Урок 4 — Цветники. Подготовка почвы
Как посадить и выращивать цветники?
Цветник — эффектный прием выделения какого-либо участка местности, позволяющий организовать общий план сада, обозначить главные его моменты и скрыть нежелательные стороны, оживить монотонный ландшафт весной и осенью и внести в него изюминку.
Очень плохо, когда цветы разбросаны по всему владению или же высажены методом «тыка» в случайные места, в результате чего теряется их очарование. Для максимального эффекта они должны быть собраны по цветовым оттенкам, размерам и срокам цветения в определенные композиции, которым на участке выделяются определенные места.
Цветники располагают в наиболее важных местах сада: возле входов и водоемов, вдоль дорожек и на их пересечениях, в местах тихого отдыха. Важно, чтобы цветы не были равномерно рассеяны по всему участку, а служили декоративным акцентом.
Цветник, как и любой другой элемент ландшафта, может нести регулярный и естественный характер.
К регулярным относят бордюры, рабатки, клумбы, партеры, модульные цветники, в которых взаимодействие компонентов подчинено геометрическим законам.
Миксбордеры, группы, массивы, рокарии относятся к естественным цветникам.
Особо выделяют солитеры, представляющие собой крупные одиночные растения, проявляющие в полной мере свою красоту только в отдельности от других видов.
Кроме того, возможно контейнерное озеленение территории в наземных или подвесных, стационарных или мобильных емкостях и кашпо из пластика, дерева и керамики. Тяжеловесные стены и заборы можно украсить при помощи вертикального озеленения цветущими или пестролистными лианами.
Для цветочного озеленения больших парковых пространств используются ковровые цветники.
Как для регулярного, так и для пейзажного стиля достаточно популярным является использование ярусных цветников, но предпочтительнее использовать их на небольших пространствах.
Подготовка почвы и общие принципы ухода за цветниками
После выбора типа цветника и места под него проводится подготовка участка под посадку. Подготовку почвы лучше осуществлять за 2-3 недели до посадки растений. На бедных почвах выкапывается котлован глубиной 35-45 см под многолетники, 20-30 см под однолетники и 15-17 см под ковровые растения. Яму заполняют подготовленным, хорошо просеянным грунтом и заправкой перепревшими органическими и минеральными удобрениями. В качестве удобрений используют: навоз (или компост) 80-100 гр. на кв.м, полное минеральное удобрение (азот – 100, фосфор – 90, калий – 10 гр. на кв. метр). В течение двух недель почва дает усадку, после чего за день до посадки грядку обильно поливают и снова рыхлят и выравнивают перед самой посадкой.
Многолетние растения, зимующие в открытом грунте, сажают ранней осенью, с 15 августа по 15 сентября (на юге — на 15-25 дней позднее).
Семенные многолетники высаживают весной и осенью.
Луковицы тюльпанов и нарциссов после летней просушки высаживают до конца сентября. Глубина посадки луковиц — 15 см., что контролируется величиной самой луковицы, не глубже, чем две высоты луковицы.
Луковицы сцилл (пролеска), крокусов, мускари высаживают на глубину 5-6 см.
Луковицы лилий высаживают во второй половине августа; стеблекорневые лилии и их луковицы заглубляют на 15-20 см.
Многие многолетние растения размножают и пересаживают методом разделения куста на ряд частей. Куст многолетника выкапывают из почвы и делят лопатой на 3-6 равных частей, с таким расчетом, чтобы на каждом растении было по 5-8 почек; эти части берут и высаживают на подготовленные для посадки места.
Растения с ползучим корневищем (рудбекия, сахалинская гречиха) не требуют пересадок в течение 8-10 лет, растения с компактным корневищем растут на одном месте 10-15 лет, растения без корневища с мочковатой корневой системой (флоксы), нуждаются в пересадке каждые 3-5 лет.
Многолетники не зимующие в открытом грунте, в начале октября выкапывают. Их надземную часть обрезают ножом, а корневища и корнеклубни (георгины, канны, гладиолусы) очищают от почвы, просушивают и хранят зимой в специальных хранилищах. Во второй половине зимы их проращивают в теплицах или парниках, а весной высаживают в цветники.
Двулетники создают высадкой рассады; рассаду предварительно выращивают.
Ранней осенью осуществляют высадку рассады в грунт. Цветение двулетних растений происходит весной; после того как они отцветут, их снимают, а на это место после подготовки почвы и внесения удобрений, высаживают рассаду однолетников или коврово-лиственных растений.
В середине лета после подсыхания или отмирания листвы выкапывают разросшиеся луковицы тюльпанов, крокусов, пролесок (сцилл) и др.) и после деления укладывают в темном прохладном месте до высадки в августе — сентябре.
Однолетники высаживают на место отцветших луковичных (тюльпанов, нарциссов).
Лучшее время посадки пасмурный день или утренние и вечерние часы. В жаркое время высаженные растения первое время притеняют от солнца.
Сразу после посадки проводят обильный полив с промачиванием грунта до трехкратной глубины заделки корней и луковиц.
Цветники нуждаются в постоянном уходе, который начинается ранней весной. Сразу после подсыхания верхнего слоя почвы проводят рыхление почвы и подкормку минеральными удобрениями с заделкой их на глубину 10-15 см. Обрезают и удаляют прошлогодние сухие побеги многолетников до появления молодых ростков. После прогрева почвы проводят сев семян на постоянное место, а когда минует пора заморозков сажают рассаду, после чего обильно поливают.
В течение сезона проводят 2-3 рыхления в месяц с прополкой клумбы от сорняков.
Рассада растений в период приживания поливается каждодневно, затем 2-3 раза в неделю, в зависимости от состояния погоды.
На всех растениях, за исключением флоксов и люпина, рекомендуется проводить освежающие поливы в утренние часы для смыва пыли.
В период цветения нужно срезать отцветающие, потерявшие красоту побеги с целью продления цветения многолетников, так как удаляются центры образования семян.
Подвязывают высокостебельные дельфиниумы, рудбекии, георгины для предупреждения обламывания цветоносов.
Осенью проводят подкормку фосфорно-калийными удобрениями для повышения зимостойкости. Мелкие луковичные, высаженные в конце текущего лета, укрывают мульчей 5-10 см толщиной.
Источник
Основная обработка почвы
К основным приемам обработки почвы под цветочные растения относят: лущение, вспашку, боронование, устройство гряд, прикатывание, культивацию, рыхление, мульчирование, перекопку и др.
Лущение почвы
Лущение — прием обеспечивает рыхление, частичное оборачивание и перемешивание почвы. Лущение почвы предшествует вспашке, проводят его дисковыми боронами на глубину 5-10 см. Данный прием способствует уничтожению сорняков (они подрезаются), созданию рыхлого поверхностного слоя почвы, выравниванию поверхности участка. Лущение повышает влажность подпахотного слоя из-за нарушения капилляров в почве и сокращения испарения влаги с ее поверхности, а также улучшает воздушный и водный режимы почвы, способствует более интенсивному прохождению биологических процессов. Лущение почвы обычно проводят сразу после уборки урожая или одновременно с ней.
Вспашка почвы
Вспашка обеспечивает оборачивание и рыхление обрабатываемого слоя почвы, заделку удобрений и пожнивных остатков. Вспашку почвы проводят плугами с предплужниками.
Предплужник в процессе вспашки подрезает наиболее уплотненную или задернелую часть поверхностного слоя почвы и сбрасывает ее на дно борозды. Плуг, поднимая и переворачивая нижнюю часть пласта, крошит его и покрывает рыхлым слоем перевернутую предплужником дернину или уплотненный слой.
В верхнем слое почвы находится большое количество семян и корневищ сорняков, яиц и личинок вредителей. Вспашка с предплужником способствует глубокой заделке сорняков и вредителей, в результате большинство из них погибают.
Важнейшая характеристика обработки почвы — глубина вспашки. Она зависит от многих факторов: биологических особенностей возделываемых культур; типа почвы; климатических условий. Для цветочных растений оптимальная глубина вспашки – 24-28 см. Для качественной вспашки большое значение имеет ширина пласта. На легких почвах она должна быть больше, на тяжелых меньше. Срок проведения вспашки зависит от климатических условий, состояния почвы на участке, биологических особенностей цветочных культур.
Боронование почвы
Боронование почвы заключается в рыхлении, измельчении и незначительном перемешивании почвы без оборота пласта. При использовании дисковых борон и культиваторов получают небольшой оборот пласта и перемешивание земли. Боронование применяют для уничтожения почвенной корки, выравнивания почвы вслед за вспашкой, заделки минеральных удобрений, уничтожения всходов сорняков. Его проводят по диагонали поля в два следа. При весенней вспашке борона должна находиться в одном агрегате с плугом. При основной (зяблевой) вспашке почву, как правило, не боронуют. Цель — выравнивание почвы с легким рыхлением. Для этого применяют волокуши и шлейфы.
Устройство гряд
При выращивании цветочных растений в открытом грунте устраивают три типа гряд: приподнятые над уровнем земли, на одном уровне с ней, заглубленные (ниже уровня земли).
Приподнятые гряды . Их делают при высоком стоянии грунтовых вод, на тяжелых почвах, в местностях с большим количеством осадков. Приподнимают гряды на 5-18 см. Такие гряды осушают почву, отличаются хорошей аэрацией и стоком избыточной влаги.
Гряды на уровне с землей . Подобные гряды в основном устраивают в средней полосе.
Заглубленные гряды . Рекомендуют делать в районах с легкими почвами, небольшим количеством осадков в летний период, а также на участках с большой влагопроницаемостью. Заглубляют гряды на 5-15 см.
Нарезают гряды окучниками или специально оборудованными плужками. Их ширина зависит от высаживаемых цветочных растений, но не должна превышать 100-120 см, длина — произвольная. Ориентируют гряды с севера на юг.
Прикатывание почвы
Прикатывание почвы позволяет уплотнить, выровнять поверхность поля. Прикатывание почвы проводят гладкими, кольчатыми и рубчатыми катками. После прикатывания увеличивается капиллярная скважность почвы, что способствует притоку влаги к семенам и разложению запаханных органических удобрений. Часто в одном агрегате с катком применяют легкие бороны, разрыхляющие самый верхний слой почвы для уменьшения испарения.
Культивация почвы
Культивация обеспечивает рыхление поверхностного слоя почвы и уничтожение сорняков. Культивацию почвы проводят на большую глубину, чем боронование. Ее применяют по мере зарастания вспаханной почвы сорняками и образования почвенной корки. Культивация целесообразна перед посадкой или посевом любой культуры. Для разделки дернины и участков, сильно заросших сорняками, используют дисковые культиваторы. Существуют культиваторы с агрегатами для одновременной подкормки растений.
Рыхление почвы
После обильного полива на поверхности почвы, особенно с плохой структурой, образуется корка. Это приводит к иссушению почвы, затрудняет доступ воздуха к корням. На больших площадях используют культиваторы, на небольших — ручные инструменты. Рыхление сочетают с прополкой сорняков, а иногда и с подкормкой минеральными удобрениями , проводят его через 2-3 суток после дождя или обильного полива.
Прополка почвы
Прополку почвы проводят после культивации или одновременно с ручным рыхлением. Во время прополки почвы удаляют корни и корневища сорняков, которые выносят за пределы участка. До смыкания растений делают две-три прополки. Обычно прополку почвы проводят после дождя или обильного полива.
Мульчирование почвы
Мульчирование почвы заключается в покрытии почвы мульчирующими материалами: листьями, соломой, песком, торфом, перегноем, навозом, мульчбумагой, перфорированной пленкой и т. д. слоем не менее 2-5 см. Под мульчирующим слоем почва остается рыхлой, в ней лучше сохраняется влага, подавляется рост сорняков, улучшается газообмен, активизируются микробиологические процессы.
Источник
Подготовка почвы к посадке цветочных культур
Многие цветочные растения предпочитают почвы легкого механического состава.
Так, для луковичных (тюльпаны, нарциссы, гиацинты, крокусы) и клубневых (георгины) наиболее подходят супесчаные почвы, хорошая водопроницаемость и воздухообеспеченность которых способствуют быстрому росту луковиц и клубней и предотвращают их загнивание.
- * На легких по механическому составу почвах (супесях, легких суглинках), богатых гумусом и элементами питания, лучше растут однолетние — амарант, арктотис, львиный зев и цинния, двулетняя шток-роза, многолетние — клематис, клубневая бегония и луковичные — тюльпан, нарцисс, гиацинт, лилия, подснежник, мускари, а также клубнелуковичные — гладиолус и крокус.
- * Легкие среднебогатые почвы предпочитают однолетние — астра, вербена, космос, лобелия, мак, скабиоза; многолетние — кореопсис и линис.
- * На легких тощих почвах хорошо растут однолетние — василек, диморфотека, иберис, лаватера, лобулярия, портулак, эшшольция.
- * Богатые среднесуглинистые почвы предпочитают: однолетние — бархатцы, годеция, душистый горошек, левкой, резеда, душистый табак, флокс Друммонда, хризантема, шалфей; двулетние — гвоздика, незабудка, анютины глазки; луковичные — кандык, белоцветник, пушкиния, пролеска, хионодокса, клубнелуковичные колхикум; многолетние — пион, астильба, лилейник, хоста, георгина, аквилегия, дельфиниум, колокольчик, мак, а также роза и клематис.
- * Среднесуглинистые небогатые почвы подходят для однолетних — гвоздики, календулы, кларкии, настурции, петунии; многолетних — гайлардии, гвоздики, дороникума, люпина, нивяника, примулы, перитрума, рудбекии и флокса.
- * Глинистые среднебогатые почвы предпочитают маттиола, гесперис, маргаритка и ирис.
Если местная почва малопригодна для выращивания цветов, ее следует улучшить известными способами:
- в песчаные почвы добавляют глину, навоз, торф, перегной, компост, кроме того, вносят известь, что служит повышению связанности песка и увеличению в нем содержания органического вещества;
- в глинистые и тяжелосуглинистые почвы для их облегчения вносят песок, торф, опилки, а также навоз, перегной и компост для повышения ее плодородия.
Таким образом улучшается механический состав почвы и она становится пригодной для выращивания культурных декоративных растений. На участках с каменистой почвой посадку цветов лучше проводить в подготовленные ямы и траншеи, заполненные плодородной почвой, размеры ям зависят от ассортимента растений.
В качестве основной обработки почвы рекомендуется перекопка штыковой лопатой. Ее проводят осенью на глубину 20—25 см, если на участке предстоит посеять семена или выращивать однолетние цветы, и на глубину 30—35 см, если нужно посадить многолетние цветы.
Таким образом проводится и борьба со всходами сорняков. Осенью участок очищают, выравнивают и обрабатывают в зависимости от того, что предстоит — посев семян или посадка растений, в соответствии с требованиями культуры. При подготовке почвы под цветники следует обращать внимание и на повышение ее плодородия.
Для этого вносят органические и минеральные удобрения. В открытом грунте могут быть использованы разные виды органических удобрений — навоз, торф, различные ком-посты. Их вносят за 4—6 недель до посадки, они не только повышают плодородие почвы, но и способствуют улучшению ее структуры и водно-физических свойств.
При подготовке почвы под цветники наряду с органической перед посадкой используют и минеральные удобрения. Они позволяют удовлетворить потребность растений в питательных веществах на самых ранних стадиях роста — в период корнеобразования, развития первых листочков, стимулируя дальнейшее развитие растения.
По требовательности к предпосадочному удобрению почвы можно выделить несколько групп растений. Наиболее требовательны георгины, поскольку все современные сорта их имеют слаборазвитую корневую систему и мощную надземную массу.
На втором месте по требовательности к допо-садочному (основному) внесению минеральных удобрений стоят одно-и двулетники (астры, левкои, гвоздики), а также многолетники, высаживаемые весной, — гладиолусы, флоксы, дельфиниумы. Норма посадочного внесения полного минерального удобрения для этих культур составляет не более 60 г/м 2 . Под луковичные культуры — тюльпаны, нарциссы, гиацинты — полное минеральное удобрение используют перед посадкой из расчета не более 45 г/м 2 . Еще более низкие дозы этих удобрений применяют под ирисы — 20—30 г/м 2 .
Норма внесения минеральных удобрений зависит от степени окультуренности почвы. На слабоокультуренных почвах дозы азотных удобрений при допосадочном внесении следует увеличить до 60 г/м 2 , а фосфорных — снизить до. 20—30 г/м 2 , доза калийных удобрений может составлять 45 г/м 2 .
Различные цветочные культуры предъявляют специфические требования к свойствам и качествам почвы. Некоторые цветы нетребовательны, хорошо растут и развиваются на почвах среднего качества, а другие, причем их большинство, предъявляют к почве особые требования.
Люпин, лилия, золотарник, примула, аквилегия неплохо чувствуют себя на неизвесткованных дерново-подзолистых почвах (рН 5,0—6,0).
Участки же под все другие цветочные культуры следует известковать за 2—3 педели перед посадкой из расчета 250—500 г извести на 1 м 2 .
Источник