На нашем сайте вы найдете полезные советы о том, как повысить плодородие почвы на вашем участке.
На сегодняшний день, как и во все предшествующие времена, основным удобрением в сельском хозяйстве является навоз. Навоз разных животных содержит разное количество основных питательных веществ – азота (N), фосфора (P2O5), калия (K2O), а также разное кол-во микроэлементов.
Качество навоза напрямую зависит от качества кормов животных, если, например, корова пасется на обочине автотрассы, то ее навоз будет содержать много тяжелых металлов.
Навоз в свежем виде можно вносить только под тыквенные, брюкву, сельдерей, укроп, малину, розы. В качестве биотоплива для разогрева почвы тоже используют свежий навоз. Но для остальных культур, а также для повышения плодородия почвы надо вносить только перепревший навоз!
Допустимо укладывать свежий навоз под плодовые деревья — яблони, сливы, груши. Делать это надо ранней весной. Укладывая навоз в приствольный круг, отступайте несколько сантиметров от самого ствола, чтобы не обжечь кору.
Вся «удобрительная ценность» свежего навоза расходуется в год внесения, то есть такой вид навоза дает не очень много вклада в образование гумуса, вот поэтому для создания устойчивого плодородия используют перегной.
На картофельное поле, под плодовые кусты и деревья перепревший навоз вносят осенью. На грядки его целесообразно вносить весной, в день посадки. При посеве овощей семенами перепревший навоз вносят в борозды (500–700 г на метр погонный), при высадке рассады – в лунки (250–500 г в каждую). От корней рассады и семян удобрение следует отделить слоем земли.
Обычная доза внесения свежего навоза на легких почвах 40–60 кг на м², на тяжелых – 30–35 кг на м², норма внесения перегноя — на треть меньше, чем свежего навоза.
Набивку теплиц можно сделать осенью, уплотнив биотопливо, чтобы не допустить преждевременного разогрева, весной разрыхлить и насыпать сверху слой питательного грунта.
Весеннюю набивку теплиц надо делать, как только оттает почва внутри теплицы. На месте грядок выкапывают траншею, вносят туда рыхлым слоем биотопливо, в нашем случае навоз, поливают горячей водой, засыпают грунтом толщиной около 20–25 см, затем, чтобы вызвать процесс горения, накрывают пленкой.
Такую набивку целесообразно проводить под огурцы, а помидоры посадить на следующий год, иначе они будут жировать — давать много зелени и мало плодов.
При перегнивании навоз теряет около 50–60% от своей массы, кроме того, во время этого процесса улетучивается весь азот. Чтобы предотвратить потерю исходного объема органического вещества, надо перекрыть к навозной массе доступ кислорода из воздуха. Этого можно добиться путем сильного уплотнения навозной кучи, тогда навоз не будет сильно разогреваться и быстро разлагаться, и даже при длительном хранении будет находиться в стадии полуперепревшего.
Если стоит задача быстрого получения перегноя, то для ее решения навоз следует уложить рыхлой кучей, в навозную массу в этом случае попадет кислород и начнется интенсивный окислительный процесс с большим выделением тепла. Температура навоза поднимается до 60–70˚, лишая жизнеспособности патогенную микрофлору, яйца и личинки паразитов желудочно-кишечного тракта животных, семена сорняков, попавшие в навоз с подстилкой. При этом варианте хранения общий объем навозной массы значительно уменьшается.
Когда нет цели быстрого получения перегноя, целесообразно сначала навоз сложить в рыхлую кучу, чтобы дать ему перегореть в течение недели, а затем кучу сильно уплотнить для перекрытия доступа кислорода, накрыть полиэтиленом. При этом процесс горения замедляется, затем совсем прекращается. После этого навоз можно хранить без опасения значительной потери его объема.
Навозная жижа или коровяк (1 ведро свежего навоза на 10 ведер воды) – известное калийно-азотное удобрение, в котором все питательные элементы находятся в растворенном состоянии. Даже зимой коровяк вносят на промерзшую землю по 1,5–2 л на м². Летом используют для компостирования и для подкормок. Одну часть жижи разбавляют 3-4 частями воды (пропорция зависит от крепости навозной жижи), полученным раствором подкармливают растения из расчета 1-2 л на м².
Неприятный запах навозной жижи можно уменьшить, если в емкость добавить валериану вместе с корнем.
Обсуждение способов и методов применения навоза на форуме.
курьяк лучше не сыпать, а разводить и поливать. потому что он очень едкий, выжигает просто, где попадает и несколько лет там не растут даже сорняки. если его рассыпать даже мало, там, куда попадут комочки — можно пожечь, а куда не попадут — толку не будет. поэтому разводят 1:10 и поливают
Ни сколько. Купите удобрения для культуры, которую будите садить.
сколько не жалко
много не нужно, чтобы не погорело. а лучше поливать им, а не рассыпать
думаю мешок — 2 . но нада осенью думаю . аль па снегу . чтоб патом землю ушло и перекапать патом весной +
Лучше не сыпать а растворить в бочке с водой и поливатьКуриным очень вероятно корни обжечь если в землю сыпать
Без анализа почвы такое сказать даже не разумно . На черноземе при внесенном перегное через две недели после посадки каждый помидор получает 1 литр (спичечный коробочек на ведро воды) мочевины, второй раз в начале цветения (также) и все . Под сад Вы меня не заставите это делать : я выкапываю яму с одной стороны ствола на половину заполняю ее перегноем, хорошо проливаю водой и закапываю : это работает, через год с другой стороны и т. д.
Все зависит от того, насколько он истощен.
спичечный коробок на кв. м, а потом подкормить если надо.
Ни грамма, если не ходите убить свой участок и свое здоровье. Достаточно биологических (органических) удобрений, чтобы все прекрасно росло — трава, сено, пищевые остатки и т. д и т. п. Литература: Н. И. Курдюмов, Анненков, Казарин, Бублик — все в свободной продаже. В Инете полно информации, в You Tub е — набери «родовое поместье», биоземледелие и т. д.
в зависимости от типа почвы в почву нужно вносить разное количество минеральных удобрений. в среднем необходимо с осени внести 90 кг/га действующего вещества фосфора и 60-90 кг/га действующего вещества калия. весной под перекопку вносим примерно 90-120 кг/га действующего вещества азота.
в пересчете на: двойной суперфосфат — содержание д. в. 44%, тогда туков требуется 204 кг/га или 2 кг на сотку;
калий сернокислый — содержание д. в. 45%, тогда туков требуется 200 кг/га или 2 кг на сотку;
селитра аммиачная — содержание д. в. около 33%, тогда туков потребуется 360 кг/га или 3,6 кг на сотку.
Все зависит от набора растений, севооборота и естественного плодородия почвы. Под зиму желательно под овощи 6 кг на кв. метр полуперепревшего навоза ( от КРС).
Птичьего помета нужно около 10 кг на одну сотку.
смотря от кого этот навоз..
дерьма в стране много. так что работа бесценна
хватит срать в огороде
Секретные технологии выращивания картошки. А какая красивая картошка вырастает: крупная, размером с два кулака, не меньше!
Если хозяйничать разумно, можно вдоволь вырастить огородины на минимальной площади. Например, 450 килограммов картошки из одной сотки. Не слабо!
Грядки для «второго хлеба» делают необычно узкие – 40-45 см. Сверху на грунте раскладывают компост. Это и надежная мульча, и прекрасное питание для картофеля. Под такой защитой почти не прорастает бурьян. А если и проклюнется, не надо его вырывать или выпалывать. Почему? Потому что защищает кустики картошки от жгучего солнца, а еще достает из глубин почвы питательные вещества, в том числе и для клубней.
Самое дешевое, эффективное и экологичное удобрение – компост, в котором нет ни свежего гноя, ни тем более «химии». Только органические остатки: зелье с грядок и сада, тоненькие веточки, а еще остатки огородины. Лучше всего сделать две кучи: одну закладывать с ранней весны до июля, а другую – с середины лета до осени. Чтобы быстрее перегнивало, можно поливать раствором эффективных микроорганизмов, например, «Байкал».
рядку под будущий урожай картошки следует начинать готовить с июля. Да, не удивляйтесь: как только соберете урожай, сразу мульчируйте грядку «весенним» компостом. Вот так она и зимует до самой весны. Потом добавляете компоста из летне-осенней кучи. Так, грунт никогда не бывает голым.
Но это только один из секретов технологии. Есть еще два не менее важные. Обратите внимание, на каждой грядке следует высаживать картофель только одного сорта. А что обычно делают огородники? Кидают в ямки, простите, все, что попадется под руку: и Славянку, и Адрету, и Санте, и Бела росу… Мол, вырастет. От такого хозяйствования лучше отказаться. И знаете почему? Оказывается, близкое соседство разных сортов угнетает растения. Тогда завязь под кустами образуется мелкая.
А вот – еще один секрет. Семенную картошку надо сажать не целиком, а разрезать на 8-12 частичек с глазком на каждой, из которого сформируется мощный и продуктивный куст. Что это дает? Прежде всего, экономит семенной материал. Угадайте, сколько нужно картошки для одной сотки? Только три ведра. Но главное – в другом. Дело в том, что такая операция заставляет картошку гораздо раньше активно формировать корневую систему – уже в мае-июне. Поэтому и урожай под кустом получается щедрый.
Выращивание картошки на соломе
Весной перед посадкой с обеих сторон в начале и в конце рядка надо забить колышки. Между ними натянуть веревку – это ориентир. По обе стороны от него сапой выкопать канавки глубиной 10 см. Если нет соломы – подойдет и старое сено. Посадочную картошку выкладывайте на сено в шахматном порядке, осторожно, чтобы не повредить молоденькие побеги. Между клубнями – 30-35 см. Перед тем, как засыпать клубни почвой, на каждый насыпьте по полгорсти золы и грудку перегноя.
Когда первый ряд готов, отмерьте от колышков в сторону грядки полтора метра и формируйте следующий. Удивляетесь, что такое широкое междурядье? Напрасно! Не жалейте земли, садите картошку и не сомневайтесь! Клубни дадут крепкие всходы, а осенью – богатый урожай. Во-первых, картошка будет большой, потому что у нее будет простор для роста. Во-вторых, при таком широком проходе за кустами картошки гораздо легче ухаживать. В-третьих, природная вентиляция рядков предупреждает развитие гнили и грибков, а картошка еще и хорошо освещается. Соответственно и быстрее созревает.
Когда на грядке появятся первые побеги, картофель следует окучивать. Через неделю-две, когда побеги вытянутся над землей, повторите процедуру. Последний раз окучивайте картошку не сапой, а лопатой. Так лучше формировать над рядком гребень из почвы. Грядка должна иметь такой вид: над рядами – высокие гребни, а между ними – борозда. Это очень важно, потому что дождевым летом в борозду будет стекать лишняя влага. А солома – идеальный дренаж: если лето с ливнями, она забирает избыток влаги, если засушливое – накапливает и надежно сохраняет на протяжении месяца.
Источник
Многие дачники используют подкормку «на глазок», а потом жалуются на болезни растений и низкий урожай. А все потому, что дозы внесения удобрений требуют строгого подхода, которого сложно добиться без предварительных расчетов.
Напомним, что для удобрения растений используют азотные, фосфорные, калийные, а также комплексные минеральные препараты (аммофоску, нитроаммофоску, нитрофоску и др.). Дозы для каждой культуры и типа почвы выражают в граммах действующего вещества на 1 кв.м (г/кв.м).
На упаковке препаратов вы найдете инструкцию по применению, но эта информация часто усредненная и может не соответствовать потребностям вашего сада и огорода. К тому же не всегда сохраняется упаковка от удобрений, например, если вы привыкли хранить их в мешках и контейнерах.
Чтобы получить богатый урожай и сохранить здоровье растений, уделите немного времени предварительной подготовке и вычислите точное количество минеральных удобрений.
Определить дозу можно так: количество необходимого вещества умножают на 100, а затем делят на процент действующего вещества, которое содержит удобрение
В таблице представлены популярные минеральные удобрения и содержание в них действующих веществ. На ее основе мы позже проведем расчеты.
| Вид удобрения | Содержание действующего вещества |
| Аммиачная селитра | Азот – 34% |
| Сульфат аммония | Азот – 21% |
| Карбамид (мочевина) | Азот – 46% |
| Суперфосфат простой | Фосфор – 26% |
| Суперфосфат двойной | |
| Костяная мука | Фосфор – 30% |
| Хлористый калий (хлорид калия) | Калий – 50-60% |
| Сернокислый калий (сульфат калия) | Калий – 45-50% |
| Аммофос | |
| Нитроаммофоска (азофоска) | |
| Нитрофоска | |
| Древесная зола |
Чем выше концентрация удобрения, тем меньшее его количество следует вносить в почву.
А теперь вспомним математику и решим несколько увлекательных задач!
Предположим, что для огурцов необходимо внести 7 г азота на 1 кв.м. Для этого используется, например, аммиачная селитра. В таблице указано содержание азота 34%. Значит, в 100 г удобрения будет 34 г чистого азота.
Получаем: 7 × 100 / 34 = 20,58 г
Результат: на 1 кв.м нужно внести 20,58 г аммиачной селитры.
Условно формулу можно выразить так:
А × 100 / С = D
А – заданное количество вещества;
100 – постоянная величина;
С – содержание действующего вещества;
D – количество удобрения, которое нужно внести в почву.
Всегда лучше внести меньше удобрений, чем больше, чтобы не навредить растениям и собственному здоровью. Избыток питательных веществ так же вреден, как и их недостаток.
Требуется внести 9 г азота, 14 г фосфора и 14 г калия на территорию площадью 5 кв.м. Из удобрений есть нитрофоска, в которой содержится по 16% каждого действующего вещества.
Итак, чтобы внести 9 г азота на 1 кв.м, нужно 56,25 г (9 × 100 / 16) удобрения. На 5 кв.м – 281,25 г. Также в почву будет внесено по 9 г фосфора и калия, которые содержатся в нитрофоске.
Остальные 5 г веществ можно дополнить другими удобрениями. К примеру, добавить 58,1 г (5 ×100 / 43 × 5) двойного суперфосфата и 50 г (5 × 100 / 50 × 5) хлористого калия или 96,2 г (5 × 100 / 26 × 5) простого суперфосфата и 55,5 г (5 × 100 / 45 × 5) сернокислого калия.
А теперь давайте решим задачу, как перевести физическую массу в действующее вещество. Например, у вас в запасе осталось 265 г карбамида, в 100 г которого содержится 46 г азота. Делим общую массу на 100 и умножаем на процент действующего вещества.
Получаем: 265 / 100 × 46 = 121,9 г.
Результат: в 265 г карбамида содержится 121,9 г азота.
Условно формулу можно выразить так:
А / 100 × С = D
А – масса вещества;
100 – постоянная величина;
С – содержание действующего вещества в удобрении;
D – количество действующего вещества.
Не стоит мучиться и высчитывать сотые доли граммов. Смело округляйте полученные данные, но, желательно, в меньшую сторону.
Если с округлением все понятно, то часто возникает другая проблема – как правильно отсчитать нужное количество препарата? Мало у кого найдется сложный измерительный инвентарь, приходится пользоваться стаканами и столовыми ложками. Поэтому вам наверняка пригодится небольшая подсказка.
Если нужно провести сложный расчет дозы удобрений, на помощь придет электроника! Компьютерные программы и мобильные приложения за секунды посчитают, сколько препаратов внести под определенное растение. Единственный минус такого метода – следует очень точно вводить данные, ведь от этого будет зависеть и результат. И, конечно, нужен компьютер или мобильный телефон и навыки работы с ними.
Популярные калькуляторы для расчета удобрений:
Часть программ реализуются платно, а их базы данных представлены на английском языке. Если вам это не подходит, есть еще один способ упростить расчеты – создать файл в программе Microsoft Excel и внести туда формулы.
В остальных случаях вполне можно обойтись расчетами на бумаге (или даже в уме!). Только помните, что в зависимости от состояния почвы и самочувствия растений итоговые цифры могут меняться, поэтому не рекомендуется использовать одну и ту же дозу удобрений из года в год.
Теперь вы без проблем рассчитаете необходимые дозы минеральной подкормки. А если хотите еще больше узнать о видах удобрений, их особенностях и правилах внесения – изучите ссылки ниже.
Источник