Предпосадочная подготовка почвы для плодового сада

Предпосадочная подготовка почвы для плодового сада

Предпосадочная подготовка почвы

Не всегда даже удачно выбранный участок можно сразу осваивать под сад. Часто приходится проводить мелиоративные работы — планировку, дренирование, террасирование и окультуривание почв.

Планировка применяется для улучшения микрорельефа участка и сводится к выравниванию поверхности с помощью грейдера или бульдозера. Для небольшого выравнивания местности используют рельсовые волокуши.

Планировка особенно важна на орошаемых участках. Для этого нужно проводить вертикальную съемку с сечением горизонталей 0,5 м.

С целью предохранения участка сада от эрозии и переувлажнения в горных районах, где за короткое время выпадает много осадков, сооружают водосборные канавы. Их делают поперек склона по горизонтали, чтобы они могли вместить максимальное количество воды. На переувлажненных тяжелых почвах применяют дренаж. Наиболее приемлем дренаж из гончарных труб. Его широко используют в Прибалтийских республиках. Для этой цели имеется специальная техника: канавокопатели, трубоукладчики. Гончарные трубы закладывают с учетом рельефа местности на глубину 100 — 120 см, на расстоянии 25 — 40 см одна от другой. Иногда вместо гончарных труб на дно канавы слоем 30 — 35 см закладывают галечник, засыпают гравием, затем крупнозернистым песком и землей. Такой дренаж, как указывает А. П. Драгавцев (1959), хорошо и продолжительное время действует.

Террасирование склонов — способ улучшения рельефа склонов, обеспечивающий интенсификацию плодоводства в горных районах. На участках, где крутизна склона превышает 10 — 12°, поверхностные смывы почвы могут не только отразиться на содержании питательных веществ в ней, но и повлиять на корневую систему плодовых деревьев, размывая почву между корнями и препятствуя прочному закреплению дерева в вертикальном положении.

Чтобы создать лучшие условия для роста и плодоношения плодовых деревьев на крутых склонах и облегчить уход за ними по всему склону, устраивают террасы, или уступы, на которых и высаживают плодовые растения. Устройство террас для посадки культурных растений практикуется с давних времен. Сады на террасах выращивают на всех горных склонах. Много садов, размещенных на террасах, на Кавказе, в Средней Азии, Крыму. Культура плодовых растений на террасах требует больших капитальных затрат. В горных условиях террасирование оправдывает себя, и урожайность садов на террасах вдвое больше, чем на нетеррасированных площадях. Чаще всего делают ступенчатые террасы с вертикальными откосами или с откосами под некоторым углом (рис. 33).

Рис. 33. Элементы ступенчатой террасы: П — полотно террасы; ВО — выемочный откос; НО — насыпной откос; Б — берма; а — угол уклона местности; б — угол обратного поперечного уклона по-лотна террасы; в — угол выемочного откоса; г — глубина выемки; д — ширина полотна террасы; е — вертикальное расстояние между террасами. Пунктирная линия — профиль склона. По Драгавцеву

По данным А. П. Драгавцева (1958), наиболее целесообразна протяженность террас 200 — 300 м. При длине террас более 200 м желателен переменный продольный учклон площадок. Продольный уклон поливных террас 0,004 — 0,006 (40 — 60 см на 100 м длины полотна). Поперечный профиль террас — горизонтальный, но допустим и уклон вдоль склона до 2 — 3°. Выемочный откос на склонах до 15° не должен превышать 60°, на более крутых склонах — 50 — 55°, насыпной откос — 40 42°, а на щебенчатых и шиферных почвах — 35°. Минимальная ширина берм на склонах до 15° — 0,5 м, от 15 до 20° — 0,75 и от 20 — 25° — 1 м.

Площадки террас устраивают горизонтальными, с обратным уклоном, уклоном вдоль склона и с уклоном поперек склона. Характер наклона площадки террасы зависит от климатических и почвенных условий местности.

Кроме ступенчатых террас, на более пологих склонах устраивают гребневидные террасы. В Нагорном Дагестане на склонах до 40 — 50° террасы делают с вертикальными откосами, выложенными камнем. В зависимости от ширины, которая может колебаться от 1 до 30 м, террасы используют для выращивания не только плодовых, но и бахчевых и зерновых культур.

Важный этап завершения устройства террас — закрепление откосов.

Противоэрозионной защитой насыпных откосов является их задернение. Для этого используют злаковые и бобовые многолетние травы и их смеси. Для террасирования непригодны маломощные почвы на неразрушенных выветриванием известняках и сланцах, а также почвы сильно щебенчатые на крутых неорошаемых склонах. Участки, подверженные оползням, также не подходят для этой цели.

В местности, где грунтовые воды или верховодка залегают на глубине менее 2,5 м от поверхности земли, плодовые растения высаживают на специально устроенных возвышениях в виде искусственных насыпей почвы разной формы. В Западной Грузии в переувлажненных местах устраивают овально-выпуклые гряды (квали). На влажных местах, особенно в приусадебных садах, плодовые деревья и ягодные кустарники часто высаживают на холмиках насыпной земли. Высота таких холмиков бывает 60 — 100 см, а ширина — 2 — 4 м.

Основной задачей предпосадочной подготовки почвы является создание наиболее глубокого корнеобитаемого слоя почвы. Глубина обработки для отдельных пород различна. Лучше подготовить почву заранее — за 2 — 3 года до посадки сада. Эта работа заключается в проведении ряда агротехнических мероприятий. Сюда входит посев многолетних трав с глубокой корневой системой (бобовые или смеси), последние укосы которых запахивают как сидераты.

Окультуривание почвы может быть сплошным, местным и после- посадочным. По мере повышения окультуренности почвы значительно улучшаются показатели, характеризующие ее главное качество — плодородие. Окультуривание почвы сочетают с различными видами обработки.

Сплошное окультуривание состоит из глубокой плантажной вспашки и заправки удобрениями. При плантажной вспашке повышается влагоемкость, улучшается газообмен почвы с атмосферой.

Местное окультуривание заключается в сплошной обыкновенной глубокой вспашке участка, копке посадочных ям, внесении органических и минеральных удобрений в ямы перед посадкой или по полосной плантажной вспашке по линии будущих рядов насаждений.

Послепосадочное окультуривание почвы проводят в садах, заложенных без предварительного окультуривания, в то время когда междурядья еще не заняты корнями плодовых деревьев. Способы те же, что и сплошного окультуривания. При вспашке с каждой стороны оставляют нетронутыми полосы на ширину распространения корней (1 — 1,5 м). В отдельных случаях там, где нельзя проводить плантажную вспашку (на карбонатных или выщелоченных почвах), рекомендуется обычная вспашка на глубину 25 — 30 см с почвоуглубителем. На супесчаных почвах эффективность плантажа снижается.

На склонах при контурной посадке участки пашут поперек, это уменьшает эрозию почвы. На почвах, подстилаемых близко к поверхности галечниками, пашут на глубину 25 — 30 см с предварительным рыхлением тракторным рыхлителем Р-80. Рыхление выполняют поперек последующей пахоты. Засоленные почвы перед вспашкой и посадкой сада промывают.

Чем гуще размещены деревья в насаждениях и интенсивнее культура, тем больше глубина плантажа. Для глубокой вспашки (60—70 см) применяют плантажные плуги ППУ-50А, ППН-50. Ярусную вспашку проводят плугом ПТН-40.

Внесение удобрений под вспашку дифференцируется по зонам. Органических удобрений на дерново-подзолистых почвах рекомендуется вносить 80 — 100 т/га, на серых лесных почвах и черноземах — 40 — 50, на каштановых почвах и сероземах — 30 — 40 т/га, минеральных удобрений, особенно менее подвижных (фосфорные, калийные),- по 90-120 кг действующего начала. При глубоком внесении удобрений в момент предпосадочной обработки почвы дозы фосфорно-калийных удобрений увеличивают до 150 — 300 кг действующего вещества на 1 га. Такое внесение фосфорно-калийных удобрений создает очаг питания на той глубине, где в последующие годы распространяется основная масса корней.

В зависимости от рН на дерново-подзолистых и солонцеватых каштановых почвах проводят известкование или гипсование. Известь и гипс заделывают совместно с другими органическими и минеральными удобрениями при глубокой вспашке.

Чаще всего нормы извести устанавливают по гидролитической кислотности: цифровые показатели ее (в мг-экв. на 100 г почвы) умножают на коэффициент 1,5 и получают норму извести (в т на 1 га).

В садах и ягодниках известь вносят не по полной гидролитической кислотности, а уменьшают до 1 /₂ или 3 /₄ гидролитической кислотности с учетом механического состава и особенностей плодовых растений.

Солонцовые почвы характеризуются большим количеством натрия в поглощающем комплексе и щелочной реакцией почвенного раствора. Поэтому такие почвы нуждаются в гипсовании. В почву вносят такое количество гипса, которое достаточно для замещения избытка поглощенного натрия кальцием. Если содержание поглощенного натрия неизвестно, то рекомендуются ориентировочные дозы гипса (в т на 1 га): на солонцовых почвах — 1 — 3, на средне- и глубокостолбчатых солонцах — 3 — 5 и на корковых (хлоридно-сульфатные солонцы) — 5 — 8, в зоне черноземных почв на средне- и глубокостолбчатых солонцах — 3 — 4 (а при наличии соды 5 — 10). Большие дозы гипса следует вносить в течение 2 — 3 лет. В орошаемых районах дозы снижают на 25 — 30%.

Известкование и гипсование называют химической мелиорацией почвы, так как они положительно влияют на структуру, физические свойства почв и биохимические процессы в ней.

Источник

Подготовка почвы к посадкам плодовых деревьев

Перед посадкой плодовых деревьев следует тщатель­но подготовить почву. Цель — улучшение свойств почвы на глубине 50-60 см, проветривание ее, обогащение пе­регноем и другими удобрениями, а также регулирование ее реакции. В год посадки плодовых деревьев летом почву надо вскопать на глубину 50-60 см и одно­временно внести в нее соответствующее количество химических удобрений.

Хорошо проводить посадку пло­довых деревьев в почву, удобренную навозом. Для по­садки деревьев рекомендуется готовить полосу шири­ной 1,0-1,5 м. Ямы для осенних посадок плодовых деревьев готовят не позднее, чем за месяц, а для весенних — выкапывают уже осенью. Чтобы после выкапывания не потерять центр ямы и посадить дерево точно в ряд, в середину ямы вбивают колышек, а по краям — два других. Ямы выкапывают на глубину 50-60 см и в диаметре 100-150 см. На плодородной почве эти ямы могут быть и меньших размеров. Дно ямы разрыхляют, особенно на тяжелых, плотных почвах.

Копая яму, верхние, более плодородные слои почвы отбрасывают на один край ямы, а нижние, менее плодо­родные, на другой. При разметке посадки деревьев друг от друга не сле­дует забывать о том, как деревья будут выглядеть в пе­риод зрелости. Поэтому их не следует высаживать слиш­ком близко. В густой посадке деревьям не хватает све­та, они будут слишком тянуться в высоту, мало цвести и плодоносить, чаще подвергаться болезням и нападе­нию вредителей.

Для яблонь на мощном подвое и че­решни рекомендуют расстояние 8-10 м, для груш на сеянцах и дичках 7-9 м, для орехоплодных 10-15 м, для сливы и вишни 6-8 м, для абрикосов 6-7 м, для персиков 4-5 м, для яблонь и груш на карликовом под­вое 4-6 м, для крыжовника и смородины 2-3 м, для малины и ежевики 1-2 м, а для лесного ореха — 4 м. Деревья в стеновой посадке высаживают на расстоя­нии 3-4 м на ровных участках в направлении север — юг, на склонах в направлении горизонталей.

Если по всей площади сада в какой-либо определен­ной части его высаживают деревья одинакового облика, удобнее всего треугольное размещение, поскольку в данном случае эффективно используется вся пло­щадь. Если в саду высаживать деревья различного об­лика, сорта и возраста (например, семечковые с вишней или деревья с кустарником), лучше размещать их в фор­ме четырехугольника, квадрата или прямоугольника с пе­ремежающейся посадкой кустарника и деревьев малых размеров.

Если плодовые деревья высаживают на участке, где были выкопаны старые плодовые деревья, желательно оставить грунт в покое не менее полугода, причем в те­чение этого времени почву перекапывают несколько раз, удаляя заодно все старые корни. Кроме того, на та­ком участке год надо выращивать овощи, чтобы обно­вить плодородие почвы, удобряя участок навозом и химическими удобрениями. Новые плодовые деревья не следует сажать на то же самое место, где росли ста­рые деревья. Не рекомендуется также сажать на том же месте одинаковые виды плодовых деревьев.

Источник

ОГОРОДоведение

Мелиорация участка. Земельный массив, выбранный для сада, прежде всего требует проведения культурно-технической мелиорации — удаление камней и кустарника, засыпка мелких западин, планировка поверхности и т. д.

Если участок имеет водонепроницаемую подпочву, то на нем задерживаются талая вода и атмосферные осадки. Происходит сильное переувлажнение верхних горизонтов почвы. На таких участках плодовые деревья малопродуктивны и недолговечны. В этом случае для регулирования водного, воздушного, а также частично теплового и питательного режимов закладывают сеть открытых канав или закрытый дренаж.

Подготовка почвы. Хорошая подготовка почвы перед закладкой сада способствует высокой приживаемости саженцев, быстрому росту молодых деревьев, раннему вступлению их в пору промышленного плодоношеция и продлению долговечности насаждений. Цель окультуривания почвы — улучшение на возможно большую глубину ее физических свойств, внесение элементов питания в зону, легкодоступную для корней, изменение кислотности почвы в благоприятную для каждой породы сторону.

Подготовку почвы под сад необходимо начинать за 2—3 года до посадки саженцев. Лучшими предшественниками будут овощные и пропашные культуры. После них почва остается рыхлой, чистой от сорняков. На суглинистых почвах перед посадкой плодовых целесообразно сделать посев клевера с тимофеевкой. На супесчаных почвах за год до посадки будущего сада хорошо выращивать узколистный люпин на зеленое удобрение.

Предпосадочная подготовка включает 3 вида окультуривания почвы: сплошное, местное и послепосадочное.

Сплошное окультуривание. На всем участке производят предпосадочную плантажную вспашку. На дерново-подзолистых почвах пашут на глубину всего перегнойного горизонта с одновременным рыхлением почвоуглубителями подпахотного слоя. Черноземы пашут плантажными плугами с оборачиванием верхнего слоя почвы на глубину 40—50 см; в засушливых районах на каштановых почвах и на сероземах глубину вспашки доводят до 60 см. На маломощных почвах с близким залеганием плотных моренных отложений, а также на тяжелых и завалуненных почвах перед основной вспашкой необходимо производить глубокое рыхление с помощью специальных машин-рыхлителей.

Перед вспашкой вносят в почву (в зависимости от степени ее плодородия) 60—100 т/га навоза или торфонавозного компоста, 90—120 кг/га (по действующему веществу) фосфорно-калийных удобрений. Кислые почвы известкуют. Норма внесения молотого известняка колеблется от 3 до 9 т на 1 га. На тяжелых почвах норма больше, чем на легких. При известковании примерно 2/3 нормы извести вносят под плантаж, остальную часть рассевают при поверхностной заделке.

При осенних сроках закладки плантаж заканчивают до июня, при весенних — до октября.

Местное окультуривание. Производят сплошную плантажную вспашку, а органические и минеральные удобрения вносят непосредственно в посадочные ямы, борозды или траншеи (табл. 13).

Послепосадочное окультуривание. Если сад посажен без предварительной подготовки почвы, на 2—3-й год после посадки деревьев производят глубокую плантажную вспашку, но не сплошь по всей площади, а только в междурядьях, где нет корней плодовых растений. Органические и минеральные удобрения вносят в половинной норме (от основной заправки) при плантаже полос междурядий.

Источник