлой почвы. Она препятствует испарению влаги.
В Австралии подобный тип анкерного сошника называют «сошник с поиском влаги». Австралийская технология предполагает использование широких (от 33 до 55 см) междурядий и низких (35-40 кг/га) норм высева пшеницы. Урожай формируется за счет интенсивного кущения – на растениях формируется 10-16 продуктивных стеблей.
Для тех хлеборобов, которые используют обычные и привычные зерновые сеялки с дисковыми сошниками (т.е. для большинства), глубина посева должна быть не более 6 см. Тем, кто рискует сеять на 8-9 см, можно посоветовать, во-первых, провести прикатывание после посева. А во-вторых, увеличить норму высева на 15-20%.
СЕЙТЕ, ЖОРА, ВЛАГА БУДЕТ…
При посеве в «горячую» почву длина колеоптиле уменьшается
В старом одесском анекдоте на отказ жарить рыбу в связи с отсутствием оной предлагалось решение: «Жора! Жора, вы жарьте! Рыба будет».
Примерно по тому же принципу поступают многие аграрии. Они надеются, что влага будет. И сеют в сухую почву.
При наличии шамана, гарантированно вызывающего дождь, или знакомого метеоролога, точно предсказывающего погоду (его найти сложнее, чем заклинателя дождя), можно рискнуть. Если повезет, то можно своевременно получить дружные всходы. А если не повезет?
Семена, долго ожидающие животворящей влаги, могут получить ее в недостаточном количестве. Набухнуть, попытаться прорасти. И засохнуть, не дождавшись очередного «транша» осадков.
Пока семена «легли и просят», на поле появляются более выносливые и менее требовательные к влаге растения. Например, корневищная поросль многолетних сорняков. К моменту, когда семена злаков дождутся влаги и прорастут, у всходов пшеницы уже будут хорошо развитые конкуренты.
При выпадении обильных осадков тяжелые суглинистые почвы «заплывают». А затем на их поверхности образуется плотная корка, непреодолимая для всходов. Пока не выпадет еще один дождь, проростки будут оставаться под землей, буквально в 1-2 см от поверхности почвы.
Итогом неудачного стечения обстоятельств может быть потеря полевой всхожести, появление изреженных и крайне неравномерных всходов, слабое развитие и плохая подготовка растений к грядущей зиме. Но, если соблазн рискнуть непреодолим, то стоит предпринять некоторые меры, уменьшающие вероятность ущерба.
В Австралии умеют сеять зерновые на глубину до 18 см специальными анкерными сеялками. Но посев производится в дно широкой борозды. Поэтому всходам не надо пробираться наверх через толстый слой почвы – от поверхности их отделяет не более 3-4 см
Во-первых, не торопиться с посевом. При высокой температуре почвы семена сильно повреждаются плесневыми грибами. К тому же, при высокой температуре воздуха и почвы влага осадков быстро испаряется. Поэтому даже при выпадении 10-15 мм осадков вполне возможен очень неприятный итог – большая часть влаги испарится, а оставшаяся в почве спровоцирует прорастание семян. Которые, поддавшись на провокацию, дадут себе засохнуть. Поэтому до конца оптимальных сроков посев в сухую почву проводить не стоит.
Во-вторых, придется увеличить норму высева. Это оправданная предосторожность. Как при своевременном появлении изреженных всходов, так и при дружном появлении всходов в конце допустимых сроков.
В-третьих, не стоит вносить высокие нормы удобрений при посеве. Если есть возможность, лучше ограничиться внесением фосфорных удобрений из расчета 10-12 кг д.в./га. Высокие нормы популярных смесей NPK (нитроаммофоска и т.д.), а также карбамида могут крайне негативно повлиять на полевую всхожесть в условиях дефицита влаги. Семена будут вынуждены «делиться» доступной водой с удобрениями, и чем меньше воды и больше удобрений, тем выше у всходов шанс засохнуть.
В-четвертых, необходимо своевременно разрушать почвенную корку после выпадения обильных осадков. Ротационные бороны, штригель, легкие зубовые бороны открывают путь всходам к поверхности почвы и сохраняют влагу.
…ПОД ДОЖДЕМ ПОДОЖДЕМ И ПОЙДЕМ
Лет …надцать тому назад радиостанции дружно крутили песенку группы «Грин Грей» с припевом «под дождем, под дождем подождем и уйдем». Можно воспользоваться и такой схемой – подождать осадков и только после этого проводить посев.
Запасы влаги в почве зависят от многих факторов. Растительные остатки сохраняют воду лучше, чем многократно обработанная почва
Посев во влажную почву гарантирует получение всходов. Но существует два возможных осложнения: может оказаться слишком поздно или слишком мокро, что в итоге тоже трансформируется в «слишком поздно». Ведь ожидаемые осадки могут превзойти ожидания. И по количеству влаги, и по продолжительности, и по частоте выпадения. Существует риск не успеть отсеяться до конца допустимых сроков.
Как можно уменьшить риск? Поздние посевы медленнее развиваются и хуже кустятся. Растениям не хватает тепла. И не хватает минерального питания. Тоже по причине недостатка тепла. При температуре почвы менее 14°С растения усваивают фосфор из почвы и удобрений в несколько раз меньше, чем при температуре 20°С. А при охлаждении почвы до 5°С растения могут усваивать только азот в нитратной и аммонийной формах.
Такая «диета» не способствует образованию вторичной корневой системы и кущению. Поэтому растения переносят этот этап своего «бодибилдинга» с осени на весну. При ранней, влажной и прохладной весне растения успевают наверстать упущенное. При поздней, сухой и жаркой – нет.
Поэтому не стоит полагаться на интенсивное кущение. Разочарований будет меньше, если увеличить норму высева при поздних сроках посева минимум до 4,5 млн. семян/га. И не пожалеть удобрений при посеве. Азот лучше вносить в аммонийной форме. А фосфор – в наиболее доступной – водорастворимой.
Глубина посева при поздних сроках может быть немного мельче – от 2,5 до 4,0 см. Неглубокая заделка семян способствует более быстрому появлению всходов.
Кстати, озимая пшеница и ячмень отлично зимуют в фазе наклюнувшихся семян или «шила». Пока молодое растение не растратило питательных веществ, концентрация естественных «криопротекторов» в его тканях позволяет легко переносить обычные для юга Украины зимние холода. Хуже всего зимуют растения в фазе 3-4 листьев – запасов питательных веществ из семянки уже нет, а продуктов фотосинтеза – еще нет. Поэтому иногда очень поздние посевы переносят зиму лучше, чем просто «слегка опоздавшие».
При любой из выбранных стратегий («углублять», «рисковать» или «ждать») целесообразно накапливать и сохранять влагу. И находиться в постоянной готовности воспользоваться благоприятным шансом провести посев при выпадении осадков.
Корневая система поздних всходов менее развита, поэтому в холодную растения испытывают явный дефицит фосфора
ЧТО ДЛЯ ЭТОГО НЕОБХОДИМО?
- При No-Till технологии накопление и сохранение влаги – функция растительных остатков и восстановленной структуры почвы. Желательно уменьшить численность конкурентов культуры и провести «зачистку» поля после уборки урожая предшественника.
- Отвальная вспашка и глубокая дисковка иссушают почву. На какую глубину обработали – на такую высушили. Худший вариант – проведение нескольких глубоких (более 5 см) обработок почвы. Каждая из таких обработок уменьшает запасы влаги.
- Мелкая поверхностная обработка обеспечивает эффект «сухого полива». То есть при обработке верхних 4-5 см почвы разрыхленный слой выполняет ту же функцию, что слой мульчи (растительных остатков) в No-Till технологии. Поверхностная обработка после каждого продуктивного дождя сохраняет влагу и уничтожает проростки сорняков.
- Для того, чтобы воспользоваться благоприятной возможностью, необходимо заранее быть к ней готовым. Поэтому к началу оптимальных сроков поля должны быть готовы к посеву. Иначе после выпадения долгожданного дождя придется ждать, пока поле высохнет. Затем проводить предпосевную культивацию. А затем ждать еще одного дождя – от влаги выпавших осадков уже ничего не останется.
При посеве в сухую почву целесообразно уменьшить (или вообще отказаться) от внесения минеральных удобрений при посеве. При посеве в поздние сроки – наоборот, увеличить норму внесения.
Протравители семян, обладающие выраженным ретардантным действием (д.в. тебуконазол, триадименол, ципроконазол) укорачивают длину колеоптиле и замедляют появление всходов. Поэтому при посеве на большую глубину и в поздние сроки их использование нежелательно. Посев «на риск» в сухую почву также лучше проводить семенами, протравленными препаратами без ретардантного действия. Не исключено, что осадки выпадут поздно, а в таких условиях задержка появления всходов нежелательна.
Источник
Сухая земля. Как подготовить почву к посадке в саду и в огороде
Качественная подготовка почвы на огороде весной – это залог получения богатого урожая осенью.
Каждая культура нуждается в питательной среде, влаге для интенсивного роста. Почва должна быть рыхлой, с хорошей естественной аэрацией и способностью удерживать влагу. Определить качество земли на участке можно, взяв в руки небольшое количество грунта, пишет hoztov.by.
В зрелом состоянии он должен распадаться на мелкие комочки. Если он рассыпается, владельцу потребуется внести удобрения и тщательно увлажнить почву.
Тяжелая, сплывающаяся земля требует облагораживания и добавления рыхлителей. Существует множество технологий и рекомендаций по подготовке участка к посевному сезону. Разберёмся в главных из них.
Садоводу важно оценить, насколько почва готова к посадке. Грунт не требует дополнительной обработки, если:
— нога не увязает в земле, а оставляет след глубиной не более 2 см;
— ком почвы, взятый с глубины 5-10 см, при падении с высоты 1,5 м рассыпается, а не сплющивается;
— грунт при сжимании образует плотный комок и не рассыпается после раскрытия ладони.
Как только почва на участке созревает, дачники выполняют боронование. Верхнюю плотную корку разбирают ручным инструментом или с помощью мотоблока. Поверхность разравнивают граблями. Можно высаживать культуры и сразу после боронования, если семена мелкие.
Одновременно с обработкой почвы убирают оставшийся с осени мусор. Палки, подвязки, сухие листья, ботву необходимо выбросить в специально отведенное место или сжечь, лучше всего в печи без открытого пламени. Уборка позволит не только сохранить воду в верхних слоях земли, но и избавиться от семян сорняков, оставшихся на прошлогодних растениях.
Весеннее закрытие влаги особенно важно проводить на легких грунтах с глубокими подземными водами. На таких участках земля часто пересыхает.
Весенняя подготовка почвы завершается боронованием. Перекопки обычно не требуется, если осенью участок был качественно подготовлен в зиму.
Тяжелые грунты в период покоя слеживаются. Такие участки перекапывают на глубину 15 см (корнеобитаемый слой). Если на земле много сорняков или были замечены вредители, копают с переворотом пласта. Обедненные грунты копают без переворота на глубину до 12 см. Можно ограничиться и ручной культивацией, но только на чистых почвах без мусора.
Виды грядок на огородах
На дачах и приусадебных участках рациональнее всего выращивать урожай на грядках. Они удобны для посадки, прополки, полива. С грядками проще вести культурооборот для сохранения качества почвы. Можно менять их местоположение каждый год, а можно сделать стационарными. Существует несколько видов грядок.
Классические. Грядки не имеют строгих параметров. Размер может быть любым, удобным для дачника. Ширина грядки должна быть такой, чтобы человек мог без труда дотянуться до ее центра и обработать средние рядки. Оптимальное значение – до 1,5 м. Длина зависит от площади огорода. Некоторые огородники делают грядки во всю длину участка, некоторые разделяют их на несколько сегментов с проходами 50-80 см.
Полезные советы по устройству классических грядок:
-высаживать растения лучше с севера на юг – так они будут получать больше света;
-в течение лета на дорожку можно складывать сорняки после прополки, а осенью переместить перепревшую массу на грядку;
-если грядка ориентирована с запада на восток, лучше высаживать культуры продольными рядками, а не поперечными.
Глубокие. Различают углубленные и траншейные грядки. Основание такой конструкции углублено в землю для лучшего увлажнения.
Углубленные гряды обычно устраивают в теплицах или на задерненной почве. Для этого на площади посева размечают границы будущей площадки и снимают слой дерна. Чтобы сорняки меньше прорастали, основание можно застелить любым доступным материалом: старыми газетами, картоном и т. д. Затем приступают к формированию гряды, чередуя слои почвы с перегноем или компостом. Верхний слой создают из перегнойной земли. Глубокие грядки эффективны для выращивания ранних морозостойких растений, так как компост и перегной в процессе разложения выделяют много тепла. После сбора раннего урожая можно высадить на этот же участок более теплолюбивые скороспелые культуры.
Траншейные гряды устраивают на участках в южных регионах с теплым летом. Для этого готовят траншею глубиной до 50 см и перекапывают ее основание с добавлением удобрений. В этой яме и высаживают растения. Траншейное положение защищает грунт от пересыхания, но при условии, что участок сформирован почвой с хорошей водопроницаемостью. Если земля плотная, тяжелая, рекомендуется выбирать гряды других типов, чтобы не допустить загнивания корней.
Высокие. Популярный вариант для дачников, практикующих земледелие без перекопки. Для формирования гряды устанавливают высокие бортики из фанеры или досок, высотой от 20 до 90 см. Основание перекапывают для улучшения водопроницаемости, затем выкладывают слой сухих веток, щепы или другого аналогичного материала, пересыпанного грунтом. Тело гряды создают из чередующихся слоев компоста или навоза с почвой. Верхний слой должен быть земляным. По мере оседания в гряду добавляют дополнительные слои.
Высокие грядки не перекапывают. Подготовка к посеву заключается в добавлении органических удобрений и земли. Перед посадкой верхний слой гряды слегка рыхлят. Особенности решения:
-гниение органики сопровождается выделением тепла, поэтому растения можно высаживать раньше;
-высокие гряды удобны для культурооборота.
Грядки-ящики. По форме они напоминают парники, но без укрывного материала. В ящиках выращивают рассаду, а затем обычные овощные культуры.
Грядки-короба. Эффективный вариант для выращивания культур в регионах с холодным климатом. Процесс устройства схож с высокими грядками – внутри ограждения выкладывают слоями грунт и органическое удобрение.
-отсекание мерзлой земли;
-быстрое созревание почвы за счет повышения температуры в толще слоев;
-удобство полива – вода не растекается;
защита урожая от грызунов простым выкладыванием сетки в основание гряды.
В коробах необходимо чаще поливать землю, чтобы она не перегревалась, и периодически менять составляющие слои.
Как правильно расположить грядки на участке?
Стандартное правило расположения гряд с севера на юг требует уточнения. Такая ориентация хороша для выращивания низкорослых культур на ровных горизонтальных участках с нормальным водопоглощением. В остальных случаях нужно ориентироваться на особенности грунта и на виды растений.
Высокие культуры не должны затенять низкие, особенно в утренние и вечерние часы, наиболее продуктивные для фотосинтеза. Если на гряде высажены высокие растения, то лучше расположить их с запада на восток, чтобы в утренние часы все ряды получили максимальное количество солнечных лучей.
Еще несколько полезных рекомендаций:
-если участок имеет уклон, посадки располагают поперечными рядами для равномерного увлажнения растений;
-создание грядок одинаковой длины и ширины упрощает расчет количества удобрений, плотности высаживания и урожайности культур. Самые «модные» на сегодняшний день параметры – 300х45 см.
Также стоит помнить о сочетании растений. Так, высаживание лука или чеснока в клубнику помогает защитить ягоды от серой гнили, а соседство с петрушкой уменьшает число слизней. Чеснок хорошо сочетается со многими растениями. Его резкий запах отпугивает вредителей, в том числе тлю.
Свекла благоприятно влияет на рост картофеля, томатов, фасоли. Корнеплод выделяет в почву особые вещества с антибактериальными свойствами, что оказывает оздоравливающее воздействие на многие растения.
Помидоры мирно соседствуют с кукурузой, луком, редисом, шпинатом, сельдереем. Запах ботвы томатов отпугивает бабочек-капустниц от белокочанной капусты. Огурцы лучше растут в присутствии бобов. Можно высадить несколько бобовых кустов по краям грядки.
Нежелательны следующие сочетания:
-лук или чеснок + бобовые;
-огурец + помидор или эфиро-масличные растения.
Подготовка огорода к раннему посеву
Подготовку земли для раннего посева необходимо проводит заранее, начинать с осени. Это даст наиболее ощутимый эффект уже в следующем сезоне.
Осенью необходимо провести уборку растительных остатков на участке, перекопать грядки, а также внести удобрения, чтобы успеть подготовить почву.
Весной, как только позволит подсохшая поверхность почвы, проводится боронование для закрытия влаги, мульчирования перегноем или сидератом.
Для обработанной почвы необходимо использовать настил укрывного материала для быстрого прогревания грунта при иссушающем ветре и низких температурах.
Весенняя подготовка грядок с «теплым» органическим удобрением. Их можно заложить на участке с осени.
Оперативные и актуальные новости Гродно и области в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь по ссылке!
Источник