Грядки из плоского шифера
Обустройство огорода на дачном или приусадебном участке почти никогда не обходится без облагораживания грядок. Мы подскажем отличный способ устроить возвышенные грядки, пригодные как для накрытия тепличным куполом, так и для открытого выращивания культур.
Общее описание конструкции
Зачем вообще нужно заботиться над устройством ограждения грядок, если большинство огородных культур вполне комфортно себя чувствуют при высадке в открытый грунт? С одной стороны, это может быть простым пожеланием улучшить эстетику ландшафтного дизайна. С другой же, окультуренные и огороженные грядки — отличный показатель правильной организации ухода за растениями и немаловажный фактор удобства для огородников: при работе на возвышенной гряде меньше устаёт спина, при этом проходные дорожки можно засыпать мульчёй, щебнем или вымостить тротуарной плиткой, не опасаясь их заиливания в дальнейшем.
Сама по себе конструкция грядок очень проста. Стенки выполняются из асбестоцементных листов, скреплённых между собой по углам и на прямых стыках. От трети до половины общей высоты стенок находится под грунтом, остаток возвышается над уровнем земли. Внутри грядки можно заполнить специально подготовленным субстратом, сократив таким образом затраты на изготовление компоста и покупку удобрений.
В целом такая опалубка получается достаточно прочной и надёжной, однако требует некоторого усиления. Например, для противодействия давлению распирающего грунта противоположные стенки грядок стягивают между собой, а также прочно скрепляют на углах, чтобы исключить расхождение стыков. Шифер — материал весьма долговечный даже при условии нахождения под слоем грунта.
Разметка и подготовка участков под грядки
Конечно, нет смысла разбивать всю посевную площадь под высокие грядки. Обычно, таким образом обустраивают места под выращивание цветов и овощных культур, в то время как бахчевые и корнеплоды успешно растут в открытом грунте.
Шиферные грядки могут иметь практически неограниченную протяжённость, однако ширину их целесообразно удерживать в пределах 120–150 см, так доступ с обеих сторон будет наиболее удобным. Пространство между грядками, предназначенное под устройство проходных дорожек, должно быть не меньше 50 см, в то же время ширина более метра будет избыточной. Перед подготовкой грунта под устройство грядок его необходимо разметить, вбив по углам колышки.
Сам процесс разработки грунта достаточно прост. Необходимо снять верхний слой чернозёма и временно вывезти его в отвал неподалёку. Стенки образованного приямка нужно подчистить и выровнять в соответствии с геометрией грядок. С отступом в 10 см от стенок дно приямка углубляют ещё на 10–20 см, что необходимо для обустройства барьера против вредителей, перемещающихся в верхних слоях почвы. Грунт, извлечённый из этого слоя, складывают в отдельный отвал.
Изготовление стенок из шифера
В качестве исходного материала подойдут листы наименьшего формата 100х150 см. Такие и доставить на дачу удобнее, и с дальнейшей обработкой возникнет меньше проблем. Впрочем, ширину листа можно выбирать индивидуально с тем расчётом, чтобы она была кратной полной высоте стенок. Как правило, для устройства грядок хватает 50 см, но у отдельных дачников на этот счёт могут быть свои соображения.
Листы необходимо распустить на полосы по длинной стороне. Для резки шифера лучше всего подходит болгарка с алмазным кругом по камню, однако при работе следует соблюдать определённые меры предосторожности. Асбест, связанный в массе шиферного листа, абсолютно безобиден, однако при резке образуется внушительное количество очень вредной пыли. Поэтому использовать респиратор и защитные очки нужно обязательно. Также желательно произвести нарезку полос за один раз, впоследствии пролив запылённые участки большим количеством воды.
С обрезных кромок шифера необходимо снять небольшие фаски с помощью наждачного бруска. Также на краях и по центру полос следует сразу изготовить отверстия для установки растяжек и соединения элементов конструкции в общий контур опалубки в соответствии с выбранным типом крепления. После механической обработки шиферные листы правильно будет покрыть одним слоем алкидной эмали бюджетного качества.
Сборка ограждений
Скреплять листы на углах и прямых стыках можно совершенно различными способами. Герметичности в местах соединения не требуется, а прочность крепления должна быть сугубо номинальной — только для обеспечения целостности конструкции до её засыпки грунтом.
В обиходе наиболее распространены варианты, когда углы скрепляют путём вставок из профильной трубы или деревянных брусков, к которым полосы шифера прикручивают саморезами. Этот способ хорош своей дешевизной, к тому же так можно заранее выровнять геометрию грядок и обеспечить необходимую высоту установки листов. Однако и дерево, и конструкционная сталь быстро приходят в негодность от гниения и коррозии, в особенности при активном применении минеральных удобрений.
Есть и альтернативный вариант — алюминиевые профили для сборки торгового оборудования. Помимо долговечности такой способ обеспечивает простоту и высокую технологичность процесса сборки, имеет более аккуратный внешний вид. Важно только правильно выбрать ширину установочного паза: в наименьшем типоразмере профилей она составляет 5,5 мм, что хорошо подходит для сборки 6 мм шиферных листов — опять же, наименьшая толщина для этого материала. В продаже можно найти профили с пазом до 10 мм — такие оптимально подойдут для высоких грядок большой протяжённости. После стыкования коробка из шиферных листов временно фиксируется сквозь тело профиля саморезами по металлу и выставляется в подготовленном приямке на подмостках из кирпича.
Что до соединения прямых стыков, в этих целях можно вполне успешно использовать обрезки шифера, армированную резину от отработавших конвейерных лент и другие листовые материалы, не подверженные гниению. Желательно скреплять полосы шифера до их окончательной установки, тщательно совмещая стыки. Чтобы крепление было качественным, на местах соединения нужно заранее просверлить отверстия с отступом в 20 мм от края и использовать оцинкованные саморезы с пресс-шайбой.
Укрепление и закладные
Чтобы препятствовать давлению распирающего грунта, стенки нужно стянуть между собой по такому же принципу, что и опалубку при заливке бетона. Оптимально в этих целях использовать оцинкованную проволоку толщиной не менее 1 мм. На противоположных стенках нужно просверлить два относительно соосных отверстия, затем свернуть проволоку в петлю и протянуть её сквозь шиферный лист, вставив в качестве стопора небольшой металлический штифт.
С обратной стороны хвосты проволоки скручиваются между собой до тех пор, пока не будет полностью выбрана слабина, и стенки немного не вогнутся вовнутрь, после чего скрутка также фиксируется штифтом и парой саморезов. Размещать стяжки в подземной части стенок нет надобности, они эффективно работают при установке с отступом в 10–12 см от верхнего края.
Чтобы иметь возможность установить откидные купола теплиц, необходимо вбить в грунт несколько отрезков угловой стали, расположив их вплотную к внутренней стенке грядки. Между собой уголки следует соединить арматурой 8 или 10 мм, располагая растяжки по диагонали. После монтажа закладные обрезают заподлицо с верхней кромкой стенок, после чего к ним приваривают горизонтальные металлические пластины для крепления петель. Когда все работы по монтажу завершены, клумбу изнутри желательно обернуть плотной полиэтиленовой плёнкой, напустив её на дно нижнего яруса приямка около 10 см и завернув на борта ограждения. Это поможет предотвратить проникновение в грядку медведок и прочих вредителей, которые в тёплое время года мигрируют в верхних слоях грунта.
Засыпка грунта
Весь грунт, изъятый из нижнего яруса приямка, нужно залить обратно и уплотнить, проливая водой. При этом желательно, чтобы насыпь покрыла стенки на высоту хотя бы 5–7 см. После этого можно насыпать плодородный слой.
Отвал грунта, снятый с поверхности, следует разровнять на свободном участке и смешать с навозом, компостом или гумусом, концентрация которого зависит от естественной насыщенности почвы питательными веществами. После тщательного перемешивания вилами субстрат можно засыпать обратно, но ни в коем случае не уплотнять, только разбивать крупные комки. Клумбу нужно засыпать по самые края опалубки, в ближайшее время грунт естественным образом осядет. Когда грядка засыпана изнутри, необходимо заполнить зазоры между стенками и прилегающим снаружи грунтом, при этом старательно его уплотняя и проливая водой, после чего можно приступать к обустройству дорожек.
Видео по теме
Источник
Плоский шифер: цена за лист, размеры, применение, характеристики, плюсы и минусы
Особой популярностью в строительстве и благоустройстве придомовой территории, благодаря невысокой стоимости и хорошим характеристикам, пользуется плоский шифер из асбестоцемента. Его применение не требует особых навыков и наличия специфического инструмента монтажа.
Болгарка, дрель−шуроповерт, крепёжные элементы и сам материал позволяют перекрыть кровлю практически любого строения и использовать шифер в качестве расходного материала для самых разнообразных нужд в хозяйстве. Многих людей интересуют размеры и цена за лист на плоский листовой шифер − это основополагающие показатели при выборе такого материала.
Содержание
Размеры плоского шифера и цена за лист
Остановимся подробнее на основных размерах листов. Длинна − 3 м, 2 м и 1,5 м; ширина 1,5 м, 1 м и 90 см. Отдельным классом стоят полосы для сельскохозяйственных нужд с шириной от 30 см до 70 см при длине в 1,5 метра. Шифер исполняется в двух вариантах – прессованный, обладающий повышенной прочностью и долговечностью. Непрессованный – используется как сырье для разного рода строительных работ и как расходный материал.
Пользуются спросом несколько типоразмеров строительного материала: непрессованный шифер 3000х1500х10 с толщиной листа в 8−10 мм и весом под 70 кг, и более лёгкий вариант, массой до 23 кг − 1000х1500х8 с такой же толщиной. Его прямой прессованный собрат при тех же размерах имеет вес 95−96 кг и 26 кг соответственно.
Цена 3−х метровых образцов примерно 1000 рублей, полутораметровых около 500−600 рублей за лист. Размеры и цена плоского шифера за лист удовлетворят запросы самого требовательного покупателя. Самый тонкий и дешёвый вариант − шифер 6 мм. Его стоимость определяется размерами и толщиной.
Применение
Высокая прочность и долгий срок эксплуатации значительно расширяют возможность применения плоского шифера. Кроме привычного использования для перекрытия крыши, есть и другие области, где он оказывается незаменимым помощником. Брать лучше сразу цветной шифер − заводская окраска качественней и долговечней.
При покрытии крыши следует помнить, минимальный уклон листа должен быть не менее 15 градусов. В противном случае при дожде и сильном боковом ветре вода будет попадать под скат кровли.
Плоский шифер для грядок
Кроме основного своего назначения, как строительного материала, шифер успешно используется на приусадебных земельных участках для красивого оформления и обустройства грядок. Производятся специальные полутораметровые узкие полосы. Плоский шифер для грядок позволяет защищать корневую систему от вредителей, но из−за дополнительного нагрева от листа, земля требует больше воды.
Опалубка из плоского шифера
Хорошая и недорогая альтернатива деревянной или металлической опалубке − конструкция из непрессованного шифера. При сооружении опалубки фундамента, листы асбестоцемента можно не демонтировать − это позволит дополнительно гидроизолировать и утеплить фундамент дома. Если вы все же решили снять их, перед монтажом необходимо обработать внутреннюю поверхность листа специализированным раствором.
Внутренняя отделка листовым шифером
В частном доме обшить стены и потолок можно плоским шифером. Особенно это актуально для дачных домиков, где хозяева проживают в тёплый период, а в период дождей и холодов дом не отапливается и сыреет. Также такой вариант отлично подходит для цоколя. В отличие от гипсокартонных листов, шифер не подвержен гнили и не впитывает влагу, это позволяет содержать внутреннее помещение в чистоте и избежать неприятного запаха сырости. Для повышения водоотталкивающих свойств рекомендуется произвести окраску.
Забор из шифера
Лёгкость монтажа, невысокая цена, возможность окраски в любой цвет дают возможность использовать асбестоцементные листы в качестве ограждения домов и придомовых территорий. Такой забор не подвержен гнили и коррозии. Как дополнение, желательно укрепить концы листов металлическими уголками − повысить прочность всей конструкции.
Отделка фасада
В качестве замены сэндвич−панелей можно использовать прессованный шифер. Под него укладывается слой утеплителя и производится монтаж листов. Невосприимчивость материала к резким перепадам температур, лёгкость обработки и отделки своими руками делают его недорогим и альтернативным вариантом.
Листвой шифер на пол
На пол плоские листы можно стелить в качестве основания под облицовку плиткой. Их укладка позволит обеспечить ровную поверхность, гидроизоляцию и дополнительное утепление основы. В отличие от ЦСП, шифер можно настилать в санузле и других помещениях с повышенной влажностью.
Видео: практика использования листового шифера
Рассмотрим различные варианты применения этого строительного материала на видео.
Классификация по ГОСТу
Производство и габариты плоского шифера полностью прописаны в ГОСТе 18124−2012. Форма изделия − прямоугольная, допускается отклонение от размера не больше 5 миллиметров. Отклонение в горизонтальной плоскости не более 4 мм для прессованного изделия, обозначающимся ЛПП, и 8 мм для непрессованного – ЛНП.
После буквенной маркировки идёт цифровое обозначение размеров, длина и ширина указаны в метрах, а последняя цифра, толщина, в миллиметрах. Так же ГОСТом регулируется область использования материала, начиная от кровель жилых построек и гаражей, и заканчивая сельхозприменением. Процентная составляющая асбеста в изначальном растворе определяется величиной в 18 %.
Физические характеристики
При производстве асбестовые нити распределяются по всему составу, армируя будущий лист и значительно увеличивая и без того крепкий цементный раствор. Важная особенность любых листов − их устойчивость к самым различным перепадам температур. Применение возможно во всех регионах нашей страны с разными климатическими условиями.
Морозостойкость позволяет выдерживать до 25 циклов заморозки для непрессованных образцов и до 50 − для прессованных. Хорошая теплоизоляция стройматериала обусловлена высокой плотностью: ЛПП − 1800 кг/куб.м; ЛНП – 1600 кг/куб.м. Показатель, отвечающий за сопротивление материала ударным нагрузкам – ударная вязкость – до 2,5 КДж/кв.м. Выдерживают усилие на изгиб: прессованные плиты – 24Мпа, непрессованные – 19Мпа.
Плюсы и минусы
Рассмотрим положительные и отрицательные стороны строительного материала :
- Длительный срок службы плоского шифера.
- Устойчивость к возгоранию − в основе материала цементная основа, а цементные растворы не горят.
- Комфортная цена − относительно низкая себестоимость позволяет держать приемлемую цену на стройматериал.
- Хорошее шумопоглощение – обусловлено высокой плотностью и вязкостью материала.
- Прост в обработке.
- Лёгкий монтаж, не требующий специальных навыков.
- Прочность.
- Высокая морозостойкость, позволяющая применять в разных климатических зонах.
- Наличие в составе асбеста. При обработке и распиле образуется пыль, вредная для здоровья.
- Большой вес листа не позволяет заниматься его установкой в одиночку.
- Под воздействием огня лопается.
Чем резать и сверлить плоский шифер
Сверление шифера необходимо осуществлять с помощью сверла по бетону с победитовым наконечником. Рассверливая отверстия, необходимо уменьшить возможную вибрацию материала, положив его на землю или на специальную подложку. Без сверла проделать отверстие и прикрепить строительный материал можно с помощью шиферных гвоздей. Они не оставляют трещин при забивании. Также можно воспользоваться кровельными саморезами, имеющими специальный бур на конце.
Отрезать необходимый кусок по размеру можно с помощью болгарки с диском по камню, бетону. Следует учесть − если вы проводите операцию один, обязательно необходимы очки и респиратор, для защиты от асбестовой пыли. Если с напарником – нужно поливать линию разреза струёй воды – тогда не будет пыли и меньше вероятность появления сколов.
Если болгарки нет под рукой, тогда можно попробовать сделать рез обычной ножовкой или острым строительным ножом – чертим линию и с помощью линейки или направляющей острием ножа проводим риску несколько раз. Если риска будет достаточно глубока, шифер надломится по линии надреза.
Производство
Технология производства шифера довольно проста и не требует больших материальных и технических затрат. Чтобы получить качественный продукт необходимо соблюдать нормы и технический регламент.
На специальных смесителях происходит смешивание компонентов асбестоцементной смеси с добавлением химических составляющих, стекловолокна и воды. Затем происходит формовка и прессовка под давлением, остатки воды откачивают вакуумным насосом. Потом происходит сушка и обрезка материала по заданным размерам.
Плоский шифер или цсп: что лучше
При похожей технологии изготовления и внешней схожести ЦСП и шифер имеют главное отличие в компонентах, входящих в материал. В состав цементо−стружечной плиты входит древесный наполнитель – против асбеста и композитных материалов в шифере. Обладая большой экологичностью, ЦСП целесообразно применять в отделке внутренних помещений.
Наличие древесных волокон обуславливает большую влагопроницаемость плиты. Поэтому она не подходит в помещениях с повышенной влажностью, крыш и внешней отделки стен здания. Нельзя стружечную плиту применять и в качестве материала забора и сельхознужд.
Уже после 20 циклов заморозки/разморозки теряет 50% прочности, это не учитывая, что воздействию влаги может подвергаться круглый год. Так что диапазон применения шиферных листов более широк. Асбестоцементный лист более универсален, хотя вреден для здоровья при неправильной эксплуатации.
Источник