Малина выращивание.
Раздельное выращивание малины.
Малиновый участок №1.
Как это делать?
Для этого необходимо отвести и подготовить два одинаковых земельных участка.
Первый будет для выращивания малины плодоносящей (2 летней), без всяких порослевых побегов, только производящая (плодоносящая лоза) ягоды малина. Всё что появляется из основания куста или рядом уничтожается.
А после того как побеги малины отплодоносили и урожай ягоды собран, все стебли вырезают под самое основание куста.
Наш малиновый участок остаётся совершенно голым и зимует без побегов. В следующем сезоне здесь будут выращены наши здоровые, молодые, крепкие лозы малины, которые через год дадут нам большой и качественный урожай высоко-плодородной малины.
Участок малины №2.
Второй малиновый участок земли, на нём получается растут кусты молодые, замещающие на следующий год малину с первого участка. В одном году на первом — малина которая плодоносит, только плодоносящие стебли кустов ягоды и всё.
На втором — большие и крепкие, новые побеги почки и лоза которых вызревает и набирается силы для урожая следующего года.
Малина. Агротехника.
Чередование между участками выращивание малины плодоносной и замещающей, является очень важным агротехническим направлением для малиноводов-опытников.
Получается когда у нас один земельный малинник (участок с малиной) плодоносит, другой отдыхает и наполняет побеги малины всеми питательными и химическо-физическими соединениями впитывая их в виде влаги и удобрений.
Этот способ выращивания малины считается самым оптимальным и плодоносным. К его достоинствам относится практически полное отсутствие вредителей и болезней.
В следствии полного среза лозы на отплодоносившем участке, обрезанные побеги сжигаются вместе с вредителями и болезнями.
Теперь при такой агротехнике когда снята проблема с загущением мы начинаем оставлять на плодоношение 8-10 побегов малины, тем самым увеличивая урожай ягоды. Малина. Уход за малиной.
Источник
Раздельное выращивание малины
Раздельное выращивание малины (двухцикличная технология). Если ее внедрить на своей делянке, то вы в первый же год увидите, что ягоды станут на 25-30 % крупнее, созревают раньше на три-пять дней и собирать урожай с кустов станет одно удовольствие. Но самое главное достоинство в том, что выращивать малину станет возможным без применения пестицидов… Все вредители и болезни будут сжигаться вместе со срезанными стеблями.
Не говоря уже о том, что ягод на побегах станет в дватри раза больше. Один вид стенки шпалеры, полностью усыпанной ягодами, доставляет даже эстетическое наслаждение.
Дело в том, что малина обладает двухлетней надземной частью. При классическом выращивании в одном ряду и однолетние, и двулетние побеги, мешающие друг другу расти. Поэтому идея − на одном ряду выращивать только однолетние побеги, а на втором только двухлетние, плодоносящие побеги − пришлась многим по душе. А на второй год ряды меняются ролями.
В год отрастания однолетних побегов можно «резвиться» с опрыскивателем, так как обработки по крапивке самые эффективные, а главное, безопасные. А вот на второй год, когда малина готовится к плодоношению, обработки уже можно не проводить. Таким образом урожай будет безопасным и полезным.
Боковые побеги с ягодами (латералы) при таком выращивании достигают 70 см, с большим количеством цветков: урожай возрастает в дватри раза. Сами плоды крупнее и ярче окрашены. Сбор из-за того, что в ряду нет зарослей из однолетних побегов, идет в три-четыре раза быстрее. Что очень важно, так как это самая трудоемкая работа на малине.
Осенью все отплодоносившие побеги скашивают по уровень почвы и опрыскивают пеньки Карбофосом (60-90 г) и Акробатом (2030 г). На следующий год здесь будут расти только молодые однолетние побеги, которые понадобится прореживать, оставляя самые сильные и здоровые.
Пока растут однолетние побеги, их опрыскивают каждые две-три недели фунгицидами и инсектицидами от пурпурной пятнистости и галлицы. Задача − провести такую защиту, чтобы расправиться с болезнями и на второй год – год плодоношения и чтобы обработки не понадобились.
Этот прием способствует увеличению урожая в два-три раза.
При отсутствии «молодняка» многолетняя корневая система пускает все силы на ягоду, а не оттягивает питание на молодую поросль.
Второй год плантация (ряд) готовится к плодоношению, то есть здесь растут только молодые побеги, все питание идет не на ягоды, а на молодые побеги.
В итоге за два года урожай не снижается, так как в год подготовки к плодоношению мы урожай не получаем, выращивая побеги замещения.
При двухцикличном возделывании малины мы получаем двойной урожай в год плодоношения!
Источник
Сад. Мой опыт получения большого урожая
Малина
Уже много лет я практикую на своем дачном участке выращивание малины по Соболеву (применяю двойную обрезку малины).
На моем дачном участке я содержу малину сорта Новость Кузьмина постоянно. Раньше много лет применял традиционный, всем известный способ выращивания. Каждый год в кустах оставлял по несколько молодых побегов замещения, никакой обрезки им не делал. После сбора урожая осенью просто вырезал двухлетние отплодоносившие побеги, пригибал малину на зиму – и все.
И вот в один прекрасный день я случайно увидел, какая необычная, великолепная малина растет у одного моего знакомого садовода-любителя. Вот он то и рассказал мне о выращивании по Соболеву. С тех пор я уже несколько лет обрезаю малину таким же способом на своем дачном участке и результатом вполне доволен.
Соболев Александр Георгиевич – знаменитый садовод из Кургана. Он разработал оригинальный способ агротехники малины.
Самым главным при выращивании малины по Соболеву является двойная обрезка.
При первой обрезке секатором в конце мая – начале июня подрезаю верхушки у молодых (проклюнувшихся в текущем году) побегов, когда они достигают высоты 50–100 см (в зависимости от сорта). Осенью такие побеги представляют из себя центральный стебель и отходящие от него 3–5 боковых веточек. По виду такой побег малины очень напоминает маленькое деревце.
Вторую обрезку произвожу весной следующего года, когда перезимовавшая малина полностью распускается. У прошлогодних стеблей на 5–15 см подрезаю верхушки центральных и всех боковых побегов. Такой кустик малины за время вегетации выбрасывает большее количество цветоносов, чем не прошедший обрезку, и в итоге дает значительно больший урожай, причем срок плодоношения продляется до сентября.
Малину я выращиваю рядками, причем побеги оставляю каждый отдельно от другого на расстоянии 20–30 см, а не по 6–8 штук в кусте, как делают некоторые садоводы при обычном способе выращивания. А всю остальную молодую поросль безжалостно удаляю.
Грядку малины в один рядок огораживаю высоким буртиком из земли, каждую весну засыпаю ее перегноем, посадки не загущаю. Осенью тщательно пригибаю стебли к земле, чтобы не подмерзли, а в малоснежные зимы даже подсыпаю на них снега. Летом малину обязательно пропалываю, регулярно и обильно поливаю и подсыпаю мульчу из торфа для сохранения влаги. А вот почву в малиннике не рыхлю, чтобы не повредить корни растений.
В последнее время пробую совмещать агротехнику выращивания малины по Соболеву с методом другого известного московского садовода Архангельского В.Н. Т. е. практикую раздельное выращивание на участке плодоносящих кустов и подрастающей молодой поросли. Ощутимой прибавки урожая малины в целом я пока не получил, зато как потрясающе смотрится плодоносящий участок малины! Кусты просто усыпаны прекрасными ягодками, мимо равнодушно не пройдешь – глаза радуются!
Некоторые садоводы, пробовавшие выращивание малины по Соболеву, не достигают хорошего результата, потому что малиннику при двойной обрезке требуется более интенсивный уход. Но если уделить малине достаточно внимания, то она непременно отплатит вам сторицей и каждый год будет радовать крупными, сладкими и очень вкусными ягодками с середины лета до поздней осени!
При обсуждении моей статьи «Малина по Соболеву» опытный садовод дополнила изложенную информацию своими очень ценными замечаниями. Предлагаю наш обмен мнениями и вашему вниманию.
Хочется поделиться опытом выращивания малины по методу Соболева. Результаты превзошли все ожидания. Большое спасибо автору! Методика была несколько иной, чем описанная сейчас Сергеенко Виктором.
Двойная обрезка и раздельное выращивание плодоносяших кустов и молодняка – эти приемы совпадают. Но важная особенность не приведена. В статье в «Приусадебном хозяйстве» рекомендовалось: располагать гряды с севера на юг!
Оградить их доской или шифером, подняв над уровнем участка на 10–20 см. Это для того, чтобы корни малины над уровнем земли хорошо прогревались солнцем. Ширина гряды 1 м. На высоте 50–80 см вдоль гряды смастерить перила, к которым подвязывать стебли малины. Внутри сформировать корытообразный профиль для сохранения воды во время полива. Посередине гряды посадить кусты малины на расстоянии 1 м друг от друга. На плодоносящем кусте оставлять по 4 сильных побега. Их подвязывать по два на противоположные стороны перил, равномерно располагая через 0,5 м друг от друга.
Такая подвязка обеспечивает равномерное освещение солнцем стеблей в течение всего дня, не затеняя и середины куста.
И важное! Корытообразный профиль на гряде с плодоносящими стеблями весной, когда после зимы стебли будут подняты и подвязаны к перилам через 50 см, надо заполнять свежим (!) коровяком. Заполнив, пролить водой. На разлившейся в корыте жиже на солнце образуется корка, которую в течение сезона надо бережно хранить. Через эту корку проходит воздух, вода, но не растут сорняки и молодые побеги малины.
Поверхность корки надо поддерживать во влажном состоянии – залог того, что под коркой всегда достаточно влаги. К осени, когда малина отплодоносит, коровяк и корка постепенно превратятся в удобренный верхний слой почвы. Отплодоносившие стебли надо вырезать, оставив гряду без растительности. Весной на ней начнут расти молодые побеги, выберите 4 сильных на каждом кусте, подвяжите к перилам, примените двойную обрезку, осенью пригните.
Длина гряды зависит от количества кустов, которые Вы хотите выращивать. Мы остановились на трех на одной гряде и трех на другой. Неукоснительно выполняли технологию. Урожай малины с трех кустов был достаточным не только для еды (2 взрослых и два ребенка), зимних заготовок, но и для вина, которое мы из малины делали.
Попробуйте. Думаю, получится у каждого. Еще раз хочу вспомнить добрым словом Соболева Александра Георгиевича. Мой регион – Восточное Подмосковье.
Спасибо за очень интересную и полезную информацию. Я просто описал в статье свой опыт, который включает в себя только некоторые элементы методики Соболева. Да и сам Александр Георгиевич постоянно экспериментировал, применял то одно то другое.
Тем более, я считаю, что очень многое при выращивании малины зависит от конкретных местных условий, климат, почва и т. п. Например, расположение гряд я применяю с учетом уклона моего участка и направления ветра, чтобы рядки малины служили своеобразной ветрозащитной кулисой.
Гряды малины из соображений простой экономии ограждаю не досками, а земляными буртиками.
Коровяк – замечательное органическое удобрение, но вот беда, мне его просто негде взять! Зато у меня всегда под рукой практически неограниченные запасы куриного помета во всех видах (рядом птицефабрика). Само собой, я ориентируюсь на удобрение малины тоже именно куриным пометом.
Поэтому я взял для себя за основу лишь двойную обрезку и раздельное выращивание побегов, а в остальном действую при выращивании малины сообразно местным обстоятельствам.
Малина в нашей местности (Барнаул, Штабка) растет трудно, рекордными урожаями похвастаться никак не смогу. Но именно благодаря применению опыта этого замечательного садовода Соболева все-таки удается собрать неплохих ягод малины для собственных нужд.
Уже много лет на своем дачном участке (на Алтае) я выращиваю малину по способу садовода А.Г. Соболева (двойная обрезка стеблей). Но в последнее время дополнительно стал применять и другую технологию – раздельное выращивание молодых и плодоносящих побегов малины (по Архангельскому).
Основа этого способа выращивания малины была разработана садоводом-любителем В.Н. Архангельским из Москвы. Новосибирская плодово-ягодная станция также занималась этим вопросом и рекомендует раздельное выращивание малины для Сибири.
Кусты у меня расположены в один ряд. Весь участок, занятый малиной, разделен на две равные части. На одной половине участка вырезаю все побеги прошлого года и выращиваю только однолетние побеги. На одном погонном метре ряда оставляю не более 10 наиболее сильных побегов, удаляя остальные в течение лета по мере их появления. Однолетние побеги не привязываю, они сами хорошо держатся в вертикальном положении. В октябре все уже сформировавшиеся побеги пригибаю к земле, чтобы защитить их от наших сибирских морозов.
На второй половине участка оставляю только плодоносящие (прошлогодние) побеги, и обязательно их подвязываю. Все побеги замещения и корневые отпрыски на этой плантации, начиная с весны, безжалостно удаляю, чтобы они не мешали развитию цветов и ягод. При отсутствии молодой поросли побеги образуют плодовые веточки и завязывают ягоды с верхушки и почти до земли, то есть зона плодоношения значительно расширяется.
Так как освещение листьев улучшается, ягоды становятся крупнее и созревают дружнее. Улучшаются и условия сбора. С началом созревания ягод удаление однолетних приростов прекращаю, они уже не мешают получению урожая. В октябре всю малину на этом участке (и отплодоносившие и однолетние побеги) вырезаю под корень, поправляю земляные буртики окаймляющие рядки, подсыпаю перегной куриного помета и оставляю так до весны. После этого создаются благоприятные условия для роста на следующий год сильных побегов замещения.
Обязательное условие успешного совместного применения раздельного выращивания и двойной обрезки малины – своевременное обеспечение растений влагой и внесение органических удобрений.
Так как урожай повышается, а растения выносят из почвы большее количество питательных веществ, дозы применения удобрений, рекомендуемые при обычном способе выращивания малины, следует увеличить в 1,5–2 раза.
В условиях Сибири для этой технологии можно с успехом использовать все рекомендуемые сорта. Я, например, по-прежнему использую старинный сорт малины Новость Кузьмина. Пробовал несколько раз новые сорта, но достойной замены этому ветерану участка пока не нашел. При выращивании малины по-новому прибавка урожая весьма ощутима, обрабатывать малинник стало попроще, а плодоносящие кусты снизу доверху обильно усыпаны симпатичными, вкуснейшими ягодками до самого сентября! Даже просто смотреть на них – и то удовольствие!
На своем дачном участке (на Алтае) я выращиваю малину сорта Новость Кузьмина.
Новость Кузьмина – это старинный отечественный сорт, выведенный еще в 90-х годах XIX века опытником Н.В. Кузьминым в г. Ветлуге, Костромской губернии из семян неизвестных сортов малины. Ценится за выдающуюся зимостойкость, неплохую урожайность и хорошее качество плодов. Отличается высокой выносливостью повсеместно в центральных и северных областях России. О ней в условиях г. Никольска Вологодской губернии указывал В.В. Спирин ещё в 1912 г.
При испытаниях сорт показал исключительно высокую зимостойкость. В условиях Мичуринска он зимует без пригибания. В северных областях, на Урале и в Сибири, хорошо переносит зимы под снеговым покровом. Урожайность хорошая. Время созревания раннее. В центрально-чернозёмных областях созревает в первых числах июля, а в северных и северо-восточных областях России – во второй половине июля.
Степень самоплодности высокая, но при опылении некоторыми другими сортами урожайность повышается.
Куст высокий (до 250 см), сильный, прямостоячий, полураскидистый, со слегка свешивающимися верхушками, со средним количеством побегов замещения и корневых отпрысков. Растение сильнорослое, образующее корневую поросль большей частью в центре куста.
Однолетние побеги светло-зелёного цвета с сильным восковым налетом и длинными междоузлиями. Ошипление среднее. Шипы у основания частые, длинные, тонкие, прямые. В верхней части они редкие, короткие, жёсткие.
Двухгодичные побеги светло-серые. Листья крупные, темно-зелёные, сильно гофрированные, скрученные, слабоморщинистые.
Ягоды тёмно-красные или малиновые, тупоконические, густо опушённые. Костянки средней величины, плотно сцеплены между собой. Плоды средние (1,8–2,2 г). Костянки с плодоложем плотно сцеплены между собой. Вкус приятный, кисло-сладкий, со средним ароматом. Ягоды малотранспортабельны. Они содержат 7,18 % сахаров и 1, 44–1,50 % кислоты. Плоды хороши для переработки на вино, соки, сироп и варенье.
Отличительные признаки сорта:
✓ прямостоячий куст со свешивающимися верхушками побегов;
✓ тёмнокрасные (малиновые) ягоды на длинных плодоножках;
✓ шипы жёсткие, фиолетовые, с фиолетовыми основаниями.
Достоинства сорта:
✓ крупные, вкусные ягоды.
Сорт введён в стандартный сортимент во всех областях средней зоны плодоводства, в Поволжье, на Урале и в Сибири.
В последние несколько лет я применяю для этого сорта двойную обрезку и раздельное выращивание плодоносящих кустов и побегов замещения.
В Сибири подготовка малинника к зиме играет важнейшую роль при уходе за этой культурой.
Малина – замечательная ягода! Она вкусная и очень полезная, поэтому на моем дачном участке занимает среди ягодников почетное второе место. В качестве первой фаворитки в последнее время блистает несравненная чудо-ягода клубника (садовая земляника)! Однако малину я тоже очень люблю и постоянно выращиваю.
Увы, в нашей местности и суровый климат, и не слишком подходящая почва – все против малины! Поэтому я использую старинный, очень выносливый сорт Новость Кузьмина, который при надлежащем уходе дает хоть и не рекордные, но стабильные урожаи вкуснейших ягодок. Чтобы добиться более-менее приемлемого результата, я одновременно применяю методы выращивания малины знаменитых садоводов – Соболева А.Г. (двойная обрезка) и Архангельского В.Н. (раздельное выращивание).
Само собой, чтобы малина встретила зиму во всеоружии – здоровой и крепкой, за ней весь сезон нужно регулярно ухаживать: обрезать, удобрять, мульчировать, поливать, рыхлить, полоть и защищать от вредителей.
Но при нашем климате самое главное в подготовке к зиме – это, конечно, пригибание стеблей малины к поверхности почвы. Может где-то и можно от этого отказаться, но на моем дачном участке без этого – никак! Не единожды проверено на печальном опыте – если малину не пригнуть, то вымерзнет непременно.
Поскольку весь мой малинник разделен пополам, пригибать мне приходится только оставленные побеги замещения, а отплодоносившие стебли я поздней осенью просто срезаю почти под корень. Эту часть плантации, чтобы не допустить подмерзания корней малины, мульчирую на зиму сосновой хвоей (слоем 10 см).
Самая подходящая пора для пригибания малины в нашей местности – это середина сентября. По моему мнению, лучше сделать это чуть-чуть пораньше, чем запоздать, потому что стебли к поздней осени одревесневают и становятся более ломкими. Стебли моего сорта Новость Кузьмина и так поломать легче легкого, поэтому пригибать их приходится очень аккуратно, обычно в два приема, а иногда – даже и в три! Сначала наклоняю стебли ровно на столько, чтобы не сломать, и уже после, через несколько дней, пригибаю их на приемлемое расстояние от поверхности почвы (около 30 см). Еще ниже пригнуть кусты очень сложно, да и не нужно, а даже опасно – малина может в сырую зимнюю оттепель подопреть.
Тем более что при подготовке малины к зиме я не удаляю листья со стеблей, как делают некоторые садоводы, а оставляю все как есть. Также и не подрезаю верхушки стеблей в августе. Почему? Я неоднократно пробовал делать и то и другое, но, в конце концов, решил, что именно при нашем климате проку от этого нет никакого, а даже наблюдается некоторое ухудшение общего состояния малины.
Такое серьезное воздействие на любое растение, как обрезка – всегда большой стресс, и у малины это тоже, видимо, отнимает много сил, и в преддверии зимы на пользу не идет.
Поэтому обрезку малины я делаю всегда весной. Листья не трогаю, потому что они помогают снегозадержанию и являются каким-никаким естественным утеплителем, а при их удалении запросто можно повредить почки.
Существуют два основных способа расположения стеблей при пригибании малины – навстречу друг дружке и в одном направлении. Я предпочитаю пригибать стебли малины в одном направлении. Делать эту работу из-за колючек приходится в перчатках или в рукавицах. Собираю несколько стеблей в пучок, медленно и плавно, с максимальной аккуратностью наклоняю их к земле и закрепляю в этом положении. Первый пучок привязываю веревочками к воткнутому в землю металлическому крючку, следующий креплю уже к основанию первого привязанного куста, и так, куст за кустом, пригибаю и закрепляю весь рядок малины.
Некоторые стебли, выросшие чуть в сторонке или сильно разветвленные (они такие при двойной обрезке), не удается пригнуть вместе с основной массой. Это не беда – таких зловредных стеблей немного, и каждый из них в конце работы наклоняю и привязываю отдельно.
Повторно пригибать стебли малины намного легче и быстрее. Каждый пучок развязываю, прижимаю пониже и снова завязываю. Лучше пригибать малину в два приема, не спеша, чем поломать хотя бы несколько стеблей и лишить себя при этом части урожая! Мульчирование этой части малинника на зиму для защиты корней от морозов я не делаю, пригнутые стебли с остатками листьев – уже укрытие, да и снег они неплохо задерживают. Это оправдано, поскольку даже при наших сибирских морозах (иногда под минус 50 градусов!) за много лет корни не подмерзали ни разу.
Зимой дачу я посещаю редко, но если снегу совсем мало, а морозы за минус 30, то стараюсь проведать свой малинник и подгрести на рядки снегу так, чтобы укрыть стебли. Этого, как правило, бывает достаточно, чтобы малина успешно перезимовала. Мышей на мой участок я стараюсь не привлекать, поэтому их немного и повреждений малине они никаких не наносят.
На этом подготовка моего малинника к зиме заканчивается. Остается только с нетерпением ждать весны, а там и лето не за горами!
А если про малину не забывать и оказывать ей надлежащее внимание, то она обязательно порадует садовода хорошим урожаем великолепных, вкусных и очень целебных ягодок! А варенье из малины… Это же просто мечта!
Источник