Овощи, пряности Клубника
Описание
Характерные особенности клубники
Клубника, пожалуй, одна из самых вкусных и любимых ягод, отличающаяся неприхотливостью. Клубника не только сладкая и ароматная, но и очень полезная, так как содержит оптимальный набор органических кислот, дубильных и красящих веществ, сахара, солей металлов железа, кальция и витаминов А, В и С.
Клубника относится к многолетним вечнозеленым растениям. Она занимает промежуточное место между кустарниками и травянистыми растениями. У клубники три типа побегов: укороченные стебли, усы или шнуровидные побеги и цветоносы.
Укороченные стебли растут медленно — в год их прирост составляет не боле 2 см. В местах прироста появляются узлы или кольца, по которым всегда можно определить возраст растения.
Боковые почки летом выбрасывают длинные побеги, называемые усиками. На усиках формируются пазухи для листьев, а у их основания — корни. Цветоносы появляются из верхних пазушных почек. Самые лучшие цветоносы толстые и неполегающие, имеющие среднюю высоту.
Корневая система клубники состоит из корневища и мочковатых сильноразветвленных корней. Большая часть корней расположена на глубине 10-30 см. Рост корней начинается весной и длится на протяжении всего вегетационного периода, вплоть до цветения.
Цветки у многих сортов клубники обоеполые, но встречаются отдельные сорта с недоразвитыми тычинками, которые нужно выращивать вместе с сортами-опылителями.
Ягоды клубники — это ложные плоды, настоящие же плоды представляют собой семянки, которые расположены на поверхности ягод. Самые крупные плоды вырастают в первый год плодоношения. Урожайность клубники можно повысить, высадив на одном участке несколько разных сортов.
Клубника не переносит заморозки. Даже при слабых заморозках корни растения могут серьезно пострадать. Но под слоем снега кусты выдерживают любые заморозки.
Клубника любит свет, но может расти и в полутени, правда, урожайность будет не такая высокая, как на солнечном месте.
К почве клубника неприхотлива, растение хорошо развивается на всех типах умеренно влажных почв. Но самый большой урожай можно получить на легких, богатых гумусом почвах. А вот на известняковых, болотистых и соленых почвах с избыточной влажностью клубнику выращивать не стоит.
Агротехника
Если вы собрались выращивать клубнику и хотите получить высокий урожай, необходимо, прежде всего, найти на участке подходящее для нее место. Отлично растет клубника на равнинах, но не стоит ее высаживать в низине. Участок должен быть хорошо освещен — клубника любит свет. Очень важно учесть и тот факт, что место, где будет расти клубника, должно быть защищено от ветра, а влажность воздуха не должна быть высокой.
Как правило, почву готовят за месяц до посадки. В почву вносят органические и минеральные удобрения, а при надобности известкуют ее доломитовой мукой. Затем почва перекапывается и формируется высокая гряда, чтобы грунт быстро прогревался.
Оптимальные сроки посадки клубники — июль-август. Однако в это время найти рассаду непросто. Поэтому нередко клубнику высаживают весной. В этом случае гряды нужно готовить еще с осени. Земля пригодна для обработки в конце апреля.
Рассаду необходимо приобретать в специализированных магазинах, причем, самые лучшие сорта клубники — ремонтантные. Высаживается рассада рядами на расстояние 40 см. Молодая рассада требует особого ухода — ее необходимо прикрывать в течение некоторого времени после посадки.
После посадки рассады ее нужно полить. Клубника любит влагу, без воды растения просто не смогут нормально расти. Сначала полив должен быть обильным, так как усам требуется некоторое время, чтобы укорениться. Но постепенно полив нужно уменьшать.
Еще одна важная составляющая правильного ухода за клубникой — регулярное рыхление почвы и уборка сорняков. Рыхление увеличивает доступ кислорода к корням, а уборка сорняков позволяет избавиться от некоторых вредителей, которые живут на таких растениях. В борьбе с сорняками помогает мульчирование почвы опилками и хвоей.
Многие болезни клубники, прежде всего, гниль и мучнистая роса, связаны с загущением посадок. Поэтому необходимо не только полоть клубнику, но и удалять время от времени постоянно образующиеся усы.
Во время цветения и плодоношения клубника как никогда нуждается в профилактике. Участок необходимо три раза опрыскать раствором борной кислоты и марганцовокислого калия. Это поспособствует увеличению урожая и защитит растения от вредителей.
Собирать клубнику начинают в июне. Спелые ягоды собираются либо в бумажные пакеты, либо в корзины или другие емкости. Свежая клубника хранится недолго, ягоды нужно сразу употреблять в пищу или замораживать и перерабатывать. Хорошо хранится клубника в прохладном сухом месте.
Секреты успешного выращивания клубники
Известно, что клубника любит простор. Между кустами должно быть достаточное расстояние, ведь они будут быстро разрастаться. Минимальное расстояние между кустами не может быть менее 25 см.
Ягоды клубники часто загнивают. Чтобы этого не произошло, можно подложить под кусты пленку или рубероид, предварительно вырезав круглые отверстия. В отверстиях и будут находиться усы, а затем и кусты.
Рубероид хорошо тем, что в нем содержится креозот, который эффективно отпугивает вредителей. К тому же, ягоды, выращиваемые таким способом, практически не покрыты грязью.
Качество грунта — очень важный момент для получения хорошего урожая клубники. Самый лучший вариант — чернозем или темно-серые грунтовые почвы.
Большую роль играет и место посадки. Клубника предпочитает равнину, так как на возвышенности много ветра, а на низинах протекают грунтовые воды.
В меру увлажненная почва и правильно подобранный комплекс органических и минеральных удобрений позволят получить высокий урожай и обезопасить растения от вредителей, болезней и других неблагоприятных факторов.
Нередко при выращивании клубники практикуют два типа посадки — высокоплотную и среднеплотную. В первом случае образуется сплошная плодоносная полоса, а во втором растения в ряду отделяют без обрывания усов и побегов. А обрывают их только для укрепления растений.
Самыми урожайными считаются саженцы клубники, выкопанные поздней осенью, которые хранились всю зиму при низкой температуре. Посалить саженцы можно и весной, и осенью, но нужно четко соблюдать сроки, особенно, при осенней посадке, так как морозы могут навредить растениям.
Клубнику нельзя назвать морозостойким растением, кусты очень чувствительны к заморозкам. Чтобы клубника не подмерзла, накройте ее на зиму опилками.
Возможные трудности
Клубнику поражают различные болезни и вредители, которые наносят вред и кустам, и ягодам. Чтобы избежать проблем, нужно знать, как правильно бороться с вредителями.
Малинно-земляничный долгоносик наносит вред и клубнике, и землянике. Это мелкое насекомое зимует в почве или под опавшими листьями. Питается долгоносик листьями, а когда на кусте появляются бутоны, самки откладывают в них яйца. Молодые жуки питаются плодами и листьями.
При появлении бутонов примерно за неделю до начала цветения, клубнику нужно опрыскать эмульсией карбофоса. Также помогут и такие химические препараты, как конфидор или децис.
Много проблем доставляют различные слизни, улитки и рыжие муравьи. Все эти вредители портят ягоды. Особенно много этих насекомых в сырых местах с перегнойными почвами.
Чтобы не допустить размножения этих вредителей, нужно обработать участок метальдегидом. Подойдут и народные средства, например, смесь растительного масла и столового уксуса. Понадобится 1 стакан масла и 0,5 литра уксуса. Этой смесью обрабатывают почву.
Еще один опасный вредитель клубники — паутинный клещ. Насекомое опутывает листья клубники паутиной, что ведет к их пожелтению и засыханию.
Самый действенный способ борьбы с паутинным клещом — опрыскивание карбофосом. Опрыскивать растения нужно сразу после окончательного сбора урожая. После опрыскивания участок накрывается пленкой на несколько часов.
Из заболеваний клубники наиболее опасными являются гнили и пятнистости. Фитофторозная кожистая гниль поражает плоды и корни растений. Листья зараженных растений приобретают деформированную форму. Серая гниль более опасна, она может уничтожить 90% плодов. Проявляется это заболевание в виде пятен коричневого цвета с налетом, которые быстро увеличиваются в размерах. На завязях и плодоножках появляются мокнущие пятна бурого цвета.
В борьбе с фитофторозной кожистой и серой гнилью необходимо, прежде всего, тщательно очищать почву от сорняков и убирать созревшие ягоды. При созревании ягод нужно мульчировать почву хвоей или соломой.
Развитие этих заболеваний можно предотвратить. Для этого нужно опрыскать клубнику бордоской жидкостью до начала вегетации. А после уборки урожая нужно опять провести опрыскивание, только азоценом.
Самые распространенные пятнистости, поражающие клубнику — бурая и коричневая. Бурая пятнистость проявляется в виде пятен пурпурного оттенка, на которых постепенно появляются черные подушечки со спорами гриба. Коричневая пятнистость очень опасна, она ведет к полному отмиранию всех кустов на участке. На листьях растений появляются коричневые пятна, постепенно увеличивающиеся в размере, что ведет к высыханию листьев.
Чтобы предупредить появление и развитие пятнистостей, нужно ранней весной очистить участок от старой листвы, а также опрыскать растения бордоской жидкостью.
Не менее опасна для клубники и мучнистая роса. Это заболевание поражает всю надземную часть куста. Пораженные листья скручиваются, становятся фиолетовыми. Плоды становятся уродливыми, покрываются налетом и приобретают неприятный вкус и запах.
Чтобы обезопасить клубнику, нужно перед цветением опрыскать участок мыльно-медной эмульсией, а затем растворами азоцена или топаза.
Заботьтесь о клубнике и наслаждайтесь вкусными ягодами!
Источник
ХОТИТЕ МНОГО КРУПНОЙ И СЛАДКОЙ КЛУБНИКИ?
Поговорим с вами о важном аспекте — второй подкормки земляники. О первой подкормке земляники мы рассказывали ещё в прошлом году. Она в своем составе содержит фосфаты.
Фосфор — один из важнейших элементов питания для земляники садовой.
Фосфор обеспечивает и крупность, и крепость, и цвет, и аромат, и сладость плодов. Фосфор — элемент, который является труднодоступным для всех растений, в том числе и для таких деликатных как земляника садовая.
Опасные советы по поводу первой подкормки земляники.
Многие блогеры советуют в первую подкормку земляники использовать азот, органические подкормки делать с помощью помета, сбраживать «Байкалом», еще какие-то вещи делать. Они гарантируют, что вас завалит урожаем. Это все на самом деле советы очень опасны. Может быть для Краснодарского края, для юга или юго-запада, или юго-востока Украины — это нормально. Почему? Потому, что там нет риска возвратных заморозков, но в нашей зоне (в Белоруссии) риски возвратных холодов очень и очень высоки. Буквально до мая каждая ночь у нас была с морозом.
Почему азот не стоит вносить под землянику во время первой подкормки?
Поэтому любое внесение азота в период, когда мы можем ожидать возвратных заморозков, вызовет усиленный рост молодых листочков, усиленную вегетацию. Как вы знаете, накормленные азотом растения наиболее уязвимы и для заморозков, и для болезней, и для вредителей. Переедание азотом, к сожалению, значительно снижает устойчивость и земляники, и других растений перед неблагоприятными факторами: и биологическими, и температурными, засухой. Поэтому я азот рекомендую включать во вторую подкормку.
Комплексные минеральные удобрения не подходят для подкормки земляники.
Конечно, существует множество различных комплексов, смесей различных препаратов для подкормки. Есть специальные для земляники. Есть аммофоска какая-нибудь, которая содержит азот, фосфор и калий. Вторая подкормка должна содержать азот, фосфор и калий, но однако же, комплексные удобрения зачастую создаются путем спекания или физического простого перемешивания различных гранул. Нередко в состав подобного рода удобрения (аммофоски, нитрофоски и так далее) входит хлорсодержащее удобрение, чаще всего в виде хлористого калия. Для земляники в весенний период внесения хлористого калия, вообще хлоридов каких-то, является абсолютно неприемлемым. Пользоваться такими удобрениями просто нельзя.
Куриный помет использовать достаточно опасно.
Использовать куриный помет, навозную жижу, что-то еще в этот период достаточно опасно. Они содержат недостаточное количество фосфора и калия,и преимущественно содержат большое количество азота в органической и минерализованной форме. Из — за преимущественного внесения азота у земляники могут вырасти огромные, высокие листья, а ягод не будет. Это тоже очень важно. Несмотря на то, что земляника большая любительница азота, с азотом надо быть достаточно осторожным.
Почему нашатырный спирт опасен для растений?
Многие садоводы под давлением блогеров начали использовать нашатырный спирт (то есть аммиак) для подкормки растений. Совет очень опасный. У нас есть выпуск на тему: «Почему нашатырный спирт опасен для растений?» Нашатырный спирт — аммиак в чистом виде крайне токсичен для корней особенно таких деликатных растений как земляника, овощные растения, рассада и так далее.
Приготовление состава для второй подкормки земляники.
Поэтому я предлагаю вам сделать без балластный, без хлорный состав для второй подкормки земляники на основе двух всем известных удобрений. Первое удобрение — это монофосфат калия. Монофосфат калия не содержит азот. Он содержит только высокие концентрации калия и фосфора. Сейчас для того, чтобы стимулировать и рост листвы и рост цветоноса, вторая подкормка должна быть сделана, когда вы уже видите цветоносы, но они еще не до конца распустились, или земляника находится в начале цветения. В этот момент нужно сделать вот эту вторую подкормку. Для второй подкормки земляники вам необходимо взять:
- 1 столовую ложку удобрения, которое называется монофосфат калия. Это будет источник фосфора и калия для ваших растений. Это очень важно потому, что сильно азотные подкормки, органика, зеленое удобрение, это все уже после сбора урожая. Сейчас такими удобрениями лучше не пользоваться. Вы можете нарушить баланс. Концентрации рассчитать очень сложно. Переборщить сейчас с азотом, это означает снизить образование цветоносов и цветков, вызвать и мелко-мелко плодность и малоплодность земляники. Вообще нарушить у нее все питание.
- Удобрения монофосфат калия растворяете в небольшом количестве воды.
- Затем сюда надо добавить аммиак. Погасить монофосфат калия. Монофосфат калия — такое хитрое удобрение, которое может присоединять к себе или другие элементы. В частности, оно может присоединять к себе аммоний.
- Для того, чтобы проконтролировать сколько этого аммония взять, я, конечно, скажу сколько, но у всех столовые ложки разные, у всех «на глазок» тоже разное, сюда достаточно добавить небольшое количество, например, смородинового варенья. Почему смородинового варенья? Потому что оно содержит антоциановые пигменты. Антоциановые пигменты являются прекрасным природным индикатором кислотности или щелочности различных растворов. Как видите раствор наш стал розовеньким. Вы можете взять краснокочанную капусту, можете взять вишню для наших целей. Это не имеет большого значения. В раствор надо влить нашатырный спирт. Надо, конечно же, его надо наливать только на открытом воздухе. Я потихонечку наливаю по 0,5 столовой ложечки. Раствор не стал еще ни синим, даже ни зеленым. Добавляю еще 0,5 столовой ложечки, смотрите наш растворчик постепенно темнеет. Делается более синего цвета, но я еще 0,5 столовой ложечки налью, и буду наливать нашатырный спирт до тех пор, пока мой раствор не станет сине-зеленого цвета. Уже 2 столовые ложки нашатырного спирта влил, и он стал такого грязно — сиреневого цвета. Я думаю, что мне еще нужно влить сюда 0,5 столовой ложки нашатырного спирта для того, чтобы полностью погасить монофосфат калия. Нет, еще можно добавить немножко. То есть будет у меня уже полных три столовые ложки нашатырного спирта. Что же, я добавил полные 3 столовые ложки нашатырного спирта. Мой раствор из ярко-ярко розового стал такой основательно голубовато — синий. Он может быть такого сине-зеленого цвета немножечко. Это означает, что аммиак полностью погасил монофосфат калия.
- Получившийся раствор надо разбавить на два ведра, на 20 литров.
- На один квадратный метр вылить по ведру такого раствора.
Это самое, пожалуй, лучшее питье для земляники в период перед началом и в начале цветения для того, чтобы поддержать тот потенциал продуктивности у ваших сортов, которыми вы пользуетесь на своих плодоносящих посадках, и это будет гарантировать вам большой урожай.
Рецепт второй подкормки земляники.
- 1 столовую ложку монофосфата калия растворить в небольшом количестве воды.
- Добавить 1 столовую ложку смородинового варенья.
- Добавлять нашатырный спирт до изменения цвета раствора до сине — зеленого.
- Раствор довести до 20 литров.
- На 1 квадратный метр использовать 10 литров раствора.
Стоит ли удалять у земляники цветки на цветочной кисти для получения крупных плодов?
Скажу свое мнение относительно удаления цветков цветочной кисти у земляники для того, чтобы получить крупные плоды. Я видел такие советы. Могу вам сказать, что они меня расстроили потому, что у земляники есть сорта с однородным размером ягод, это: «Вима Занта», «Вима Тарда» и другие современные голландские сорта; сорта российской и белорусской селекции, — такие уже современные промышленные сорта. И есть сорта любительские, иногда старорежимные, у которых первые 1- 2 ягодки типа гигантеллы, а остальные маленькие. Когда удаляете первый цветок на цветочной кисти, вы не увеличите крупность остальных ягод, а удаляете самые крупные ягоды. Не стоит делать этот прием.
- Во — первых, на больших посадках он является крайне трудоемким. На всех кистях повыдирать эти цветочки.
- Во — вторых, он — травмирующий. Открывает ворота для инфекций.
- В — третьих, эта крупная, крупная ягода (первая — вторая, остальные мелкие) — это генетические свойства сортов.
Вы не увеличите крупность других ягод в кисти, если удалить самые крупные в начале, которые формируются из первых цветков. Это не венечный цветок перца. У земляники совершенно другая история. Нельзя переносить этот совет с разных культур на землянику. Не удаляйте на плодоносящих посадках эти цветочки, не занимайтесь ерундой. Лучше сделайте хорошую настоящую подкормку.
Конечно, если вы полностью противник минеральных удобрений, в этом случае вы безусловно можете использовать различную органику, но имейте ввиду:
- ошибиться в дозе,
- вызвать перекорм земляники,
- тем самым нарушить баланс питания в этом случае очень и очень легко.
Еще раз напоминаю, что любые минерально — органические подкормки надо делать только по пролитым грядкам.
Источник