Приемы ухода за почвой

УХОД ЗА ПОЧВОЙ

Плодовые растения питаются в течение всей своей жизни из одного и того же объема почвы, предоставленного им при посадке. Поэтому почва в саду в течение всей жизни растений должна быть высокоплодородной. Только на такой почве, в сочетании с нормой водного режима и умеренной ежегодной обрезкой, плодовые растения хорошо растут, хорошо перено­сят низкие зимние температуры, становятся устойчивыми к заболеваниям и вредителям, ежегодно хорошо цветут, обиль­но выделяют нектар и плодоносят. Средством же регулирова­ния плодородия почвы являются, в определенной степени, приемы почвенной агротехники.

Система ухода за почвой в саду включает способы содер­жания почвы в приствольных кругах, ее обработку, удобре­ние, орошение, борьбу с водной эрозией. Все мероприятия по­чвенной агротехники представляют собой единый комплекс, направленный на создание благоприятных условий почвенно­го питания, улучшения плодородия почвы.

Формирование плодородия неразрывно связано с состоя­нием гумуса почвы, являющимся источником почвенного азо­та, зольных элементов, создания водопрочной структуры, улучшения аэрации, почвенной обменной и водоудерживаю-щей способности. Содержание же гумуса зависит от соотно­шения двух динамичных процессов — его расходования и на­копления.

Механическая обработка почвы, перемешивание гумусо­вых и нижележащих горизонтов как фактор аэрации усилива­ет расход органического вещества почвы, увеличивает коли­чество легкорастворимых элементов питания, уменьшает потенциальное плодородие.

Применение органических удобрений и травосеяние уси­ливает процесс накопления гумуса. Применение же одних минеральных удобрений не обеспечивает компенсации потерь гумуса, только несколько стабилизирует содержание органи­ческого вещества. Внесение органических удобрений совмест­но с минеральными на фоне известкования способствует рав­новесию процессов минерализации и гуминизации почвы. Наиболее доступным и дешевым способом пополнения почвы органическим веществом является травосеяние.

Органические удобрения — навоз, торф, торфо-навозная смесь, фекалии — наиболее ценные удобрения. Ценны они не только своими питательными веществами, но и тем, что за­метно улучшают физические свойства почвы. Однако торф и фекалии в чистом виде для удобрения садовой почвы исполь­зовать не рекомендуется. Их лучше применять для приготов­ления компоста, при этом их укладывают слоями, добавляя навоз, домовый мусор, золу, опавшие листья и другие органи­ческие материалы. В целях обогащения питательными ве­ществами в расчете на 1 т торфокрошки полезно добавлять по 5 кг суперфосфата и калийной соли, и 10 кг извести. Компост периодически перелопачивают, поливают навозной жижей и мыльной водой. Приготовленный компост используют на удобрение через 2— 3 года.

В сельской местности органические удобрения в саду при­меняют ежегодно или 1 раз в 2—3 года, в зависимости от их наличия. При ежегодном использовании рекомендуемая доза 500—800 кг на 100 м 2 удобряемой площади приствольных по­лос или кругов, а также тех междурядных культур, которые положительно реагируют на свежий навоз (картофель, огур­цы, капуста). Более высокие дозы необходимо на сильноопод-золенных почвах с маломощным и бедным перегнойным гори­зонтом на смываемых склонах.

Навоз можно вносить как осенью, так и весной. При ве­сеннем внесении его надо как можно быстрее заделывать в по­чву, так как за сутки он может потерять половину содержа­щегося в нем азота.

В приусадебных и коллективных садах горожан использу­ются преимущественно минеральные удобрения заводского изготовления. В условиях Нечерноземья средняя годовая доза внесения азота, фосфора и калия равна 500—1000 г действую-

щего вещества на 100 м 2 площади. Такое количество веществ содержится в 1,75— 3,5 кг аммиачной селитры, 2,5—5 кг простого суперфосфата и 0,9—1,8 кг хлористого калия.

Дерново-подзолистые почвы нуждаются прежде всего в азоте. Как указано выше, основным его источником являются гумус и другие органические вещества. Если участок длитель­ное время не получал органических удобрений, то следует стремиться ежегодно вносить по 1,0—1,2 кг действующего ве­щества азота на 100 м 2 (3,5—4,2 кг аммиачной селитры). До­зы фосфорных и калийных удобрений уточняют на основе аг­ротехнического анализа почвы. Наличие 20—25 кг подвижного калия в 100 г почвы свидетельствует о достаточ­ных запасах этого элемента. Почвы приусадебных участков обычно хорошо обеспечены фосфором, несколько даже — ка­лием. Целесообразно вносить азот, фосфор и калий в соотно­шении 1:0,5:0,7—0,8, что составит следующее количество удобрений на сотку: аммиачной селитры — 3,5—4,2 кг, прос­того гранулированного суперфосфата — 2,5—3, хлористого калия — 0,9—1,1 кг. Если почва длительное время хорошо удобрялась навозом, указанные дозы уменьшают примерно вдвое. Полностью же исключить фосфорное и калийное удоб­рения нельзя даже на почвах, хорошо обеспеченных этими элементами, потому что может снизиться эффективность обо­гащения почвы азотом и нарушиться соотношение между ро­стом и плодоношением деревьев в сторону усиленного роста.

Многие сады (особенно коллективные) расположены на бедных почвах. В почву таких садов целесообразно вносить все элементы питания в равном количестве 1:1:1, в следую­щих дозах: аммиачной селитры — 3,5—4,2 кг, простого гра­нулированного суперфосфата — 5—6 кг, хлористого калия — 1,8—2,6 кг на 100 м 2 площади.

При культурном залужении междурядий дозы внесения азота под травостой увеличивают в 1,5—2 раза против ука­занных выше, не изменяя доз фосфора и калия.

Размер удобряемых приствольных кругов отдельно стоя­щих деревьев определяется диаметром кроны дерева с увели­чением его для молодых деревьев на 1 м, для взрослых — на 2,5 м.

Органические удобрения вносят под перекопку при­ствольного круга по всей площади, минеральные — только в канавки по периферии кроны. Для этого по периферии кроны дерева выкапывают круговую широкую канаву глубиной 15 см, в которую укладывают смесь органических и минераль­ных удобрений слоем 5—8 см, а сверху засыпают почвой. Прямой контакт удобрения с корнями не допускается.

Весеннюю перекопку приствольных кругов проводят на глубину 10—12 см у семечковых пород и 5—6 см — у косточ­ковых. Перекопку или рыхление почвы лучше проводить са­довыми вилами, располагая их по радиусу проекции кроны дерева.

Взаимозаменяемость удобрений. Азот, фосфор, калий и другие элементы питания являются незаменимыми. Когда го­ворят о взаимозаменяемости удобрений, то имеют в виду раз­личные их виды с содержанием одного и того же элемента пи­тания. Для расчетов следует пользоваться следующими переводными показателями: 1 кг аммиачной селитры по со­держанию азота равен 0,75 кг мочевины или 1,7 кг сульфата аммония, или 2,6 кг нитрофоски;

1 кг хлористого калия по содержанию окиси калия пример­но соответствует 1,35 кг 40 %-ной, 1,8 кг 30 %-ной калийной соли, 1,1 кг сульфата калия, 4,3 кг нитрофоски, 0,9—1 кг пота­ша, 3,1 кг калимага, 2 кг калимагнезии, 8 кг золы сосновых дров, 4 кг золы дров березовых, 17 кг золы еловых дров;

1 кг простого суперфосфата в гранулированной форме равноценен по содержанию фосфора примерно 0,4 кг двойного суперфосфата или 1,8 кг нитрофоски.

Содержание междурядий. В садах, заложенных правиль­ными рядами, междурядья, как правило, используют для вы­ращивания медоносных растений (промышленные сады), кар­тофеля, различных овощей, кормовых плодов (в приусадебных садах). Почву под междурядные культуры об­рабатывают путем вспашки при помощи трактора, лошади, мотоблока, на малых участках — вручную.

В первые годы после посадки деревьев глубокая вспашка (до 25—30 см) особенно важна для того, чтобы разрушить так называемую плужную подошву. Плужная подошва образует­ся в результате растирания и уплотнения почвенных частиц лемехом плуга при многолетней вспашке в одном направле­нии на одну и ту же глубину. Такая подошва мешает хороше­му развитию корневой системы.

По мере разрастания дерева корни все дальше выходят в междурядья и поднимаются к поверхности. Поэтому глубину обработки регулируют в зависимости от залегания корней, чтобы не допустить подрезки корней толщиной более каран­даша. В междурядьях плодоносящего сада почву рекоменду­ется перепахивать или перекапывать на глубину до 18—20 см. Некоторые садоводы увлекаются залужением почвы в междурядьях. Этот способ дает хорошие результаты, особенно в садах на склонах, подверженных эрозии, но при обязатель­ном соблюдении следующих условий:

1) внесение высоких доз азотных удобрений — по 1,5—
2 кг действующего вещества азота на сотку (примерно 4,5—
7,5 кг аммиачной селитры);

2) частое скашивание травостоя: в первой половине ле­
та — через каждые две недели, в августе и осенью — через
20—30 дней, чтобы поддерживать травяной покров высотой
5—10 см;

3) полив трав в засушливое время.

При соблюдении этих требований создается хороший га­зон, а скошенная трава служит мульчой, обогащает почву ор­ганическими веществами.

В приусадебных и коллективных садах широкие меж­дурядья успешно используют для выращивания земляники. Кустарники в междурядьях сада размещать не рекоменду­ется.

Обработка приствольных площадок (кругов). Независи­мо от того, как используются междурядья, приствольные кру­ги или полосы должны быть свободными от травы.

На приствольных кругах почву обрабатывают вручную, путем осенней перекопки на глубину до 10—12 см, весеннего и летнего мотыжения. При перекопке полотно лопаты реко­мендуется ставить по радиусу приствольного круга, чтобы меньше повреждались корни: Еще лучше использовать для этого садовые вилы. Тяжелые и сплывающиеся почвы прихо­дится перекапывать и весной, Весной перекопанные при­ствольные круги боронят граблями, чтобы сохранить влагу.

Мульчирование почвы под деревьями оказывает положи-тельное влияние на жизнедеятельность корневой системы. В качестве мульчи используют, торфокрошку, домовый мусор, стебли кукурузы, подсолнечника, ботву и другие материалы. Рыхлый органический материал очень хорош для мульчиро-вания всех садовых растений. Хорошие результаты дает муль­чирование травой или соломой слоем не менее 10 см. В любой могут завестись мыши. Поэтому штамбы деревьев надо защи­щать от повреждения грызунами- В любительских садах приствольные круги можно муль­чировать синтетической пленкой. Она надежно защищает по­чву от непроизводительной потери влаги в летние месяцы.

МЕДОНОСНЫЕ ЯГОДНИКИ И ЗЕМЛЯНИКА СМОРОДИНА

Смородина черная — ягодный кустарник семейства кры­жовниковых. Образует побеги высотой 1—1,3 м с очередными темно-зелеными 3— 5-лопастными, зубчатыми, черешковы­ми листьями, которые издают резкий душистый запах, часто оставаясь зелеными до зимы. Цветки обоеполые, 5-членные, ширококольчатые, с лепестками короче чашелистиков. Они собраны в 8—15-цветковые поникающие кисти. В цветке 5 тычинок. Железистое кольцо нектарника находится вокруг пестика.

Цветет во второй половине весны в течение двух недель. Обеспечивает пчел нектаром и пыльцой. Медопродуктивность насаждений около 30—50 кг/га. Из-за особенностей строения цветка собирают нектар и опыляют растение в основном ме­доносные пчелы.

В естественном состоянии растение широко распростране­но повсеместно. Произрастает на берегах рек, в тенистых ов­рагах, в заболоченных лесах. Издавна введена в культуру.

Смородина пушистая (красная) — листопадный ягодный кустарник, высотой 1,0—1,3 м семейства крыжовниковых. Листья очередные, дланевидно-лопастные, зубчатые, череш­ковые, снизу опушенные. Цветки обоеполые, правильные, 5-членные, собраны в пазушные кисти, реже в пучки. Лепестки короче чашелистиков. В цветке 5 тычинок и 1 пестик со сред­ней завязью.

Цветет в конце весны. Пчелы охотно посещают цветки, собирая с них небольшое количество пыльцы и нектара. В ес­тественном со­стоянии встреча­ется в Европей­ской части стра­ны. Широко культивируется. В культуре часто встречает­ся также сморо­дина белая.

Плодонося­щий куст сморо­дины всех видов и сортов имеет 12—20 разновоз­растных ветвей.

Однолетние побеги заканчиваются ростовой или цветочной верхушечной почкой, а в пазухах листьев развиваются боко­вые почки. По характеру плодоношения почки смешанные, то есть образуют кисть и короткий побег замещения.

У черной смородины плодовые образования — плодуш-ка — недолговечны, живут 2—3 года, поэтому плодоношение сосредоточено преимущественно на однолетних и двухлетних приростах. У красной смородины плодовые почки большей ча­стью боковые и находятся в основном на укороченных побегах и букетных веточках. Эти плодовые образования многолетние и расположены в верхней части годовых приростов. Благодаря этому скелетные ветви красной смородины отличаются боль­шой долговечностью и более длительным периодом плодоно­шения, чем у черной смородины.

Продолжительность жизни куста смородины при хорошем уходе может достигать 25—30 лет. Продуктивный период каждой отдельной ветви много короче: у черной смородины в зависимости от сорта — 4—6 лет, у красной — 7—8 лет. С возрастом плодоношение ветвей ослабевает, и они постепенно отмирают.

Основная масса всасывающих корней смородины находит­ся в верхнем слое почвы до 25—30 см. У полновозрастного ку­ста корневая система мощная, более толстые скелетные корни сильно разветвлены и глубоко проникают в подпочвенные го­ризонты (до 15 м и более).

Одна из особенностей смородины — отсутствие почек на корнях, вследствие чего при прямой посадке без заглубления корневой шейки формируются только штамбовые кусты. Кро­ме этого, побеги смородины имеют легкую закореняемость при соприкосновении с рыхлой влажной почвой, на чем осно­вано ее вегетативное размножение, особенно отводками.

Характерная биологическая особенность черной смороди­ны — определенная зональность роста и плодоношения по длине однолетнего побега. В нижней его части образуются сильные ростовые побеги (будущие скелетные разветвления); в средней — цветковые кисти и ростовые побеги; в верхней — из почек образуются укороченные побеги, несущие цветковые кисти. Однако зональность эта не строго постоянна и в зави­симости от сорта и внешних условий может изменяться.

Получение смородинового посадочного материала Наиболее простым и широкораспространенным способом размножения смородины является укоренение одревесневших черенков. Их заготавливают с однолетних прикорневых побе­гов или побегов первого порядка ветвления. Длина черенков

15—20 см, толщина не менее 0,7 см. Срез делают Острым но­жом или секатором под почкой (на 1—1,5 см выше). Корни образуются и под почкой, и в междоузлиях.

Лучший срок заготовки и посадки черенков черной сморо­дины сентябрь — начало октября, красной — первая полови­на августа, при вступлении почек в период покоя. Первыми черенкуют сорта, имеющие короткий период вегетации, поз­же — сорта с затяжным ростом. При весенней заготовке че­ренков лучшая укореняемость наблюдается при нарезке их в фазе почек, но не в фазе покоя (март).

Посаженные осенью черенки уже ранней весной до распу­скания почек могут начать образовывать корешки. Если по­садка откладывается на весну, то лучшее укоренение дают че­ренки осенней заготовки. Для сохранности черенки укладывают в ящик и заснеговывают. Высаживают их, когда в почве на глубине 10—15 см температура достигает 7—9°С.

Для лучшего укоренения черенки сажают наклонно и так, чтобы над поверхностью почвы находилась одна почка, а у са­мой поверхности — вторая. Почву после посадки около че­ренков уплотняют, затем поливают и мульчируют перегноем слоем 2—3 см. Мульчирование способствует лучшему укоре­нению, сохраняет влажность почвы и предохраняет посажен­ные осенью черенки от весеннего выпирания.

Черную смородину можно размножать и однопочковыми черенками, которые также при определенных условиях хоро­шо укореняются. Этот способ размножения по сравнению с другими имеет ряд преимуществ, в том числе частичное осво­бождение саженцев от вредителей: стеклянницы, златки и особенно почкового клеща. Черенки укореняются лучше, если их выдержать в течение 1—2 суток в воде или растворе гете-роауксина (50—100 мг на 1 л воды) в течение одних суток (в раствор опускают нижние концы черенков). Увеличивается выход стандартных саженцев и при укоренении черенков в почве, замульчированной полиэтиленовой пленкой.

По сравнению с черной красная смородина размножается сложнее. Лучшие результаты дает способ отводков — осеннее пришпиливание побегов с весенним дополнительным забива­нием крючков в почву из-за их выпирания в зимнее время.

Хорошие результаты дает размножение черной и красной смородины комбинированными черенками в открытом грунте. Комбинированными называют черенки, состоящие из приро­ста текущего года с небольшой частью прошлогодней древеси­ны. Такие черенки можно заготавливать накануне дня посад­ки и хранить, опустив деревянистой частью в воду. Слой воды должен быть 2—3 см. Черенки выдерживают в воде 14—16 ча-

сов, что повышает их укореняемость. Однолетние саженцы, полученные из укорененных комбинированных черенков на­много превосходят по качеству саженцы, выращенные из од­ревесневших черенков. У них появляется компактная, хоро­шо развитая корневая система.

Корневая система саженцев черной смородины должна иметь 2—3 основных разветвления длиной не менее 25— 30 см, а надземная часть состоять из 1—2 побегов длиной не менее.40—45 см. Кроме того, саженцы должны быть здоровы­ми, то есть не зараженными вредителями и болезнями, и со­ответствовать помологическому сорту.

Для получения растений черной смородины, свободных от почкового клеща, можно провести профилактическое обезза­раживание одревесневших черенков (в состоянии покоя) пу­тем выдержки их в 0,3 %-ном растворе нитрафена с темпера­турой 20 *С в течение 2 часов или горячей (45—46 °С) воде в течение 15 мин осенью и (42—43 °С) в течение 15 мин весной. Обработанные черенки укореняют общепринятыми спосо­бами.

Подготовка почвы и посадка укорененных черенков смородины

Черная смородина — влаголюбивая культура, и поэтому на участке для нее лучше отводить пониженные, увлажнен­ные, защищенные от ветра места. Для посадки черной сморо­дины малопригодны почвы, где грунтовые воды подходят к поверхности ближе 1 м. Лучшими почвами для нее считаются достаточно влажные и плодородные мелкие суглинки.

Красную смородину и особенно белую лучше сажать на открытом месте. Для них более пригодны даже супесчаные почвы.

Перед посадкой проводят планировку участка, чтобы не было глубоких впадин, ям и т.п. После планировки почву хо­рошо перекапывают на штык лопаты (перепахивают) с пред­варительным внесением органических и минеральных удоб­рений (перегнивший навоз, торф и в пересчете на сотку площади: 3,5—4,2 кг аммиачной селитры, 2,5—3 кг простого гранулированного суперфосфата, 0,9—1,1 кг хлористого ка­лия) .

При подготовке почвы с участка удаляют корневища мно­голетних сорняков (пырей, осот и др.). После этого намечают места для посадочных ям. Для осенней посадки ямы шириной 1 м и глубиной 60 см копают в мае — июне и заполняют орга-но-минеральными удобрениями и почвой по той же техноло­гии, что и ямы для плодовых деревьев (см. «Сроки и способы посадки плодовых растений»).

Смородину лучше сажать осенью (середина сентября — первая декада октября). На участках, где накапливается мало снега и возможно подмерзание корней, посадку смородины вынужденно переносят на весну с приготовлением посадоч­ных ям осенью. В этом случае саженцы прикапывают на зиму в более защищенных от заморозков местах. Чтобы предохра­нить почки от распускания, ранней весной прикопанные са­женцы притеняют или коротко обрезают. Посадку начинают рано, как только позволит почва.

Густота посадки смородины зависит от сорта, плодородия почвы, обрезки и формирования куста. Сорта с раскидистой формой кроны (Приморский чемпион, Бредторп и др.) сажа­ют более редко, а растения с компактной пряморослой формой куста (Ленинградский великан, Голубка, Кантата и др.) — чаще.

В ряду кусты смородины обычно сажают на расстоянии 1,0—1,25 м.

Если их высаживают рядами на отдельной площади, то ряд от ряда размещают на расстоянии 2—2,5 м.

При посадке смородины между плодовыми деревьями, ку­сты ее ближе 2—2,5 м от деревьев размещать не следует.

Смородину сажают наклонно, заглубляя корневище на 6—8 см для лучшего образования дополнительных корней и новых побегов.

Перед посадкой обрезают поврежденные или заметно под­сушенные корни. Чтобы избежать подсушивания, их обмаки­вают в глиняную болтушку. При посадке у саженцев расправ­ляют корни, засыпают вынутой из ямы почвой, постепенно уплотняя ее. Когда корни засыпаны почвой, но яма еще на 1/3 до конца не заполнена, в яму (не размывая корней саженца) выливают полведра воды и окончательно засыпают ее почвой. После посадки вокруг кустика делают лунку и поливают его еще раз водой (1/3—1/2 ведра воды на куст).

Для сохранения влаги почву около саженца мульчируют торфом (перегноем) слоем 2—3 см или присыпают лунку су­хой почвой во избежание образования почвенной корки. В су­хую погоду, особенно весной, через 3—4 суток после посадки растения снова поливают водой, а почву вокруг них мульчи­руют.

Источник