Календарь подкормки роз: когда, как и чем лучше удобрять розы.
Роза без подкормок – хилый куст с малым количеством таких же цветов. Даже начинающие цветоводы это понимают и удобряют почву имеющимися под рукой препаратами. Но где гарантия, что имеющейся химии и органики посадкам будет достаточно или же наоборот – больше, чем нужно. Без понимания того, чем именно подкармливать кустарник и когда, гарантий, конечно же, никаких.
Какие удобрения необходимы розе
Время внесения и количество полезных веществ – моменты важные, но для начала необходимо определиться с «ассортиментом». Первая подкормка роз весной, промежуточная летом и последняя осенью, эффективны только в случае, если имеют все необходимые для конкретного сезона вещества, способствующие правильному и полноценному развитию кустарника. Что это?
Азот – «стимулятор роста», помогает «сделать» кусты крепкими, шикарными с большим количеством свежих зеленых листиков. В первую очередь нужен в начале сезона и по необходимости летом. В переизбытке угнетает цветение. Осенью азотом не подкармливают, поскольку в зиму растение должно входить в состоянии покоя, а не роста.
Фосфор – укрепляет корневую систему и побеги, улучшает образование бутонов, розы цветут лучше и «наряднее». Как самостоятельное вещество точно необходим, но максимальную пользу от фосфора можно получить, используя его совместно с калием.
Калий – полезная «добавка» к фосфору. Сам по себе повышает иммунитет, кусты меньше болеют.
Железо – «профилактическое» средство от хлороза – болезни листьев, способной превратить красивый зеленый кустарник в желтую «стену».
Магний – более чем нужен во время образования бутонов. Нельзя сказать, что его недостача погубит цветение «на корню», но без магния роза не будет розой в полном смысле этого слова.
Есть еще несколько более «мелких» веществ, помогающие кустарнику стать красивым и здоровым. По отдельности их никто не вносит, но если использовать минеральные, особенно комплексные удобрения плюс органику, все они в той или иной мере будут присутствовать.
Как правильно подкармливать розу
В случае с удобрениями слово «правильно» подразумевает и время проведения работ, как по дням, так и по времени суток, и способ внесения, и то, что можно делать, а чего поостеречься. Нельзя сказать, что несоблюдение какого-нибудь из правил повлечет за собой необратимые последствия, только вырастить по настоящему здоровую и красивую розу вряд ли получится. Как все сделать правильно?
1. Весной кусты первый раз подкармливают сразу после раскрытия, но температура воздуха должна быть хотя бы плюс 10 °C .
2. Если это не обусловлено инструкцией, удобрения вносят максимум 5 раз за весь сезон.
3. Минеральные подкормки рекомендуется чередовать с органическими, корневые с опрыскиванием.
4. Внесение удобрений обязательно сочетают с поливами. Сначала под куст заливают половину воды, затем раствор, сверху вторая половина. Причем химию и органику подливают не под самый ствол и не рядом, а на расстоянии около 15-20 сантиметров в выкопанную по кругу бороздку.
5. Во время конкретной засухи посадки поливают чистой водой, удобрения не используют.
6. Холодная вода для полива недопустима, роза болеет.
7. Вносить удобрения под корень или распылять на листья в сумерках нельзя. Застой воды в прохладное время суток провоцирует появления грибковых заболеваний. Самое время для проведения работ – как только солнце начинает садиться за горизонт.
8. Среди белого дня тоже не опрыскивают. Во-первых, можно пожечь листья. Во-вторых, на солнце большинство препаратов теряют полезные свойства.
9. При похолодании предпочтение отдают внекорневым подкормкам, поскольку вода в землю впитывается медленно, опять же застаивается, полезных веществ растение получает меньше. Жидкие подкормки заканчивают во второй половине августа – начале сентября.
10. Еще раз, азотное удобрение для роз осенью ни в каком виде посадкам не «предлагают». Любое другое перед самой зимой вносят в сухом виде.
Напоследок — «добавка». Хорошо когда есть возможность почву замульчировать. Появится еще одно легкое длительного действия удобрение, да и за сорняки думать не придется.
Чем подкормить розу весной
После ознакомления с правилами можно приступать непосредственно к сезонным работам.
Начинается подкормка роз весной с карбамида, поскольку начало сезона – это время роста, а рослый кустарник нужен для хороших цветов. Литр раствора мочевины (столовая ложка, разведенная в ведре воды) подливают под куст после того, как будет сделана обрезка розы, но по теплу. В это же время, если есть такая необходимость, можно заготовить и высадить черенки. Будет еще одна польза от весенних работ.
Через неделю под растения в возрасте от 3 лет вносят раствор комплексного диаммофоса или нитроаммофоски на 5 литров воды 1 чайная ложка. А вот для молодых растений химия нежелательна.
Прошлогодние и двухлетние саженцы подкармливают органикой. Это может быть как птичий помет, так и навозная жижа. Первое разводят водой в пропорции 1:10, второе – 1:20. На неделю оставляют на сбраживание, перед использованием разводят вдвое. Взрослым розам органика тоже очень полезна.
Из самых известных комплексных удобрений для роз хорошо себя зарекомендовали «Pokon», «Кемира», «Фаско», «Осмокот», «Циркон». Если комплексного нет, в дополнение к органике вносят аммиачную селитру, под куст 2 ст. ложки, опять же на ведро воды.
В это самое время вместе с органическими удобрениями кустарник рекомендуется подкормить отдельно фосфором. Например костная мука, подойдет как нельзя лучше. Под 1 куст в бороздку на глубину около 10 сантиметров заделывают 2 ст. ложки порошка, хватает на год. Кислую почву, это на которой растет подорожник, конский щавель, хвощ, мокрица, раскисляют золой, 1 стакан на 1 посадку. Народные средства для подкормки розы – дрожжи и шелуха лука. Вреда никакого, растению польза.
Дрожжевой рецепт.
Маленькую пачку свежих дрожжей (50 г) и чайную ложку сахара растворяют в литре воды. Через 2 часа можно удобрять.
Луковый рецепт.
Литр шелухи 15 минут кипятят в 5 литрах воды. Отстаивают до охлаждения, раствор готов.
При использовании удобрений разных видов в один день брать нужно что-то одно. Скажем, сегодня химию или органику, в промежутке между их внесением и цветением вносят домашнее средство. Если залить все вместе, что-то чего-то погубит.
Весенняя подкормка для роз: видео
Летняя подкормка кустов роз
Чем удобрять розу до цветения
Подкормка получается как бы промежуточная, вместе с тем для получения красивых сортовых цветов важная. Как раз в летний период удобно и выгодно сочетать корневые и внекорневые подкормки. Перед самым цветением посадки опрыскивают раствором мочевины, 1 ст. ложка на 5 литров воды. В качестве натуральной подкормки можно взять «Гумат натрия». По сути как бы ускоритель роста, вместе с тем розы цветут дружней и ярче. По количеству ничего придумывать не нужно, инструкция прилагается. Из химических препаратов для улучшения цветения предлагается раствор из сульфата калия и суперфосфата, по 1 ч. ложке на 5 литров воды.
Чем подкормить розу после цветения
После завершения раннего цветения, то есть летом, если кустарник развивается нормально и не выглядит поникшим, азотные удобрения исключают. Для поддержания немного «выработанного» куста и в помощь второй волне цветения можно начинать с натуральных подкормок.
Касторовое масло.
Не самая простая подкормка, поскольку 1 чайную ложку масла нужно растворить в 1 литре воды. Тем не менее, если воду брать хорошо теплую, раствор перед использованием залить в бутылку, а во время полива бутылку все время взбалтывать, эмульсия получается.
Молоко.
На литр воды полстакана молока, вот и подкормка. Розу поливают: один раз разбавленным молоком, один раз чистой водой.
Но не едиными натуральными подкормками довольствуются посадки. Для бодрого состояния растения нужно стимулировать и более сильными препаратами. Как вариант, это может быть.
Рецепт 1:
— птичий помет — 0,5 л;
— плюс нитрофоска — 2 ч. ложки;
— разбавленные в 10-ти литрах воды.
Рецепт 2:
— сульфат магния — 1 ч. ложка;
— сульфат калия — 2 ч. ложки;
— вода — 10 л.
Уставшую поникшую розу лучше подкормить чем-нибудь комплексным с полным набором минералов. Без поддержки второго цветения на «выработанных» кустах может не быть.
Удобрения для розы летом: видео
Чем подкормить розу осенью
Если это не посадка саженцев или черенков, там все нужное закладывают в почву сразу и один раз, понадобится 2 осенние подкормки.
Первая осенняя корневая жидкая подкормка
Проводится приблизительно в начале сентября. Пока тепло, удобрение для роз осенью заливать не опасно. Жидкость впитается, земля подсохнет. Для первого раза можно брать, на выбор, из расчета на 10 литров воды.
Рецепт 1:
— суперфосфата — 1,5 ст. ложки;
— монофосфата калия — 1 ст. ложка.
Рецепт 2:
— суперфосфата — 1,5 ст. ложки;
— сернокислого калия — 2 ч. ложки.
Под 1 куст достаточно 4 литра. Фосфор с калием хорошо подготовят кусты к зимовке, потерь даже во время сильных морозов будет меньше.
Вторая осенняя подкормка
Второй раз перед самыми морозами растворы не используют, замерзшая вода для корней малополезна. Поэтому в начале осени удобрения заливают, а перед самой зимой заделывают в почву сухими или же подкармливают по листу.
Для второй подзимней подкормки часто рекомендуют использовать те же вещества, только в сухом виде. Может и так, но зачем через малый промежуток времени одно и то же растение подкармливать еще раз одним и тем же. Лучше вокруг розы по кругу заложить в землю треть ведра перегноя, замульчировав все компостом или торфом. От органики толку будет больше.
Не лишен смысла и такой совет: растения перед зимой опрыскивать горячим, до 65 °C , раствором суперфосфата или золы. На ведро воды первого — 2,5 ст. ложки, второго – 2/3 литровой банки.
Как для проведения подкормок в первый раз перечисленных удобрений вполне достаточно. По желанию что-то можно убавлять, какие-то вещества добавлять, но в главном – количестве вносимых препаратов – следует быть обязательным. В крайнем случае, лучше внести меньше, чем дать большую дозу.
Источник
все о розах
Запись дневника создана пользователем 592404, 11.11.16
Просмотров: 5.695
Календарь мероприятий. Весенние работы
Март Начало снятия зимних укрытий (с конца марта). Если в марте холодновато – перенесите это на апрель.
Апрель Удаление зимних укрытий (полное снятие до 30 апреля). Профилактика кустов, санитарная и омолаживающая обрезка роз весной, удаление сорняков, рыхление и мульчирование. Установка опор и подвязка. Формирующая обрезка свежевысаженных саженцев.
Май Обрезка на цветение, рыхление, удаление сорняков, внесение удобрений, профилактическая обработка грунта и кустов от заболеваний.
Летняя забота
Июнь Время первого цветения. Вторая профилактическая обработка от болезней. Удаление увядших цветов, полив, рыхление, прополка. Внесение удобрений после цветения.
Июль Месяц обильного цветения. Удаление отцветших цветков, поливка, рыхление. Внесение удобрений (во второй половине месяца).
Август Летняя профилактическая обрезка (удаление больных побегов и увядших цветков), полив, рыхление, прополка.
Осенний уход за розами
Сентябрь Внесение удобрений (начало месяца). Начало подготовки растений к зиме. Прекращение любых подкормок и удаление до 1/3 всех листьев, начиная с низа куста (в конце месяца).
Октябрь Санитарная обрезка (после установления температуры -5-7° С), последняя поливка и окучивание. В конце месяца утепление растений и сооружение зимних укрытий.
Ноябрь Полная уборка всей оставшейся листвы и мусора. При выпавшем снеге хорошо уплотнить его около кустов (чтобы избежать проникновения к розам грызунов).
Календарь мероприятий. Весенние работы Минеральные подкормки
Важнейшие элементы для полноценного ухода за розами: азот, калий, фосфор и ряд других микроэлементов.
Азот. Благодаря ему, у роз хорошо растут листья и побеги. Особенно в нем нуждается роза в начале вегетации (весной), после обрезки и перед новым цветением. Внесение азота: начало мая-начало августа.
Калий. Отвечает за общее состояние растения. Особенно необходим он розе в период цветения, бутонизации и при подготовке к зиме. Внесение калия: июнь-октябрь.
Фосфор. Он помогает отращивать розе крепкие побеги, развивать крепкую корневую систему и обеспечивает качество цветения. Внесение фосфора: июнь-сентябрь. Обратите внимание, что фосфор может усваиваться розой только в сочетании с калием.
Грамотная подкормка роз требует добавления и других микроэлементов: магний (отвечает за насыщенность окраски цветов), железо, бор и марганец (повышают сопротивляемость растения к заболеваниям).
Перед внесением любой подкормки не забывайте поливать растения – удобрения в сухой почве не будут эффективными при уходе за розами.
Первая подкормка. Делается весной во время набухания и роста почек. Удобрения (нитрофоска, аммофос или диаммофос) вносятся в канавку с расстоянием от куста в 20-25 см (расход 30 г на куст).
Вторая подкормка. Осуществляется в первой фазе бутонизации. Можно использовать те же подкормки или сделать смесь из селитры (15 г), суперфосфата (30 г) и калийной соли (20 г).
Третья подкормка. Она проводится после первого цветения. Во второй половине лета выбирайте комплексные удобрения с пометкой «осень». Хороши суперфосфат, азофоска, калимагнезия и калийная селитра. Такие подкормки делайте раз в 14-20 суток по конец августа.
Четвертая подкормка. Ее необходимо сделать в середине сентября. Лучше всего использовать калимагнезию.
Удобрения розе первого года жизни. Если вы грамотно сделали посадочные ямы (с внесением туда питательной смеси) – уход за розами в первый год развития не будет требовать дополнительных подкормок.
А если высадка происходила в обычную садовую землю – в первый год жизни кормите красавицу органикой, минеральные удобрения пока не требуются.
Для юной розы будет полезной поливка со стимулятором роста (Гумат натрия).
Внекорневые удобрение для роз. Розочки могут получать питание и через надземную часть. Опрыскивание питательными веществами проводят в случае ослабленности растения.
Чтобы не обжечь листья, питательный раствор готовят раза в два слабее по сравнению с обычной подкормкой. Процедуру проводят вечером или ранним утром.
Органические удобрения.
По весне и в начале летнего периода идеально будет использование жидкого настоя коровяка.
Во второй декаде летнего периода и осенью для ухода за розами отлично подойдет древесная зола.
Можно использовать и два эти компонента: на ведро воды берем навоза (2 кг) и золы (1 кг). Несколько дней настоять и поливать розы из расчета ½ ведра на куст.
Чтобы устранить запах, залитую почву присыпают древесной золой или мелом и рыхлят на 5 см.
Категорически нельзя вносить розам свежий птичий помет или коровий навоз (особенно после весенней посадки). Для юных саженцев такое удобрение губительно. Чтобы получить хорошее средство, следует развести в 10л воды 1л кашеобразного навоза (помета). Проквашивают настой около 10 дней.
Для роз очень важен и кальций. Он содержится в меле, доломитовой муке, древесной золе, гашеной извести и органике.
Кальций нейтрализует закисленные почвы и создает благоприятную среду для жизнедеятельности бактерий, разлагающих питательные добавки.
На основе кальция создано органическое удобрение для ухода за розами «Раскислитель».
Уход за розами Розы первого года посадки
Если вы посадили розы весной, соблюдая все рекомендации, а земля под саженцем влажная и рыхлая, то удобрять молодое растение не надо. Если дневные и ночные температуры воздуха высоки, а молодой саженец не растет даже через 20 дней после посадки, стоит его подкормить слабым настоем коровяка, и через неделю повторить подкормку, добавив мочевины (1 ч.л.
Показать полностью… на 10 л настоя). Настой коровяка готовят так: 1 часть навоза разводят в 3 частях воды (молочный раствор), настаивают, перед поливом разводят 1:10 (1 часть молочного раствора на 10 частей воды). На неплодородных почвах саженцам необходима подкормка в небольших дозах в течение всей вегетации.
Розы второго года посадки и старше
Правила внесения минеральных удобрений одинаковы и стандартны. Перед подкормкой и после нее землю надо обильно пролить водой, чтобы удобрения растворились. Есть еще одна особенность при внесении минеральных удобрений, связанная с погодными условиями. Если весной погода холодная и температура не поднимается выше 5С, растения перестают расти, а их стебли и листья могут деформироваться. В таких условиях подкармливать растение бессмысленно и даже вредно – можно повредить тонкую структуру почвы. Дождитесь установления теплых ночей (+10-15С).
Подкормки проводятся по фазам развития растений. Очередность подкормок: Фаза развития растений — Минеральная подкормка — Органическая подкормка.
Первая
Ранняя весна — после весенней обрезки, набухание почек
— 25-30 г/кв.м. аммиачной селитры (не обжигает корни)
— 3 кг перепревшего навоза или 100 г птичьего помета на куст
Вторая
Через 10-15 дней после первой подкормки. Начало роста побегов
— 10-15 г. аммиачной селитры, 25-30 г суперфосфата, 10-15 г калийной соли на кв.м. Можно применять комплексное минеральное удобрение.
— 3-5 л настоя коровяка. (1 часть коровяка разводят в 8-10 частей воды, настаивают 5-8 дней, перед применением разбавляют наполовину).
Третья
Период бутонизации
— 15-20 г. аммиачной селитры, 30-40 г суперфосфата, 10-15 г калийной соли на кв.м. Можно применять комплексное минеральное удобрение.
— 3-5 л настоя коровяка или настоя птичьего помета (помет заливают водой 1:20, настаивают 3-8 дней, затем разбавляют в соотношении 1 часть раствора на 3 части воды).
Четвертая
После первого цветения
— 10-15 г. аммиачной селитры, 30-40 г суперфосфата, 15-20 г калийной соли на кв.м. Можно применять комплексное минеральное удобрение.
— несколько горстей компоста
Пятая
После второго цветения
— 40-50 г суперфосфата, 15-20 г калийной соли на кв.м.
— 50-100 г золы
В середине сентября розы подкармливают калимагнезией из расчета 30-40гр/кв.м.
Очень эффективны внекорневые подкормки роз настоями трав, золы, куриного помета, навоза, гумата натрия. Настои крапивы и хвоща применяются для профилактики против грибных болезней.
Приготовление настоя крапивы. Крапиву (с корнями) заливают водой на сутки, из расчета 2-3 растения на 1 ведро, процеживают, полученным раствором опрыскивают розы. Можно настаивать до брожения — в этом случае нужно быть очень аккуратными, чтобы не сжечь листья, перед опрыскиванием попробовать раствор на 1 листе, при отсутствии ожогов через час можно опрыскивать.
Внекорневые подкормки зольным настоем (30 г на 10 л воды) особенно хороши во вторую половину лета. От болезней применяют золу в сухом виде: растение опрыскивают водой и посыпают снизу доверху золой, через час хорошо промывают растение.
На вопрос, когда высаживать розы, в южных регионах ответят: конечно же, осенью! Растения успевают хорошо укорениться до морозов. В северных регионах и средней полосе осенняя посадка считается ненадежной. При быстром наступлении холодов растения уходят на зимовку неукоренившимися и сильно пострадают от морозов. Посадка роз весной, с 20 апреля по 20 мая – наилучший вариант для средней полосы России. Как определить, когда весной сажать розы? Если почва почва прогрелась до 8-10° С – значит настало время, когда можно сажать розы.
Правила посадки.
Готовим почву. Как сажать розы весной? Как весной, так и осенью, перед посадкой роз заранее готовят участок – перекапывают, вносят удобрения. Если место ранее было недостаточно удобрено, необходимо внести хорошо перепревший компост или навозный перегной. Под каждый куст вносят 1-1,5 кг компоста или навоза,
1 столовую ложку минерального цветочного удобрения и тщательно перемешивают с почвой. Если почва легкая, необходимо дополнительно внести золу, около 30 грамм на куст. Свежий навоз вносить не следует.
Высаживаем. Чайно-гибридные, крупноцветные полиантовые розы, а также розы флорибунда сажают на расстоянии 40-50 см друг от друга. Ширина и глубина ямки должны быть такими, чтобы в ней могли свободно разместится расправленные корни розы. При высадке корни освобождают от упаковочного грунта. Этого не делают в случае приобретения посадочного материала в горшках или специальных металлических сетках, которые в почве полностью разлагаются. Если под внешним слоем грунта у саженца обнаружится тканево-резиночная сетка, ее необходимо удалить, аккуратно срезая ножницами.
Подрезаем ветки. При посадке необходимо подрезать ветки роз. У чайно-гибридных, флорибунда и крупноцветных полиантовых оставляют 3-5 почек, у мелкоцветных полиантовых – 1-2 почки, парковые укорачиваются на 1/3-1/4 длины, у остальных групп – оставляют 5-7 почек. Каждую ветку нужно подрезать в соответствии с правилами обрезки – слабые ветки подрезаются по максимуму, а сильные – наоборот.
Полив и рыхление. Высаженные кусты обильно поливают водой, чтобы почва осела и плотнее прижалась к корням. На легких почвах поливы должны быть более частыми и обильными, чем на тяжелых. После посадки кусты следует окучить, чтобы предотвратить усыхание побегов. Примерно через две недели должны появиться новые ростки, если этого не происходит, а почва начала пересыхать, необходимо мульчировать ее влажными опилками, листьями или сырым мхом. Как только появятся первые ростки, лишнюю землю аккуратно убирают, лучше сделать это в пасмурную и прохладную погоду, чтобы скрытые под землей побеги не получили ожоги.
Органика только весной, а потом лучше минералки, а в августе: осеннее удобрение.Эти советы из личного опыта.
Сантолия.
Формирование и обрезка розы.
Как обрезать розы. Розе проводится несколько видов обрезок, в зависимости от возраста саженца, сорта растения и периода.
◊ Санитарная обрезка. Вначале обрезаем все подгнившие, сломанные и больные ветки. Обрезка проводится со стороны внешней почки, чтобы было поменьше веточек, растущих вглубь куста.
Обращайте внимание на срез! У крепких побегов он белого цвета, если веточки подмерзли – срез будет коричневым, в этом случае обрезаем ее до здорового места.
Затем урезаем слабенькие, непродуктивные и тоненькие побеги.
Санитарная обрезка проводится весной после снятия укрытий, летом по необходимости и осенью перед уходом роз на зимний отдых.
◊ Формирующая обрезка роз. С помощью этой операции мы придадим кусту красивый, симметричный и пышный вид. Особенно важно провести формирование в первый год жизни цветок после высадки.
Саженцы продают обычно уже обрезанными – им только нужно удалить негодные побеги. Если ветви длинные – укорачиваем их с сохранением нескольких почек на каждой.
Летом молодые розы прищипываем над 3-4 листиком (это особенно важно при уходе за розами чайно-гибридных сортов). Первые бутоны также нужно удалить.
В августе формирование прекращаем – юной розе можно дать возможность зацвести, чтобы не допустить развитие молодых ветвей – юная поросль не успеет окрепнуть до холодов.
◊ Омолаживающая обрезка. У всех роз с возрастом основные побеги ослабляют цветение. И ежегодно отрастают свежие, молодые ветви.
Чтобы обеспечить розочкам обильное цветение и продолжительную жизнь, проводится омолаживающая обрезка.
Обрезаются старые побеги до начала роста молодой ветки. Можно удалить все побеги старше 4 лет (их нецелесообразно оставлять).
Есть некоторые отличия в обрезке разных видов роз:
Чайно-гибридные. Обрезаются в обязательном порядке. Все старые побеги удаляются, средние ветки режут наполовину, а молодые урезают до 3-5 почек.
Флорибунда. Такому виду необходима комбинированная обрезка. Побегам на первом году жизни оставляют 3-5 почек, в последующие года их урезают на одну треть длины, трехлетние ветки нужно резать полностью.
Плетистые крупноцветковые. При уходе за розами плетистых сортов удаляются только пятилетние ветки.
Рамблеры. Эти виды цветут один раз на взрослых, перезимовавших побегах. Их обрезку нужно делать только после окончания цветения.
◊ Обрезка на цветение. Эта процедура направлена на обеспечение хорошего цветения. Ее делают, учитывая возраст побега.
Почки розы отличаются степенью зрелости и способностью к цветению. Верхние дают ранние, но не крупные цветы.
А при сильной обрезке короткие побеги пробуждают к жизни нижние почки, из которых распускаются крупные, красивые цветы, пригодные для срезки.
Есть виды роз (например, Рамблеры), для которых важно сохранить всю длину ветвей. Они цветут только на старых, прошлогодних побегах.
Обрезка на цветение может быть трех видов:
Сильная. При этом способе оставляется одна треть части высоты побегов. Такая обрезка необходима для стимулирования роста веток от основания куста. Но нельзя проводить сильную обрезку каждый год – она ослабляет растение.
Умеренная. Такая обрезка оставляет почти половину побега.
Слабая. Обрезает ветки на 1/3 высоты побега.
Обрезку роз необходимо осуществлять при помощи острого секатора. Обрез делается под углом в 45º на 5-6 см выше намеченной почки.
Идеальный срез гладкий, без трещинок и заусениц. Иногда после обрезки у сильных кустов из одной почки начинают расти сразу 2-3 побега. Оставляем центральный, а боковые удаляем.
Срезы обработайте садовым варом. Это защитит открытые ранки от мушек и загнивания.
Плетистые розы не зимуют укрытые стоя, ведь греет не лутрасил, а земля. Кроме того нужна каждую весну формирующая обрезка для хорошего цветения. Формирующая, это значит на арку надо оставить 5-6 сильных побегов, убрать мелкие, старые, мешающие друг другу побеги, для этого все равно розу прийдется убирать с арки. Если вы думаете, что один раз прикрепили розу к арке и затем можно не заморачиваться, при условии, что роза будет укрываться с ней, то вы ошибаетесь. Цветение в этом случае будет хорошим пару лет, а потом, потихоньку сходить на нет, ведь розы на молодых побегах цветут лучше, чем на старых 4-5 летних. Кстати, розы достаточно просто снимаются с арки по осени и, чем длиннее плети, тем спокойнее она укладывается. [galina28a
Уход роз на зимний отдых.
С этой процедурой при уходе за розами торопиться не стоит. При постепенном снижении температуры в растении происходит концентрация внутренних сил. Розы самостоятельно закаляются.
Но, если вы пропустите сроки укрывания (это понижение температуры ниже -5° С), побеги роз замерзнут изнутри, и по весне там пойдет загнивание.
Оптимальные сроки укрытия розы на зиму: конец октября-начало ноября (для средней полосы).
Не все розы надлежит прятать от мороза. Старинные садовые сорта (за исключением бурбонских, китайских и чайных) даже в очень суровые зимы в укрытии не нуждаются.
Такие виды расцветают единожды и быстро заканчивают рост. Их древесина самостоятельно успевает подготовиться к холоду.
А укрывать нужно почти все современные виды (за исключением гибридов морщинистой розы).
Подготовка растений.
У наших розочек нужно удалить всю нижнюю часть листьев и сухие побеги. Стебли подрезать. Сделать это нужно заранее, чтобы ранки поджили.
Предварительно внесем и укрепляющие корни подкормки:
В августе. Питательный раствор: на 10 л воды суперфосфат (25 г), сернокислый калий (10 г), бура (3,5 г), борная кислота (2,5 г) на 4 кв. м.
В первой половине сентября. Питательный раствор: на 10 л воды монофосфата или сернокислого калия (16 г) и суперфосфата (15 г).
В сентябре прекращается рыхление грунта и формирование растений (чтобы не развивались молодые побеги). Если они растут – их следует прищипнуть.
Все осенние бутоны нужно аккуратно согнуть у основания (чтобы роза не истощила свои силы перед зимовкой).
Уход за розами в этот период заключается в окучивании рыхлым грунтом или листовым перегноем высотой в 10 см.
Дополнительно можно утеплить корни растений смесью органики и опавшей листвы с добавлением хвойного лапника.
Основное укрытие делают к концу октября-началу ноября.
Общая высота всего навеса будет составлять около полуметра (чтобы под ней свободно размещались обрезанные кусты роз).
Аналогичным способом можно создать укрытие в виде небольшой теплицы на основе проволочного каркаса. В этом случае розы дополнительно нужно утеплить укрывным материалом (поверх пленки).
Многие сорта роз нуждаются в дополнительных мероприятиях по утеплению. Особенно юные саженцы.
Чайно-гибридные. Для этих роз температура от -10°С губительной. В предзимний уход за розами кусты дополнительно прикрывают легкими каркасами из реек, которые обшиваются гофрокартоном, мешковиной или полипропиленом.
Флорибунда. Они более устойчивые к холоду, чем чайные. Взрослые, здоровые кусты могут обойтись без дополнительных укрытий. Молодые саженцы помещают в коробки из картона без дна. Внутри куст обкладывают мятыми газетами, старой корой или древесной щепой.
Плетистые. Такие сорта требуют укрытие побегов по всей длине. У молодых кустов плети заранее снимают с опор (пока они хранят гибкость).
Это сделать лучше в период октябрьского окучивания. Снятые плети укладывают между хвойными лапниками и накрывают нетканым материалом.
Если плети очень разрослись – с опор их не снимают. Прямо вместе со шпалерами укрывают мешковиной или оборачивают плотной бумагой на 2/3 длины.Наши розы готовы к зимнему отдыху.
Осенняя обрезка роз. Подготовка к зиме.
Осеннюю обрезку роз проводят перед самым укрытием.
Вырезают все побеги, не успевшие вызреть, а также жировики. Как правило, они имеют красноватый оттенок. Обрезают у самого основания, так как они не только сами не перезимуют, но и могут вызвать гибель всего растения.
-стебли чайно-гибридных роз обрезают наполовину;
-розы флорибунда, полиантовые, миниатюрные, почвопокровные, парковые розы обрезают на одну треть;
-у плетистых роз обрезают только невызревшие верхушки и жировики. Если стеблей больше 10, то вырезают все самые слабые и старые побеги( старше 3 лет).
КАК ПРОИЗВОДИТСЯ ОБРЕЗКА РОЗ НА ЗИМУ БЕЗ УЩЕРБА ДЛЯ РАСТЕНИЯ
Обрезая старые ветви, вы стимулируете появление новых сильных побегов, дополнительной листвы и крупных цветов.
И если с помощью весенней обрезки формируется красивый розовый куст, то обрезка роз осенью позволяет обеспечить побегам доступ к свету, повысить зимостойкость растений и укрепить их, к следующему сезону на кусте появится намного больше роз.
Проводится осенняя обрезка перед самым укрытием роз на зиму, причем обрезают и уже растущие в цветнике розы, и только посаженные саженцы. Вам нужно будет вырезать все невызревшие части побегов, больные и слабые стебли, листву, цветы и бутоны. В розовом кусте должно остаться 3-5 наиболее развитых, сильных молодых побегов, расположенных равномерно, а все загущенные и растущие внутрь куста – удалить. Если вы оставите в зиму на кусте невызревшие побеги, они загниют под укрытием, заразив все растение грибком. Срезанные растительные остатки под кустом оставлять нельзя, соберите их и сожгите, чтобы не допустить развития болезнетворных бактерий.
Какие стебли можно назвать старыми? У современных сортов роз принято считать старыми трехлетние побеги, они имеют большое количество боковых веток, кора у них подсохшая – это означает, что внутри побега сосулы уже не способны полноценно снабжать растение водой. Пользы от толстых одеревеневших побегов уже нет, от них нужно избавляться вовремя.
Общие правила обрезки роз.
В какое бы время года ни проводилась обрезка, следует обязательно придерживаться основных правил, чтобы не навредить растениям:
для обрезки используется исключительно острый секатор, поскольку у роз очень нежная древесина, тупым инструментом можно раздавить стебли и сделать рваный срез, заживать который будет долго или вовсе отомрет от попадания инфекции;
толстые побеги следует выпиливать пилой-ножовкой;
срез делайте над набухшей почкой, не успевшей прорасти, расстояние от среза до почки должно быть не менее полсантиметра;
срезается стебель под наклоном, чтобы вода с него стекала, тогда место среза не станет очагом инфекции;
обрезку необходимо делать на внешнюю почку — побеги не будут перекрещиваться, а центр куста будет хорошо освещаться и проветриваться;
укорачивать стебли нужно до белой сердцевины;
лучшее время для проведения обрезки – спокойный солнечный день.
Как производится обрезка роз на зиму без ущерба для растения
Позаботьтесь о защите розовых кустов от заболеваний, тщательно продезинфицировав инструменты в марганцовке. Место среза на побегах нужно будет обработать садовым варом.
Особенности обрезки роз в зависимости от сорта
В принципе, обрезка роз на зиму особой сложности не представляет, нужно только правильно укоротить растение на нужную длину, учитывая размер розового куста, специфику его роста и сорт роз. Так, существует три основных типа обрезки:
длинная – у основания побега остается, как минимум, 10 почек; обрезка производится незначительная, либо вовсе не производится;
средняя – наиболее эффективная, у основания оставляют около 5 почек, побеги обрезают на высоте 35 см от земли;
короткая – применяется в крайних случаях, поскольку может привести к снижению зимостойкости растения, побеги при такой обрезке удаляют полностью, оставляя только основание розового куста с парой почек
У парковых роз удаляются поврежденные и слабые ветви, а оставшиеся побеги укорачиваются совсем немного. Плетистые розы, у которых цветки мелкие, обрезать не стоит, можно чуть освежить концы, если же цветки крупные – обрежьте побеги на треть длины. Розы флорибунда можно обрезать коротко, как и чайно-гибридные, а также полиантовые розы, оставляя только 4 развитые нижние почки. Особенно требуется сильная обрезка чайно-гибридным розам в случае выращивания их для срезки на букеты – она способствует формированию длинных неразветвленных сильных побегов с крупными одиночными цветками.
. 
Каскадные штамбовые розы коротко обрезают лишь в первый год, оставляя побеги высотой 15 см. В последующие годы удаляют только отцветшие побеги, а молодые и сильные укорачивают только чуть-чуть. Розы ремонтантные и грандифлора нужно обрезать наполовину, оставляя на побегах 5 почек. Для кустарниковых и староанглийских роз применяется обрезка побегов на две трети, а иногда и на три четверти.
Один из секретов успеха при выращивании роз – правильная и своевременная посадка.
Когда высаживать розы? Зависит от региона и типа саженцев. Саженцы, выращенные в контейнерах, можно высаживать весь сезон – с мая по август. Розы c открытой корневой системой можно высаживать весной или осенью.
СОСТАВ ПОЧВЕННОЙ СМЕСИ:
2 ведра садовой земли, 1 ведро перепревшего навоза, 1 ведро торфа(если есть),1 ведро песка в глинистую почву,1 горстку суперфосфата, 1-2 стакана доломитовой муки.
Все это тщательно перемешивают и полученной смесью заполняют яму. Заполненную яму поливают.Так все оставляют до весенних посадок.
..
При холодной посадке хорошо приживаются спящие саженцы,
те же которые уже проснулись, сажают когда на березе распускается лист.
Т. е температура воздуха +6+9
а в грунте ещё +2
это не есть хорошо уже для проснувшихся саженцев.
Если не втерпежь, то можно раскопать, пролить кипятком грунт и засыпать грунт из мешка, компостной кучи и т. д.
Или лучше потерпеть. (Сентяб рина )
Как пересадить взрослую розу.
Ранняя весна и поздняя осень – лучшее время для пересадок взрослых растений. Однако с зимовкой роз могут возникнуть проблемы, потому для них сроки осенней пересадки – с конца августа до середины сентября.
Можно ли пересадить розу летом? К сожалению, зачастую случается так, что мысли о перепланировке посещают садовода летом, когда все приобретенные «новички» и рассада уже посажены, а хлопоты по подготовке к зиме еще впереди. Конечно, лето – не лучшее время для пересадки роз, но иногда по каким-то причинам другого выхода нет. В принципе, можно пересадить розу и в неурочное время, но тогда надо помочь ей прижиться на новом месте: пожертвуйте цветением в текущем году и обрежьте куст посильнее.
Если куст большой, то оставляем розе 40-50 см, а если побегов очень много, часть из них лучше удалить совсем, заодно придав розе красивую форму. Если же куст маленький и корни удалось почти не повредить, все равно нужно подрезать молоденькие невызревшие побеги, а также удалить цветы и бутоны.
В первый месяц после летней пересадки поливайте растение как можно чаще. Кроме того, розу надо на время притенить. Очень хорошо помогает ежедневное опрыскивание. Само собой, летнюю незапланированную пересадку надо всего проводить не в солнечные дни, а в пасмурную, лучше дождливую погоду.
1. Вначале надо приготовить посадочную яму, заправив ее согласно требованиям розы. Из будущей посадочной ямы необходимо удалить корни сорняков. После подготовки места (а в идеале дать ему «настояться», то есть подождать, чтобы земля осела), можно приступать к выкапыванию розы.
Конечно, далеко не всегда есть возможность выкопать растение по проекции кроны, но все же надо постараться сделать это с как можно большим земляным комом. Это довольно сложно, поскольку земля в розариях обычно рыхлая и легко осыпается. Предварительно розу нужно хорошо полить, чтобы земля лучше держалась, а также связать колючий розовый куст для облегчения подступа к нему. Говоря о «как можно большем земляном коме», мы имеем в виду ком таких размеров, чтобы можно было его перетащить. Но все же справиться со взрослым кустом розы довольно тяжело, лучше привлечь помощника.
Вначале выкопайте вокруг розы по периметру небольшую траншею, постепенно заглубляя ее. Выкопав достаточно глубокую канавку, обвяжите земляной ком тканью или полиэтиленом (лучше всего подойдет пищевая пленка) и подкапывайтесь под основание куста. Длинные корни, мешающие выкапыванию, можно обрубить. В этом нет ничего страшного, если у куста будет правильный уход в дальнейшем.Затем подложите под основание куста что-нибудь прочное (не лопату, т.к. она может сломаться, а лучше лом или аналогичный инструмент). Используя рычаг, вытащите куст. Если пересадка происходит в пределах одного сада, розу можно уложить на приготовленную рядом ткань или мешок и перетащить к посадочной яме. Если розе предстоит дальний переезд, корни и земляной ком до посадки нужно сохранить, обернув влажной тканью (следите, чтобы ткань не пересыхала).
Розу с комом поставьте в приготовленную посадочную яму, проверьте высоту, чтобы после посадки куст оказался засыпанным землей на том же уровне, что и прежде. При необходимости углубите яму или, наоборот, немного поднимите ее.
Далее насыпьте земли до половины ямы и начинайте снимать обвязку кома. Затем сильно пролейте водой, немного подождите, пока вода впитается. После этого добавьте земли до верха ямы, снимите обвязку и полейте еще раз. Подождите, пока вода уйдет, досыпьте еще немного земли и хорошо «утопчите» ее вокруг куста, чтобы вокруг корней розы не осталось воздушных пустот.
Если земля очень рыхлая и сохранить ком при выкапывании не удалось, внимательно осмотрите корни розы, обрежьте поврежденные. Затем нужно поставить куст розы в посадочную яму (лучше насыпать холмик и распределить корни на нем) и постепенно засыпать землей, чередуя с поливом. Если куст небольшой, для полива понадобится примерно 1 ведро воды, если крупный — 1,5-2 ведра.
Иногда бывает так, что роза как будто и не замечает пересадки. Но зачастую, особенно при пересадке поздней весной или летом, роза потом долго «раскачивается».
Источник