Удобрение и подкормка сада
Для создания благоприятных условий питания плодовых деревьев почву приствольных кругов и междурядий удобряют органическими и минеральными удобрениями. В качестве органических, наравне с навозом и перегноем, используют также и другие местные удобрения в виде сборного компоста.
Итак, давайте рассмотрим, как приготовить компост. На даче или приусадебном участке этот компост приготовляют так: на некотором удалении от жилого помещения подбирают небольшую площадку, где бы не собиралась и не застаивалась вода. На этой площадке шириною в 1 — 1,5 м насыпают слой земли в 20см, а затем такой же слой органических веществ (листья, дворовой мусор, опилки, сорняки, птичий помет, кухонные отходы, а также зола). В течение лета раза два переслаивают органическое вещество землею, настилая землю более тонким слоем. По мере накопления органического вещества и его укладки сюда же добавляют навозную жижу, помои, кухонные отбросы. Если имеется возможность вместо земли использовать торф, то одновременно с ним следует также использовать и фекалии. В увлажненном состоянии органическая масса сборного компоста хорошо разлагается и к осени бывает готова к использованию. Перед внесением компоста его хорошо перелопачивают. По качеству сборный компост не уступает навозу.
Из минеральных — фосфорные и калийные удобрения вносят совместно один раз в 3—4 года осенью под перекопку из расчета на 1 кв. метр: на черноземных почвах навоза или компоста 3—4 кг, суперфосфата простого 50—75 г, хлористого калия 20—30 г или древесной золы 40 г; на серых лесных и подзолистых почвах навоза 5—6 кг, суперфосфата простого 75—100 г, хлористого калия 30—40 г или древесной золы 60 г.
При отсутствии минеральных ограничиваются применением органических удобрений, но вносят их один раз в 2—3 года.
Для повышения эффективности действия органического, фосфорного и калийного удобрений рекомендуется испытывать внесение их в зону корнеобитаемого слоя. Для этой цели половинную долю указанных выше норм удобрений вносят в траншеи, а вторую половину — под перекопку на приствольную полосу между траншеями. Траншеи роют по периферии кроны шириной 50 см и глубиною 40 см с одной и другой стороны ряда деревьев. Удобрение вносят на дно траншеи и заделывают перекопкой, затем насыпают 20 см земли, снова добавляют удобрения и заделывают их, перелопачивая почву. После этого траншею доверху заполняют землей. Оставшуюся половину нормы удобрений вносят осенью поверхностно под перекопку. Делают траншеи и вносят удобрение в конце августа — начале сентября через каждые четыре года, отступая каждый раз в сторону междурядий на 50 см от прежней траншеи. Так вносят удобрения, начиная с 3— 4-летнего возраста деревьев. Если желают применить траншейное удобрение в саду более старшего возраста, то делают траншею в два приема: на один год с одной стороны ряда деревьев, на второй — с другой стороны.
При обычном внесении удобрений для сада сначала разбрасывают навоз, вслед за ним фософорные и калийные удобрения, и немедленно тщательно заделывают перекопкой.
Азотные удобрения для сада применяют ежегодно в дозе 20 г аммиачной селитры на 1 кв. метр. Вносят ее или в один срок — рано весной, или в два: полнормы — осенью и полнормы — весной.
В качестве азотных удобрений следует широко ипользовать навозную жижу, мочу животных и птичий помет. Перед внесением эти удобрения разбавляют водой: навозную жижу в 2—3 раза, мочу животных в 5 раз, птичий помет в 10 раз. В таком разбавленном виде их вносят в борозды (две-три), сделанные вокруг дерева по периферии кроны, глубиной в 20 см, по 1 ведру на 3 погонных метра борозды. При внесении птичьего помета, разбавленного водой, его тщательно перемешивают и вносят твердые осадки вместе с жидкостью. После внесения удобрения борозды засыпают землей.
Большое влияние на лучшее использование минеральных удобрений оказывает известкование почвы. Такие удобрения, как аммиачная селитра, сернокислый аммоний, суперфосфат, хлористый калий в той или иной мере подкисляют почвенный раствор. В сравнительно короткий срок это подкисдение проявляется на лесостепных почвах и сильно выщелоченных черноземах. На этих почвах вместо суперфосфата следует вносить фосфоритную муку в той же дозировке. На оподзоленных лесных почвах лучше применять известкование в норме на 1 кв. м: на супесях и легких суглинках 1,5—2,5 кг, а на средних и тяжелых суглинках 3—4 кг пушонки (гашеная известь в виде порошка). Вносят ее 1 раз в 8—10 лет и заделывают при осенней перекопке. О ясно выраженной кислотности почвы можно заключить по следующим растениям, которые легко переносят кислотность: хвощ, подорожник ланцетовидный, щавелек малый, сушеница топяная, белоус, торица, вереск.
Под влиянием регулярной обработки и применения удобрений черноземные и темно-серые лесные почвы освобождают достаточное количество основных питательных веществ в легкодоступной форме. Поступая в почвенный раствор, они достаточно полно обеспечивают питание плодовых растений в течение всей вегетации. Поэтому применение корневых подкормок на этих почвах нецелесообразно.
На почвах более бедных, особенно супесчаных, вместо подкормок надо усилить внесение органического, фосфорного и калийного удобрения. И давать его не один раз в 3—4 года, а через год или ежегодно в дозах: навоза или компоста 2—3 кг, суперфосфата 30—45 г, хлористого калия 10—15 г на 1 кв. метр.
Внекорневая подкормка сада
В годы высоких урожаев плодовые растения предъявляют повышенные требования к питанию. Удовлетворить их лучше всего внекорневыми подкормками. В качестве питательных солей для внекорневых подкормок плодовых деревьев и кустарников используют мочевину в дозе 60 г и сульфат калия в дозе 200 г на 1 ведро воды. Первую и вторую подкормки проводят мочевиной после массового опадения избыточной завязи (во второй половине июня и в начале июля). Для третьей подкормки используют сульфат калия и применяют ее во второй половине июля. В августе и сентябре в целях повышения морозоустойчивости деревьев дважды применяют внекорневые подкормки двойным суперфосфатом в дозе 200 г на 1 ведро воды.
При проведении внекорневых подкормок сада надо добиваться смачивания нижней поверхности листа. Чтобы листья оставались влажными более продолжительное время, опрыскивание проводят в конце дня, особенно во время выпадения ночных рос или после дождя. При достаточном увлажнении воздуха создаются благоприятные условия для растворения и усвоения питательных солей, нанесенных на поверхность листьев. В результате этого повышается их фотосинтетическая деятельность, что приводит к отложению в запас должного количества и качества пластических веществ, являющихся основой высокой морозоустойчивости плодовых растений. При устойчивой сухой погоде внекорневые подкормки мало эффективны, проведение их нецелесообразно.
Во избежание повреждения листьев не следует увеличивать дозировки питательных солей выше рекомендуемых. Концентрации удобрений здесь рассчитывались в граммах соли (тука) на одно ведро воды, но не по действующему веществу в соли. Некоторые сорта плодовых деревьев очень чувствительны к повышенной концентрации питательных солей. Чтобы избежать повреждения листьев, надо прежде испытать ту или иную концентрацию солей на отдельных ветвях, обработав их испытуемым раствором. Если через два-три дня не будет ожогов на листьях, то можно приступать к проведению подкормки.
Правильной обработкой почвы и регулярным внесением удобрений обеспечивают для плодовых растений благоприятные условия водного, воздушного и питательного режимов. Основным показателем нормального развития плодовых растений в молодом саду является их ежегодный прирост, который должен быть у яблони и груши не менее 40—50 см, у вишни и сливы 50—60 см. Вторым важным показателем нормального развития плодовых растений является раннее их вступление в период плодоношения.
Исследования Научно-исследовательского института садоводства им. И. В. Мичурина показывают, что при указанной выше агротехнике ухода за почвой приствольных полос плодовые деревья большинства районированных сортов яблони при плотной посадке в ряду дают средний ежегодный урожай плодов с одного дерева на 6—7-м году после посадки по 10—15 кг, на 8—9-м году по 20—25 кг, на 10—11-м году по 30—35 кг, на 12— 13-м году по 40—45 кг, на 14—15-м году по 50—55 кг, на 16—17-м году по 60—65 кг, на 18—19-м году и в последующие годы по 70—75 кг и более.
К сожалению, в практике приусадебного садоводства во многих случаях приствольные круги или полосы содержат в неудовлетворительном состоянии, они, как правило, зарастают сорняками. При такой низкой агротехнике ухода за почвой деревья плохо развиваются и поздно вступают в пору плодоношения, на 12—15-м году после посадки сада.
Источник
Что такое внекорневая и корневая подкормка?
25 лет тому назад один одарённый североамериканский фермер и экспериментатор Карлсон основал особую технологию стопроцентного увеличения роста и урожайности различных растений (бахчевых, зерновых, овощных и декоративных культур, плодовых деревьев). Основанием его технологии считалась внекорневая подкормка растений через листья и, как это ни будет странно звучать, исполнение возле них музыки.
Тысячи фермеров использовали и используют по нынешний день набор Карлсона, рассчитанный на ускоренное взращивания растений и содержащий в себе флакончики с подкормкой, пульверизатором и кассетой с музыкальной записью, после чего огородники приобретают небывалые урожаи.
Например, в Карелии на протяжении нескольких лет в трёх фермерских хозяйствах на практике используется русско-финляндский проект по возделыванию овощей. Все эти хозяйства процветают и приобретают невиданные для Российской федерации состоятельные урожаи свёклы, моркови, картофеля и капусты. Тайна их преуспевания заключается в том, что обрабатывание овощных культур ведётся согласно финской технологии и с применением финских смешанных семян. Основные принципы, лежащие в технологии возделывания корнеплодов, состоят из всё той же внекорневой подкормки и использовании экологично чистейших гербицидов и стимуляторов. Это содействует наиболее инициативному созреванию растений, а кроме того, основательно оберегает их от вредителей.
Внекорневая и корневая подкормки: что значительнее?
Как правило, на практике применяется 2 варианта подкормок: корневая (обыкновенное подкармливание, когда удобрение действует на грунт и усваивается корнями) и внекорневая (когда удобрение вводится через листья, стебельки, а в некоторых случаях даже через ствол). Другими словами, под внекорневой подкормкой подразумевается окропление листочков слабым раствором удобрений. А многие довольно часто забывают, что кормят растение далеко не только корни.
Согласно решениям экспертов, 40% урожая приобретается непосредственно посредством листвы. Листья способны воспринимать питательные вещества, оказавшиеся на них с помощью водного раствора, то есть в виде внекорневых подкормок. Естественно, корневые подкормки всё так же останутся основными, потому что через грунт на постоянной основе вносится ключевая порция удобрений. Внекорневые же подкормки, в соответствии с небольшими порциями вносимых удобрений, используются как добавочные. Однако они не менее значительны. Внекорневая подкормка считается наиболее конструктивным, эксплуатационным методом подкормки, это такая «быстрая помощь» растениям при критических условиях.
О плюсах и минусах листовой подкормки
Главное достоинство внекорневой подкормки состоит в том, что питательные вещества, внедрённые посредством листьев, значительно стремительнее усваиваются растением. Листовую подкормку можно с уверенностью использовать тогда, когда растение обессилено и подкармливать его через корни рискованно. Внекорневое подкармливание весьма эффективно в неблагополучное (сухое, прохладное или сырое) время в период вегетации.
Однако самое основное её предназначение — повышение интенсивности формирования растения, приобретение максимального урожая, а кроме того, поддержка в случае недостатка какого-нибудь компонента.
К минусам необходимо относить то, что внекорневые подкормки не дают возможность предоставить большое количество питательных элементов за один раз, ведь при увеличении концентрации используемого раствора появляется настоящая угроза ожогов листочков.
Каждый раз, при опрыскивании растения, необходимо демонстрировать необыкновенную осмотрительность. Иначе при неправильном обращении крепкие молодые отростки почернеют практически за ночь (а допустимо, что не только молодое поколение). При этом обладает значимость не только сосредоточение раствора, но и тип, состояние, возраст, сортовые характерные черты обрызгиваемых растений, а также погодные условия. Для того чтобы определить подходящую концентрацию, агрономы сначала делают пробное окропление отдельных растений растворами любых концентраций и только после этого советуют конкретную дозу.
Как правильно подкармливать?
К этому вопросу следует подойти серьёзно. Внекорневое подкармливание — это окропление раствором из удобрений с помощью распылителя, приносящего более маленькие брызги. Кропить необходимо вплоть до оседания на листьях небольшой росы, не стекающей каплями. Целесообразно, чтобы побольше раствора осело на тыльных сторонах листочков, где находится много устьиц. Достичь этого возможно с помощью присадок — прилипателей.
В случае если неожиданно нагрянули негативные для листовой подкормки обстоятельства, необходимо увлажнение набрызгом, чтобы не сгнили, не сгорели или не были сражены вредителями листья и отростки. К примеру, с рассвета было холодно, серо, выпала роса, а чуть позднее взошло солнце и всё сменилось жарой. Либо противоположный инцидент – в дневное время облачность, неясно, парко. Во всех случаях растениям необходим дождь с чистейшей, слегка тёплой водой, в том числе и в случае, когда влажности в земле достаточно.
Зачем делать листовую подкормку?
Обработка растений растворами удобрений имеет такие достоинства:
- Хорошее питание растений в период, когда на улице неблагоприятная погода;
- Увеличение урожая вплоть до 15–20% при густой высадке на узких площадях;
- Ускорение сроков созревания корнеплодов и плодов примерно на 4–12 дней;
- Улучшение вкусовых свойств сельскохозяйственной продукции, в особенности корнеплодов;
- Увеличение стойкости аграрных культур к различным вредителям и заболеваниям;
- Возможность возобновления головок и кочанов капусты, которые прежде были испорчены вредителями.
К примеру, огурцы – иммигранты из тропических зарослей Индии. В холодный летний сезон их корешки функционируют заторможено, плоды мельчают, чувствуется горечь. Помидоры и другие представители семейства паслёновых (перец, баклажаны) происходят из участков с большой инсоляцией. Если на протяжении долгого времени стоит непогода – сбор страдает численностью, качественностью и по вкусу.
Удобрения, которые были внесены напрямую в области синтеза пластических элементов для плодов, исправят эту проблему. Это напоминает сытого человека, которому проще переносить влажность и мороз.
Почти все огородные культуры, взращиваемые в качестве однолетников, в дикарстве существовали как многолетние. Чтобы происходило образование плодов нужен фосфор, калий и микроэлементы. При транспорте от корневой системы, растения прежде всего вбирают из грунта азот, однако, с целью их взращивания всё так же необходим фосфор и калий. Плодам достаются остатки питательных веществ. Внекорневое подкармливание оказывает действие, подобное тому же, которое было в предыдущем случае.
Ранний сбор — для транспорта питательных элементов от корней к завязям необходимо 2–4 дня, а при внесении по листьям они принимаются функционировать на протяжении 4- 6 часов. В общей сложности, 2–3 внекорневые подкормки микроэлементами с калием за сезон экономят до недели и больше. Это в особенности очень важно для товарных хозяйств: появится возможность выходить на рынок с новейшим и свежим урожаем, когда у других огородников он лишь только дозревает.
Обычно вредителям сложно усвоить отделанные растительные ткани, им необходимы «полуфабрикаты» – глюкоза, аминокислоты. Внекорневая подкормка способна оказывать ускоряющие действия на биосинтез в растении, «сырьё» стремительнее используется. Вредителям доводится употреблять непитательную для них еду, после чего они ослабевают и в скором времени станут жертвами природных врагов.
В некоторых случаях есть возможность возобновить повреждённый урожай. К примеру, пострадавший в период образования кочан капусты можно возобновить подкормкой аммиачной либо натриевой селитрой (120–150 г на 10 л воды на сотку земли). Только не калиевой, мы ведь употребляем в пищу листья капусты, а не семена. То же применяется и к цветной капусте – хотя в еду идут её изменённые соцветия, они также и запасающие органы.
Когда подкармливать?
Внекорневые подкормки на огородном участке делятся на три вида:
- Плановые – через 4–6 суток впоследствии планового подкармливания к корням.
- Спорадические – при наличии плохих погодных условиях для созревания урожая.
- Экстренные – во время опасности или очевидного нападения вредителей, а также при присутствии показателей голодания на какой-то компонент.
Плановая подкормка для растений
Внекорневая подкормка не способна заменить полноценное питание растений, по этой причине планово кормить по листьям необходимо тогда, когда растения «вошли во вкус», кормясь естественным способом. То есть, корни принялись качать пластические вещества, биосинтез заработал на плодоношение, с жадностью впитывая микроэлементами с калием. Это самое лучшее время осуществить подкормку по листьям: изобильное питание для плодов окажется там, где это необходимо, а сытная зеленоватая масса послужит их взращиваю усиленным фотосинтезом.
Внекорневую подкормку по плану предпочтительнее осуществлять под вечерок, ведь помимо корней растения усваивают питательные элементы правильнее всего в ночное время с помощью дыхания. Но в этом случае в дневное время должна быть нежаркая погода, даже с наличием лёгкой облачности. Если же такой погоды не ожидается, то проводить листовую подкормку необходимо с приходом рассвета: первую половину ночи зелени необходимо перевести дух от дневного зноя. В таком случае, когда уже будет заметно пригревать, необходимо осуществить необильную (чтобы капли моментально скатывались) промывочную поливку набрызгом. В особенности, если растворы для внекорневой подкормки сделаны с масляным прилипателем.
Спорадические и срочные подкормки
Эти подкормки необходимы, в первую очередь тогда, когда очевидны признаки голодания растений:
- Наличие тускло-зеленоватой расцветки или же побледнение листочков (хлороз) – говорит о том, что растениям недостаёт азота.
- Хлороз между жилками – свидетельствует о дефиците железа и магния.
- Старые (тельные) листья красновато-сиреневые – нехватка фосфора.
- Жёлтая каёмка на листьях – отсутствие калия.
Ещё спорадические и срочные подкормки необходимы для паслёновых и тыквенных культур при условиях, оказывающих содействие наращиванию зелёной массы, а не увеличению и вызреванию плодов.
В каждом случае такую подкормку совершают при тех же обстоятельствах, что и плановую, а именно, после корневой подкормки и в хорошее время дня. В случае если непогода способствует внекорневой подкормке (нежарко, лёгкая туманность, сыро), промежуток между корневым и срочным подкармливанием можно снизить до полусуток.
Источник