Растения выращивание для пересадки

Как правильно пересадить растение

В магазине вы покупаете растение вместе с горшком, но это лишь временная тара, обычно профессионалы советуют пересаживать цветы сразу или через какое-то время. Ведь через год или два любой горшок станет мал вашему питомцу, его придется пересаживать. Вам нужно будет подыскать горшок, подобрать правильную по составу почву и постараться, чтобы растение хорошо прижилось в новом жилище. А как же этого добиться, сейчас об этом и поговорим.

Несколько слов о выборе земли

Обычная садовая земля для заполнения горшков не годится. Она может быть заражена вредителями или болезнетворными микроорганизмами, которые в домашнем тепле начнут активно размножаться. При постоянном поливе структура такой почвы быстро разрушится. Для выращивания комнатных растений используют специальные смеси. В подавляющем большинстве случаев они подходят всем растениям, но в продаже есть также смеси, подходящие определенным видам растений.

Дерновая земля
Основную часть дерновой земли составляет суглинок, обогащенный питательными веществами из перепревшей дернины, которую для этих целей нарезают и укладывают в штабели дерном вниз до полного перепревания. Нехватка такой земли приводит к тому, что вместо верхнего слоя почвы используют ее нижние слои, что сказывается на качестве. В дерновую землю добавляют другие органические вещества и все вместе стерилизуют, а затем смешивают с удобрениями, известью и песком.

Смеси, не содержащие землю
Поскольку дерновую землю получить трудно, современные смеси для комнатных растений в основном готовят на основе торфа или торфа с песком. Такие компосты обладают рядом преимуществ перед земляными. Их свойства не меняются, они более рыхлые и с ними легче работать. Кроме того, самым важным преимуществом таких смесей является то, что пересаживаемые растения почти наверняка выращивались сначала в торфяной почве, а растения не любят перемен в питательной среде. Большинство производителей смесей, не содержащих землю, выпускают одинаковые по составу смеси, которые содержат достаточно питательных веществ на несколько месяцев роста. Такие смеси оказываются слишком богаты питательными веществами для выращивания растений из семян или укоренения черенков. К недостаткам безземельных компостов можно отнести следующие. Все торфяные смеси должны со-держаться в постоянно влажном состоянии: при пересыхании они с трудом впитывают влагу. Рыхлость и легкость почвы могут затруднить пересадку крупных растений; если вам нужна более тяжелая почва, пользуйтесь смесью из дерновой земли, торфа и песка.

Субстраты
При выращивании растений в питательных растворах (методом гидропоники) пористый керамзит заменяет почву: он поддерживает корни растений, а питательный раствор омывает корни вместе с субстратом. При таком способе выращивания используют специальные горшки. Впервые такие горшки появились в продаже в 1976 г., но популярности не приобрели и их до сих пор нелегко купить. Они дороги, но имеют одно важное преимущество: воду в них нужно добавлять только раз в несколько недель. У растений, выращиваемых на гидропонике, отрастают толстые мясистые корни, вместо тонких волокнистых корней, отрастающих в традиционных почвах. Некоторые растения растут на гидропонике лучше, чем другие. Особенно хорошо удаются кактусы, аглаонема, спатифиллум, сциндапсус и филодендрон.

СПОСОБ 1: Пересадка

Лучшее время для пересадки — весна, чтобы корни успели хорошо развиться до наступления периода покоя. Выбирайте горшок, который лишь ненмого шире старого — пересадка в слишком большой горшок приведет к задержке в росте. Заранее приготовьте все необходимое для пересадки — горшок, землю, лейку и т.п.

Если горшком уже пользовались, его нужно хорошо вымыть. Новый глиняный горшок нужно с вечера замочить в воде.

Если у вас глиняный горшок, закройте дренажное отверстие черенками или кусочками битого кирпича.

Засыпьте дренажный слой тонким слоем земли.

Полейте растение. Спустя час выньте его из горшка, захватив горшок рукой сверху. Переверните горшок и слегка постучите его краями по столу. Если нужно, отделите растение от внутренних стенок горшка с помощью ножа. Другой рукой снимите горшок.

Удалите старые черепки. Стараясь не повредить корневую систему, осторожно освободите некоторые из наружных корней. Отгнившие корни удалите.

Установите растение на слой новой земли в горшке и постепенно заполните промежутки между земляным комом и стенками горшка слегка влажной землей.

Обильно полейте растение и поставьте в тень примерно на неделю, ежедневно опрыскивая листья, чтобы они не увяли. После этого перенесите растение на постоянное место и обращайтесь с ним как обычно.

СПОСОБ 2: Замена верхнего слоя

По ряду причин, особенно если растение растет в большом горшке или особо сформировано, пересадка нежелательна. В этом случае каждую весну следует заменять верхний слой земли толщиной в 2 см (до 5 см для больших горшков). Удаленную землю в таком случае заменяют свежей.

Источник

Секреты пересадки декоративных трав в саду

Деление злаковидных трав на группы. Зависимость времени пересадки декоративных трав от периода их вегетации. Холодно- и теплосезонные виды злаковидных трав.

Содержание

Если вы в прошлом году поддались новомодным веяниям и посадили на своем участке Овсец, Молинию или другую декоративную травку, самое время узнать, что же делать с этими растениями с наступлением весны. Стоит ли пересаживать их до начала вегетации либо оставить в покое до лучших времен. Попробуем разобраться.

В первую очередь необходимо выяснить, к какой из двух основных групп принадлежит ваша злаковидная флора — к холодно- или теплосезонным травам. Это поможет понять, когда у растений начинается процесс вегетации.

Холодносезонные (холоднорастущие) травы

Пробуждение злаковидных растений этого типа начинается рано, когда температура на улице слегка превышает отметку 0°С. Наивысшая точка роста отмечена в диапазоне температур +15–24°С при условиях повышенной влажности и длинном световом дне. Более высокие летние температуры, сопровождающиеся обычно увеличением интенсивности солнечного света и малом количестве осадков, вызывают у холоднорастущих трав замедление или полное прекращение роста.НА ФОТО: Холодноцветущий Бор, Нарцисс и Хоста — идеальное трио в весеннем саду.

Такие растения в нашем климате активизируются преимущественно два раза в год: весной и осенью. Чаще они представлены вечно- и полувечнозелеными видами, способными не впадать в состояние покоя даже с наступлением холодов. Именно холодносезонные травы выступают в роли первой зелени, оживляющей садовый участок сразу после того, как сойдет снег. Цветение у этой группы приходится на весну либо начало лета, причем своими живописными метелками злаковидные представители флоры радуют весь летне-осенний период, а иногда захватывают и зиму.

Весенние работы

С наступлением весны холоднорастущие травы нуждаются в обрезке. Необходимо убрать старые цветочные стебли и пожухлые листья, тем самым освобождая место для молодой листвы.

Этот же период хорош для деления кочек, чтобы пополнить коллекцию декоративных трав новыми экземплярами. Подходит ранняя весна и для пересадки холодносезонных растений. А вот лето — не лучшее время для каких-либо манипуляций со злаковидными. Жара и сухой воздух провоцируют их уйти «на покой», в состоянии которого растения тревожить не стоит.

К слову, процедуры деления и пересадки злаковидных трав можно проводить и ближе к осени, как только будет наблюдаться заметное снижение температуры. Лучше успеть завершить эти работы до середины октября.

Летняя спячка

Несмотря на то, что у холодносезонных трав практически полное прекращение вегетации приходится на лето, самую любимую большинства садоводов пору года, растения все-равно сохраняют свою декоративность за счет привлекательных колосков и метелок. У некоторых культиваров, подобно вейнику остроцветковому ’Karl Foerster’, листва и вовсе весь жаркий период радует сочными зелеными оттенками.НА ФОТО: Кусты Вейника остроцветкового ’Karl Foerster’ отлично смотрятся на солнце.

Все же у существенной части декоративных трав, предпочитающих умеренные температуры, в жару листва жухнет, становится невыразительной. Поэтому планировать оформление цветника следует таким образом, чтобы летом маловыразительные кочки и дернины были спрятаны за другие, более эффектные в эту пору растения.

Наиболее известные виды

Среди холодносезонных декоративных злаков и трав, растущих при +15–23°С, можно отметить следующие виды:

Теплосезонные (теплорастущие) травы

Эта группа злаковидной флоры, наоборот, вегетировать начинает только после основательного прогрева почвы. Наиболее приятный для нее диапазон температур — +26–35°С. Для теплосезонных растений характерен медленный рост в начальной стадии, сменяющийся быстрым набором массы с последующим цветением. При этом расцветают такие декоративные травы летом или в начале осени.

Характерная особенность теплосезонных трав — длительный период вегетации. Именно поэтому многие из них приобретают роскошный облик лишь в условиях продолжительного жаркого лета. В противном случае растения могут вообще отказаться от цветения.

Весенние работы

Деление и пересадку теплосезонных злаковидных трав нужно производить до того как растения зацветут — в конце весны – начале лета. Правда стоит учитывать особенности некоторых видов данной группы, предпочитающих просыпаться от «зимней» спячки ближе к июню. Эти растения можно беспокоить только после того, как молодая поросль вытянется хотя бы на 10–15 см. В холодное время теплорастущие травы лучше оставить в покое. Шансы на успешную пересадку или размножение в этот период невелики, за исключением разве регионов с теплым климатом.НА ФОТО: Цветущий Мискантус станет ярким акцентом любого сада.

Удачное соседство

При высадке злаковидных растений, основная декоративность которых приходится на лето, одна из основных задач владельца садового участка — грамотно скомбинировать травы с остальными обитателями цветника. Лучшими соседями для теплосезонной флоры являются весеннецветущие растения. Речь идет, как правило, о луковичных: нарциссах, тюльпанах, гиацинтах. Пока злаковидная флора готовится к процессу вегетации, сад пестрит от ярких красок распустившихся первоцветов. Когда же последние «уходят в летний отпуск», образовавшиеся пустоты цветника скрываются набравшими силу молиниями, мискантусами и прочими теплосезонными видами.НА ФОТО: Раскидистая кочка Хаконехлои надежно замаскирует проплешины, образовавшиеся после отцветания луковичных.

Наиболее известные виды

Теплосезонных трав, предпочитающих расти при +26–35°С достаточно для того, чтобы подобрать виды, которые органично впишутся в общую картину сада.

Бородач Жерарда;
Бутелуа;
Бухлое;
Императа цилиндрическая;
Мискантус;
Молиния;
Просо прутьевидное;
Рогоз;
Сорговник колеблющийся;
Сподиопогон сибирский;
Споробол;
Схизахириум метельчатый;
Трипсакум пальчатый;
Тростник южный;
Хаконехлоя;
Хазмантиум широколистный;
Спартина гребенчатая.

Успешное выращивание злаковидных и декоративных трав во многом зависит от знания их принадлежности к той или иной группе. Соблюдение правил выращивания тепло- и холодносезонных трав позволит добиться отличных результатов и сделать свой сад неповторимым!НА ФОТО: Вариант оформления цветника в природном стиле.

Несколько советов напоследок

Определиться с сезоном роста декоративных трав стоит еще при покупке растений. Возможно ваша климатическая зона подходит лишь для конкретной группы флоры.
В качестве соседей для злаковидных трав лучше выбирать такие, которые выгодно подчеркнут скромную красоту дернин и кочек и, при необходимости, скроют пожухлую листву во время «спячки» последних.
Теплорастущие травы помогут спрятать пустые места в саду, которые образуются после увядания весенних первоцветов.
Не стоит пересаживать и тем более делить декоративные травы во время цветения — растения могут погибнуть.

Подпишитесь на новые статьи раздела Сад и огород и получайте обновления на почту. Экспертные статьи по уходу за садом и огородом понятно и доступно для каждого!

Источник

Посадка и пересадка растений

Сроки посадки

В континентальном климате России растения можно сажать и пересаживать весной и осенью. Для средней полосы и северных районов предпочтительнее весна, т.к. у саженца есть время окрепнуть и закалиться. Успеть нужно с момента, как земля оттает, до периода распускания почек, после которого беспокоить растения уже нельзя. Лучше высаживать саженцы лиственных пород в октябре-ноябре, когда дерево будет в состоянии покоя. То же касается и хвойных пород, при условии сохранения кома. Если у хвойных деревьев ком плохой, у растения мало шансов укорениться до наступления холодов. Ведь хвоя — это та же листва, и если корневая система сильно нагружена, то в течение зимы растения, испаряя воду, просто себя высушат.

Очень хорошие результаты дает зимняя посадка, т. к. корневая система травмируется минимально. Особенно это касается крупномерных деревьев. Но к ней необходимо подготовиться: заранее окопать дерево, подготовить яму, а самое главное — уплотнить грунт (приемов много, вплоть до разжигания костра в яме), чтобы не осталось полостей.

Посадочные ямы

Оптимальные размеры ям для саженцев деревьев имеют диаметр 1,0-1,2 м и глубину до 0,8 м. Для кустарников вполне достаточно 0,6-0,8 м и 0,6 м, а большинству сортов многолетних цветов подходят ямы диаметром и глубиной до 0,5 м. Края такой ямы должны быть строго вертикальными, а весь объем – иметь правильную цилиндрическую форму. Для создания зеленых изгородей предпочтительно копать траншеи, но и в этом случае следует соблюдать определенные размеры. Так, например, для однорядной посадки кустарников ширина и глубина траншеи должны быть не менее 0,5 м, а для двухрядной изгороди ширину необходимо увеличить до 0,8-1,0 м.

Вначале снимают верхний слой почвы (примерно на штык лопаты), освобождают его от травы и укладывают кучкой на край ямы. Нижний, неплодородный слой также укладывают отдельно. И трава, а также и верхний, и нижний слои земли понадобятся в дальнейшем при заправке и оформлении ямы (рис. 1).

Дренаж

Многие растения не переносят длительного застоя почвенной воды на глубинах 1,2-1,5 м от поверхности почвы. Для них посадочную яму следует углубить еще на 0,5-0,7 м и оборудовать дренажем. В качестве дренажного материала используют камни, небольшие валуны, крупную гальку, битый кирпич. Ими заполняют дно ямы вперемешку с мелкой галькой или крупным песком, которые заполняют образующиеся пустоты. Категорически нельзя использовать в качестве дренажа известковый или доломитовый гравий, т.к. со временем он размокнет, сцементируется и превратиться в водонепроницаемую прослойку.

Также на дне ямы садовым буром можно просверлить глубокое отверстие и набить его дренажной смесью. Если же такой канал достигнет уровня грунтовых вод, то в посадочной яме угроза застоя воды будет полностью исключена (рис. 2).

Почвенные смеси

Для заполнения посадочной ямы необходимо приготовить почвенную смесь, которая должна быть достаточно питательной, способной к газообмену и иметь кислотность, соответствующую потребностям высаживаемого растения. Лучший вариант: 1 часть речного песка, 2 части компоста и 1 часть плодородного грунта (верхний слой ранее вынутой земли). В эту смесь добавляют 1,0-2,0 кг извести-пушёнки, 1,0-1,5 кг двойного суперфосфата и до 1,0 кг древесной золы. Компоненты смеси загружают в яму и тщательно перемешиваю», ранее бросив туда траву, оставшуюся от разделки дёрна. Нужно помнить, что объём смеси должен превышать объём ямы, в расчете на усадку почвы.

Затем, примерно одну треть смеси выгружают обратно на край ямы, с тем, чтобы использовать её для присыпки корни саженца, а оставшемся в яме грунт формируют в виде холмика, на который растение будет поставлено корнями (рис. 3).

Подготовка саженца

К посадке саженец тщательно готовят. Чистым и острым секатором обрезают обломанные ветки и травмированные корни растения. Места срезов, сорванной коры и обломанных почек на стволе или кроне саженца замазывают садовым варом, а на корнях срезы затирают жжёным углем или обрабатывают крепким раствором марганцовки. Очень хорошие результаты также даёт предварительное замачиваете корни растения в растворах корневых стимуляторов – гетероауксина и корневина. Затем корни распутывают и расправляют.

Если саженец имеет ком прикорневой почвы, то обработку стимулятором нужно провести уже после посадки и обильного полива. Тканевую обёртку кома (марлю, бязь или мешковину) обычно во время посадки не снимают. Если же саженец был приобретен в пластиковом контейнере, то его необходимо снять, иначе пластик помешает росту корней растения.

Посадка

Растение устанавливают корнем на подготовленный холмик земли в посадочной яме и выравнивают положение корневой шейки (место перехода ствола в корень) на высоте 3-5 см от поверхности края ямы. Затем корни аккуратно присыпают землёй, стараясь заполнить всё пространство между ними. Тогда же устанавливают посадочный кол, к которому крепятся саженец, формируют вокруг ствола холм и тщательно его утаптывают. Когда всё уже почти готово, вокруг саженца из неплодородной почвы (выкопанной ранее) формируют плотный кольцевой валик, назначение которого – не пропускать воду при поливе саженца или обработке его растворами стимуляторов и обильно поливают.

После полива, вовнутрь кольца засыпают смесь земли с перегноем или торфом. Это значительно уменьшит испарение воды из ямы и предотвратит поверхностное высыхание и растрескивание почвы вокруг саженца (рис. 4).

Пересадка растений

За одну – две недели до пересадки следует обработать саженец эпином (внекорневым стимулятором), а после того как растение уже выкопано, – одним из вышеперечисленных корневых стимуляторов.

Процесс пересадки начинается с того, что растение обкапывают по кругу, отступив примерно на ступню от проекции кроны на поверхность почвы. Чем шире крона у дерева, тем больший котлован придется выкопать. Глубоко идущие стержневые корни надо подрезать большим садовым секатором или подпилить. Обнажив корневой холм, под него подводят большой кусок прочного брезента, затем наклоняют ствол растения и закрепляют на нем края материи. Подъем кома из котлована осуществляют при помощи рычагов из двух и более досок. Ком поднимают и ставят на край ямы (рис.5). Затем корни растения освобождают от брезента.

При сильном травмировании корней во время выкапывания растения, необходимо обрезать его крону. Это значительно облегчит приживаемость растения в дальнейшем.

Источник